Костюм шорцев по изо. В Кузбассе представили национальный костюм шорцев с мехом соболя (фото)

Медиаресурс «Виртуальный исследовательский институт культуры коренных малочисленных народов Сибирского федерального округа» создан в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» при поддержке Министерства культуры РФ (государственный контракт 6269-01-41/14-14 от19.12.2014 г. )

Рис. 1. Тканый и вязаный орнамент

Рис.2. Орнамент вышивок

Орнамент – декоративный узор, образуемый путём ритмического чередования геометрических (точки, линии, круги и т.д.) и изобразительных (зооморфных, антропоморфных и др.) элементов. С давних времён у разных народов орнамент служил не только украшением, но и защитой от злых духов. На рукавицах, чулках, вороте рубашек делались вышивки, которые выполняли охранную магическую функцию.

Шорский орнамент носит преимущественно геометрический характер (см. рис.1.). Он состоит из полос, горизонтальных линий, зигзага, покрытых сеткой или вписанных треугольников, квадратов, диагонально пересечённых квадратов, шевронов, ромбов, звёзд, крестов, косых линий, сетки, чередующихся между собой светлых и тёмных прямоугольников, разнообразных узоров, составленных из ломаных линий.

Рис.3. Образцы вышивок

Рис.4. Виды швов

Наряду с прямолинейным встречается и криволинейный орнамент: кружки, кружки с точкой в центре, дуги, овалы, «волна», простейшие розетки (рис.2, 5).

При изготовлении тканых поясов выбирался геометрический орнамент: это обусловлено технологией ткачества, при которой очень сложно добиться плавных волнистых линий.

Рис.5. Орнаменты вышивок на шорской одежде

Более сложный орнамент на одежде может создаваться посредством аппликации (нашивание на текстиль, мех, кожу элементов орнамента из материалов различной фактуры и цвета), пришиванием раковин каури, металлических элементов. Для украшения праздничной одежды использовались золотые галуны, шнуры. Но основным способом орнаментации одежды является вышивка. Как правило, использовались счётные швы: роспись или полукрест; набор, счётная гладь, косая стёжка, крест, гобеленовый шов (рис.4). Для вышивки использовались шерстяные нитки чистых, ярких цветов: красного, синего, зелёного.

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18»

Кукла

в национальном

костюме

коренных народов

Кузбасса

с региональным компонентом.

Учитель ИЗО

Ленинск-Кузнецкий

Технологическая карта урока

		Чернова Марина Федоровна
	Место работы	МБНОУ «Гимназия №18» г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
	Должность
	Предмет	Изобразительное искусство
	Класс
	Темы и номера уроков в теме	4 четверть (4) Мода, культура и ты. Композиционно -конструктивные принципы дизайна одежды. Особенности костюма шорцев и телеутов.
	Базовый учебник	Изобразительное искусство. учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменског. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с.

Тип урока: изучение и нового материала

Класс: 8				Урок № 30
Тема: Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Особенности костюма шорцев и телеутов.
Задание: Выполнить куклу в национальном костюме коренных народов Кузбасса
Цели для ученика Познакомиться с особенностями костюма телеутов Выполнить куклу в национальном костюме.	Задачи Образовательные: Собрать информацию о народном костюме телеутов Развивающие: Развивать наблюдательность, память, речь, мелкую моторику рук, творческое воображение. Воспитательные: Расширять кругозор, интерес к национальной культуре Способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, усидчивости
Тип урока : у рок изучения нового учебного материала
Опорные понятия, термины: : костюм, телеуты, тошток, чампар, телен, очкор, тагайа, чарык
Зрительный ряд: таблицы с национальным орнаментом телеутов, презентация преподавателя, готовая кукла,
Литературный ряд : Лаврина В. История Кузбасса в рассказах для детей. - Кемерово.: ИПП Кузбасс, 2007.- 28-29с.
Оборудование для учащихся : гуашь или восковые мелки или фломастер, карандаш, ножницы, клей, кисти, бумага, ткани. 1 Изобразительное искусство: интегрированная программа: 5-8 (9) классы [Текст] / [Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова]. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 200 с. 2 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В., Павлова Г.В. / Под ред. Савенковой Л.Г Издательство Русское слово
Деятельность учителя		Деятельность обучающихся			Формируемые УУД
1.Организационный момент (1 мин.)
Проверка готовности учащихся к уроку		Проверяют наличие материалов и инструментов			Регулятивные УУД Самооценка готовности к уроку
2.Введение в тему (2-3 мин.)
Решение ребуса [прил.№1] Как называются коренные народы Кузбасса? Где проживают.		Решают ребус. Слово «костюм»			Личностные УУД сформированность уважения к традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;
3.Восприятие учащимися учебными материалами (7-10 мин.)
Показывает презентацию. Знакомит с особенностями национального костюма телеутов[прил.№2] Сравнивают телеутский костюм с русским национальным женским костюмом.		Отвечают на вопросы: Какие особенности костюма телеутов вы узнали? Какие элементы русского женского костюма вы знаете? Что общего в этих костюмах и чем они отличаются? Какие новые слова узнали и что они обозначают?			Предметное УУД сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; Коммуникативные УУД аргументировать свою точку зрения и давать оценку о выборе
4.Подготовка к практической работе (3-5)мин
Формулирует задание «Выполнить по шаблону куклу в национальном костюме» Предлагает: 1.Вырезать куклу по шаблону; 2. Рассмотреть орнаменты в таблицах;[прил. №3] 3.Оформить шаблон материалами по выбору (гуашь, мелки, фломастеры, аппликация из цветной бумаги, коллаж из ткани); 4. Собрать куклу			Выбирают материал для практической работы		Регулятивные УУД Развивать умения планировать свои действия в соответствии творческой задачей, фиксировать способ деятельности, составлять план работы над образом, формировать способы деятельности, в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи.
5.Практическая работа(15-20)мин
Показ работы с элементами шаблона. Показ вариантов готовых кукол.			Выполняют работу индивидуально
6.Рефлексия деятельности на уроке (3-5)мин
Подводит обучающихся к выводу о особенностях национального костюма телеутов. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. Выделяет оригинальные куклы.			Оценивание работ одноклассников		Познавательные УУД Уметь определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения

Перечень оборудования Компьютер, проектор

Список информационных источников 1.Кацюба Д.В. Материальная культура бачатских телеутов [Текст]; учеб. пособие./Д.В. Кацюба - Кемерово, КемГУ,1991- с.128-139.

2.Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? [Текст] Этнографические очерки В.М. Кимеев - Кеме­ровское книжное издательствоД989. -с. 103-106.

Член Союза дизайнеров России, директор кемеровской компании «Камена » Виктория Агафонова совместно с региональной общественной организацией «Шорская национально-культурная автономия Кемеровской области » разработали модель национального женского шорского костюма.

«Шорианка » - это платье в пол из красной полушерстяной ткани, длинные рукава которого оторочены мехом сибирского соболя. Платье вручную расписано красками золотого цвета и инкрустировано черными и золотыми стразами. Причем рисунок выполнен по мотивам татуировок Укокской принцессы. Серьги, браслеты, нашейные и налобные украшения сделаны из бисера.

В пресс-службе добавили, что этот костюм шорская национально-культурная автономия области представит на ХI международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2016 », которая пройдет в Москве с 28 апреля по 2 мая 2016 года.

В планах у Виктории Агафоновой - создать целую коллекцию национальных шорских нарядов.

НГС.НОВОСТИ
Фото ako.ru

Последние новости Кемеровской области по теме:
В Кузбассе представили национальный костюм шорцев с мехом соболя (фото)

В Кузбассе разработали современный шорский национальный костюм «Шорианка» - Кемерово

НИА-Кузбасс Виктория Агафонова, член Союза дизайнеров России, директор кемеровской компании «Камена» совместно с региональной общественной организацией «Шорская национально-культурная автономия Кемеровской области» ра
14:51 01.04.2016 KuzzBas.Ru

В Кузбассе представили национальный костюм шорцев с мехом соболя (фото) - Кемерово

В Кузбассе разработали шорский национальный костюм с мехом соболя и золотыми стразами, сообщает пресс-служба областной администрации.
14:48 01.04.2016 Ngs42.Ru

ГПОУ ПТТ
РЕФЕРАТ
ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Выполнила: студентка
1курса, гр. ТОА 15/1
Суслова Ксения
Проверил: Любчик Е.В.,
Преподаватель
Прокопьевск, 2016
ПЛАН
Введение……………………………………………………………..3
1. Общая характеристика традиционной культуры шорцев…….4
2. Особенности шорского национального костюма…………….8
Заключение…………………………………………………………14
Список литературы…………………………………………………15
Приложение …………………………………………………………16
Введение
В настоящее время этническое развитие шорцев представляет собой сложный клубок проблем, которые показывают взаимосвязь социальных, экономических, политических и культурных процессов, протекающих внутри российского государства в целом и определяющих интересы представителей коренных этносов указанного региона в частности.
Этническое самосознание коренного малочисленного народа Сибири – шорцев характеризуется следующими особенностями его содержания: высокой значимостью представлений об историческом прошлом своего народа; устойчивостью осознания своей тождественности с этнической общностью; преобладанием ценности семейной идентичности; позитивным отношением к собственной этнической принадлежности; большей значимостью традиционных ценностей в регуляции собственного поведения; приверженностью к сохранению языка, культуры, традиций, обычаев своего народа.
Рассмотрим в нашей работе особенности шорского национального костюма.
1. Общая характеристика традиционной культуры шорцев
Шорцы – потомки местных самодийских и угорских племен, смешавшихся с группами тюркоязычных (главным образом, уйгурских и енисейско-кыргызских) племен, мигрировавших на территорию современной Кемеровской обл. в период господства тюрок в Центральной Азии и Алтае-Саянском нагорье (Тюркский, Уйгурский, Кыргызский каганаты, середина VI - начало Х в.) и позже - вплоть до ХVIII в., когда с уже тюркизировавшимися местными племенами «кузнецких татар» (известных в русских источниках с 1618 г.) смешиваются пришедшие с Алтая группы телеутов (2, с. 12).
Общим самоназванием всех групп шорцев стало «татар-кижи» или «шорцы». Кроме того, различные группы исторических предков современных шорцев именовались в источниках по-разному: по местообитанию - черневые татары, мрасцы, кондомцы, верхотомцы или по названиям родов - абинцы, шорцы, каларцы, каргинцы, а также по основному роду занятий - кузнецкие татары.
Первоначально основными продуктами питания шорцев были: мясо зверей и птиц, рыба, дикорастущие растения. С развитием земледелия распространилась мука и крупа из ячменя. Степные шорцы употребляли молочные продукты (4, с. 30).
Принцип иноговорения действовал и во время охотничьего промысла. Живя в тайге, шорцы соблюдали ряд правил, регламентировавших их быт и речевое поведение: ведь они временно находились на территории, закрепленной за родом, но одновременно являющейся собственностью могущественного духа, владельца всех промысловых зверей, хозяина гор и лесов. В этом мире нельзя было употреблять имена собственные для обозначения диких существ, природных объектов, орудий охоты и т.п. Требовался особый язык, а привычные обозначения на время как бы забывались. Согласно обычаю, охотники, разговаривая друг с другом, называли животных «секретными» именами: медведя - тир тон - «овчинная шуба»; волка - узун кузрук «длинный хвост» и т.д.
Удаляясь от жилища хотя бы на время, человек обретал статус иного существа. Преодолевая силу притяжения мира культуры, охотники для оставшихся дома людей временно превращались в чужаков. Чтобы не причинить промысловикам вреда, близкие остерегались произносить их имена. Нельзя было играть, веселиться, ругаться из опасения, что артель останется без добычи
Согласно традиционному мировоззрению шорцев, мир был разделен на три сферы: небесную землю, где находится высшее божество Ульгень; среднюю землю, где живут люди; и земля злых духов, подземный мир, где властвует Эрлик. Шорцы верили также и в духов - хозяев тайги, гор, рек, озер. Общение с духами и божествами происходило через посредника-шамана - особого избранника божеств. К услугам шаманов прибегали очень часто: при болезнях, во время похорон, перед охотой, при трудных родах, перед сбором урожая. С участием шамана проходили традиционные родовые моления верховному божеству Ульгеню (5, с. 10).
Устный характер шорской культуры с его повышенным вниманием к слову превратил диалог в универсальный механизм взаимодействия человека с внешней средой. Складывается впечатление, что общество, еще только начиная осознавать свою объективную выделенность из природы, интуитивно пытается восстановить разрушаемое единство-тождество, стремится всеми возможными способами продлить контакт.
Напряженный и драматический процесс двусторонних взаимоотношений мира людей и не-людей сводился в итоге к обмену информацией и ее дешифровке. Мифический космос говорил на многих языках. Символическим смыслом у древних шорцев было наполнено все: одежда, еда, питье, труд и отдых. Поскольку «матрицей» иного существа был в конечном итоге человек, люди наделяли всевозможных духов способностью имитировать сугубо человеческое поведение. Охотники-шорцы рассказывали о хозяине тайги: «Ночью он (эзи) ходит около охотничьего балагана, иногда стучит, иногда говорит, но охотнику нельзя выйти на его стук из балагана. Ночью в тайге вдруг послышатся песни, словно играет кто-то, - это хозяева тайги развеселились. Или пугает около балагана, ревет кто-то, кричит по имени три раза. Надо промолчать - иначе душу возьмет, тогда по возвращении домой придется камлать и просить душу назад» (3, с. 19).
В мире духов, на их территории или в их присутствии считалось опасным проявить свою человеческую сущность: подать голос, отозваться на имя и т.п. - «отчуждаемые» части человека могли стать добычей существа иного мира, стремящегося тем самым как бы восполнить свою ущербность.
Иной мир давал знать о себе не только подражанием речи человека; диапазон его звучания был много шире. Угли в очаге, потрескивая, сообщали о настроении духа огня, звон колец тагана предвещал появление гостя. По представлениям шорцев, душа-тень за год до смерти человека предупреждала его об этом щелкающими звуками (4, с. 56).
Кедр – символ Мирового Древа шорского народа. Символическое значение для шорцев имели также лиственница и береза. В основном камлание происходило под березой. Потому у шорцев и у других родственных народов береза была особо почитаемым деревом и широко использовалась в различных церемониях, например, во время свадьбы. Береза в мировоззрении шорцев объединяет три мира. Кроме этого, береза неразрывно сопровождает человека на протяжении всей жизни. При рождении девочки к ее колыбели привязывали ветку березы – символ будущего замужества. И для новорожденных делали колыбель из березы. Во время свадьбы для молодых строили шалаш с использованием березовых веток. В быту из этого дерева изготавливалась вся домашняя утварь. В камлании пучок из ветвей березы - шорбу - использовали вместо бубна. Кам общался с верховным божеством, взбираясь по березе. Также она использовалась при изготовлении бубна для шамана, а при его оживлении использовали березовые веники.
У шорцев к мужу и его старшим родственникам женщина должна была обращаться так: ака «старший брат»; абагай «дед, брат деда»; эjе «старшая сестра», т. е. употребляя вместо личных имен обозначения их социальных позиций. Имена личные, собственные были запретными для нее. Поэтому женщина вынуждена была описывать тех, к кому обращалась. Например, в разговоре со свекровью молодая женщина «обозначает» ее, говоря, например: «имеющая серьгу». Но если свекровь зовут Сырга (Серьга), сноха вынуждена говорить: «то, что висит в ухе». Иноговорение снохи - своего рода «замаскированная» речь. При этом используемый прием - описание «маркеров» человека вместо произнесения его имени - сродни атрибутивному развертыванию имен в текстах шаманских камланий (6, с. 10).
Таким образом, можно отметить, что с середины 1980-х годов ХХ века идет процесс возрождения духовной культуры шорцев, которое подчас выражается в возобновлении традиционных культовых обрядов, в праздновании особых «национальных» праздников - праздника мифологического прародителя Ольгудека, весеннего Пайрама и др., сопровождаемых исполнением эпоса.
Следовательно, большое влияние на духовно-культурные традиции и особенности мировоззрения шорцев оказывали тесные контакты с русским населением.
2. Особенности шорского национального костюма
По своей религии шорцы были шаманистами. Поэтому шаманизм – это своего рода один из национальных символов шорцев. Костюм шамана, его бубен составляют целые символические системы. Даже тогда, когда наряда не существует, его заменяют шапка, пояс, бубен и другие магически-символические предметы, принадлежащие к ритуальному наряду шамана и заменяющие собственно одежду. Так, например, Радлов утверждает, что черные татары, шоры и телеуты не знают шаманского наряда; тем не менее часто случается (как, например, у лебединских татар), что используется ткань для обматывания вокруг головы, и без этой ткани совершенно недопустимо заниматься шаманством.
Нательной одеждой шорцев были рубахи туникообразного кроя из кендырной или недорогой хлопчатобумажной ткани (2, с.23).
Шаманский наряд сам по себе представляет религиозную космографию и иерофанию (священноявление): он означает не только божественное присутствие, но также космические символы и метапсихические пути. При тщательном исследовании он раскрывает систему шаманизма так же ясно, как и шаманские техники и мифы.
Зимой шорский шаман надевает свой наряд на рубашку, а летом - непосредственно на голое тело. Шаман обнажает свой торс, и единственной одеждой его остается только пояс. Очень вероятно, что эта почти полная нагота имеет религиозное значение, даже если тепло, царящее в жилищах, кажется достаточным объяснением этого обычая. Во всяком случае, независимо от того, идет ли речь о наготе ритуальной или о специальном наряде для шаманских занятий, существенно, что шаманское переживание не наступает, если шаман одет в обычную будничную одежду. Даже тогда, когда наряда не существует, его заменяют шапка, пояс, бубен и другие магические предметы, принадлежащие к ритуальному наряду шамана и заменяющие собственно одежду.
Сам по себе наряд представляет религиозный микрокосмос, качественно отличающийся от окружающего мирского пространства. С одной стороны, он составляет почти полную символическую систему, а с другой стороны, в связи с посвящением, он насыщен разнообразными духовными силами, прежде всего «духами». Благодаря самому факту одевания - или манипуляции заменяющими предметами - шаман преодолевает мирское пространство, готовясь войти в контакт с духовным миром. Обычно это приготовление является почти конкретным вхождением в духовный мир, поскольку наряд надевается после многочисленных приготовлений, непосредственно перед шаманским трансом.
Кандидат должен в своих снах точно увидеть место, где находится его будущий наряд, а искать его он будет сам. Затем он покупает его у родственников умершего шамана по цене коня. Но наряд не может покинуть пределы рода, поскольку в определенном смысле он имеет отношение к целому роду не только потому, что он был сделан или куплен благодаря вкладу всего рода, но прежде всего потому что он, насыщенный «духами», не должен носиться кем-то, кто не смог бы с ними совладать: в противном случае духи могут причинять вред всей общине (7, с. 10).
Наряд является таким же объектом чувств опасения и страха, как и всякое иное «место для духов». Когда он уж слишком изношен, его вешают на дереве в лесу: живущие в нем «духи» оставляют его, привязываясь к новому наряду.
После смерти шамана наряд хранится в его доме: «духи», населяющие его, подают признаки жизни: наряд вздрагивает, шевелится и т. п.
Верхняя одежда шорцев ограничивалась коротким холщовым халатом кендырь-шабыр, с левосторонним запахом. Воротники халатов орнаментировались. В орнаменте прослеживаются мотивы северосибирского, южносибирского, иртышско-алтайского, саяно-алтайского, североазиатского и среднесибирского типов.
К поясу мужчины крепились: ситцевый или холщовый кисет нанчык, трубка канза, огниво оттык, кремень оттык таш, нож пычак в деревянных ножнах калып.
Дифференциации по покрою мужской и женской одежды у шорцев не существовало. Для детей шили такую же одежду, что и для взрослых, только меньших размеров.
Не повсеместно, но имелись особые элементы охотничье-промысловой одежды – наплечники узан, сшитые в виде капюшона из шкуры косули шерстью наружу, и простеганные куртки из войлока, покрытые кендырем (конопляным холстом). Из нательной одежды шорские мужчины и женщины носили рубаху кунек и штаны кендырь штан (5, с. 24).
Поясной одеждой мужчин и женщин у шорцев служили штаны из домотканого грубого холста или из дабы, женские отличались меньшей длиной.
Костюм дополнялся незатейливыми украшениями. Среди ушных бытовали серьги, гнутые из медной проволоки и украшенные бусинами, бисером, или литые – медные, серебряные. Шею женщины и девушки украшали ожерельями мончур или снизками бус. Концы кос соединяли приплетками-накосниками чынча из пучка косичек из конского волоса с раковинами каури и бусинами на концах.
Существенную символическую роль играют медные зеркала: говорят, что зеркало помогает шаману «видеть мир», то есть сосредоточиться, «локализировать духов» или отразить потребности человека и т. п. Глядя в зеркало, шаман может увидеть душу покойника или белого коня шаманов. Конь - в высшей степени шаманское животное: галоп, головокружительная скорость - это традиционные представления о «полете», то есть об экстазе.
По мнению самих шаманов, значительная часть их могущества сокрыта в этих колпаках. Поэтому когда шаманский сеанс демонстрируется по просьбе русских, то шаман обычно выполняет его без колпака (3, с. 84).
Иногда колпак заменяет широкая лента вокруг головы, на которой подвешены ящерицы и другие животные-покровители, а также множество ленточек.
Вызывает интерес орнитологическая символика. Шаманский колпак может быть украшен птичьими перьями: лебедя, орла, совы, - например, перьями золотого орла или коричневой совы. Некоторые шаманы делают свой колпак из шкуры (чучела) коричневой совы, оставляя крылья, а иногда и голову для украшения. Понятно, что украшенный всем этим шаманский наряд как бы наделяет шамана новым, магическим телом в облике животного. Три главных типа - птица, олень и медведь, но особенно птица.
Птичьи перья мы встречаем почти во всех описаниях шаманских нарядов. Более того, сама структура наряда стремится как можно более точно наследовать форму птицы (1, с. 29).
Следует учитывать мифические связи, существующие между орлом и шаманом. Орел считается отцом первого шамана, он играет важную роль в самом посвящении шамана, наконец он находится в центре мифического комплекса, включающего Древо Мира и экстатическое путешествие шамана. Тем более не следует забывать, что Орел определенным образом представляет Всевышнее существо, даже если он сильно соляризован. Нам кажется, что все эти элементы приводят к довольно точному определению религиозного значения шаманского наряда: надев его, шаман обретает мистическое состояние, обнаруженное и закрепленное во время долгих переживаний и церемоний посвящения.
К концу XIX – началу XX вв. в одежде шорцев все ощутимее сказывалось влияние русской культуры. Мужчины стали носить покупные ситцевые рубахи, суконные штаны, пиджаки, картузы, драповые пальто, халаты из черного сукна с кушаком, сапоги. Обычным костюмом женщины было платье «кунек» из покупного ситца различных цветов или черного сатина, подпоясанное кушаком. Поверх платья надевался фартук. На голову накидывали разноцветные шали, на ноги обували ботинки.
Традиционная одежда сохранилась в начале XX века только в самых глухих улусах верховьев, Мрассу и Кондомы. Шили ее из гладкого черного сатина сатина или домотканой ткани «кендыря». Мужчины носили традиционные рубахи «кунек» из грубого конопляного холста или из приобретенной у русских бязи «табы». Покрой их был туникообразный с косым или прямым воротом, обшитым цветной материей и застегивающимся на пуговицы. Штаны «шанбэр штан» шили из такой же материи. Пояс сплетали из конского волоса или конопляное верёвочки.
Верхний распашной халат «шабыр пантек» был также из домотканого холста. Ворот и нижняя часть подола обшивалась тесьмой «нака», связанной из синего, красного или желтого гаруса или английской шерсти. Халат застегивался вверху на одну пуговицу и подпоясывался кушаком «кур».
Зимняя одежда - шубы и вязанные из овечьей шерсти рукавицы. Обязательным атрибутом мужского костюма являлся ситцевый кисет «нанчик» на поясе, деревянная с выгнутым чубуком трубка «канзэ», огниво «оттук», кремень «оттык таш», нож «пычах» в деревянных ножнах «калып».
На голове носили шапки «пюрюк» из домотканой материи в форме ермолки или меховые ушанки, а летом - картуз. На ногах у всех мужчин были сапоги «удук» из кожи домашней выделки, иногда, у бедных с холстяными голенищами. Встречалась и обувь из оленьего камуса (2, с. 26).
Женский традиционный костюм состоял из бязевой рубахи синего цвета «кунек» длиною до пят, застегивающейся на груди мелкими пуговицами. Полы были обшиты лентами из черной ткани. Вязевые синие штаны «штан» не имели разреза. Грудь плисового с подкладом халата «пантек» украшалась двумя рядами раковин каури «чаланбаш» или вышивалась геометрическим узором их цветных ниток. Голову покрывади платком «плат» красного или желтого цветов, на ногах были кожаные галоши «чарык» или сапоги «удук».
Незамужние женщины и девушки заплетали волосы в 3-5-7 косичек с украшениями на концах. Замужние женщины имели две косы.
Женщины применяли также украшения: серьги из стальной проволоки или меди с бисером, тонкие кольца или медные перстни. У зажиточных можно было увидеть ожерелье из 3-х рядов стеклянных бус разных цветов.
Заключение
Шорская традиционная культура претерпела за последние десятилетия значительные изменения. Эти изменения в значительной степени происходили в форме межкультурного диалога, основанного на межличностной коммуникации, наиболее ярко выраженной в поселках с этнически смешанным населением. Большое влияние на духовно-культурные традиции и особенности мировоззрения шорцев оказывали тесные контакты с русским населением.
Шорцы делают все, чтобы для своего народа процесс этнической ассимиляции остановить. Праздники, обряды, национальные костюмы, пробуждение интереса к старине этому способствуют.
Список литературы
Алексеев, Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири [текст] / Н.А. Алексеев. - Новосибирск, 1984. – 120 с.
Алтын Шор / Золотая Шория / авт. Л. Чульжанова. – Междуреченск, 2010. – 47 с.
Духовная Шория. Шорский фольклор в записях и из архива профессора А.И. Чудоякова. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2008. – 352 с.
Кимеев, В.М. Шорцы. Кто они? [текст] / В.М. Кимеев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1989. – 179 с.
Потапов, Л.П. Шорцы [текст] / Л.П. Потапов // Народы Сибири. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 187 с.
Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: независимый экспертный доклад [текст] / Под.ред. член-корр.РАН В.А. Тишкова. - Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2004. – 123 с.
Уртегешев Н. О шорской символике // «Туган Чер» (Родная земля), №7 Июль, 1998.
Приложение
Украшения1. Медный перстень «чустуг», 2. Приплётка к косе «чинча», 3. Медный перстень «чустуг», 4. Приплётка к косе «чинча», 5. Железная ушная подвеска «ызырга», 6. Оловянная серьга «ызырга», 7. Латунная ушная подвеска «куйга»
Орнамент1. Воротник «чага», 2. Пояс «кур», 3. Бархатный воротник «чола». 4. Ситцевый воротник «мончир», 5. Меховые рукавицы «мелей», 6. Кисет «нанчык», 7. Кисет «нанчык», 8. Кожаный кисет «сыксыш», 9. Меховые рукавицы «мелей»

Путешественниками, этнографами оставлена обширная литература о традиционном костюме алтайцев, в состав которых они включали и предков современных шорцев. Собранные ими материалы говорят о том, что одежда, прически «инородцев», обитающих на Северном Алтае не были одинаковыми у различных групп, которые Георги И. Г. именовал «народными остатками» (Георги, 1776, с. 171). Так, «бирюссы», по его данным, шили одежду «...по большей части из кожи и мягкой рухляди», и была она сходна с качинской. Абинцы «...в отношении к мужскому и женскому одеянию сходны с содержащими языческой закон телеутами». Верхо-томские татары «в рассуждении языка, обрядов и одеяния, сходствуют с Абинцами. Бабы и девки заплетают волосы в четыре косы, который украшают корольками, бисером и змеиными головками. Девки разнятся от баб покрытым корольками и проч. нательником» (Георги, 1776, с.170). Спустя столетие, одежда кузнецких инородцев описывается князем Н. Костровым: «Мужская рубаха у них так длинна, что едва не сходится с оконечностями штанов, от чего эти инородцы представляются длинноспинными. На халаты употребляют большей частию или толстый холст, или рядной в роде ревендука, приготовляемый самими инородцами. Шубы обыкновенного покроя. Войлочные кафтаны покрываются холстом и слежатся. В верховьях Мрассы мужчины и женщины на верхней одежде и рубахах имеют на плечах в один вершок шириною нашивки синего и зеленого цвета.
Воротники у халатов вышиты красною, желтою и синею шерстями. Головы покрываются обыкновенными картузами, шапками круглыми с остроконечной тульей и высоким околышем, летом - шапочки из холста, дабы или нанки в роде усеченного колпака с кружком.

Волосы стригутся как у русских мещан. Праздничный наряд состоит из пальто или суконного сюртука с пуговицами, которые были бы повиднее, например из белого железа величиною в серебряный рубль. Сапоги - с красными отворотами, завязанные пониже колена шерстяными шнурками с кисточками. У женщин и девушек ворот рубахи стоячий, около одного вершка шириною из черного плиса с нашитыми большими пуговицами и раковинами. Повязываются платками, завязывая концы на затылке. Женщины заплетают волосы в две косы, которые, будучи соединены на концах, висят ниже пояса. В торжественные дни надевают на себя кафтаны, преимущественно плисовые, у которых ворот и правая пола обшиты позументом. В косах у девушек (три, пять, семь, непременно нечет), кроме пуговиц, встречается стеклярус, бисер и маленькие, величиною с наперсток, колокольчики, возвещающие издали шествие этих детей природы. Все кочевые инородцы, раз надевши рубаху, никогда ее не моют и не снимают до тех пор, пока она не изорвется на куски» (Костров, 1875, с. 39.).

Почти в это же время посетивший Горную Шорию А. В. Адрианов был так поражен ужасающей нищетой и убожеством быта и одежды жителей верховьев Мрассу, что не стал вдаваться в подробности описания их костюма: «Население улуса Чанай-алы ходит в таком рубище, которое постоянно сползает, обнажая изнеможенное тело, покрытое сыпями, коростами и насекомыми. Жена сказочника, гостившего у меня вчера на Кызасе, была почти совсем голой - брюхо, грудь и ноги не были покрыты» (Адрианов, 1888, с. 300). Нечто подобное сообщается и другим современником - академиком В. Радловым, присутствовавшим на собрании в д. Протока на реке Томи выше города Кузнецка: «Собрание состояло из 60-80 человек в самых различных одеждах (лохмотьях): тут были мужчины в женских шубах, полуголые женщины в мужских халатах, мужчины с платками на голове, женщины в мужских шапках, короче говоря, всевозможные вариации из пяти предметов: халат, штаны, шапка, головной платок, женское платье» (Радлов, 1989, с. 199).

Вероятно, по причине однообразия и бедности костюма северных алтайцев, в литературе, посвященной культуре и быту народов Алтая, более значительное место всегда отводилось одежде южных алтайцев, отличающейся более богатым набором: «Какая-нибудь алтайка..., самая бедная, может затмить роскошью своего наряда и украшений самую богатую черневую татарку» (Адрианов, 1888 , с. 301).

На резкое различие одежды южных и северных алтайцев «по покрою, материалу и терминологии» указывает и самая подробная публикация о костюме алтайцев Л. П. Потапова: «Одежда южных алтайцев отличается исключительной приспособленностью не только к хозяйственному быту, но и к климату Горного Алтая. Этого нельзя сказать о холщовой одежде северных алтайских племен, видимо, южного происхождения, которую никак нельзя признать рассчитанной на обитание в суровых климатических условиях Горного Алтая, покрытого тайгой, с его длительной зимой, морозной и глубокоснежной, с его коротким и дождливым летом. Можно только удивляться физической выносливости шорцев или челканцев, которые зимой в своих легких холщовых халатах и шапочках месяцами скитались в тайге, промышляя зверя» (Потапов, 1951, с. 5-59). Этим, вероятно, и объясняется тот факт, что в XIX - начале XX в. бытование традиционной одежды отмечается только в южной части Шории. Однако и здесь к середине XX века дни холщового костюма уже были сочтены. Он повсеместно вытесняется покупной одеждой фабричного производства.

Сегодня, когда проснулся интерес к прошлому своего народа, к его корням, появилась необходимость собрать имеющиеся сведения о традиционной одежде, исследовать ее самобытность и особенности, что, несомненно, скажет помощь фольклорным ансамблям при изготовлении истинно народного, а не бутафорского костюма.

Одежда щорцами шилась вручную. Материал выкраивался острым ножом. Служил материалом в основном кендырный холст, который женщины ткали из конопляных волокон на самодельном ткацком станке кендырь тыбеге. Детали сшивались с помощью шила и иглы прочными кендырными нитками. Во второй половине XIX - начале XX вв. шили также из гладкого черного сатина фабричного производства, кубовой бязи «дабы», приобретаемой у русских, и из других покупных тканей темных практичных расцветок.

Дифференциации по покрою мужской и женской одежды у шорцев не существовало. Однако, довольно широко бытовавшая в качестве украшения вышивка на женской одежде выполнялась не только по вороту, как на мужской, но по подолу и обшлагам рукавов (Потапов, 1956. с. 509). Для детей шили такую же одежду, что и для взрослых, только меньших размеров. Кроме того, одежда подразделялась на осенне-зимнюю и весенне-летнюю. Нижнего белья шорцы не носили. Особой ритуальной, праздничной одежды не было. Хотя и не повсеместно, но существовали особые элементы охотничье-промысловой одежды, обеспечивающие незначительный комфорт охотника. Так, Л. П. Потаповым отмечено, что «у шорцев верхнего течения Кондомы охотники надевали в дождливую погоду специальный наплечник узан, сшитый в виде капюшона из шкуры козули шерстью наружу (Потапов, 1951, с. 59.). Аналогичный экземпляр имеется в шорской коллекции музея Томского госуниверситета (Каталог, 1979, с. 71). В коллекции Омского государственного музея хранится меховой наплечник из шкурок, снятых с ног марала и сшитый в виде безрукавки без боковых швов (ОГОИЛМ, кол. N 9 3064). Есть описание промысловой одежды жителей рек Кондомы, Мрассу и Томи у А. В. Анохина: «Большинство охотников ходят зимой на охоту в конопляном шабуре. Но есть у них и специальный костюм. Он шьется из войлока в виде длинной куртки, весь простегивается нитками и накрывается какой-нибудь старенькой материей. Такой костюм имеют только некоторые из охотников, он очень теплый и легкий» (Анохин, Архив., ф. 11, оп. 1, № 84). Аналогичная одежда шорца-охотника описана А. В. Адриановым. «Шуба из простеганного войлока, покрытого кендырем считается теплой, легкой, прочной, не стесняющей движений промышленника, которому приходится на лыжах сделать сотни верст, таща за собою легонькие нарты с припасами и, главное, не промокаемой в такой степени как промокает нагольный тулуп». (Адрианов, 1888, с. 301). Иногда к такому халату пришивался воротник-перелина из барсучьего меха (Потапов, 1956, с. 500; Кимеев, 1989, с. 90).

Мужская одежда

Легкой верхней одеждой, заменяющей одновременно и белье, у мужчин-шорцев были штаны кендырь штан и рубаха кӱнек.

Штаны - кендыр штан шили из домотканого грубого холста или из дабы. Каждая штанина выкраивалась из прямоугольного куска полотна, сложенного пополам по основе. К штанинам пришивались клинья, широкие концы которых переходили в мотню, где сшивались друг с другом. Вверху, спереди и сзади, вшивалось по одному небольшому трапецевидному куску ткани. Верхний край штанов подгибался, подшивался и крепился в поясе при помощи «вздержки» - шнурка из конского волоса или кендырных волокон, продернутого в подогнутый край. Выпущенные спереди концы шнурка подвязывались.

Описанный крой был сходен с кроем штанов других тюркских и монгольских народов Сибири.

Рубаха - кӱнек. Ее шили из домотканого холста или покупного ситца. Рубахи были длинными, ниже колен и не подпоясывались. Выкраивались из перегнутого пополам прямоугольного полотнища ткани. В боковые швы вставлялись длинные клинья от линии проймы рукава до подола. Грудной разрез делали прямой или косой, застегивающийся на пуговицы. Воротник, стоячий или отложной, иногда обшивался цветной материей. На плечах нашивались полоски материи синего или зеленого цвета. (Костров, 1875, с. 30).

Рукав был прямым или немного зауженным к кистям рук. Имелись ластовицы прямоугольной формы.

В первой четверти XX в. повсеместно на территории Горной Шории подобный тип одежды вытесняется рубахами русского образца, сшитыми в местах бытования или покупными. Шили их из самодельного холста или из покупных тканей (Прыткова, 1961, с. 227).

О верхней одежде шорцев можно сказать немного. Она ограничивалась коротким холщовым халатом кендырь-шабыр, именуемым так по названию растения (конопли), из волокон которого делали холст (Потапов, 1951, с. 17). Шабыр являлся повседневной и праздничной одеждой. Во время промысла шорец-охотник надевал для тепла два халата и проводил в тайге не один месяц.

Покрой таких халатов был туникообразным. Стан выкраивался из перегнутого пополам полотнища ткани. В бока вшивались косые клинья. Рукав был втачным, широким, зауженным к кистям рук. Разрез прямой, полы сходящиеся. Воротник мойдрак или нага, чола (бархатный), мончыр (ситцевый) (Курпешко,1993, с. 82) являлся главным и единственным украшением шабыра. Он представлял собой «полосу черного сукна, ткани или плиса, нашитую по вороту в виде стоячего воротника, спускающегося на груди по краям полок» (Прыткова, 1961, с. 227). Воротники расшивались гарусом или шерстью двух-трех цветов, преимущественно красным и желтым.

«Шитье совсем простое - или крестики в одну нитку, или полоски, зашитые сплошь» (Адрианов, 1888, с. 303). Воротник мужского халата расшивался преимущественно по вороту, но иногда и по подолу, обшлагам рукавов, как и женский. Шорские мастерицы использовали простейший прямолинейный и криволинейный орнамент. «Прямолинейный состоял из полос, горизонтальных линий, зигзага, простых, покрытых сеткой или вписанных треугольников, диагонально пересеченных квадратов, шевронов, ромбов, звезд, крестов, косых линий, сетки, чередующихся между собой темных и светлых прямоугольников, рогообразных узоров, состоящих из ломаных линий. Криволинейный орнамент - концентрические кружки, дуги, овалы, растянутый зигзаг с округлыми петлями в изломах». Называлась такая вышивка коштаган, сыран, коулен (Иванов, 1961, с. 369).

Вместо вышивки ворот иногда зашивали сплошь раковинами каури. Подклада кендырный халат не имел. Запахивался левой полой поверх правой, подпоясывался поясом кур, который ткали на самодельном станке «из шерсти нескольких цветов с оригинальным узором, но опять-таки однообразным. Узор делается из черной шерсти на белом фоне, а вдоль пояска, по краям, проходит зигзагообразная красная нитка» (Адрианов, 1888, с. 304).

В первой четверти XX в., наряду с шабыром, появляется верхняя одежда русского образца: овчинные полушубки, кафтаны. Иногда овчинные полушубки покрывались сверху материей и назывались чыпча или тон. Такая одежда отмечается у шорцев, живущих неподалеку от г. Кузнецка. В XX в. шорские мужчины предпочитали носить одежду военного образца.

Головные уборы шорцев, в основном, заимствованы у русских. Уже во второй половине XIX в. исследователи отмечают, что у шорцев «головы покрываются обыкновенными картузами» (Костров, 1875, с. 30). Они были как покупными, так и самодельными - из домашнего холста, из кожи или бересты. У холщовых шов тульи и околыша украшался кантом из цветной ткани). Сохранялись и традиционные холщовые шапки пӧрӱк с цельной круглой тульей, собранной на макушке в сборки, пришитые к кружку из холста или из другого материала. Нижний край тульи отворачивался наружу. Иногда поверх отворота нашивали полосу черного плиса и расшивали ее шерстяными нитками. Встречались шапки с тульей, сшитой из треугольных клиньев с отворотом и кистью или перьями глухаря на макушке. Зимой отворот обшивали полосой из шкурки кабарги (Прыткова 1961 с. 227).

Обувь. Шорские мужчины обувались и летом и зимой в сапоги из сыромятной кожи собственной выделки - ӧдӱк. Шили сапоги всегда просторными, вместо чулок использовали траву азагат, хорошо предохраняющую ноги от холода и влаги. Подошва выкраивалась из кожи, была тонкой, без каблуков. Голенище было пришивным - либо кожаным, либо холщовым. В последнем случае его всегда подвязывали ремешками или веревочками под коленом. При этом «верхний край отворачивался и напускался на подвязанное место» (Потапов, 1951, с. 23). Встречалась обувь из оленьего камуса (Дыренкова, Архив, ф. 3, оп. 2, д. 2).

К поясу крепились - ситцевый или холщовый кисет нанчык, деревянная, с выгнутым чубуком, трубка, канза, огниво оттык, кремень оттык таш, нож пычак в деревянных ножнах калып (Каталог, 1979, с. 115-117).

Из украшений мужчины носили лишь медные, редко серебряные, кольца на пальцах.

Женская одежда

Женский костюм почти также прост, как мужской. Но в нем присутствует стремление оживить его вышивкой более обильно, чем мужской. Верхняя одежда представлена халатом кеден по покрою и материалу аналогичным мужскому.

Реже, и только торговцы-садыкчи , шили халаты из бархата. Кроме названных халатов бытовал и другой - пантек с подкладом из черного плиса. По покрою и характеру украшений он не
отличался от кеде на. Штаны из холста или бязи также не отличались от мужских, лишь были немного короче. Все отмечают преобладание синего и черного цветов в одежде, сшитой из покупных тканей - бязи, намбука и др. (Анохин, ф. И, оп. 1, д. 85). Под халат в холодное время года надевалась хлопчатобумажная рубаха. В летнее время она составляла единственную одежду. В конце XIX - первой половине XX в., с появлением покупного нижнего белья, такая рубаха стала служить платьем. У шорских платьев прослеживается пять ти пов, выявленных на основе музейных коллекций городов Таштагола, Томска, Омска, Кемерова, Новокузнецка и Санкт-Петербурга.

1 тип . Традиционная шорская рубаха, длиною до пят, шилась с косыми боковыми клиньями от проймы рукава до подола. Стан выкраивался из перегнутого пополам прямоугольного куска холста. Широкий рукав немного суживался к кистям рук. Обычно такие рубахи шили со стоячим воротником и прямым воротом (Адрианов, 1888, с. 301). Воротник-стойка был узким, без жесткой прокладки, лицевая часть обшивалась дорогой тканью, например, атласом. Грудной разрез застегивался с помощью пуговиц и прорезных петель. Вдоль подола нашивались декоративные полоски ткани (МАЭ, кол. № 5071-42).

2 тип. К началу XX в., наряду с проникновением в шорский быт городской культуры, характер женской одежды несколько видоизменился. Появляются детали, возможные только в женской одежде - оборки, рюши и т.п. Прежняя форма часто вытесняется платьем прилегающего силуэта, отрезным по линии талии, подогнанным по фигуре с помощью вытачек. Юбка обычно выкраивалась из четырех-шести расширенных книзу клиньев. Традиционный воротник-стойка мог быть заменен отложным. Рукав вшивался в глубокую пройму, благодаря чему исчезли ластовицы (МЭП, кол. М» № 91, 285).

3 тип. Культура телеутов оказала влияние на одежду шорцев, проживающих вблизи Кузнецка. Так, шорские женские рубахи из покупных тканей полностью повторяют покрой телеутских. Воротник-стойка фиксируется на жесткой прокладке, прямой грудной разрез обшивается шнурком, который на левой стороне образует петли. Изнутри, по спинке и груди, пришивается подоплека из хлопчатобумажной ткани, отстрочка которой по лицевой стороне имитирует кокетку. Воротник же расшивался по традиции, свойственной шорским мастерицам, цветными нитками желтого, красного и др. цветов (ТГУ, кол. № N9 127-129).

4 тип. Тесные этнокультурные контакты с хакасами не могли не оказать влияния на формирование костюма шорцев. В коллекциях музеев имеются шорские мужские и женские рубахи с наплечниками, хакасского покроя (ОГОИЛМ, кол. № 3153; МЭП, кол. Ме № 958,976). Отдельно выкроенные перед и спинка обильно собраны у ворота в мелкие складки. Прямой грудной разрез застегивается на одну пуговицу с помощью воздушной петли. Имеется широкий отложной воротник. Рукава у широких манжет также собраны в мелкие складки.

5 тип. Под влиянием русского старожильческого населения и переселенцев из северных губерний России в рубахах традиционного кроя появляются элементы, характерные для одежды северорусского типа. Рукав в верхней части и у узких манжет собирается в мелкие складки. Подол над широкой оборкой украшается широкой лентой.

Традиционная женская обувь состояла из кожаных галош чирок и сапог ӧдӱк - точной копии мужской обуви. В начале XX в. шорские модницы перешли на покупную обувь фабричного производства.

Женские пояса выглядели точно так же, как мужские.

Женский костюм оживлялся самодельными или покупными украшения ми - ушными, накосными, шейными, налобными, а также кольцами и перстнями. Материалом служили бисер, раковины каури, медная проволока, шерстяные и шелковые нитки, пуговицы, серебряные монеты, конский волос и т. п.

1. Ушные украшения. Среди них, в первую очередь, выделяются серьги с подвесками из нитей бисера, раковин каури и серебряных монет (Каталог ТГУ, 1979, с. 76). Как пишет А. В. Адрианов, серьги ыэырга «делаются из медной проволоки, которая сгибается в спираль из пяти-шести оборотов и свободным концом, загнутым в виде крючка, вдевается в отверстие ушной мочки; иногда на проволоку перед крючком нанизывается одна-две бусы» (Адрианов, 1888, с. 303).

Кроме того, встречались подвески из сплетенных в тонкие шкурки шерстяных нитей, с кисточками, бисером и пуговицами на концах.

2. Накосные украшения. Шорские женщины заплетали волосы в две косы, концы которых соединялись несколькими рядами бус, свободно свисавших цепочкой ниже талии (Потапов, 1951, с. 45). В косы также вплетались приплетки чынча, изготовленные из конского волоса и унизанные раковинами каури, бусинами, маленькими медными колокольчиками.

3. На шею надевали несколько нитей бус.

4. Вероятно, у шорских женщин были и налобные украшения из прямоугольного куска плиса с льняной подкладкой. Завязывались они сзади тесемками. Лицевая часть расшивалась металлическими бляшками, железными узорчатыми пластинками. По бокам свисали по пять цепочек из круглых металлических, соединенных между собой кольцами из проволоки, пластинок. На нижнем конце каждой цепочки имелся шаровидный бубенчик. Цепочки спускались вдоль кос, имитируя одновременно и ушные подвески. Подобный и единственный экспонат имеется в Омском объединенном историческом и литературном музее (ОГОИЛМ, кол, М° 3159).

Особенности традиционной одежды шорцев объясняются их образом жизни, связанным с охотой, оседлым скотоводством, примитивным земледелием и относительно низким уровнем социально-экономического развития.

С XX века начался активный процесс заимствования от русских верхней одежды, головных уборов и нижнего белья, которое стали носить под влиянием городской культуры. Традиционный костюм в настоящее время практически нигде не сохранился. Только сапоги ӧдӱк из кожи собственной выделки продолжают носить мужчины-охотники в таежных поселках (Усть-Анзас, Эльбеза и др.) В повседневном же быту они уступили место фабричной обуви: валенкам, сапогам, ботинкам и др.

Из наиболее ценных традиционных элементов для сценического костюма можно порекомендовать представленные в иллюстрациях: покрой мужской и женской одежды, вышивку, пояса, головные уборы, обувь, украшения.

В. М. Кимеев, Т. И. Кимеева,
«Шорский сборник», Кемерово, 1994 г.