Замазка между бревнами. Заделка швов в деревянных домах

На другом форуме, один уважаемый мной человек испробовал эту штуку на своем срубе. Ниже привожу его отчет:

"Хм... Отчет про конопатку сруба герметиком
Пардон за корявый сабж, но вроде не первый раз вопрошают, а я чуть ли не единственный кто опробовал ЭТО на своей шкуре. Т. е. срубе.
Есть такой производитель (отечественный) всякой химии - Сази http://www.sazi.ru). Вполне альтернатива буржуйским герметикам (типа пермачинка). Но по гораздо более гуманным ценам. Несколько слов про то, как и что.
Нам потребуется:
- пистолет для "колбасы" (картридж из метеллизированной п. э. пленки). 300-350р на любом рынке (в конторе Сази он есть, но слишком дорог - около 600р). Бавают для маленкой колбасы (по 300мл) и для большой (600мл). Нам нужен для большой.
- герметизирующий шнур вилатерм (вспененый п. э. типа известного энергофлекса, но поплотнее). Бывает Ф10, 15, 20, 30, 40, 60, 80мм. Покупается в конторе Сази (на рынке цена в 4-5 РАЗ выше - это не шутка!)
- собственно герметик. Скажу несколько слов. Есть весьма популярное мнение, что мазюкать надо тем, который СТИЗ-А. Он заявлен как "паропроницаемый для наружи". Я мазюкал тем, который Сазиласт 11 (он же СТИЗ Б), который "пароНЕпроницаемы для внутренних работ". На самом же деле они отличаются всего 2-мя параметрами:
1. Сопротивление паропроницанию (не путать с паропроницаемостью).
А - "не более 0.25"
Б - "не менее 2.0"
На первый взляд разница большая. Но... если мы вспомним, что по технологии в шов закладывается вилатерм (ПОЛИЭТИЛЕН, хоть и вспененый), который ни фига не пропускает, то какая разница чем он будет обмазан сверху?
2. "Б" сертифицирован для применения "внутри" (с гигиенической точки зрения). Все остальные параметры АБСОЛЮТНО одинаковы.
Это были рассуждения на тему почему я мазал "Б", а не "А", как все считают нужным. Добавлю еще, что "Б" мне рекомендовали и сами Сази с тезисом им можно и внутри и снаружи. Ну и наконец Б чуток дороже А.

Процесс.
Заталкиваем в цели вилатерм соответствующего диаметра, выдавливаем из пистолета червяка, размазываем пальцем. Удобно иметь небольшой резиновый шпатель чтобы им снимать излишки с пальца. ВСЁ!

Высыхание
При температуре +20 через час-два оно уже не мажется, на след день обретает полную прочность. При температуре ниже +5 наносить ОЧЕНЬ неприятно. Мерзнут пальцы и не подсыхает НЕСКОЛЬКО дней. После высыхания "радикально белый" цвет становится довольно приятным серым.

Результат
В целом я доволен. Там где мазалось под жарким солнцем очень тонким слоем местами есть маленькие трещинки (видимо из-за слишком быстрого высыхания). При нынешних морозах дубеет довольно сильно, но обнаружил всего 2 трещинки по 70-80мм длиной

Расход-и-цены
Весьма экономно. Больше всего уходит в углах, львиная доля швов - просто декоративная промазка "для единообразия". Точно не считал, но на мой 8х10 обошлось где-то в десятку по материалам. 60-70 "колбас" по 75-80р, 2 пистолета, шнур. Мазал сам.

Вот, где-то так. Если что забыл - спрашивайте. Что вспомню отвечу.
ЗЫ. Герметик и шнур покупал у них в конторе на Дмитровке (см. на сайте).

Жизнь в своем доме предполагает постоянный уход за ним. Вы можете нанять для этого специально подготовленный людей, а можете делать всю работу или ее часть сами.

Я, например, люблю работать с деревом. Поэтому часть работ по дому делаю сам. Потому что мне это нравится.

Расскажу о том, как можно просто и дешево заделать швы в брусовом доме. Каких-то особых умений не потребуется

Проблема: через швы между венцами бруса проникает холод. Особенно это заметно, когда на улице минус 20-30 градусов. Вторая проблема – так как дом усыхает, в брусе образуются трещины, которые выглядят не эстетично.

Основные проблемные места – углы дома, а также пол первого этажа. Это в моем случае. У вас может быть иначе

Перед тем, как работать с герметиком лучше проконопатить дом. По идее заделывать швы надо с двух сторон. В моем случае это невозможно т.к с улицы все зашито сайдингом.

Для работы потребуются:

1. Герметик для дерева.
2. Пистолет для герметика.
3. Нож.
4. Ножницы.
5. Пакля (льноватин или джутовый утеплитель).
6. Молоток.
7. Отвертка.
8. Стремянка.
9. Малярная лента (тонкая). С толстой работать неудобно.
10. Голова

Шаг 1. Утепляем швы.

В пространство между венцами вставляем паклю. Если плохо идет, то применяем отвертку и молоток. Это так называемая конопатка. Слишком глубоко засовывать паклю не нужно. Здесь она служит нам для того, чтобы не заливать всю щель герметиком.

Шаг 2. Наклеиваем малярный скотч вокруг швов.

Наклеивать следует с отступом 3-5 миллиметром от шва. Иначе потом могут появиться трещины в заделанном герметиком шве, когда будете снимать скотч.

Шаг 1 и 2 наиболее трудоемкие, особенно если в стене много трещин.

Шаг 3. Наносим герметик.

Вскрываем баллон с герметиком. Вставляем в пистолет.

Наносим его по шву толстым слоем. Затем пальцем выравниваем герметик. Я пробовал делать это шпателем, но т.к шов довольно тонкий 2-10 мм, то пальцем лучше. Шов получается более ровным и красивым.

Шаг 4. Убираем скотч.

Даем герметику немного высохнуть (1-2 часа). Аккуратно и плавно снимаем скотч. Получаем более-менее ровные заделанные швы.

На стену площадью в 6 квадратных метра уходит 2 баллона герметика (примерно 660 грамм). И примерно 3 часа рабочего времени. Об экономическом эффекте расскажу, когда утеплю весь дом таким способом. Пока утеплил 3-й этаж. При 0 градусов за окном и отсутствии отопления сейчас там +18. Теплый воздух идет со 2-го этажа.

Герметик лучше брать фирмы Den Braven. Во-первых, он матовый. Во-вторых, он не трескается после высыхания. В-третьих, он довольно эластичен и дешев. В ОБИ баллончик я покупал по 50 рублей.

Есть еще герметики в ведрах по 25 литров. Но к ним нужен специальный пистолет. В целом если брать 330 граммовые баллончики под пистолет, то по деньгам выходит так же.

Каждый хозяин при сооружении бани думает над вопросом, чем замазывать в уже построенной бане швы, которые очень видны. Ведь, как бы плотно не укладывался брус при строительстве, швы все равно остаются. А через них будет уходить драгоценное тепло, что создаст некомфортные условия для посетителей бани.

Следовательно, в зимний период тепло в брусовой бане может быть сохранено только в том случае, если будут заделаны все стыки, трещины и швы между венцами. Причем заделка швов в бане должна проводиться с особой тщательностью.

Сама по себе древесина, в силу своих природных особенностей, может поменять объем и размер. А в бане, в связи с постоянными перепадами температур, это особенно заметно, так как появляются трещины на самих бревнах, а между плахами могут образоваться зазоры. Это приводит к тому, что банное сооружение становится незащищенным от ветра и холода. Но эта проблема вполне решаема, причем утепление не потребует больших материальных затрат. Но начинается утепление еще во время возведения бани, когда проводится первичная герметизация и заделка швов бани.

И тогда встает вполне естественный вопрос: «Чем же все-таки замазать в бане швы и обеспечить ее теплоизоляцию?». В качестве герметиков можно воспользоваться традиционными материалами, которые обычно применяют, когда укладывают венцы: паклей, мхом. А также заделки швов в бане подойдут современные материалы, обеспечивающие теплоизоляцию в деревянных сооружениях.

Современные герметические материалы

Современные теплоизоляционные материалы упругие и эластичные, поэтому их применяют довольно широко, решая вопрос: как заделать швы в бане.

Их особенность и в том, что работать с такими герметиками легко, высыхают быстро, есть возможность при необходимости наносить несколько слоев. А это удобно и выгодно.

Кроме того, современные герметические материалы обладают высокой адгезивностью, что значительно увеличивает теплоизоляционные свойства, не боятся понижения и перепадов температуры воздуха и влажной среды. Но, пожалуй, самое важное – не препятствуют вентиляции помещения и безопасны для здоровья. Герметиками производится не только заделка швов бани, но и любых расколов и трещин, которые со временем образуются на древесине.

Среди новейших материалов для сохранения тепла в бане, следует отметить специальные герметизирующие ленты. Их нужно распределять в пространстве между брусом. Они почти не слеживаются, а это значит, что пользоваться другими герметическими материалами не потребуется, что создает дополнительную экономию. Кроме того, такой герметик может менять свою форму, когда бревна начинают двигаться во время естественной усадки бани.

Старые традиционные герметические материалы не подведут

Если же при решении вопроса как заделывать швы в бане, вы остановились на исконно-русских материалах: мох, пакля, джут, то сам процесс будет более трудоемким, и потребуются специальные умения. Натуральные герметики обладают массой превосходств перед искусственными:

• В их состав входят стопроцентные природные материалы, к которым экологи не могут предъявить никаких претензий.
• Мох и джут не выпускают теплый воздух из помещения и не пропускают холод.
• Обладают прекрасными впитывающими качествами, что является очень важным в постоянно влажных банных помещениях. Поэтому беспокоиться о том, что стены начнут гнить, не приходится.

Но в применении таких материалов есть одно неудобство: следить за герметичностью швов придется во все время эксплуатации сооружения, а не только по окончании усадки.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

• Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
• Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
• Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
• Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

• Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

• Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

• Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

• Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
• Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
• Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

• Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

1. В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
2. Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
3. Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

Когда дело касается отделки швов между брусом или бревном, одной лишь литературы будет недостаточно, поскольку десяток книг предоставит на ваше рассмотрение столько же вариантов конопатки. Конечно, заведомо ложная информация на страницы справочников попадает редко, но такое все же случается, и выявить ее среди прочих данных довольно сложно.

Самые надежные советы по поводу того, чем заделать щели между бревнами, даст только опытный мастер, или, по крайней мере, человек, опробовавший на деле то, о чем говорит. И, что интересно, многие сходятся на том, что мох представляет собой один из наиболее эффективных материалов для конопатки. Нередко на окраинах болот можно увидеть целый ковер сфагнума, который, будучи еще влажным, легко набивается в стыки между венцами.

Качественной можно назвать лишь такую конопатку, при которой острое шило входит в щель между бревнами не менее тяжело, чем в древесину.

Более распространенный и такой же экологичный способ заделки щелей – заполнение их паклей, обмазанной гипсом или цементным раствором или просто утрамбовка этого доступного всем расходного материала безо всяких добавок. Вместо нее можно использовать пеньку или джутовое волокно. Разница между пенькой и паклей несущественная – первая является производной льна, реже конопли, вторая получается только из конопли.

Эти материалы использовали и наши предки, поэтому сегодня они проявят себя ничуть не хуже. Единственное, что может создать неудобство, это если вам вдруг понадобится пропилить новое окно или сделать еще один проем для окосячки, использовать бензопилу будет затруднительно – пакля и пенька забивают цеп и тупят ее.

Современная замазка для бревен

Помимо природных материалов для заделки швов между венцами сруба (некоторые из которых даже не нужно покупать, достаточно сходить в лес или на болото) современная промышленность может предложить массу синтетических. Об экологичности тут говорить уже не приходится, однако надежность определенно наблюдается, что от подобных замазок, собственно, и требуется.

Некоторые «специалисты» советуют использовать силиконовый герметик, но подобный метод заделки швов только усугубит ситуацию, поскольку древесина имеет обыкновение впитывать влагу, и если она где-то будет хуже испаряться, там почти наверняка образуется гниль.

В магазинах можно найти немало специальных герметиков на основе полиуретана, которые не боятся ультрафиолета и перепадов температур. Такая замазка для бревен подходит для заполнения швов как снаружи, так и внутри сруба. Ни в коем случае не пользуйтесь полиуретановыми герметиками в баллонах, поскольку они по большей части «не любят» солнечных лучей .

Важно знать: для заделки швов необходим достаточно эластичный материал, поскольку деревянный дом «дышит», он впитывает влагу и высвобождает ее, нагревается и охлаждается, вследствие всех этих факторов происходит пусть и незначительная, но постоянная подвижка бревен. При таких условиях та же монтажная пена просто лопнет через несколько месяцев.

Как выполняется конопатка и прокладка между бревен?

Прежде, чем заделать швы между бревнами, задумайтесь над тем, что у вас будет под замазкой. Дело в том, что полностью забивать щели герметиками нерационально и неэкономно, поскольку они могут оказаться довольно глубокими, а в срубе таких швов насчитывается обычно не менее 40.

Поэтому следует сразу принять решение, будете вы использовать натуральный заполнитель или синтетический. Природные материалы для конопатки мы упоминали выше, что касается искусственных, многие мастера сходятся на том, что лучше всего использовать шнур из вспененного полиэтилена, он бывает разных диаметров, можно подбирать под ширину щелей.

Забив с максимальной плотностью швы, начинаем покрывать конопатку герметиком. Для начала наклейте по обе стороны от щели малярный скотч, чтобы не испачкать замазкой все бревно . Если при укладке бревен или бруса вами использовалась войлочная прокладка между бревен (в качестве такой прослойки некоторые рекомендуют мох, стекловату лучше не применять), заполняйте щели воздухопроницаемым материалом, таким, как пакля.

Теперь что касается самой обмазки: можно ее сделать пальцами, но это будет некрасиво, лучше используйте специальный резиновый шпатель для швов, который успешно применяется при нанесении затирки для кафеля. Чтобы окончательно закрыть стыки, можно приколотить нащельники, которые идеально впишутся в общий стиль конструкции сруба.