Дверная коробка: своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой. Установка дверных коробок своими руками Коробка под дверь своими руками

Для навешивания дверного полотна необходима несущая конструкция, которая крепится к стене или перегородке. Этой конструкцией является дверная коробка (или окосячка). Она состоит из двух вертикальных стоек, называемых косяками, и одной или двух поперечин (притолока и дверной порог). Срок эксплуатации дверей в доме или квартире зависит от того, как собрать дверную коробку и установить ее в проем.

Самый распространенный и доступный материал для изготовления коробки — это брус из хвойных пород древесины. Толщина брусков — от 40 до 100 мм, ширина — от 60 до 100 мм (в зависимости от того, в каком месте устанавливают дверную коробку). Для входных дверей толщина материала должна быть больше, для межкомнатных и балконных створок можно применять более тонкий брус.

По всей длине бруска в нем выбирают паз (четверть) для створки таким образом, чтобы зазор между дверью и коробкой был минимальным. Если выборка четвертей невозможна по какой-то причине, можно собрать коробку из брусков различной ширины, скрепив их шурупами. Как правило, в торговой сети продаются бруски с выбранными четвертями.

В последние годы широкой популярностью пользуются коробки из дерева или ДВП, ламинированные прочными декоративными пленками ПВХ различных видов. Такие изделия не требуют дополнительной обработки и ухода, легко очищаются от пыли или грязи и отличаются примечательным внешним видом. Металлические дверные блоки изготавливаются по размерам проема заранее, поэтому при навешивании стальных полотен сборка коробки не требуется.

Для понимания того, как установить дверную систему правильно, нужно рассмотреть ряд рекомендаций:

1. 1. Перед монтажом следует правильно выбрать сторону открывания двери. Лучше всего, если створка будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома. При этом она не должна полностью перекрывать проход из другой комнаты или сталкиваться с другой створкой. Если такой момент неизбежен, то придется установить дверную коробку с открыванием в другую сторону или внутрь помещения. Это не будет нарушением строительных норм.

1. На элементы окосячки оказывают нагрузку вес дверного полотна и прикладываемые усилия на его открывание. Поэтому коробка должна быть зафиксирована и надежно закреплена. Это относится к дверям из разных материалов и любого назначения.
2. Двери следует навешивать, соблюдая зазор между полом и полотном не менее 10 мм. Это нужно для обеспечения приточно-вытяжной естественной вентиляции в помещениях, для того чтобы в районе открывания створки можно было положить ковер или другое напольное покрытие.

Невзирая на разнообразие видов и конструкций полотен, коробки для их установки различаются двумя основными типами: замкнутые и незамкнутые. Сборка коробки первого типа выполняется соединением по типу «шип-паз» из четырех элементов:

• верхний горизонтальный брусок (притолока);
• нижний горизонтальный брус (порог);
• боковые стойки (косяки).

При этом зазор в соединениях практически отсутствует. Замкнутый тип применяется везде, где требуется дверной порог, например, входные или балконные двери. Незамкнутый тип — это коробки межкомнатных дверей, которые состоят из трех элементов (нет дверного порога).

Коробки дверей различны для зданий из разных материалов. Нужно рассмотреть, как поставить дверную коробку в доме из кирпича (камня) и в деревянных стенах каркасных или рубленых домов.

Проемы в рубленых и каркасных зданиях

Дверную коробку в рубленых домах принято называть обсадой, так как она выполняет дополнительную функцию укрепления бревенчатой стены. Ее можно ставить двумя способами. Первый — это обсада с торцевым гребнем:

1. С наружной стороны вертикальных стоек окосячки вырезают паз размером ориентировочно 50х50 мм по всей длине.
2. По бокам проема выпиливают гребень, соответствующий пазам в стойках. Внизу стойки выполняют прямой шип для крепления к порогу, а вверху — проушину для крепежа к притолоке.
3. В притолоке выполняют шипы, а в пороге делают гнезда, куда вставляется шипом вертикальная стойка.
4. Притолоку временно устанавливаем на клиньях, затем собираем всю обсаду. Для этого надевают косяки пазами на гребни и совмещают проушины с шипами на притолоке и пороге. Зазор забивают паклей, применение монтажной пены или других видов крепежа не допускается.
5. Собранную обсаду проверяют отвесом и измерением диагоналей, она должна быть строго прямоугольной и не отклоняться по вертикали.

Второй способ — обсада с закладным бруском. Отличается от первого тем, что по бокам проема на всю высоту выпиливается паз, в который вставляется закладной брус. Боковые стойки крепятся к нему шурупами, остальной процесс сборки повторяется. В случае с металлической дверью в рубленом доме нужно знать, как правильно установить ее в проем, чтобы впоследствии при усадке и тепловом расширении дверь не перекашивало и не заклинивало .

Тут подойдет только второй способ — монтаж металлической коробки на закладной брус. При этом изделие не допускается крепить напрямую к стене, а только к закладному бруску. Между верхней перемычкой и бревном стены нужно оставить зазор на случай усадки сруба. Этот зазор заполнить утеплителем, не применяя монтажной пены.

Элементы окосячки дверей каркасного здания, как и коробку межкомнатной двери, собирают на ровной горизонтальной поверхности с прикрепленной створкой. Это необходимо, для того чтобы избежать искривлений и перекосов полотна еще на предварительном этапе.

При сборке окосячки незамкнутого типа внизу вместо нижнего бруска временно прибивают планку сечением 50х25 мм, для того чтобы зафиксировать правильное положение элементов. После этого изделие можно поставить в проем и закрепить, проверив еще раз вертикаль и длины диагоналей.

Проемы в кирпичных зданиях

Перед монтажом окосячки в кирпичной стене следует убедиться, что деревянные закладные детали по бокам проема не шатаются. В противном случае их надо закрепить распорками на клею. Элементы коробки рекомендуется крепить к закладным шурупами длиной в 100-150 мм, количество которых для вертикальных стоек входных створок составляет 4-5 шт. на каждую, для горизонтальных элементов — по 2 шт.

При отсутствии закладных деталей применяются анкеры для кирпичных или бетонных стен. Необходимо ознакомиться с инструкцией о том, как правильно собрать окосячку в проеме кирпичного здания:

1. Пазы и шипы деревянной коробки промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в проем, петлевую часть выставляют строго по отвесу или уровню и закрепляют шурупами (или анкерами). Остальные элементы фиксируют в проеме деревянными клиньями.
2. Навешивают дверь и добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения боковых стоек, их взаимной перпендикулярности. Это делается путем подбивания или вытаскивания деревянных клиньев.
3. Проверяют прилегание двери к коробке по следующим параметрам: зазор между верхней горизонтальной поверхностью полотна и верхним бруском окосячки не должен превышать 3 мм, а между вертикальной стойкой и плоскостью полотна — 2 мм.
4. Открыванием створки проверяют правильность установки. Створка должна оставаться неподвижной в любом положении, зазор между полом и нижней плоскостью полотна должен быть одинаковым по всей длине. Для фиксации коробки в проеме применяют деревянные прокладки.
5. После всех регулировок коробку окончательно закрепляют шурупами или анкерами.
6. Для исключения деформации косяков между ними ставят 4-5 горизонтальных деревянных распорок сечением в 25х50 мм, после чего все щели заполняют полиуретановой монтажной пеной. Ее сначала задувают в вертикальные щели по направлению снизу вверх, а затем — в горизонтальные. После полимеризации излишки пены срезают ножом, а временные распорки удаляют.

Облагораживание элементов окосячки

Просто установить коробку бывает недостаточно, ее еще нужно облагородить. В случае с ламинированными изделиями такой необходимости нет, а вот деревянные коробки требуют доработки. Учитывая широкий ассортимент предлагаемых на рынке отделочных материалов, внутреннему виду окосячки можно придать хороший эстетичный вид.

Один из популярнейших вариантов — отделка самоклеящимися обоями (самоклейкой). Не останавливаясь на выборе вида обоев, обратите внимание на краткую инструкцию о том, как обклеить коробку:

1. Подготовить поверхность. Дефекты, которые могли появиться в процессе монтажа, удалить и зачистить наждачной бумагой. Явные углубления лучше прошпаклевать. Пыль вытереть влажной тряпкой.
2. Отрезать самоклейку в соответствии с размерами и запасом (около 30 мм на каждую сторону). Дело в том, что сложно приложить самоклейку абсолютно ровно. При работе небольшие перекосы неизбежны, и без запаса выкройка может не перекрыть весь элемент.
3. Отделить слой защитной бумаги в начале выкройки и приложить ее к поверхности. Приклеив начало, постепенно подворачивать бумагу и аккуратно приклеивать самоклейку, приглаживая ее тряпкой. После приклеивания излишки аккуратно удалить, подрезав их ножницами.
4. Следующую выкройку клеить не встык к предыдущей, а внахлест.

Невзирая на кажущуюся сложность, тщательно изучив процесс установки коробки для двери и то, как обклеить коробку самоклейкой, можно самостоятельно выполнить работы и тем самым сэкономить личные средства.

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей - 900, межкомнатных и кухонных - 800, санузлов - 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами - 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь - обычно 800×2000 мм.

В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм - для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается.

При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам».

Бытовой ремонт №1

Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.

Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.

1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.

2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.

3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.

4. Отпилить на перекладине выступы притворов.

Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна - она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом - наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.

5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.

6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.

6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.

7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).

8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки.

Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.

Установка дверных навесок

Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево - «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря - «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» - на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.

Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.

1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.

2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.

3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.

При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.

4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют - «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.

5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.

6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.

Врезка замка-защелки

Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.

Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.

Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.

1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.

2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь - с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.

3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.

Пиление древесины под углом более сложная операция, чем продольное или поперечное пиление древесины.

Все многообразие пиления древесины под углом можно разбить на три основных типа. Срез под углом 45 градусов проходит поперек лицевой поверхности доски . Наклонный срез проходит поперек края доски между противоположными поверхностями. Сложный срез является комбинацией первых двух типов. При распиловке досок под углом используются обычные столярные инструменты поперечная и дисковая пилы, хотя при этом применяется особая технология. Например, используя ручную пилу, можно закрепить направляющую и заготовку, чтобы предотвратить скольжение пилы вдоль доски. Приступая к работе дисковой пилой, следует поднять кожух: поскольку основание можно наклонять только на 45 градусов, то потребуется вырезать дополнительный угол. При выполнении тонкой работы с помощью стусла и пилы потребуется расположить дерево на краю.

Следует обращать особое внимание на точность работы, иначе детали будут плохо подходить друг к другу. Например, можно сложить две доски и начертить линию их пересечения. В других случаях угол, под которым производится срез, известен заранее (скажем. 45 градусов при изготовлении архитравов). Довольно часто используются такие инструменты, как транспортир и малка. Последнее устройство представляет деревянную рукоятку, соединенную болтом с металлической пластиной (рис. ниже).

В наиболее простых случаях установите на малке требуемый угол и, приложив ее к доске, начертите линию. Подобным же образом устанавливается дисковая пила.

Определение угла при пилении древесины под углом.

Определение угла

Освободив зажимную гайку, приложите малку к углу, который необходимо перенести на заготовку (рис. вверху слева); закрутите гайку. Плотно прижав рукоятку малки к краю доски, начертите линию (рис. вверху справа).

Использование ручной пилы.

Использование ручной и дисковой пилы

Положите брусок сечением 50х100 мм вдоль линии и закрепите его струбцинами. Пропилив выемку, проверьте, следует ли полотно начерченной линии, если нет, то начните пилить заново (рис. слева вверху).

Использование дисковой пилы при пилении древесины под углом.

Прибейте направляющую к доске, как показано на рисунке вверху справа. Установите основание пилы вдоль направляющей. Перед включением поднимите кожух, пока не пропилите край доски. Если пила отклоняется от линии, то не пытайтесь что-либо исправить по ходу работы: лучше начать пилить снова (рис. справа вверху).

Выполнение сложных работ дисковой пилой при пилении древесины под углом.

Выполнение сложных работ дисковой пилой

Установка диска.

Если угол наклона превышает 45°, то установите малку, как показано на рисунке слева. Диск пилы устанавливается на максимальную глубину. Удерживая рукоятку малки у нижней части основания пилы, освободите гайку угломера, откиньте кожух и наклоните основание так, чтобы металлическая пластина малки легла вдоль диска. Закрутите гайку угломера. Начертите линию поперек доски и совместите с ней диск пилы: при этом используйте направляющую основания. Начните работу, подняв кожух. Если угол наклона меньше 45°, то воспользуйтесь транспортиром для правильной установки рукоятки и пластины малки. В дальнейшем следуйте приведенной выше методике.

Сложный срез

Сложный срез. Если использовать ручную пилу, то для выполнения этой работы потребуются две последовательные операции — пиление под углом и под наклоном. Если же вы воспользуетесь дисковой пилой, то будет достаточно одной операции. Сначала отметьте угол, затем установите диск под наклоном.

Как используется стусло при пилении древесины под углом.

Как распилить доску под углом или наклоном.

Установите пилу под требуемым углом, ориентируясь по шкале. Положите доску плашмя и закрепите ее струбцинами. Опустите полотно и распилите заготовку. Если требуется распилить доску под наклоном, то установите ее на край и повторите те же действия.

Пиление под углом менее 45 градусов.

Начертите линию пиления и установите доску в стусло. Поставьте пилу как можно ближе к линии, затем сдвиньте доску, чтобы полотно совпало с линией.

Установите обрезок дерева, как показано на рисунке справа внизу, и закрепите его струбциной. Распилите доску, следя за тем, чтобы распил точно следовал линии.

Как используется стусло

Что такое электростусло.

Устройство электростусла

Электростусло — это устройство, состоящее из обычного стусла и радиальной пилы. Оно позволяет быстро распилить под углом (наклоном) большое количество заготовок. Диск электростусла вращается в направлении от работающего, придавливая заготовку к столу и упору. Устройство обладает механизмом измерения угла и указателем со шкалой, определяющим поворот.

Как собрать дверную коробку

Угол поворота составляет 48 градусов вправо или влево от центральной линии, отмеченной как 0 градусов. В большинстве моделей диск автоматически фиксируется в положениях 0; 22.5 ; 45 градусов. Ручка пилы, оснащенная пусковым устройством, позволяет контролировать перемещение полотна по вертикали. Когда лезвие погружается в древесину, кожух пилы поднимается, и опилки удаляются через специальную трубку. Вся установка крепится к столу болтами.

Порядок работы с электростуслом.

Работа с электростуслом

Поверните пилу на 45 вправо от нулевой метки и закрепите ее в этом положении. Установите доску так. чтобы плоскость диска совпала с линией пиления. Удерживая заготовку одной рукой, другой включите пилу и опустите диск вниз. Распилив доску, выключите агрегат и поднимите пилу; дождитесь полной остановки диска.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Во время домашних ремонтных работ может потребоваться распилить материалы под углом в 45 градусов. Обычно это делается для соединения двух деталей «в ус», то есть уголком в 90 градусов (рамы, плинтуса, дверные наличники и прочее). Чтобы результат работы вас порадовал, важно абсолютно точно подогнать смежные части заготовок. Сделать это без специального приспособления – стусла – чрезвычайно трудно, особенно для начинающего мастера.

Вам понадобится

• — стусло;
• — ножовка;
• — деревянная заготовка;
• — транспортир;
• — карандаш;
• — струбцина или шурупы и шуруповерт.

Инструкция

Приготовьте угловой шаблон, который поможет вам без труда сделать точный распил заготовки из древесины под углом в 45 градусов. Это устройство представляет из себя профиль в виде перевернутой буквы «П»; по его бокам проделаны сквозные щели для ножовки. Обычно они располагаются под углами 45, 60 и 90 градусов. Более сложные стусла дополнительно оснащаются произвольными фиксированными прорезями, или же имеют поворотную конструкцию – она позволяет установить пилу в оптимальное положение.

Купите готовый столярный инструмент в магазине строительных товаров с деревянным, металлическим или пластмассовым лотком. Для начинающего мастера это оптимальный вариант. При желании можно смастерить простое стусло своими руками из трех обструганных досок или фанерных полос (толщина — около 1,5-2 см).

Просверлите в стенках будущего стусла несколько отверстий, нанесите на торцы столярный клей и соберите короб (лоток) стусла. Зафиксируйте угловой шаблон шурупами. Стенки инструмента должны лежать строго параллельно одна к другой; дно и каждая боковина составляют четкие перпендикуляры.

Отметьте карандашом угол в 45 градусов, при необходимости добавьте дополнительные линии пазов. Чтобы не ошибиться в своих расчетах, используйте транспортир.

Самое ответственное дело – прорези. Рекомендуется выполнять их той же ножовкой, которой впоследствии будут производиться распилы в готовом стусле. Начинайте пилить без сильного давления на рабочий инструмент, придерживайте его полотно. Сначала пропилите одну боковину, потом – противоположную.

Приступайте к обработке пиломатериалов. Закрепите стусло на верстаке или рабочем столе струбциной (зажимы для фиксации деталей) или шурупами. Потом сделайте метку будущего распила на рейке (доске, плинтусе) и положите заготовку в короб. Плотно прижмите ее к одной из боковых стенок шаблона, совместив метки с прорезью угла в 45 градусов.

Вставьте ножовку в пазы стусла и распилите заготовку. Работа пилы будет ограничена фиксированными пропилами, и вы выполните ровный и точный срез.

При распиливании плинтусов убедитесь, что углы в помещении действительно прямые.

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Если стены очень неровные, угол пропила на заготовках следует откорректировать. Отмерьте угломерным прибором место стыков внутренних стен и поделите полученный результат пополам (стык плинтусов «в ус»). Чтобы сделать точный разрез, рекомендуется выполнить пазы с заданным углом в самодельном стусле. Другой вариант – магазинный поворотный инструмент, который позволяет менять угол от 0 до 180 градусов с шагом примерно в 15 градусов.

Прислал: Волкова Александра. 2017-09-15 21:02:45

Сборка дверной коробки без торцовочной пилы

Мы будем собирать дверную коробку. Сначала распаковываем её, обрезаем неровный спил:

Здесь будет располагаться стойка.

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

Используем отпиленный от коробки кусок для того, чтобы сделать отметки:

Ставим кусок коробки вровень с торцом и делаем отметку:

С другой стороны ставим такую же отметку:

Теперь запиливаем отмеченную часть, не доходя до плёнки:

С другой стороны делаем то же самое:

Запиленную часть нужно удалить стамеской. Мы запилили не до конца, чтобы случайно не поцарапать плёнку.

Лучше удалять понемногу.

Выступающую плёнку можно загнуть, чтобы получить более эстетичный вид. Вот что у нас получилось:

Собранная коробка:

Вырез, который мы сделали:

Теперь делаем два отверстия на 3 мм, и обычными саморезами по дереву примерно на 45–50 мм соединяем коробку. Обе планки нужно просверлить, иначе коробка просто лопнет.

Торчащие части нужно срезать для того, чтобы поставить доборные планки:

Здесь они уже срезаны:

Вот и всё – наша коробка готова!

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: , , .

Полезная информация:

1. ДВП – дверь : каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить , стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует и .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП . Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины . Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева . Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

• пила;
• дрель электрическая ();
• сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
• буры 4 мм и 6 мм по бетону;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ручка;
• шурупы по дереву;
• дюбели быстрого монтажа;
• пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием , необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Покупая новую дверь, необходимо задуматься о процессе ее установки. Можно пригласить специалистов, но если вы желаете сэкономить по-максимуму, вы можете всегда осуществить монтаж своими руками. Поговорим о специфике такой работы подробно.

Установка дверной коробки — ответственный этап. От правильного монтажа зависит работа всего дверного блока.

Особого внимания требует установка дверной коробки. От этого зависят эксплуатационные свойства любой двери. Рассмотрим разные варианты установки коробки, учитывая комплектацию дверного блока и используемый для производства материал.

Чтобы установка дверного блока прошла успешно, необходимо все тщательно продумать, измерить, выбрать. Изучите проем, который планируете закрыть красивым фасадом. В старых помещениях стены и проемы не имеют идеальных линий. Такое можно сказать и про новые дома. Замеры проема должны быть тщательными со всех сторон.

От точности замеров зависит правильный выбор дверной коробки и полотна.

Если дверь не изготавливается по индивидуальным размерам, необходимо выбрать готовый вариант, который имеет определенные стандарты. Проведя замеры, можно понять, что делать с дверным проемом, который не должен сильно отличаться по габаритам от стандартного полотна. Например, при ширине портала 900 мм, можно на 800. Остальные миллиметры потребуются для дверной коробки, технологических зазоров.

Определив размер изделия, выбираем комплектацию дверей. На стеллажах строительных магазинов можно встретить три вида комплекта:

• одиночное полотно - необходимо самостоятельно докупить дверную коробку (обычно это деревянный брус без декоративной отделки), петли, замок, доборы, наличники;
• полотно с дверной коробкой из того же материала (массив, МДФ), может быть укомплектована наличниками;
• полный комплект дверного блока в собранном на производстве виде - установка требует только сил и помощников, чтобы выставить дверь по уровню.

Выбор изделия зависит от потребителя. Самым долгим и сложным способом установки коробки является покупка первого варианта двери, когда все элементы блока необходимо купить и собрать самостоятельно. Поэтому остановимся на этом варианте подробнее. Изучив нашу инструкцию, вы сможете установить любую дверь без привлечения посторонних лиц.

Установка дверной коробки от первого до последнего шага

Предположим, что стены дверного проема уже подготовлены к монтажным работам, двери выбраны в соответствии с размером проема. Для наглядности процесса выбрано отдельное полотно и брус для коробки.

Установка дверной коробки проходит в несколько этапов, начиная с подготовки инструментов и отпиливания лишней длины от планок коробки.

Подготовим место для расположения всех необходимых элементов. Для этого подойдет ровный пол, застеленный картоном или клеенкой.

Для установки приготовим следующие предметы:

• полотно;
• брус — 3 шт.;
• доборы, если стена шире дверной коробки;
• наличники;
• петли — 2 шт. (для межкомнатной двери), 3 шт. (для входной);
• замок;
• саморезы;
• дюбели;
• электропила или ножовка с мелкими зубьями;
• стусло, угольник, рулетка;
• дрель с разными насадками и сверлами;
• шуруповерт с насадками;
• молоток или киянка;
• любой строительный уровень;
• монтажная пена с пистолетом или без него;
• малярный скотч, чтобы не испачкать поверхность или закрепить некоторые элементы.

Мы перечислили все и в целом. Теперь рассмотрим поэтапно установку дверной коробки.

Подготовка элементов

1. Распакуйте дверное полотно, элементы дверной коробки (если они идут в комплекте).
2. Осмотрите изделие и фурнитуру на комплектацию и отсутствие брака. После установки вернуть бракованную дверь не получится.
3. Дверное полотно уберите в сторону, оно нам потребуется позже.
4. Разложите на полу брус для коробки. Если детали для каркаса куплены отдельно, их необходимо подогнать под размер полотна и проема.

С этого и начинается процесс сборки коробки. Существует несколько способов сборки вертикальных и горизонтальных стоек дверной коробки:

Сборка в паз

Такой метод предусматривает соединение элементов внахлест. В вертикальной планке должен быть сделан определенный паз, позволяющий соединить вертикальную планку с горизонтальной заподлицо.

Одним из способов установки дверной коробки является сборка элементов в паз.

Многие заводские модели предусматривают именно такой вариант сборки. Своими руками тоже можно сделать паз, если стойки собираются из строительного бруса, а не МДФ заготовок.

Для начала произведем замеры, чтобы опилить детали до нужной длины. Промеряем дверной проем в нескольких точках. За основу берем меньший результат, не забывая оставить расстояние для монтажной пены. Необходимо знать и размеры дверного полотна, прибавив зазоры на свободный ход двери в коробке. Достаточно 3–5 мм с каждой стороны. За основу возьмем дверное полотно шириной в 800 мм и высотой в 2000 мм. Дверная коробка должна иметь следующие габариты:

• для двери с порогом — 806х2006 мм;
• без порога учтем больший зазор для открывания полотна — 806х2010 мм.

С порогом обычно устанавливают дверь в ванную комнату и туалет.

Установка межкомнатной двери с порогом требуется лишь для ванной комнаты и туалета.

Остальные проемы не требуют порога, чтобы движение было без препятствий.

Как правильно произвести замеры проема, рассчитать размер вертикальных и горизонтальной планки можно посмотреть в видео сюжете, представленном в конце статьи.

1. В верхней части вертикальных стоек делаем выемки для установки горизонтальной планки, которая должна встать враспор. Длину горизонтальной планки высчитываем с учетом толщины бруса и выемки в нем. Если ширина всей коробки должна быть 806 мм, горизонтальная планка будет меньшего размера. Предположим, что брус имеет толщину 30 мм. В каждой стойке сделаем паз по 10 мм. Итак, 806-20=786 мм — длина горизонтального бруса, устанавливаемого в паз.
2. Отмечаем на вертикальных планках коробки размер паза, делая отступ в 10 мм от внешнего края и 30 мм от верхнего торца.
3. Аккуратно удаляем отмеченную часть бруса. Аналогично поступая со второй стойкой.
4. Проверяем соединение элементов и соответствие размера.
5. Соединяем элементы саморезами, просверлив предварительно отверстия дрелью.

Первый способ сборки дверной коробки на этом завершен.

Второй способ сборки элементов дверной коробки.

Этот способ имеет небольшое отличие в запиле стоечных элементов.

1. Замеры осуществляются тем же методом, что и в вышеописанном варианте сборки коробки в паз. Отличие только в длине горизонтальной планки. Она должна быть на всю ширину, т. е. 806 мм, потому что края будут запиливаться под 45 градусов.
2. После того как брус напилен на нужную длину, необходимо сделать запилы под необходимый угол. Для этого возьмите стусло, которое станет шаблоном. Если инструмент такой отсутствует, сделайте запил на глаз.
3. Соединяем элементы саморезами, загоняя их внутрь под углом в 45 градусов.
4. Еще раз проверьте соответствие размеров.

Пожалуй, это самый легкий способ дверной коробки.

Сборка коробки под углом в 90 градусов самый легкий и доступный способ для сборки коробки своими руками.

Для самостоятельного монтажа он подойдет лучше всех вариантов. Здесь не требуется особого навыка и специальных инструментов.

1. Только горизонтальную планку необходимо отпилить чуть меньшего размера, учитывая толщину вертикальных стоек. В нашем случае это 60 мм, т. е. 806-60=746 мм.
2. Соедините все элементы между собой с помощью саморезов. Используйте по две штуки на каждую сторону. Не забудьте просверлить отверстия, чтобы брус не растрескался. Шляпки саморезов загоняйте внутрь бруса.

Выбирайте любой понравившийся способ сборки дверной коробки.

• установка только коробки в проем, а потом навешивание полотна;
• установка всего комплекта в сборе.

Обычно используют второй вариант, потому что навесить полотно после монтажа коробки в проем достаточно сложно и под силу специалистам.

Монтаж фурнитуры и дверного полотна в коробку

К собранному каркасу необходимо прикрутить петли. Петли могут быть разными, но несмотря на это установка петлей не сильно отличается:

1. Делаем разметку на вертикальной стойке, учитывая сторону открывания дверного полотна. От верхнего края отступите на 200 мм и приложите планку петли к брусу. Карандашом обведите контур, по которому будем делать выемку для закрепления петли. Такую же разметку сделайте для нижней петли.
2. С помощью стамески, долота и молотка уберите лишнюю часть древесины, чтобы получить необходимый паз.
3. Примерьте петлю, если все отлично, закрепите ее в посадочное место.
4. Такие же манипуляции проделаем с полотном.
5. После монтажа петлей, укладываем полотно внутрь дверной коробки.
6. Проверяем наличие необходимых зазоров, подкладываем картон, чтобы полотно не сдвинулось во время установки блока в проем.

Наступает самый ответственный момент - установка комплекта в дверной проем.

Устанавливаем коробку в дверной проем

На этом этапе необходимо позвать помощника.

Этап установки коробки в межкомнатный проем — это самый сложный момент. Будьте терпеливы, внимательны, аккуратны.

Дверной блок достаточно тяжелый, а работу необходимо сделать с максимальной точностью.

1. Поднимите изделие в вертикальное положение и перенесите к проему.
2. Установите в проем, сдвинув к крайней точке стены. Если ширины коробочного бруса недостаточно для покрытия всей стены, необходима установка дверных доборов на этом этапе.
3. Используя любой удобный уровень, выставляем дверной блок в проем. Для фиксации возьмите клинья, которые после закрепления коробки к стенам можно будет удалить.
4. Распорки ставьте со всех сторон, корректируя уровень вертикальных и горизонтальных плоскостей.
5. Убедившись в том, что дверной блок установлен правильно, закрепите коробку саморезами к стене. Для этого просверлите отверстия в вертикальных стойках и стене. Металлическую коробку лучше закреплять на анкеры в предварительно установленные дюбеля.
6. Закрепить необходимо и горизонтальную планку. На каждую стойку достаточно использовать по два самореза. Они надежно притянут дверную коробку к стенам.
7. Проверьте работу дверного полотна. Оно не должно задевать ни одну стойку.
8. Переходим к врезке замка в дверь. Мы уже рассказывали о том, как это сделать в одной из наших статей.
9. Наступает последний этап установки дверной коробки с полотном - запенивание всех зазоров. Не торопись выдавливать большое количество пены. Она имеет свойство разбухания, что может привести к деформации стоечных элементов. Делайте это мелкими порциями, двигаясь снизу вверх. Пена должна заполнить все промежутки, обеспечивая тепловую и шумовую изоляцию любой двери. Перед началом задува пены закройте стойки коробки молярным скотчем, чтобы не повредить поверхность.
10. После высыхания удалите выступившую пену канцелярским ножом.
11. Осталось установить .

Монтаж дверного блока на этом завершен. Сделать все работы можно своими руками, потому что это несложно, имея такое руководство.

Сколько можно сэкономить на самостоятельной установке любой двери?

Не все производители или продавцы дверей предлагают бесплатную установку. Цена на установку дверной коробки и полотна иногда достигает больших показателей. В среднем расценки на услуги специалистов варьируются от стоимости товара и сложности работ. Цифра может достигать половины цены дверного блока. Самая дешевая дверь в полном комплекте обойдется не менее 6000 рублей. Значит, установка будет в пределах 3000 рублей. Мы взяли среднее значение за услугу монтажников. Цена может достигать больших показателей. Поэтому экономия при установке дверной коробки своими руками существенная. А если куплена не одна дверь, а все? Сами можете посчитать результат.

Двухстворчатая дверь устанавливается аналогично одностворчатой, требуя лишь большего времени и навешивания двух полотен.

Сложностей никаких нет. На примере монтажа, рассмотренного в нашей статье, можно своими руками установить дверную коробку из МДФ. Она обычно соответствует размеру выбранного изделия и проблем не должно возникнуть.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.