Заядлые дачники нередко стремятся установить надежную теплицу или парник на своем участке, чтобы можно было выращивать рассаду или получать урожай намного раньше. В этой статье речь пойдет о том, как сделать теплицу из профтрубы своими руками, чтобы она получилась надежной и долговечной.

Заметим, что выбор в пользу стальных профилированных труб продиктован в первую очередь их устойчивостью к деформации и разрушению, а также способности выдерживать значительные нагрузки. Хотя сама по себе установка таких изделий требует некоторых усилий.

Начальный этап создания парника из профильных труб – чертеж и подбор материала

Определиться с точным количеством необходимых материалов можно максимально точно, если предварительно прикинуть в чертежах размеры парника из профильной трубы, а также учесть сами параметры выпускаемых изделий.

Оптимально для создания несущей конструкции подойдут профили сечением 40×20 мм или 40×40 мм. Они достаточно прочны и имеют толщину стен в 2 мм и более. В то же время, для стяжки по горизонтали можно применять изделия с более тонкими стенками, порядка 1-1,5 мм – этого будет достаточно.

Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько разновидностей конфигураций:

• пристроенная к главному дому теплица, кровля которой имеет ассиметричную овальную или односкатную форму;
• отдельное строение с крышей двускатной формы;
• парник с арочной конфигурацией.

При расчете количества закупаемых труб стоит принять во внимание мерную длину трубопрокатов, доступных в продаже – она составляет 6,05 метров.

Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину. Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение.

А вот что касается высоты строения, то тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен быть расположен выше роста человека на 30-40 см. То есть, высота парника может колебаться в пределах 1,9-2,5 метров.

Еще одним немаловажным фактором расчета высоты теплицы является отделочный материал для обшивки. В случае с обычной пленкой, это не имеет принципиального значения, а вот если вы приобретаете поликарбонат, то лучше, если его размеров хватит для покрытия высоты без обрезки или надставок.

Стандартная длина листа сотового поликарбоната составляет 6 м, а если использовать формулу длины окружности (L=π×D), можно высчитать, хватит ли его для обшивки арочной теплицы.

Итак, для примера, возьмем планируемую высоту постройки в 2 метра и подставим в формулу:

L=3,14×4=12,56 метров.

Тогда половина длины составит 12,56/2=6,28 метров – этого не хватит, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, а потребуется дополнительный отрезок в 28 см. Следовательно, лучше в чертеже арочной теплицы из профильной трубы предусмотреть высоту парника в пределах 1,9 метров.

Предварительная подготовка к работам

Прежде чем приступать к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, стоит обратить внимание на некоторые дополнительные условия вашего участка. В частности, может иметь значение тип почвы. Предпочтительнее устанавливать теплицу на сухой почве, где не скапливается избыточная влага, которая может влиять на несущие конструкции. Оптимально устанавливать парник на песчаных грунтах, в отличие от глинистых, склонных к заболачиванию.

Имеет значение и расположение теплицы относительно сторон света. Так, лучше всего, чтобы длинная сторона была обращена к югу, чтобы в теплицу проникало как можно больше солнечных лучей, которые не будут отражаться от поликарбонатных листов.

Для того чтобы тепло не выходило из теплицы слишком быстро, и в ней было удобно перемещаться, входную дверь обычно располагают в торцевой части. По стандартам, ширина двери должна быть не уже 70-80 см, а вот высота ее напрямую зависит от размеров самой теплицы.

Если вы планируете возведение более-менее капитальной теплицы из профтрубы, то в ней можно дополнительно соорудить небольшой коридорчик или тамбур. В нем можно будет хранить инструменты и прочие мелочи. К тому же, такое пространство позволит сохранить тепло при открывании двери в саму теплицу.

Каркас для сооружения парника из профильной трубы своими руками нужно располагать на ленточном или столбчатом фундаменте, тип которого будет зависеть от типа грунта. В любом случае, с участка под фундамент нужно убрать мусор и снять верхний слой почвы.

Последовательность работ при сооружении парника из профиля

В целом весь процесс сооружения теплицы из профильных труб включает четыре основных этапа:

1. Разметка.
2. Заливка фундамента.
3. Сбор каркасной конструкции.
4. Обшивка поликарбонатом.

Сначала намечают место для будущего парника из профильной трубы и вбивают по его периметру деревянные колышки, на которые натягивают веревку.

Далее приступают к возведению фундамента. Каркасная конструкция из профильной трубы, которая будет перенесена на опоры, является довольно крепкой и не склонна к деформациям. Поэтому зачастую для парника достаточно столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Столбчатый фундамент заливают так:

• в грунте на определенном расстоянии друг от друга буравят отверстия, по диаметру превышающие размеры труб;
• в полученные ямки погружают, собственно, асбестовые трубы;
• зазоры между трубами и почвой засыпают наполнителем и тщательно трамбуют его;
• внутрь трубы заливают цементный раствор, следя, чтобы в нем не было пустот;

• в верхней части залитой трубы в бетон погружают металлическую пластину или кусок арматуры, которые послужат в качестве сцепки для фундамента с каркасной конструкцией.

Собирать корпус из профильных труб начинают с торцевых участков конструкции. Соединение отрезков трубы между собой выполняют сварочным методом, используя тройники, уголки, а также с помощью соединительных муфт. Сварочные швы получаются намного крепче, и конструкция получается более устойчивой. Однако если вы хотите сделать каркас разборным, то лучше применять соединительные муфты.

На последнем этапе приступают к обшивке корпуса листами поликарбоната. Его фиксируют саморезами с термошайбами, чтобы в ячейки материала не проникала влага.

Обратите внимание, что при креплении поликарбоната, его ячейки должны располагаться под углом или вертикально. Горизонтальное положение не позволит влаге стекать и ухудшит качество материала.

Если вы задумали построить теплицу из профильной трубы домиком, с полноценной двускатной крышей, то в ней, помимо входной двери, нужно прорезать форточки. Ну а маленькие арочные парники могут обойтись только дверью.

Как согнуть профильную трубу для парника «холодным» способом

Арочные теплицы из профильных труб для дачи получаются наиболее устойчивыми и, вместе с тем, практичными конструкциями. Благодаря своей обтекаемой форме парники в форме арки способны противостоять сильным порывам ветра, на них не скапливаются осадки в зимний период. Однако чтобы создать такую конструкцию, необходимо предварительно согнуть трубы (прочитайте: " "). Вариантов в данном случае может быть два – обратиться к специалистам за профессиональной помощью или произвести работы самостоятельно, используя трубогиб. Еще один альтернативный вариант – произвести гибку своими руками с помощью подручных средств. Чтобы справиться с задачей максимально качественно, потребуется радиусный шаблон.

Способов холодной гибки профильных труб может быть два – с использованием наполнителя или без такового. Если предполагается сборка корпуса из профилей с толщиной до 10 мм, то гибку труб можно выполнить и без наполнителя. А вот для гибки профтруб со стенками потолще, лучше насыпать в них канифоль или песок.

Как вариант, есть способ гибки с применением толстой пружины, сечение которой позволит протолкнуть ее в полость трубы. Пружинящие свойства такого приспособления позволят выполнить изгибание труб достаточно хорошо, не изменив при этом сечение профиля в месте сгиба.

Таким образом, согнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя путями:

• применить подручные средства и механизмы – гибочные плиты и подобные инструменты;
• воспользоваться портативным или ручным фабричным трубогибом.

Достаточно примитивным, но, тем не менее, действенным приспособлением для холодного изгибания профилей являются гибочные плиты с отверстиями. В эти углубления помещают прутья, которые послужат упором при изгибании. Трубу размещают между двумя прутами, которые установлены в плите на расстоянии радиуса деформации. Затем начинают сгибать профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.

Стоит отметить, что такой ручной метод холодной деформации трубы является достаточно трудоемким, а результат будет зависеть от затраченных на гибку усилий.

Методика изгибания профильных труб с предварительным нагревом

Техника выполнения горячей гибки выглядит так:

• На первом этапе изготавливают деревянные заглушки для трубы в форме пирамид. Длина такой заготовки должна быть больше ширины ее основы в 10 раз, а площадь широкой части должна превышать просвет трубы, как минимум, вдвое.
• Когда заготовка подходит по размерам к трубе, в ней с четырех сторон делают небольшие желоба, по которым будут выходить газы, образующиеся при нагреве трубы. Вторую заглушку обрабатывать не нужно.
• Далее обрабатываемый участок трубы предварительно обжигают.
• Любой мелкий наполнитель нужно перед засыпкой в трубу просеять сквозь мелкое сито. Так вы избавитесь от крупных частиц, которые могут отпечататься на поверхности трубы при нагреве. После этого удаляют очень мелкие частицы песка, используя сито с ячейкой 0,7 мм, чтобы они не спеклись при нагреве внутри трубы.
• Подготовленный песок прокаливают при 150 ℃.
• С одной стороны трубы устанавливают глухую пробку без желобков. С другой стороны в профтрубу помещают воронку, по которой насыпают внутрь прокаленный песок небольшими порциями.
• При периодическом простукивании стенок можно убедиться, что песок хорошо уплотнен – звук будет глухим. Как только труба будет полностью заполнена песком, вставляют вторую заглушку с желобами.
• Место будущего сгиба трубы отмечается мелом. После этого отрезок трубы нужно надежно закрепить в тисках, наложив его на шаблон. Обратите внимание, что изделия со сварными швами нужно изгибать так, чтобы место соединения размещалось сбоку. А вот выполнять гибку вдоль сварного шва не стоит.
• По разметке начинают прогревать металл до красного цвета. Когда материал станет достаточно мягким, ему придают требуемую форму одним плавным и четким движением.

• Когда заготовка остынет, изгиб сравнивают с шаблоном. При идеальном выполнении работы можно вытаскивать заглушки и высыпать песок из профиля.

Желательно, чтобы все работы по горячей гибке, производились в один прием. Каждый последующий нагрев приведет к утрате металлом прочности.

В заключение отметим, что по большому счету справиться с возведением теплицы для дачи из профильных труб могут даже начинающие строители. Вне зависимости от ее конструкции, все основные работы будут выполняться по общему принципу. Единственными различиями могут быть особенности ландшафта и предпочтения хозяев, которые нужно будет учесть при строительстве.

Остальное
Тщательно всё проверив провариваете все швы и углы крепко-накрепко.
Свариваете две двери. Рамка из уголка, без всяких усилителей и поперечин! Просто рамка...и не пугайтесь, что она выглядит хлипкой и ненадёжной. Вешаете их на петли в проём. Привариваете петли и закрывашки (шпингалеты или другие по вашему выбору) ВАЖНО! Запорные приспособы не должны мешать последующей установке стёкол! Если не уверены, то лучше оставте на потом, после остекления. (правда опять разматывать сварку потом будет в лом)
Внутри можно сразу приварить петельки или колечки к которым так удобно привязывать верёвки (ведь у вас будут отличные кусты помидор или большие плети огурцов)
При особом задоре можно поставить форточки (тут уж сами сообразите).
Внизу по углам и по периметру привариваете куски профиля для крепления того чем будете зашивать низ (плоского шифера к примеру). Можно при этом сделать небольшой "ров" вокруг, чтобы заглубить шифер, сантиметров десять достаточно.
Окрашиваете хорошей краской типа три в одном (грунт, преобразователь и краска), если есть деньги наверно можно Хаммерайтом! Раздайте кисти "помощникам" и детям и отдохните. Вы заслужили!
Подшиваете низ шифером, приворачивая его на саморезы к ножкам. (Вот тут столбики вколоченные на первом этапе не должны мешать)
Устанавливаете ограждение внутри, чтоб грядки не сыпались под ноги, можно тоже из шифера. (куски тавра вбитые в землю очень удобно)
Завозите землю. Та что под теплицей так вами утоптана, что на ней не будет расти ничего. Навоз, перегной, торф, как сами захотите! (Земельные работы удобнее сделать до остекления, но можно и потом.)
Полы можно замостить к примеру кирпичом, очень красиво, у меня это зовётся "красная площадь"
(Кстати проход оставляйте пошире, около метра, поверьте потом пожалеете если сжадничаете и оставите грядки пошире! Ну типа полезная площадь и всё такое, разросшиеся огурцы не дадут прохода!)
Остекление
Ну вот и последнее!
Стёкла. Стандартный размер стекла на строительном рынке 130 на 80. (Не может быть! Вы уже поняли? ) Боковые стёкла пойдут стандартные не резанные. На крышу лягут целые и ещё кусочек около 60 см.(его отрезать нетрудно. Учтите небольшой нахлёст. Т. е. с низу кладёте целое стекло, сверху на него внахлёст ещё кусок. Самое сложное фронтоны. Резать углом может быть затруднительно, особенно если стекло перекалёное, некачественное. Ну и два стекла в двери (Помните про отрезание полоски в один см. ? Попробуйте.)
Никаких "кляммеров" штапиков и замазки! Покупаете коробку силиконового герметика для наружных работ, прозрачного, влагостойкого. (стоит около ста руб за тюбик). Тюбики (тубы) под пистолет (330 мл по-моему) и сам пистолет (Шприц. Стоит рублей шестидесят-восемьдесят). Наносите герметик на железо и ставите стекло (удобно использовать присоски для стёкол, продаются на строительных рынках). Снизу под стекло вставляйте прокладку..чтобы стекло не опиралось на железо (возможно треснет)...очень удобно маленькие прутики, веточки или щепочки, когда герметик высохнет их легко убрать. Чтоб стекло не падало (герметик сохнет долго) подпирайте снаружи...например обрезком доски. Класть стёкла на крышу труднее но несильно (конечно если размеры вы выдержали правильно и стекло не падает на голову). Подпираем доской (на моём фото выше видно как..)
Когда всё высохнет проходим с герметиком и промазываем все щели.
После высыхания ваша конструкция приобретёт завидную прочность и жёсткость. Даже двери. Позовите соседа, который говорил что всё очень хлипко и он бы делал из уголка на пятьдесят и обязательно с поперечинами для надёжности .
Для тех, кто ещё сомневается скажу, что отодрать стекло от герметика (например для замены) очень непросто!
Получилось КРАСИВО, НАДЁЖНО и не очень дорого, учитывая что это один раз и на много лет!
Венец трудов - превыше всех похвал (с)
Когда жена посадит под плёночку или укрывной раннюю редиску, укропчик и салат и разметит куда и что сажать вы поймёте, что надо строить ещё одну теплицу! Но это уже в следующий год. И поверьте она выйдет ещё лучше!
У меня теплицы имеют названия "старая", "новая" и "суперновая".
Потом выложу фотки со всякими полезными мелочами. (если захотите)
Простите что многа буков. Надеюсь, что не утомил и был полезен.
Всё я устал.

Строительство парника из профильной трубы не требует технических знаний или использования профессионального инструмента. Садовод может сам выбрать подходящую форму конструкции.

Для каркаса парника используется два вида профильных труб :

• 40х20 мм - каркасные рамы;
• 20х20 мм - связующие перемычки между рамами.

Для сгиба профильной трубы используется особый дорогостоящий инструмент - трубогиб.

Но он никогда не оправдает свою цену, если будет использован единожды во время строительства теплицы. Своими руками возводятся только двускатные теплицы с прямыми стенами.

Популярность конструкций из профильной трубы объясняется тем, что крепить листы поликарбоната - основу укрытия теплицы на профиль - в разы проще , чем на трубы круглого сечения. Да и каркас из оцинкованной профильной трубы прослужит дольше любого аналогичного материала.

Конструкция парника из профильной трубы включает каркас и укрывной материал. Именно от каркаса зависит прочность и надежность готовой конструкции. Каркас в свою очередь состоит из трех частей:

• нижней обвязки;
• верхней обвязки;
• дуги.

Что выращивают?

Парник может быть стационарным или временным, соответственно, с фундаментом и без него. Стационарные парники используются для выращивания рассады и декоративных цветов , тогда как временные конструкции берегут растения от резких перепадов температуры воздуха и поздних заморозков . Профильные трубы чаще используют для обустройства круглогодичных теплиц.

Стационарная парниковая конструкция нередко используется и для выращивания сезонных овощей, зелени. Например, огурцов, перца и низкорослых томатов . Опытные дачники экспериментируют с выращиванием кабачков, тыквы и баклажан.

Плюсы и минусы

Тепличное выращивание имеет свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств выделим:

1. Возможность продления посадочного сезона. Посадка проводится раньше, чем в открытый грунт, поэтому и этап созревания наступает раньше, оставляя садоводам время на повторный цикл посева.
2. Парниковая конструкция убережет от плохих погодных условий в виде сильного дождя, ветра или заморозков, которые могут навредить растениям.
3. Сохранит посадки от вредителей – в закрытое «помещение» нет доступа птицам и летающим насекомым.
4. Наблюдается экономия посадочного материала . В парнике создаются условия, максимально приближенные к идеальным, для качественного выращивания растений. Это гарантирует практически 100% прорастания всех семян и укоренения черенков.
5. Возможность контролировать процесс выращивания от начала и до конца за счет изменения вручную основных параметров микроклимата парника: уровня влажности и температуры воздуха.
6. Конструкция из профильных труб простоит долго , она износостойкая. Можно надолго забыть о ремонте парника или замене основных элементов.

Когда есть положительные стороны, обязательно найдутся и недостатки :

1. В парнике есть риск перегрева посадок . Без надлежащей вентиляции в жаркий летний день растения получают чрезмерное количество света и тепла, что негативно сказывается на их состоянии.
   Необходимость контроля количества влаги внутри. И переизбыток, и недостаток влаги негативно скажутся на состоянии растений.
2. Придется потратить время и деньги на правильный уход и техническое обслуживание парника. Закупка материалов для строительства , регулярные поливы и обогрев, уборка, замена почвы – все это стоит денег и занимает время.

Парник из профильной трубы

Своими руками сделать небольшой парник не так уж и сложно. Требуются небольшие знания слесарного дела и умение работать со сваркой.

Есть несколько основных моментов, которые нужно учесть при возведении парниковой конструкции из профильной трубы.

Выбираем укрывной материал

ВНИМАНИЕ! Именно от правильно подобранного укрывного материала зависит качество полученного урожая: ошибка при выборе грозит гибелью посадки еще на этапе рассады.

На рынке представлено предлагается 4 основных типа :

1. Стекло – пользуется высокой популярностью благодаря высоким защитным свойствам. Застекленный парник защитит посадку от заморозков, пропуская солнечный свет и сохраняя тепло. Минусы материала: высокая стоимость, сложность монтажа и малая прочность.
2. Полиэтилен – доступный материал, ныне используемый редко из-за невысокой прочности и порчи под прямыми солнечными лучами.
3. Нетканый материал – хорошо пропускает свет и воду, обеспечивая посадкам защиту от негативных погодных факторов. Минусы: недолговечность. Например, спанбонд или лутарсил в качестве укрытия парника прослужат не более 5 лет. Прочность их также не слишком высокая, укрытие может порваться во время сильного ветра или под весом слоя снега.
4. Поликарбонат – твердый полимер, характеризующийся высокой прочностью при малом весе. Обеспечивает теплице ряд теплоизоляционных характеристик за счет хорошего рассеивания солнечных лучей. Работать с поликарбонатом легко, поэтому его часто используют при создании парников своими руками.

Как сделать каркас прочным?

Если изначально используемая для создания каркаса профильная труба не была защищена от агрессивного воздействия внешней среды, придется позаботиться о ней на этапе строительства.

Достаточно приобрести в специализированных магазинах одно из средств, обеспечивающих каркасу защиту перед процессами коррозии . Последние нередко приводят к порче всей конструкции.

Подготовка чертежей

На данном рисунке представлены чертежи парника из профильной трубы с возможными размерами.

Прежде чем приступить к строительству парника, необходимо сделать чертеж, определиться с типом конструкции, провести замеры, на основании которых и будет создаваться проект.

ВНИМАНИЕ! Нет нужды в самостоятельном создании чертежей. Готовый проект можно найти на одном из многочисленных строительных интернет-порталов или в специализированной литературе.

Инструкция по строительству парника из профильной трубы

Под парник из профильной трубы можно уложить легкий фундамент , который защитит от поступления холодного воздуха извне, или капитальный (заливается бетоном). Во втором случае предварительно делаются закладные с целью крепления в дальнейшем металлических стоек.

Профильная труба нарезается отрезками размерностью, соответствующей конструкции.
Для арочного парника понадобятся дуги. Если же речь идет о профильных трубах, согнуть их в дугу можно с помощью бетонного кольца.

Как можно согнуть трубу в дугу с помощью самодельного трубогиба вы можете посмотреть на данном видео:

ВНИМАНИЕ! Конструкцию можно усилить, приварив поперечную планку из профиля в верхней части дуги.

Из профиля нарезается нужное количество вертикальных стоек длиной в 65 сантиметров. На них будут фиксироваться дуги.

ВАЖНО! Если хотите установить разборной парник, то в месте соединения дуг и стоек используйте болты. В противном случае выбрать нужно сварку.

После закрепления дуг в стойках нужно изготовить из профиля двери и окна теплицы по предварительно снятым размерам.

Коробки соединяются в единое целое с каркасом с помощью сварочного аппарата или болтов и гаек в случае если вы собираетесь разбирать свой парник на зиму.

ВНИМАНИЕ! После завершения сварочных работ швы обработать грунтовкой, можно значительно повысить надежность соединения.

Как видите, имея элементарные навыки работы со сварочным аппаратом и болгаркой , можно соорудить парник или теплицу из профильной трубы своими руками. Времени и сил это потребует немало, но все компенсируют хорошие урожаи, выращенные в комфортных тепличных условиях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Высокая стоимость готовых изделий может стать серьёзным препятствием для установки теплицы. В такой ситуации можно изготовить парник из профильной трубы своими руками. Фото конструкций и чертежи легко можно найти в интернете. Однако без соответствующих знаний собрать теплицу будет непросто.. Предлагаем познакомиться с особенностями разработки чертежей, порядком выполнения монтажных работ и выбора места для установки теплицы.

Читайте в статье

Преимущества и недостатки строительства своими руками парника из профиля

Наверняка каждый из вас задумывался о том, стоит или не стоит браться за такую задачу. Для лучшей мотивации приведём несколько причин, которые станут хорошим стимулом для создания такой постройки:

1. Уникальность. При самостоятельном изготовлении теплицы из профильной трубы чертёж конструкции прорабатывается специально для конкретного участка. Всегда можно изменить не только размеры, но и форму парника.
2. Доступность . Нередко стоимость снижается вдвое.
3. Прочность. На этапе разработки проекта теплицы из профильной трубы проще внести необходимые изменения, чем дорабатывать уже готовые решения.

Из недостатков следует отметить более длительные сроки возведения, так как приходится тратить время не только на сборку отдельных элементов, но и на их изготовление.

Как выбрать место для парника

При выборе месторасположения парника следует учитывать следующие правила:

• зимнюю теплицу следует установить поближе к дому, чтобы упростить подключение к системе отопления и снизить затраты на приобретаемое оборудование и расходные материалы;

Внимание! Пристенное расположение является наименее затратным.

• стоит отказаться от низинных, открытых участков или мест, имеющих значительный уклон;
• при наличии на участке зон с различным грунтом стоит отдать предпочтение песчаной почве, не способствующей застаиванию воды. Глинистая почва требует специальной подготовки перед установкой парника;
• следует отказаться от мест, в которых грунтовые воды располагаются выше 1,5 м от поверхности.

Комментарий

Задать вопрос

" Понаблюдайте за своим участком и выберите для установки парника хорошо освещаемое место, в котором не застаивается дождевая вода и есть защита от сильных порывов ветра.

"

Определившись с местом установки, стоит правильно расположить теплицу относительно сторон света. Выбор будет зависеть от конструктивных особенностей монтируемой конструкции:

• односкатную теплицу располагают скатом крыши на юг;
• продольную ось двускатной или арочной конструкции направляют с севера на юг. Отклонение не должно превышать 15−20°.

Выбор типа конструкции теплицы из профильной трубы

Приступая к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, чертежи разрабатываются для шатровой либо арочной конструкции. Арочный парник предполагает наличие специального производства, так как придать требуемую форму самостоятельно сложно. К преимуществам таких конструкции стоит отнести простоту сборки при наличии изогнутых деталей. К недостаткам − ограниченную функциональность из-за невозможности высаживания около стенок высоких растений.

Шатровые парники отличаются простым конструктивным исполнением. В их составе отсутствуют изогнутые элементы, что значительно упрощает процесс изготовления. Несмотря на наличие в продаже уже готовых изделий, многие стремятся изготовить самостоятельно именно шатровые теплицы из профильной трубы. В конструкции данного вида можно высадить растения различной высоты.

Внимание! Шатровые парники стоят дороже арочных, так как для их возведения требуется больше основного и укрывного материала.

Каким материалом обшить парник из профильной трубы своими руками: фото и особенности возможных вариантов

Чтобы было проще выбрать подходящий укрывной материал, предлагаем познакомиться с возможными вариантами. Предпочтение может быть отдано:

• поликарбонату . Наилучший вариант для теплицы из профиля 20×40 мм. Отличается оптимальным соотношением прочностных характеристик и веса. Обеспечивая достаточное прохождение солнечного света и хорошо сохраняя тепло внутри парника, поликарбонат превосходит по износостойкости стекло в 200 раз. Имея в наличии нож или ножницы, каждый может отрезать поликарбонат в размер своими руками.

Совет! При выборе подходящего укрывного материала следует учитывать свои финансовые возможности и желаемые эксплуатационные характеристики парника.

Статья по теме:

Какие бывают теплицы из поликарбоната, критерии выбора теплицы из поликарбоната, ведущие производители готовых теплиц из поликарбоната, популярные разновидности парников из поликарбоната с открывающейся крышей - читайте в публикации.

Подготовка чертежей с размерами для теплицы из профильной трубы и создание сметы

Чаще всего эскиз будущего парника разрабатывается с учётом стандартных габаритов. Однако при детальной проработке чертежа теплицы из профильной трубы с размерами могут вноситься определённые коррективы с учётом её месторасположения. Предлагаем познакомиться с особенностями создания чертежей для конструкций различной формы.

Подробный чертёж упростит изготовление своими руками

Создание чертежа каркаса из профильной трубы для шатровой теплицы

При разработке чертежа каркаса теплицы из профильной трубы с шатровой кровлей следует определиться с углом наклона крыши. Выбор делается с учётом ветровой и снеговой нагрузки, характерной для конкретной местности, и обычно составляет 30−45º. Высоту боковых стенок выбирают из диапазона 1,7−2 м.

При расчёте габаритов кровли задают угол наклона крыши и ширину будущей постройки. Длина ската будет численно равна гипотенузе прямоугольного треугольника, один из катетов которого равен половине ширины парника. В этом случае длина ската будет составлять половину ширины теплицы, разделённой на косинус угла ската, а высота – произведение половины ширины парника на тангенс угла наклона кровли. Например, для теплицы шириной 3 м с углом наклона кровли в 45º расчёты производятся следующим образом:

• длина ската = 1,5 м / cos45º = 2,12 м . Дополнительно предусматривается напуск длиной 0,1–0,3 м. Окончательно длина ската при напуске 0,3 м будет равна 2,42 м;
• высота кровли = 1,5 м × tg45º = 1,5 м. Если высота боковых стен составляет 2 м, суммарная высота строения будет равна 3,5 м.

Ширину дверного проёма стоит выбрать 0,7–0,8 м. Размеры форточек для вентиляции должны составлять 0,3×0,5 либо 0,5×0,5 м. Для зимней теплицы стоит предусмотреть тамбур. Вертикальные стойки должны располагаться через 0,6–1 м. Выбрав наибольшее расстояние, можно уменьшить затраты на изготовление каркаса. Меньшее позволит увеличить срок службы укрывного материала.

Создание чертежа для изготовления своими руками теплицы арочной конструкции из профильной трубы

Приступая к расчёту, следует определиться с высотой будущего парника. Обычно она составляет 1,9–2,4 м. Сама арка, по сути, является половиной правильной окружности. Разрабатывая чертёж теплицы из металлопрофиля своими руками, следует учесть, что длина правильной окружности равна

L = 2 × π × r, где

• π – 3,14;
• r – радиус окружности. В данном случае это высота будущего парника.

Комментарий

Ландшафтный дизайнер студии VENUS DESIGN

Задать вопрос

" Стандартная длина поликарбоната и профилированных труб − 6 м. Исходя из этого, следует рассчитывать высоту будущей конструкции. Ширина будет равна двум высотам.

"

Создание чертежа для изготовления своими руками фундамента под теплицу из металлопрофиля

Необходимость обустройства фундамента под теплицу обусловлена небольшим весом конструкции из профиля. Как следствие, при достаточно сильном порыве ветра парник может улететь. Разрабатывать чертёж основания следует после того, как будут определены габариты каркаса теплицы из профильной трубы. Своими руками обычно обустраивают фундамент, высота которого равна 0,3–0,8 м. Остальные параметры стоит выбрать на 0,2–0,3 м больше размеров парника.

Как рассчитать нужное количество строительного материала при создании парника из металлопрофиля своими руками

Для расчёта необходимого количества материала потребуется подробная схема теплицы из профильной трубы. Своими руками можно изготовить различную конструкцию. Расчёт выполняется с учётом конструктивных особенностей и геометрических параметров строения. Сложим протяжённость всех элементов каркаса, далее следует полученное значение разделить на стандартную длину профильной трубы.

Комментарий

Ландшафтный дизайнер студии VENUS DESIGN

Задать вопрос

"Планируя возведение своими руками парника из металлопрофиля с поликарбонатом, следует учесть стандартные размеры листов: 2,1×6 м и необходимость их укладки с нахлёстом 0,6–0,7 м.

"

Как своими руками построить парник из профильной трубы

Для качественной сборки парника из профиля своими руками следует придерживаться определённой технологии выполнения работ. Предлагаем познакомиться с основными этапами, чтобы вы могли построить конструкцию, способную прослужить достаточно долго.

Какие инструменты нужны для работы

Перечень инструментов, которые потребуются в процессе изготовления конкретного парника, может отличаться. Для сборки каркаса, кроме металлического профиля, стоит подготовить:

• сварочный аппарат с мощностью более 3 кВт, если элементы планируется соединять посредством сварки;
• болгарку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• шуруповёрт;
• измерительный инструмент. Обязательно наличие угольника для контроля угла, под которым соединяются отдельные элементы, и строительного уровня − для определения их пространственного положения.

Сборка каркаса теплицы из профильной трубы

От качества выполненной работы зависит не только внешний вид монтируемой конструкции, но и срок её службы. Сборка каркаса теплицы из профильной трубы может производиться по-разному: с помощью резьбовых соединений и посредством сварки. Предлагаем ознакомиться с нюансами изготовления элементов арочного парника и порядком сварки каркаса.

Как придать профильной трубе для каркаса теплицы вид дуги

Сформировать дуги для теплицы из профильной трубы можно, обратившись в специализированную компанию. Здесь необходимые манипуляции выполнят на специальном оборудовании. Тем, кто планирует всё сделать своими руками, предлагаем узнать, как правильно согнуть профильную трубу для теплицы без деформации. Для начала стоит подготовить радиусный шаблон, а затем воспользоваться одним из следующих методов:

1. Первый способ. Просеяв и просушив речной песок, прокалить его на металлическом листе, добившись полного испарения влаги. Установив с одной стороны профильной трубы деревянный чопик, засыпать внутрь подготовленный песок. После этого можно придать профтрубе желаемую форму без риска деформации. Воспользоваться способом можно в любое время года.
2. Второй способ , актуальный для зимы. Вместо песка, используется вода, которую наливают внутрь трубы и ждут её замерзания. После этого заготовку гнут по шаблону.
3. Третий способ . С помощью болгарки на профильной трубе делаются надрезы на 2/3 ширины через равные расстояния. Последние выбираются с учётом величины изгиба кровли. После этого профтруба изгибается, а надрезы завариваются.

Как своими руками сварить каркас теплицы из профильной трубы

Если вы решили сварить теплицу из профильной трубы своими руками, работу можно сделать в следующей последовательности.

Иллюстрация	Описание действия
	Необходимо подготовить и отрезать в размер требуемое количество профильной трубы нужного сечения.
	Выставляем по уровню в соответствии с чертежом элементы боковой стенки.
	Контролируем пространственное положение каждого элемента.
	Свариваем элементы между собой. Режим процесса выбирается в зависимости от толщины стенки и материала, из которого изготовлены профильные трубы.
	Изготавливаем вторую стенку с такими же размерами.

Как своими руками обшить каркас теплицы из профильной трубы

Если в качестве укрывного материала выбран поликарбонат, работы можно выполнить в следующей последовательности.

9969 0 0

Как самостоятельно собрать каркас теплицы из профильной трубы, и есть ли другая альтернатива

Любой хороший хозяин, решивший выстроить себе теплицу и пройдясь по профильным сайтам в сети, довольно быстро начинает понимать, что каркас теплицы из профильной трубы, на данный момент является самым надежным и долговечным вариантом. В свое время я перебрал несколько вариантов и остановился именно на нем. В этой статье я расскажу о тонкостях создания такой конструкции, а также поведаю о более простых и дешевых моделях, которые с успехом работают у меня, а значит и вам могут быть интересны.

Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.

1. Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция . По моему мнению, это практически идеальный вариант.
   • Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
   • Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
   • В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры. И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;

1. Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести . Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;

1. Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;

1. Так называемая «Голландская теплица », по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

Все удлиненные, вытянутые конструкции принято располагать с севера на юг. Так растения будут получать максимальное количество солнечного света.
Естественно, никаких деревьев или тенистых, высоких кустарников вблизи быть не должно.

1. Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция . В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

Сборка наиболее простых и доступных конструкций

Хотя к теме данной статьи эта информация относится косвенно, но мне кажется, для вас она будет полезна. Дело в том, что по сей день встречаются рассказы о простых и дешевых теплицах на деревянном каркасе. Я через это прошел.

Цена деревянных сооружений действительно приемлемая и если вы уверенно работаете с древесиной, то собрать такой каркас своими руками будет просто. Но это все сопутствующие детали.

Самое плохое в таких теплицах то, что они не долговечные. Дерево ведет, оно рассыхается и трескается. Вы только подумайте, относительно тонкий брусок постоянно находится на открытом пространстве, под солнцем, дождями и морозами.

Высококачественные пропитки и краски использовать нет смысла, они слишком дорогие, а бюджетный вариант защищает лишь отчасти. В результате каждый год требуется довольно серьезный ремонт. Плюс, максимум через 5 лет деревянная теплица приходит в полную негодность.

Теоретически конечно можно построить теплицу из лиственницы или дуба, да еще потом покрыть ее яхтным лаком. Стоять она будет долго и выглядеть престижно. Но такой вариант обойдется в несколько раз дороже, чем конструкция из профилированной трубы.

Каркас из поливинилхлорида

Многие начинающие дачники в погоне за дешевизной пытаются делать каркас теплицы из труб ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид материал неплохой и изделия из него достаточно долговечные и надежные. Но есть у них один огромный минус, они жесткие. Кроме того большинство моделей делаются тонкостенными.

ПВХ изделия не «любят» когда их изгибают, при больших морозах, находясь в состоянии напряжения, они могут даже трескаться. ПВХ хорошо подходит для канализации, холодного водопровода, или вентиляционных каналов.

В сфере строительства их используют в качестве опалубки для буронабивных свай. Но к теплицам это никаким боком не относится. Поэтому я не рекомендую вам связываться с этим материалом.

Каркас из полипропиленовой трубы

А вот уже каркас теплицы из полипропиленовых труб, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания. Наряду с довольно высокой прочностью полипропилен обладает хорошей эластичностью. Стенка здесь уже намного толще, а главное эти трубы можно спокойно гнуть, создавая арочные конструкции. Плюс, обладая элементарными навыками и специальным паяльником, из этого материала можно спаять крепкий каркас для дверей или форточки.

Как известно полипропиленовые трубы бывают для холодной и для горячей воды. Различие в том, что горячий вариант имеет дополнительное армирование из стекловолокна или фольги.

Эта тонкость важна при использовании их по прямому назначению. В нашем же случае разницы нет никакой, поэтому берите трубы под холодную воду, они дешевле. Для справки, холодные трубы помечены, синей полосой, а горячие красной.

Для зелени и сезонных овощей на своей даче я собираю из полипропилена относительно небольшие и довольно легкие мобильные теплички. Это простейшая, не дорогая, но вполне надежная конструкция.

Основой такого сооружения является деревянный каркас 3х1,5м. Теоретически такую раму можно собирать из бруска 50х50 мм, но я привык все делать с запасом, поэтому взял квадратный деревянный брус 100х100 мм. В цене разница небольшая, а надежность на порядок выше.

Для того чтобы такой прямоугольник не перекашивало и он держал правильную форму, брус я соединял при помощи косынок (металлические равнобедренные треугольники с отверстиями под саморезы). Углы я соединял в полдерева, но сосед не стал возиться и в своей теплице соединил их просто встык, в итоге оба варианта с косынками держатся одинаково хорошо.

Как вы понимаете, каркас будет делаться из полипропиленовых трубок, в данном случае оптимальный диаметр 20 мм. Хотя я видел такого же плана теплички, сделанные из металлической и стеклопластиковой арматуры сечением 10 мм, по стоимости выходит одинаково, так что можно выбирать.

Согнутые полипропиленовые арки будут вставляться в противоположные бруски вдоль длинной стороны. Для этого нужно будет просверлить в каркасе глухие отверстия примерно на половину толщины бруса, в моем случае на 50 мм.

Насквозь сверлить не стоит, ребра будут проваливаться. Арки устанавливаются с шагом порядка полуметра. Естественно диаметр отверстий делается таким же, как и у труб — 20 мм.

Не забудьте снять с труб фаску, так они будут легче входить. В дополнительной фиксации саморезами, уголками или каким либо клеем каркас не нуждаются, ребра и так будут стоять прочно. И потом, мы же делаем разборную, временную, а не стационарную конструкцию.

Здесь есть один нюанс. На рынке полипропиленовые трубы реализуются по 4м. При такой длине каркас получается высоким и не очень удобным.

Для полутораметровой ширины основания нужно будет укоротить трубы до 3м. Или сделать базовую раму на полметра шире, то есть не 3х1,5м, а 3х2м.

Накрывается такая мини-теплица полиэтиленом. Лучше покупать широкое полотно, так чтобы не пришлось делать стыки и нахлесты. Пленку можно крепить степлером, прибивать штапиками или просто прижимать по периметру кирпичами и слегка присыпать грунтом. Я предпочитаю положить несколько кирпичей, так полиэтилен не рвется и его можно использовать впоследствии.

Чтобы своими руками весной собрать, а осенью разобрать такую тепличку у меня уходит максимум 15 – 20 минут. Плюс к тому весит она не много, при необходимости мы вдвоем с соседом легко переносим свои теплицы куда угодно. На зиму я все разбираю, дерево смазываю отработкой машинного масла и прячу в сарай, что касается полиэтилена и пластиковых трубок, то с ними и так ничего не случиться.

Как я уже упоминал, перед тем как решиться самостоятельно, сделать каркас для теплицы из профильной трубы, я экспериментировал с более простыми конструкциями. Из той же полипропиленовой трубы у меня стояла высокая полноценная теплица. Себестоимость у нее не высока, а инструкция не намного сложнее, чем выше описанный, переносной вариант.

Для прочного крепления высокой конструкции на грунте, одного деревянного бруса будет мало. В этом случае вам также нужно будет собрать деревянный каркас, но только не из бруса, а из широкой доски, примерно 40х250 мм. Доски ставятся вертикально и по углам скрепляются металлическими уголками или теми же косынками.

Для того чтобы вашу тепличку не сдуло, под каждую трубку в землю, по периметру деревянной рамы с интервалом 50 – 70 см, забиваются куски железной арматуры . Общая длина такого колышка 80 см, а забить его в грунт нужно на половину. После того как колышки вбиты, на них надеваются каркасные трубки и дополнительно фиксируются на деревянном каркасе металлическими хомутами, при помощи саморезов.

Длины одной четырехметровой трубы, не хватает, чтобы сделать арочную теплицу в человеческий рост, поэтому каждый модуль придется собирать как минимум из 2 секторов. В своем варианте, я взял крестовые фитинги, в верхней точке спаял две дуги и дополнительно пустил коньковую горизонтальную направляющую.

Но для устойчивости, одной верхней коньковой направляющей трубки мало. Мне не хотелось много возиться с пайкой промежуточных балок через такие же фитинги, поэтому я взял прямые трубки и хомутами притянул их к арочному каркасу. Не считая конька, на каждой стороне монтируется минимум по 2 горизонтальные направляющие.

Что же касается обустройства торцевых стенок, на которых базируется входная дверь и вентиляционная форточка, то их конечно лучше спаять из такой же полипропиленовой трубы и фитингов. Я видел варианты, когда эти конструкции собирались из деревянных брусков, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.

Не пугайтесь пайки. Паяльник можно взять в аренду, а сам процесс, поверьте, вы освоите за 5 минут. Там нет ничего сложного. На жало с двух сторон устанавливаются нужные насадки и когда паяльник нагрелся, фитинг и трубка одеваются на эти насадки, а через несколько секунд снимаются и плотно соединяются между собой, вот и вся наука.

Такая теплица может стоять довольно долго, но вся проблема в том, что для ее обустройства подходит только полиэтиленовая пленка. Новомодный поликарбонат очень плохо крепится на полипропиленовом каркасе. Листы сотового поликарбоната более жесткие и упругие, держаться на эластичном полипропилене они не будут. Собственно поэтому я и начал строить каркас для теплицы из профильной трубы.

Техника сборки каркаса из профильных труб

Профильными металлическими трубами, согласно ГОСТ 13663-86 принято называть изделия квадратной, прямоугольной, овальной или смешанной конфигурации. Они могут быть холоднокатаными, горячедеформированными, шовными и бесшовными . Но вся эта информация скорее косвенная, для относительно небольшой дачной теплицы, как правило, используется квадратный профиль 20х20 мм и прямоугольный 20х40 мм, сама технология производства здесь не столь важна.

Кроме того, такие трубы могут быть крашенными, оцинкованными или идти без покрытия. Вот здесь вам уже придется выбирать. Я бы посоветовал, если сборка будет вестись с использованием сварки, брать обычные чистые трубы, ведь по сварочному шву, как краска, так и цинковое покрытие, в любом случае выгорит, и все соединения придется заново окрашивать. Плюс чистая труба стоит намного дешевле.

В случае же, когда цена не играет слишком большой роли и сборка, будет вестись при помощи болтов и накладных «крабов», можно смело брать оцинкованный материал. Только здесь уже жадничать нельзя, покупать следует исключительно качественный товар. Цинковое напыление от добрых китайских друзей при изгибе может потрескаться, следовательно, весь смысл такой защиты потеряется.

Что же касается модного нынче порошкового окрашивания, то стоимость этих труб достаточно высока, а главное для наших целей они не подходят. Изначально такое покрытие разрабатывалось для конструирования элементов мебели, то есть для эксплуатации в закрытых помещениях. Плюс крашеные трубы не «любят» когда их гнут.

Чертежи и расчет конструкции

Хороший чертеж каркаса теплицы из профильной трубы, это уже половина дела. Здесь вам нужно определиться, будет это арочная, полукруглая форма или стандартный двускатный домик. Для односкатного варианта расчет такой же, как и для двускатного, только с делением пополам по центральной вертикали.

Коль нас интересует стационарный каркас для теплицы из профильной трубы, то изначально делать его нужно в полный рост, плюс 300 – 400 мм запаса. Иначе сколько она будет стоять, столько вы и все работающие в ней будут вспоминать не злым тихим словом вашу экономию.

Вначале о расчетах арочной конструкции. Средняя нормальная высота такой теплицы колеблется в пределах 1900 – 2400 мм. Исходим из того, что арка это часть, точнее половина, правильной окружности.

Из школьного курса вспоминаем формулу вычисления длины окружности L=π*D. Число «π» у нас величина постоянная (3,14), а «D» (диаметр) как известно равен двум радиусам.

По факту, высота теплицы у нас является радиусом. Если предположить, что она равна 2м, то для такого радиуса длина окружности будет равна L=(3,14*4м)=12,56м.

Делим это значение пополам и получаем длину изогнутой арки 6,28м. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что стандартная длина как профилированных труб, так и листов сотового поликарбоната 6м, следовательно, кусочек в 28 см придется дотачивать, что уже создает проблемы.

На практике, чтобы «поместиться» в цельную трубу и не создавать себе лишних проблем, высота каркаса должна быть 1850 – 1900 мм. Ширина такой теплицы будет 3,7 – 3,8м, согласитесь, вполне приемлемо.

Теперь займемся двускатной кровлей. Угол наклона крыши колеблется в зависимости от снеговой, а также ветровой нагрузки. На большей части нашей великой родины он составляет от 30º до 45º. Средняя высота боковых стенок (до начала кровли) находится в пределах 1,7 – 2м.

Теперь давайте узнаем высоту самой кровли. Пусть, для примера, ширина нашей теплицы будет 2м, а наклон ската 30º. Вспоминаем теорему Пифагора, квадрат гипотенузы в ней равен сумме квадратов катетов.

Гипотенуза у нас — длина ската. Один катет нам известен, он равен 2м. Теперь снова вспоминаем геометрию, катет, лежащий напротив нашего угла в 30º, должен быть равен половине гипотенузы.

С этими данными можно составить уравнение: (а=2м); (в=х); (с=2х). Дальше (2х)²=2²+х²; 4х²=4+х²; 3х²=4; х²=4:3; отсюда х=√1,33(3)=1,154м. Это мы узнали длину гипотенузы, следовательно, противолежащий катет будет вполовину меньше в=0,58м. Если принять за высоту боковой стены 2м, то высота теплицы по коньку у нас получается 2,58м.

Кроме того, дабы дождь меньше попадал на прозрачные боковые стенки, скат нужно делать с напуском от 100, до 300 мм. Согласно нашим расчетом, длина ската с напуском в 300 мм, будет равна 1,45м.

Все эти расчеты хороши, если вы строите эксклюзивный вариант конструкции. Можно поступить проще, если честно, то свой чертеж каркаса теплицы из профильной трубы я взял из сети, подобного материала в интернете сейчас хватает, причем в свободном доступе.

Ширина дверного проема, как правило, составляет 700-800 мм. Форточки для вентиляции слишком большими делать не нужно, достаточно 300х500 мм или 500х500 мм, главное чтобы они находились сверху. Если планируется зимняя теплица, то возле входной двери желательно сделать небольшой тамбур, дабы отсечь холодный воздух .

Обустройство фундамента

Каркас для теплицы из профильной трубы относится к легким, но капитальным сооружениям и под него нужно делать фундамент. Свайные варианты, типа буронабивного или винтового, здесь не подойдут, так как низ конструкции должен быть надежно защищен, дабы обезопасить растения от заморозков на почве.

Не пугайтесь, вам не понадобится копать большой котлован и обустраивать тяжелую опалубку. В данном случае достаточно ленточного мелко заглубленного наливного фундамента.

Когда я заливал свой фундамент, то выкопал траншею на полтора штыка стандартной лопаты. Внизу, порядка 5 – 7 см была засыпана и хорошо утрамбована песчано-гравийная подушка. Сверху я обустроил небольшую опалубку высотой 200 мм, естественно высота самой ленты над землей получилась также 200 мм. Ширина бетонной ленты 300 мм.

Запомните, легкий мелко заглубленный фундамент, обязательно необходимо армировать. Иначе после первой же зимы силы морозного пучения его выдавят из почвы и он весь потрескается. Арматурный каркас я вязал из прута 10 мм, а промежуточные ячейки, на которых собственно и держался каркас, делал из обычной катанки (стальная проволока 6 мм).

Для того чтобы было за что зацепить каркас для теплицы из профильной трубы, через каждый метр я бетонировал анкерный болт, хотя по большому счету достаточно было вывести несколько «хвостов» арматуры и привязаться к ним.

Обратите внимание на углы опалубки, арматура не должна ложиться просто встык. На углах нужно брать двухметровые куски арматуры, гнуть их под 90º и увязывать с основным каркасом. Иначе после зимы углы порвет.

Когда все сделано, можно приступать к заливке. Первые 2 – 3 дня после заливки нужно будет накрыть монолит мешковиной или любой другой ветошью и следить, чтобы она была постоянно влажная. Вообще период полного схватывания бетона по ГОСТ составляет 28 суток, но по опыту, уже через пару недель можно снимать опалубку и монтировать каркас.

Несколько слов о способах сгибания труб

Профильная труба вещь специфическая, просто так ее не согнешь, могут деформироваться боковые стенки, здесь нужен более тонкий подход. А если вы решите отдать предпочтение арочной конструкции, то без изгибания никак. Не считая использования спецтехники, существует 3 народных способа изгибания профильной трубы своими руками.

Скажу честно, не все они хороши, но знать о них будет не лишним:

1. Для первого способа вам потребуется как минимум болгарка и сварочный аппарат, причем навыки сварщика должны быть прочные. Смысл заключается в том, чтобы болгаркой с заранее рассчитанной частотой сделать ряд надрезов на всю поперечную глубину трубы, целой остается только задняя стенка. Ширина и частота надрезов варьируется в зависимости от необходимого радиуса изгиба, чем больше радиус, тем шире и чаще должны быть надрезы. После этого труба сгибается до полного смыкания между стенками надрезов и эти швы завариваются. Получается не очень красиво, но достаточно прочно, плюс энергии и времени уходит море;

1. Следующий способ довольно сомнительный. Труба сначала затыкается деревянной заглушкой с одной стороны, после чего в нее наливается вода и затыкается такой же заглушкой с обратной стороны. Далее ее нужно выставить на мороз и как только вода слегка схватится, начинать гнуть трубу, опираясь о какой-нибудь полукруглый шаблон, к примеру, о железобетонное кольцо для колодцев. Лично у меня этот способ вызывает большие сомнения. Если не рассчитать время, вода замерзнет и трубу как минимум разопрет, а как максимум разорвет;
2. Для третьего способа понадобится чистый, просеянный и прокаленный на огне речной песок. Как и в случае с водой, забивается заглушка, вовнутрь засыпается песок и закрывается вторая заглушка. Гнуть нужно также опираясь на округлый шаблон. Мы с соседом пробовали так гнуть трубы, способ конечно рабочий, но о какой-либо точности изгиба говорить не приходится. Если вам нужна одна арка, то он пройдет, но если их нужен десяток, то сделать все одинаковыми маловероятно.

При возведении своей теплицы арочного типа, я не стал морочить себе голову народными методами и сделал проще. Практически на любой металобазе есть трубогибы для профильных и обычных труб.

Когда товар был выбран, отсортирован и оплачен в кассе, я нашел человека ответственного за эту технику, объяснил ему что мне нужно, оставил чертежи, образно говоря, дал «на бутылку» и через час мой заказ был готов. Услуга недорогая, а времени и сил экономится масса.

С изгибанием прямых модулей двускатной или односкатной конструкции все гораздо проще. Этот способ в какой-то степени напоминает первый вариант арочного изгибания.

Определившись с углом наклона и разметив трубу, вам нужно болгаркой вырезать из нее три треугольных сектора. После этого, оставшаяся целой задняя стенка изгибается и швы завариваются. Как показано на схеме. Здесь главное не ошибиться с размерами вырезанных секторов.

Сборка теплицы

Сначала нам нужно сварить и закрепить на закладных анкерах стартовую горизонтальную трубу по периметру фундамента. Это основа, на ней все будет базироваться. Я рекомендую для сборки использовать электросварку.

Алгоритм сборки на болтах и «крабах» примерно такой же, но возиться придется минимум в три раза больше. Не забудьте поверх ленты фундамента положить на гудрон 2 – 3 слоя рубероида, такая гидроизоляция обезопасит трубу от гниения снизу и будет служить дополнительным уплотнением.

Сам монтаж начинается с установки первого вертикального модуля с дверью. Как в двускатной, так и в арочной конструкции он, помимо нижней фиксации к закладной трубе, прихватывается сваркой к двум боковым, наклонным распоркам. Иначе на старте он держаться не будет. Аналогично устанавливается противоположный, крайний модуль с форточкой.

Крайние вертикальные опоры у нас есть, теперь можно переходить к горизонтальным связям. Первой приваривается или прикручивается коньковая балка. Далее, поочередно устанавливаются и привариваются по бокам и сверху к коньковой балке внутренние, промежуточные вертикальные модули. Металлические трубы вещь прочная и надежная, слишком часто устанавливать модули не стоит, как правило, они монтируются с шагом 1м.

Последними монтируются горизонтальные связи, которые служат не только для увеличения прочности конструкции, но еще и для фиксации на них листов сотового поликарбоната. Как правило, для несущих балок берется профилированная труба 20х40 мм, а для горизонтальных связей и прочих вспомогательных упоров, используется труба 20х20 мм.

Кстати, горизонтальные связи в двускатной конструкции нужно монтировать с отступом порядка 100 мм от углов каркаса. Впритык делать нельзя, вам на них еще навешивать сотовый поликарбонат.

Еще хотелось бы дать пару советов по покупке готовых заводских каркасов. Прежде всего, запомните, что чем меньше разъемных соединений, тем прочнее будет конструкция.

Лучше чтобы дуги были цельные, а прямые двускатные конструкции складывались из готовых сваренных модулей. Минимальная толщина стенок трубы 1,2 мм. А максимальное расстояние между стойками 1м.

Вывод