Порядок ремонта на кухне что за чем. С чего начать ремонт кухни своими руками и сделать его в кратчайшие сроки

Рано или поздно, но настает момент, когда хозяева квартиры начинают вплотную задумываться о капитальном ремонте, переделке, модернизации своей кухни. Кому-то просто надоели старые обветшавшие стены, потолок, поизносившаяся мебель. Кого-то не устраивает слишком малая, по его мнению, функциональность помещения. Кто-то желает по максимуму оптимизировать тесное пространство. В любом случае – ремонт хороший кухни выливается в достаточно масштабное и дорогостоящее мероприятие.

Помимо того, что придётся приобретать немало строительных материалов хорошего качества, подбирать новую мебель и кухонные приборы, проводить или обновлять коммуникации, весьма значимая часть расходов должна быть запланирована на оплату труда специалистов. А нельзя ли сэкономить на этом, произведя ремонт кухни своими руками?

Чтобы принять такое смелое решение, необходимо очень четко представлять тот объем работ, с которым предстоит столкнуться. Цель данной статьи – дать читателю понятие о специфике ремонта на кухне, о нюансах обустройства этого помещения, с таким расчетом , чтобы можно было реально оценить свои силы и возможности перед тем, как браться за работу.

Чем же кухня такая особенная?

Кухня практически всегда имеет особый «статус» по сравнению с другими помещениями квартиры, и требования к ее оборудованию и отделке предъявляются особые.

• На кухне хозяйки проводят весьма значительную часть жизни. Значит, необходимо создать для этого по максимуму комфортные условия. Здесь должно быть тепло, требуется хорошее освещение, следует предотвратить сквозняки.
• Приготовление пищи должно проводиться в условиях максимально возможной чистоты. Значит, нужно сделать так, чтобы помещение отвечало принятым санитарным нормам. Уборка кухни проводится практически после каждого использования, и поэтому не должна причинять чрезмерных трудностей.

• В кухне должны быть проложены все необходимые коммуникации – водопровод, с холодной и горячей водой, канализация, газовая магистраль (если дом газифицирован), электропроводка нужной мощности.
• Используемые для приготовления пищи продукты часто оставляют масляные, жирные следы, могут быть достаточно химически агрессивными. При этом опасность кроется не только в прямом попадании таких веществ на поверхности пола и прилегающих к рабочим зонам стен – нельзя не учитывать обильные испарения, неизбежные при термическом приготовлении пищи. Значит, от такого воздействия полностью не застрахован даже потолок. Материалы для отделки всех поверхностей помещения и кухонную мебель необходимо подбирать такими, чтобы они не боялись подобных воздействий и легко отмывались.

• Вместе с тем кухня — помещение с повышенной влажностью – это тоже необходимо учитывать при выборе отделочных материалов. Как ни крути, никто не может быть на кухне застрахован и от разлива жидкости на полу – отсюда повышенные требования к гидроизоляции.
• Чтобы минимизировать негативные последствия испарений и поддерживать на кухне комфортную атмосферу, трудно обойтись без системы вытяжной или (и) автономной очистки воздуха.

Обязательный элемент кухни — эффективная ветиляция

• Современная кухня насыщена техникой, без которой многие хозяйки уже не представляют своей жизни. Требуется продуманное размещение приборов и правильное их подключение, с учетом правил безопасности эксплуатации.
• Само помещение кухни и размещение всех находящихся в ней необходимых элементов должны быть продуманы до мелочей – хозяевам должно быть максимально удобно использовать ее по прямому назначению.
• Еще один важнейший момент — в подавляющем числе семей кухня является отнюдь не только помещением для готовки. Обычно это некий «семейный клуб», где решается масса злободневных внутренних вопросов и в котором проводятся «посиделки» с самыми близкими родственниками и друзьями. А это значит, что должен по возможности быть предусмотрен уютный уголок, где можно комфортно расположиться. Да и вся отделка кухни должна быть такой, чтобы радовала глаз, и чтобы не стыдно было принять там гостей.

И все это , о чем говорилось выше, требуется организовать, чаще всего, в условиях весьма ограниченного по площади помещения, где особо не «разбежишься». Так что задача весьма непростая.

Что предстоит выполнить?

Собственно, сам ремонт кухни можно подразделить на множество этапов, каждый из которых важен по-своему, но чаще всего – является обязательным, с теми или иными вариациями. Достаточно только перечислить эти этапы, чтобы стало понятно, насколько масштабной является общая задача. Итак, «по пути к финишу» предстоит следующее:

• Освобождение помещения – обычно требуется проводить в полном объеме , иначе сложно проводить замеры и планировку.
• Проверка состояния стен, потолка, пола, окон и дверей, коммуникаций и т.п .
• Проведение тщательных замеров.
• Планирование размещения крупногабаритной стационарной кухонной и бытовой техники.
• Предварительный выбор кухонной мебели – и по размерам, и по функциональности. Составление проекта ее размещения.
• Тщательная очистка всех поверхностей помещения.
• Проведение ремонта (обновления) базовой поверхности пола.
• Аналогичная операция – ревизия состояния и базовый ремонт потолка.
• Ремонт коммуникаций или прокладка новых, соответствующих составленному проекту.
• Проверка состояния вентиляции, возможно – внесение изменений в ее конструкцию.
• Замена или тщательная реставрация окон и дверей.
• Отделочные работы, в направлении сверху-вниз : потолок, стены и финишный настил пола с установкой плинтусов.
• Монтаж и подвеска стационарного оборудования, мебели, осветительных приборов.
• Подключение и проверка работоспособности всех систем.

Теперь имеет смысл рассмотреть эти этапы подробнее. Однако, не на все будет обращено одинаково большое внимание: некоторые из них – просты и интуитивно понятны, не требуют особых пояснений, другие связаны с технологическими процессами, которые очень подробно и доходчиво расписаны в специальных публикациях нашего портала (соответствующие ссылки будут читателю предложены). А вот определенные специфические моменты требуют действительно пристального взгляда.

Первичные мероприятия

Оценка общего состояния кухни

Спланировать правильно ремонт невозможно без проведения тщательной ревизии состояния помещения – стен, пола потолка, коммуникаций. А провести такую глубокую проверку станет возможным только после того, как кухня будет полностью освобождена от мебели и оборудования, так как в большинстве случает потребуется снятие старого напольного покрытия. В идеале ремонт лучше проводить в условиях, когда семья временно проживает в другом месте. Если это невозможно, придется как-то выходить из положения – временно оставить на месте старую плиту, вода есть в ванной, а уж небольшой рабочий стол можно переносить куда потребуется.

После этого можно будет т резво оценить состояние помещения — есть ли смысл оставлять что-то в исходном состоянии, или все же требуется более радикальный подход. Необходимо простучать все стены, чтобы определить слабые, неустойчивые места. Про покрытие пола уже упоминалось — в 99 случаях из 100 потребуется демонтаж. Оценивается состояние окон и дверей – стоит ли заниматься их ремонтом и реставрацией или проще поставить новые. То же касается и радиатора отопления – возможно, старая батарея не будет вписывать в задуманную концепцию кухонного интерьера.

Нужно оценить состояние водопроводных магистралей и канализации – нуждаются ли они в замене , переносе на другое место, полной переделке в связи с планируемой установкой, например, колонки или бойлера.

Следует оценить места расположения розеток и их состояние. Правда, если проводится ремонт с установкой новой кухонной техники, то, вероятнее всего, разводку придется переделывать под соответствующую увеличивающуюся нагрузку.

После того как помещение освободилось, не составит т руда провести тщательные замеры всех параметров кухни – до мелочей. Это — необходимое условие для проведения дальнейшего планирования.

Проведение замеров

Необходимо на листе бумаги вычертить хотя бы приблизительный план кухни, чтобы можно было на него переносить результаты непосредственно в ходе проведения замеров. Впоследствии план можно (и даже нужно) будет «окультурить».

Какие параметры подлежат обязательным замерам:

• Длина и ширина помещения. Промеряется расстояние между противоположными стенами, желательно не только вдоль перпендикулярной к ним стенки, но в нескольких точках. Не поленитесь промерить и диагонали, чтобы сравнить их – это поможет точно узнать, правильный ли прямоугольник лежит в основании. Если комната имеет усложненную форму – с нишей или частью коридора, это тоже переносится на план со всеми размерами
• Высота от пола до потока .
• Расположение окон и дверей – расстояние их от стен, длину и ширину, направление открывание створок, для окна – высота расположения подоконника.
• Расположение отопительного прибора (батареи) с привязкой к стене, на которой она размещена, прохождение стояка отопления и патрубков, к которым подключен радиатор.
• Конкретное положение газового стояка, счетчика (если он есть) и смонтированного патрубка с краном для подключения газовой плиты.
• Расположение ввода водопроводных труб и канализации. Если планируется перенос, на схеме потом можно будет отметить желательное их положение.
• Размер и положение вентиляционной отдушины.
• Точное расположение розеток электропитания, выключателя общего освещения на кухне.
• Если на кухне есть другие стационарные элементы (например, антресоли над д верью и т.п .), то они тоже наносятся на схему.

Для удобства вниманию читателя предлагается примерная графическая схема необходимых измерений:

Схема проведения замеров. Расшифровка — в таблице ниже

Обозначение на схеме	Параметр
Х	Длина (ширина) помещения на уровне цоколя кухонной мебели
Y	- на уровне размещения столешниц
Z	- на уровне подвеса кухонных шкафчиков
	Такие замеры необходимы, так как далеко не всегда эти три значения бывают равны между собой, и это может вызвать определенные трудности при размещении мебели, например, если помещение кверху сужается. Соответствующие уровни показаны следующими обозначениями:
	- а – высота цоколя, обычно 100 ÷ 150 мм;
	- b - высота столешниц, 820 ÷ 870 мм;
	- с – верх кухонных шкафчиков – 2100 мм
H	Общая высота помещения
D, G	Положение газового стояка относительно углов, сверху и на уровне точки подключения плиты
V	Высота расположения вентиляционной отдушины. Сразу промеряется ее размер и положение относительно угла.
Р	Положение окна относительно угла помещения
U	Габариты (длина и высота окна)
	Аналогичные измерения проводятся и для двери, не показанной на схеме
k и h	Высота оконного проема и высота подоконника над уровнем пола
W	Расположение стояка отопления. Одновременно промеряется положение и размеры самой батареи (если нужно) и точек ее подключения.

После проведения всех необходимых замеров можно переходить к планированию размещения кухни.

Планирование компоновки кухни

Процесс пл анирования будущей кухни потребует от хозяев концентрации всех своих творческих сил. Работа проводится с расчетом на многолетнее использование без дополнительных переделок, поэтому спешка в этом вопросе – абсолютно не уместна .

Наверняка у хозяев уже есть какие-то сложившиеся предпочтения по по воду кухонной мебели, холодильника, газовой или электрической плиты или варочной поверхности. Значит, необходимо будет точно определиться, соответствует ли этот выбор размерам кухни, и каким образом правильнее будет организовать размещение всех предметов в помещении с расчетом на максимально комфортную эксплуатацию и с учетом существующих правил.

Как подходить к планированию с практической точки зрения – каждый решает самостоятельно. Люди с художественным талантом предпочитают делать эскизы в цвете – так им легче представить будущий интерьер кухни.

Для любителей современного подхода, при наличии соответствующих навыков, создано немало компьютерных приложений, от чисто графических программ (типа CorelDRAW) до настоящих инженерных CAD, позволяющие работать, в том числе и с 3D-макетами.

Можно поступить и иначе. Из куска упаковочного картона несложно склеить макет помещения в масштабе, скажем, 1 : 10 (1 м реального помещения = 10 см на макете). В том же масштабе вырезаются из куска пенопласта макеты крупной бытовой техники, которая будет размещена на кухне, и предметы мебели.

«Играя в кубики», то есть перемещаю по «кухне» предметы и развешивая «шкафчики» с помощью кусочка пластилина, можно будет прийти к оптимальной компоновке.

Что необходимо учитывать:

• Газовый стояк перемещению не подлежит. Правда, сейчас разрешены гибкие газовые шланги длиной до четырех метров, так что с расположением плиты у хозяев имеется определенная степень свободы.
• Водопроводные и канализационные трубы нарастить или полностью проложить новые никто не запрещает. При этом допустимая длина гибких шлангов для подключения смесителя в мойке не должна превышать 1,5 м (чем меньше – тем лучше, так как это всегда является уязвимым участком).

• По соображениям безопасности газовая или электрическая плита не должны располагаться около окна или рядом с мойкой. Также абсолютно не допустимо ее соседство с высокими вертикальными предметами кухонной мебели и с холодильником.
• Если планируется вытяжная вентиляция, то плиту целесообразнее разместить как можно ближе к отдушине, чтобы не пришлось тянуть длинную трубу или короб.

Теперь перейдем к комфортности размещения.

Существует понятие «рабочего треугольника кухни». Это условно ограниченное пространство, на которое приходится основная часть перемещений хозяйки в процессе приготовления пищи. Обычно подобный треугольник определен тремя «вершинами» — газовая плита, мойка и холодильник.

Рабочий треугольник кухни — зона, где сосредоточена деятельность хозяйки при приготовлении пищи

Понятно, что кухня будет тем комфортнее, чем меньше ненужных движений придется делать хозяйке в процессе работы. Но, вместе с тем , он не должен быть и слишком тесным, чтобы сковывать движений и не допустить случайных касаний руками или телом к опасным местам (плита) и другим предметам. Обычно приближенным к идеалу считается треугольник, котором мойка расположена примерно в 1 ÷ 1,2 м от плиты и 1,2 ÷ 2 м от холодильника.

Понятно, что на практике достичь идеала далеко не всегда возможно. В зависимости от конфигурации помещения и его площади выбирается одна из основных схем, которые могут быть несколько варьированы применимо к конкретным условиям. Миниатюры подобных схем представлены в таблице. Красной линией выделен рабочий треугольник кухни.

Схема	Краткое описание
	Линейное расположение. Характерно для узких или вытянутых помещений. Треугольник превращается в линию, с центром - мойкой, холодильником и плитой по краям. Подходит при длине стены от 2 до 3,5 метров, иначе будет или очень тесно, или крайние точки будут слишком разнесены.
	Угловое, Г-образное расположение, обычно применяется в типовых малогабаритных кухнях, хотя отлично подойдет и для просторного помещения. Даже в самых тесных условиях появляется возможность выделения не пресекающейся с рабочим треугольником обеденной зоны.
	Двухрядная компоновка. Может быть такой, как показано на схеме, либо с расположением рядов вдоль противоположных стен. Последнее бывает актуальным в тех редких случаях, года через кухню организован сквозной проход.
	П-образное размещение охватывает три смежных стены. Одно из самых удачных расположений, если позволяет площадь помещения, так как между противоположными рядами должно оставаться пространство не менее 1,3 ÷ 1,5 м.
	Островное расположение – или мойка, или плита вынесены в центр помещения. Понятно, что подобное расположение возможно только в очень просторных кухнях, и рассчитано, честно говоря, «на любителя».
	G-образное или полуостровное расположение предполагает выступающую часть, отделяющую рабочее пространство от обеденной зоны. Часто для такой цели применяется барная стойка. Понятно, что площадь кухни при этом должна быть весьма внушительной.

Составление проекта и подбор под него подходящих предметов мебели и кухонной техники, безусловно, займет немало времени. Однако, без этого двигаться дальше никак нельзя. Предстоит прокладка коммуникаций, проводка линий питания – все это часто сопряжено с грязными и пыльными работами по штроблению стен и даже полов, и нужно четко знать, что и куда следует провести.

Если планирование успешно завершено, переходят непосредственно к практическим ремонтным работам.

Видео : несколько интересных идей для маленькой кухни

Проведение ремонтных работ

Очистка поверхностей

Если ремонт пр оводится в кухне, немало послужившей ранее, то наверняка поверхности стен и потолка, двери и окна пропитались старыми испарениями, от которых необходим обязательно избавиться.

Со стен снимается все старое покрытие – будь то обои или покраска, кафельная облицовка (если ее не предполагается оставить). В вопросах очистки единых советов нет – пускается в ход все возможные средства : шпатели, скребки, увлажнение стены или обжиг с помощью строительного фена. Если выявляются участки вздувшейся штукатурки, то из безжалостно отбивают до основания стены. Аналогичные действия предпринимаются и на потолке – слабых и грязных мест оставаться не должно, пусть даже придется дойти до голого кирпича (бетона) стены или плиты перекрытия.

Рекомендуют очисткой не ограничиваться, а еще и хорошенько промыть поверхности раствором, которые делается из воды и кухонного моющего средства (1 : 20) с добавлением столового уксуса. Очистку проводят металлизированной губкой, а потом не менее двух раз промывают чистой водой.

После того как поверхности очищены и отмыты, целесообразно провести первый этап их «лечения» обработать два раза проникающей с антисептическим действием. Это даст не только обеззараживающий эффект – будет достигнуто временное укрепление поверхностей, до проведения отделочных работ.

Все поверхности следует обязательно «пролечить» грунтовкой — антисептиком

В том случае, когда старые деревянные окна и двери планируется оставить, то все их поверхности также очищаются от старой краски – смывкой, соскабливанием, обжигом, шлифованием и т.п .

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Предварительная подготовка пола и потолка

На полу, как правило, старое покрытие требует замены. Его демонтируют, строительный мусор выносят, и внимательно осматривают состояние поверхности. Очень часто приходится отбивать старую стяжку, чтобы добрать до «здоровой» плиты перекрытия.

Проводить дальнейшие работы, имея под ногами неровный после демонтажа пол, будет крайне неудобно, поэтому лучше сразу заняться устройством стяжки. Ее заливают с таким расчетом , чтобы была учтена толщина планируемого финишного покрытия.

Остаются плинтуса. Особенность их использования на кухне в том, что они являются не только декоративным элементом, но защитой стыка пола и стен от проникновения в угол влаги и грязи. Это предъявляет к ним особые требования по установке – плинтуса необходимо монтировать к стенам не только на крепежные элементы, но и на герметичную сплошную клеевую основу, (например, « жидкие гвозди) . Щели между стеной и плинтусом остаться не должно. Если же все-таки небольшой промежуток остался (из-за легкой кривизны стены), то его следует заделать подобранным по цвету герметиком.

Монтаж плинтуса на «жидкие гвозди»

Устанавливать деревянные плинтуса не стоит – они не любят повышенной влажности. В продаже немало разнообразных моделей из пластика или иных композитных материалов.

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

По сути, можно «ставить точку» — ремонт кухонного помещения можно считать завершенным . Остается завозить выбранную и бытовую технику, аккуратно распаковывать и последовательно устанавливать на запланированные места. Монтаж и подключение производятся в соответствии с прилагаемыми к изделиям инструкциями – но это уже выходит за рамки нашей статьи.

Вот такой приблизительно «тернистый путь» предстоит пройти хозяевам, которые пожелают выполнить ремонт на кухне самостоятельно. Стоит очень хорошо оценить свои возможности, и, не исключено, что выбор все же будет сделан в пользу вызова квалифицированных мастеров. Впрочем – «не боги горшки обжигают». Дерзайте смелее!

Видео: преображение маленькой кухни

Кухня сама по себе не станет уютной, современной и красивой, если не обустроить ее по своему вкусу. Как осуществить ремонт на кухне, когда не имеешь понятия, с чего все начать?

Ведь сейчас строительные и облицовочные материалы обходятся дорого, а еще надо нанимать мастеров. Однако это делать совсем не обязательно. Я расскажу вам с чего начать обустройство кухни, и какие важные моменты учесть.

Хороший ремонт вы сможете сделать своими руками. Для этого надо точно знать, каким помещение должно быть в итоге и двигаться к цели по составленному проекту и плану.

Как спроектировать кухню?

Чтобы визуально представить себе расположение мебели и кухонного оборудования, вам сначала надо будет составить детальный чертеж.

Планирование и замеры

Нарисуйте на плане все, что будет находиться в обновленном помещении, указав габариты каждого предмета интерьера:

1. На первом этапе замерьте кухонную мебель, раковину, варочную плиту.
2. Затем укажите местоположение труб, радиатора отопления, розеток, вентиляционного канала и вытяжки.
3. После этого приступайте к замерам бытовой техники. Например, микроволновой печки, холодильника, телевизора, кухонного комбайна, посудомоечной и стиральной машины и т. д.

Я советую вам сделать замеры оборудования и с открытыми дверками. По крайней мере, для холодильника и микроволновки это надо сделать обязательно.

1. Теперь вам надо будет подумать о местоположении измеренной мебели и оборудования. Если вы хотите поставить новый гарнитур для кухни, состыкуйте его на плане с мойкой, варочной плитой и встраиваемым оборудованием.
2. Определите размеры и число выдвижных ящичков на рабочей поверхности мебели, а также расположение ручек на них. Не забудьте спланировать подсветку, количество и расположение открытых полок, карнизов, стеклянных дверец.

1. Выберите размеры фартука и определите облицовочный материал для него. Лучший вариант для фартука - керамическая плитка.

Выбираем материалы и подсчитываем, сколько их нужно

Подумайте, как осуществить ремонт своими руками дешево и красиво:

1. Подберите дизайн и цветовую гамму кухни . Если она небольшая, то оптимальный вариант - светлые тона в отделке и мебели, которые сделают комнату шире и выше.

1. Затем составьте список нужных строительных и облицовочных материалов . Их надо много:

• штукатурка и шпаклевка для выравнивания потолка и стен на кухне, а также стяжка для пола, если он неровный;
• клей для обоев и плитки ;
• гипсокартон и профили для потолка и возможно стен;
• краска, кафель, линолеум и прочая отделка для всех поверхностей.

1. Еще вам надо будет купить новые электрические розетки , провод, а также трубы для водопровода, канализации и вентиляции. Если возникнет нужда поменять окно, внесите в список и его.

Подсчитав количество необходимых материалов, узнайте их стоимость и составьте черновую смету. Так вы определитесь с финансовыми тратами, которые вам предстоят. Если стоимость вам окажется не под силу, попробуйте заменить тот или иной материал на более дешевый вариант.

Начало ремонта - избавляемся от лишнего и меняем подводку

Перед тем как начать ремонт, вам надо будет освободить и подготовить пространство.

Выносим и ломаем, все, что только можно

1. В первую очередь уберите из помещения все кухонное оборудование. Затем вынесите мебель, оставив только встроенную. Если же ремонт предполагается капитальный, разберите и ее.
2. После этого освободите стены, пол и потолок от старой облицовки. Сбейте кафель и напольную плитку, удалите краску, обои, линолеум, снимите плинтуса.

Побелку и водоэмульсионную краску можно легко снять, если их предварительно намочить теплой водой. От старой отделки стен и потолка другого типа (масляная, латексная, акриловая краска) вы сможете избавиться при помощи специальной смывки.

1. Если кухня будет подвергаться перепланировке, снесите старые перегородки и снимите дверь. Если планируется менять окно, демонтируйте и его вместе с коробкой.

Закончив уборку, можете начинать ремонт кухни своими руками.

Прокладываем инженерные коммуникации

Установку инженерных коммуникаций начинайте с электропроводки . Точки для розеток расположите так, чтобы было удобно пользоваться кухонным оборудованием.

Электрические розетки вам нужны будут у рабочей зоны: для холодильника, микроволновки, вытяжки, варочной плиты, телевизора и пр. Предусмотрите розетку и для локальной подсветки.

Далее займитесь вентиляционной системой . Замените ее старый воздуховод новыми трубами. Чтобы вентиляция была эффективной, то есть принудительной, вам понадобится электровытяжка с вентилятором. Установите ее на высоте в 60 см над варочной плитой.

Водопроводную и канализационную систему лучше собрать из металлопластиковых и полипропиленовых труб. Они легкие, но прочные, долговечные, не боятся температурных перепадов и удобны в монтаже.

Монтаж инженерных коммуникаций - дело ответственное и требует определенных навыков. Если у вас их нет, то сделать ремонт этого этапа доверьте профессионалам.

Оформление потолка, стен и пола

Завершив подготовительные этапы ремонта, можете приступать к облицовочным работам.

Начинайте с потолка . Его можно сделать:

• навесным из пластиковых панелей или листов гипсокартона;
• натяжным из полимерных или тканевых полотнищ;
• возможен и совсем недорогой вариант - просто окрасить поверхность.

1. Если вы остановились на покраске , то выбирайте влагостойкую краску. Например, водно-дисперсионный акриловый, латексный или силиконовый состав.
2. Перед окрашиванием поверхность потолка выровняйте гипсовой штукатуркой и выгладите шпаклевкой.
3. Если вы выбрали натяжной потолок, учтите - монтировать его надо после облицовки стен.

1. Бюджетный вариант облицовки стен - это оклеить их обоями. Лучше всего, если они будут моющимися, так как на них будет брызгать вода, накапливаться жир и копоть. Хорошим решением станут и обои под покраску. Они практичны и красивы.
2. Участок стен в рабочей зоне в большинстве случаев облицовывается кафелем. Однако вы можете все стены на кухне отделать плиткой. Такое решение будет очень практичным.

1. Если пол бетонный . Стяжку для него можно сделать из готовой самовыравнивающееся смеси или самодельного цементно-песчаного раствора.

1. Когда полы деревянные . Проверьте на прочность и замените по мере нужды половицы, потом выровняйте их фанерой.
2. Если вы хотите установить систему теплых полов. Сначала выровняйте основание стяжкой. Потом уложите нагревательные провода или трубы. Делайте это, как рекомендует инструкция производителя. Далее залейте теплые полы еще одним слоем стяжки.

Выровняв основание, уложите выбранное напольное покрытие: линолеум, плитку, ламинат и пр.

Как установить плинтус

Делая ремонт в кухне, не забывайте о напольных плинтусах. Для кухни лучше всего подходят металлические или пластиковые планки. Деревянные плинтуса непрактичны, так как без защитного покрытия боятся воды и чистящих средств.

Обычная длина пластиковых плинтусов - 2.5 м. Чтобы вычислить, сколько их вам нужно, измерьте периметр кухни, прибавьте к полученной цифре 2 м запаса и разделите число на 2,5. По числу внутренних и внешних углов, купите также и угловые элементы.

Резать плинтуса из пластика удобно пилой по металлу . Устанавливать их надо, начиная от одного из углов или двери. Крепятся планки пластиковыми дюбелями.

Кроме напольных плинтусов существуют и потолочные аналоги (багет). Они закрывают щели между облицовкой потолка и стенами, подчеркивают примыкания между этими поверхностями и делают дизайн помещения более эстетичным.

Потолочный багет может быть гипсовым или пластиковым . Последний вариант устанавливается после облицовки стен и потолка.

Заключительная стадия ремонта - ставим мебель и кухонное оборудование

1. Если вы решили при ремонте в квартире обновить все , то придется менять и кухонную дверь. Она может делаться из МДФ, дерева. Также она может быть полностью стеклянной либо со вставками из стекла.

Однако такая дверь нуждается в постоянном уходе. Ламинированный аналог из МДФ более практичен и не менее красив. Помимо обыкновенной распашной двери, вы можете поставить раздвижные. Такое полотно сэкономит на кухне много места.

1. Далее поставьте кухонный гарнитур по нарисованному первоначально плану.
2. Затем вам надо установить мойку . Лучший вариант, если она будет из стали-нержавейки.
   Как шаблон для врезки мойки в столешницу используйте ее картонную упаковку. Перед тем, как сделать отверстие, очертите его контур по картону. Потом выпилите посадочное место электрическим лобзиком. Монтируя мойку, закрепите ее в натяг саморезами. Далее установите смеситель.

1. Последний штрих ремонта - установка кухонного оборудования . С микроволновкой, холодильником и посудомойкой сложностей у вас не возникнет. Их надо просто поставить по месту и подсоединить к розеткам.
   Если в рабочей зоне кухни будет установлена стиральная машина, вам придется ее присоединить к канализации и водопроводу. Варочную плиту подключите к газовой трубе специальным шлангом.

Вывод

Сделать ремонт и дизайн кухни своими руками не так уж и сложно. Главное тут - все грамотно спланировать, приобрести достаточное количество материалов и все делать аккуратно, не спеша. Видео в этой статье поможет вам понять, как обновить кухню в жилище. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас возникли.

Как и любое другое помещение в квартире, кухня нередко нуждается в ремонте. И порой чаще, чем спальни, прихожие или гостиные. В кухне готовят пищу, едят, общаются, в общем, кухня – это одно из самых популярных мест в доме. Поэтому периодичность обновления кухонных комнат увеличивается.

Подготовка поверхностей

С чего начать ремонт кухни? Прежде всего, необходимо выровнять стены и пол. Стены должны быть выровнены штукатуркой так, чтобы шкафы кухонного гарнитура при монтаже висели ровно, без заметных перекосов.

Полы, если они бетонные, то выравниваются с помощью стяжки и финишного ровнителя. Впоследствии на них можно уложить любое покрытие, например, кафельную плитку.

Если полы деревянные, то небольшие перекосы не очень страшны, достаточно скрепить доски фанерой. Кафель на деревянный пол укладывать не рекомендуется, лучше использовать линолеум, плитку ПВХ или ламинат.

Завершающим этапом ремонта кухни является монтаж кухонного гарнитура. Но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ и отделку всего помещения.

Работы по подготовке заключаются:

• В прокладке электропроводки для подключения варочной панели, духовки и микроволновой печи.
• В разводке водопроводных труб для подключения посудомоечной машины и фильтров тонкой очистки.
• В укладке кафельной плитки между верхними и напольными шкафчиками, то есть так называемого фартука.

Ремонт кухни пошагово

На примере одной кухни в статье пойдёт рассказ обо всех этапах ремонта.

1. Сначала был заказан кухонный гарнитур. Пока его изготавливали, по готовому эскизу были размечены места для будущих розеток. Также были нанесены размеры будущего кафельного фартука.

2. Затем от электрощита в прихожей были проложены два силовых кабеля. Прокладывать их пришлось через ванную и туалет, делая штрабы в кирпиче. Один из кабелей (ВВГ 3×2,5), предназначался для питания ванны с гидромассажем.

3. Для подключения варочной панели и духового шкафа был использован более мощный силовой кабель (ВВГ 3×6). Он прошёл на кухню до места, где были смонтированы розетки.

4. Схематично эти кабели показаны на плане квартиры. Провод, проложенный на кухню, показан жёлтой линией, а кабель для ванны – синей (рис.4).

5. Впоследствии провода были уложены в гофрированные пластиковые трубы и закрыты кафелем.

6. Розетки для панели и духовки необходимо было утопить в стену, чтобы они не помешали потом установке гарнитура. Пришлось штробить, монтировать розетки, заштукатуривать и укладывать старый кафель опять на старое место.

7. Затем на стене между кухней и санузлом от розетки было проведено ответвление для дополнительной точки, к которой затем подключилась микроволновая печь.

8. В квартирном электрощите были установлены два новых автоматических выключателя. К автомату номиналом 32 A подключили варочную панель, а к автомату 25 A – духовой шкаф.

9. После чего была уложена кафельная плитка по всему периметру будущего кухонного гарнитура.

10. Сделана декоративная ниша и также отделана керамикой.

11. Место для будущей вентиляционной вытяжки выкладывалось отдельно, согласно эскизу.

12. Так как пол на нашей кухне изначально был выполнен из дерева, было решено положить ламинат.

13. Немного ранее пол был застелен листами фанеры, и они были закреплены саморезами.

14. После наклеивания обоев и монтажа плинтуса был установлен, наконец, кухонный гарнитур.

15. Микроволновка заняла своё место в предназначенной для неё нише, была подключена и проверена.

16. Когда была установлена раковина со смесителем и краном для чистой воды, настал черёд подключения фильтров тонкой очистки и посудомоечной машины. К заранее подведённым трубопроводам с помощью тройников и переходников эта операция была сделана.

17. Затем подключили и проверили варочную панель и духовку.

18. Окончательным этапом стал монтаж вентиляции. Вытяжка была подключена к вентиляционному стояку с помощью переходников.

Вроде бы сделать ремонт кухни своими руками не так сложно. Но видимость эта ложная. Ведь данное помещение кроме эстетичности должно быть и функциональным. Не говоря уже о практичности и эргономичности. Поэтому очень важно правильно подойти к ремонтным процессам, которые производятся с определенной последовательностью. Ведь качество конечного результата – это не просто хорошего качества стройматериалы. Это и точно выдержанная технология каждой строительной операции. То есть, говоря об обновлении кухонного пространства, надо говорить обо всем: от последовательности ремонта кухни до незначительных нюансов.

Принцип проведения ремонта на кухне

Принцип этот прост. И его можно определить последовательностью действий – от грязных мероприятий к чистым. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, приведем пример неправильной последовательности. Сначала наклеили обои или положили плитку на стены, а затем начали заливать стяжку на пол. Самое главное, что данная последовательность должна быть выдержана при ремонте всей кухни или при обновлении всего лишь ее части.

Поэтому весь ремонтный процесс можно разделить на четыре основных этапа: демонтаж, замена коммуникационных сетей, выравнивание ремонтируемых поверхностей на кухне, их отделка. Это и есть основная последовательность ремонта на кухне. Ее надо будет перевести и на плоскости. Здесь очень важно соблюсти приоритеты, в основе которых лежат нюансы строительных технологий. К примеру, если заливаете стяжку, то надо сразу быть готовым к тому, что в помещение несколько дней входить будет нельзя. Поэтому, наверное, лучше будет сначала провести ремонтные работы стен и потолка, а затем уже переходить к напольному основанию. Хотя все это спорно, поэтому каждый мастер старается найти свой путь движения по технологической цепочке.

Демонтаж — первый этап ремонта на кухне

Статья по теме: Выбираем мебель для ванной: из чего она должна быть сделана?

Но, что касается той последовательности от демонтажа до отделки, то это основная линия выполнения строительных операций. Поэтому в первую очередь надо провести демонтаж старых отделочных материалов и коммуникационных систем. Правда, необходимо отметить, что все будет зависеть от того, какой ремонт планируется провести на кухне: капитальный или косметический.

• В первом случае демонтаж будет производиться глобально, даже с удалением окон и дверей. Возможна даже перепланировка пространства с сооружением или демонтажем перегородок. В этом случае можно крушить все, не оставляя какие-то материалы или предметы, которые можно будет где-то еще использовать. Все уходит в мусор.
• С косметическим ремонтом все не так. В основном демонтируются отделочные материалы, проверяются поверхности на предмет наличия дефектов, которые заделываются. Обязательно производится выравнивание этих поверхностей. Может частично или полностью быть произведена замена коммуникаций. Обязательно проводится отделка.

Последовательность ремонтных операций

Итак, последовательность работ после проведенного демонтажа. Если были демонтированы трубы канализации, водопровода и отопления, то самое время их восстановить. Но тут стоит вопрос – прокладка будет производиться открытым или закрытым способом? Если закрытым, тогда трубная проводка производится именно сейчас. Если открытым, тогда придется подождать, пока стены не будут выровнены. Что касается электропроводки, то она практически всегда на кухне является закрытой.

А вот теперь надо залить стяжку. Не будем вникать в подробности данного процесса, но обозначим, что чаще всего ремонт напольного основания связан именно со стяжкой. Поэтому производители давно наладили производство готовых смесей, которые разбавляются водой и заливаются на пол. Это несложно, не трудно. Главная задача – ровность стяжечного слоя по горизонтали.

После этого можно переходить на потолок и стены. Сначала выравнивается первый, затем вторые. Для этого можно использовать или шпаклевочные смеси, или гипсокартонные листы. Если дом был построен из кирпича, тогда перед выравниванием поверхностей стен их надо будет оштукатурить.

Статья по теме: Новинки сантехники - 2019: смесители, раковины и унитазы удивительного дизайна

Теперь к вопросу, что проще: шпаклевка или гипсокартон. По простоте производства работ оба варианта не так просты, как может показаться на первый взгляд. Но гипсокартонная конструкция собирается быстрее, при этом уже готовые поверхности обладают практически максимальной ровностью. Но специалисты не рекомендуют использовать ГКЛ на кухнях, даже влагостойкий. Поэтому потолок можно обшить, к примеру, пластиковыми панелями. Этот материал – два в одном. Им же выравнивается потолочная поверхность и тут же декорируется. Тем более, для кухни – это идеальный отделочный материал.

Что касается стен, то их лучше выровнять шпаклевкой. Правда, это займет немало времени. Потому что последовательность нанесения слоев шпаклевочной смеси и других разных материалов вот такая:

• Сначала стена грунтуется. Сохнуть она будет 4-6 часов.
• Затем шпаклюется толстым слоем. Тем самым удаляется основной перепад плоскости. Этот слой будет сохнуть сутки.
• Еще один слой грунтовки, который сохнет 4-6 часов.
• Тонкий слой шпаклевки – окончательное выравнивание. Сохнет до 8 часов.
• Если стены будут окрашиваться или на них будут наклеиваться обои, то придется поверхности еще дополнительно отшлифовать наждачной бумагой. Если будет производиться облицовка керамической плиткой, то даже небольшой перепад плоскости до 2 мм допустим, не говоря уже о шлифовании.
• Еще один слой грунтовки, который сохнуть будет 4-6 часов.

Выравнивание стен грунтовкой

Приплюсуйте сюда и время на проведение всех этих операций, то получится, что выравнивание стен шпаклевкой потребует 3-4 дня. То есть, ремонт кухни затянется только из-за сушки каждого строительного материала, который укладывается или наносится мокрым способом.

Итак, последовательность ремонта кухни своими руками привела нас к напольному основанию. В принципе, сам ремонт пола уже произведен, остается только его отделать. Последовательность отделки стен и пола будет зависеть от того, каким материалом решено декорировать ту и другую поверхность. То есть, в каком порядке проводить отделочные операции.

Взгляните на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), панельном доме печально известного 464 проекта. Справа – такая же отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни своими руками непрофессиональному строителю в одиночку, при эпизодической небольшой помощи домашних, вполне возможно. Общая стоимость работ, начиная с выноса прежнего «барахла» – примерно две месячных зарплаты, частями по мере производства работ; продолжительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерами. Два раза на час-полтора в кухне понадобится отключить электричество, четыре раза пищу в течение 3-7 дней придется готовить на электроплите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня в хрущевке до и после ремонта

Но прежде чем сказать, как Гагарин: «Поехали!», потребуется еще месяца три раздумий, совещаний и споров. Кухня – очень сложный для ремонта объект, и современный ее ремонт, да еще и надолго и недорого, должен быть продуман до мелочей. Постараемся помочь в этом нашим читателям.

В чем сложности?

При подготовке ремонта кухни нужно все время помнить о следующих особенностях помещения:

• Высокая влажность – испарения при готовке и/или стирке.
• Повышенная температура .
• Наличие мощных источников тепла : только плита дает более 10 кВт тепловой мощности.
• Агрессивная атмосфера – при готовке также испаряется жир, продукты его гидролиза при жарке, другие летучие вещества из продуктов.
• Резкие колебания указанных выше факторов ; по отделке и мебели это «бьет» сильнее, чем стабильно высокие их значения.
• Повышенные требования к гигиене помещения : налет органики и ее скопление в закоулках создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, особенно в теплом влажном воздухе.
• Наличие газовых приборов; нужно особое внимание уделить вентиляции.
• Высокая используемость помещения : коэффициент посещаемости и обитаемость кухни выше, чем у любой другой комнаты.
• Малая площадь помещения и низкий потолок , если это простая кухня в типовом доме.
• Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов .

Этапы большого пути

С чего начать ремонт кухни? Что делать сначала, а что потом? Когда закупать материалы, и как распределить расход денежных средств? Распишем по этапам вкратце, а затем к каждому пункту дадим пояснения.

1. Обмер и ревизия состояния помещения;
2. Разработка схемы размещения оборудования;
3. Разработка дизайна, плана меблировки и окончательный выбор мебели;
4. Очистка помещения;
5. Зачистка стен, потолка, пола;
6. Ревизия и ремонт базового пола;
7. Ревизия и базовый ремонт потолка;
8. Переукладка коммуникаций;
9. Доработка вентиляции;
10. Замена окна и двери;
11. Отделка потолка;
12. Отделка стен;
13. Настил пола;
14. Установка плинтусов;
15. Монтаж оборудования;
16. Меблировка;
17. Торжественный банкет, если еще остались силы.

Указанные работы придется выполнить в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если производится ремонт кухни в хрущевке. В домах старых или новой постройки некоторые этапы, особенно на потолке и полу, окажутся проще. Но все равно, ремонт кухни – предел сложности и трудоемкости для домашнего мастера, поэтому, прочитав статью, подумайте хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все-таки поднапрячься финансово и поручить это дело профессионалам?

Обмер и ревизия

Нужно снять следующие размеры:

• Длина, ширина, высота.
• Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна).
• Антресоль – размеры, расположение, материал.
• Розеточные группы (группа) – расстояние от пола и стен.
• Подвод водопровода и отвод канализации – то же.
• Газовый стояк – то же.
• Вентиляционная отдушина – то же, плюс ревизия устройства вентиляции, см. ниже.
• Карнизы, лепнина, выступы плит перекрытия, если имеются – то же.

Точность измерений – не хуже 0,5 см. Ремонт маленькой кухни нужно делать по точному плану, см. далее. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающуюся дверь, или постоянно ненароком сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое неудобство.

При ревизии устройства вентиляции нужно внешним осмотром и/или тонким гибким прутиком определить, предусмотрен ли конструкцией здания отдельный вентиляционный ход для кухни. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это хорошо. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и туалета, это не очень хорошо, но поправимо, см. далее.

Планирование и проект

В результате описанных ниже процедур у вас должен получиться план размещения мебели и оборудования на кухне, см. рисунок:

Традиционный план оборудования кухни

Мебель нужно предварительно выбрать заранее и снять ее точные размеры на месте у продавца или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не маяться в 3D графике или САПРАх, рекомендуем следующий способ:

1. Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.
2. Из пенопласта нарезаем кубики и многогранники, тоже в масштабе, соответствующие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на пенопласте маркером лицевые панели.
3. Играем в кубики, пока не получится приемлемый вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.
4. Естественное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнца в разное время года. Для имитации пасмурной погоды апертуру фонарика прикрываем кусочком тонкой бумаги.
5. По получении удовлетворительной компоновки по известным размерам моделей строим план, на бумаге или компьютере. В последнем случае достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета размещения в 3D требует не менее дня работы опытного дизайнера.

Главный принцип планировки кухни – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть примерно равной длины, и не более 6 футов (1,85 м) каждая.

Последовательность планирования такая:

• Коммуникации;
• Оборудование;
• Мебель.

Видео: пример проекта маленькой кухни

Коммуникации

Здесь главная проблема – убрать уродливый газовый опуск от стояка по стене. К счастью, ныне допускается подключение газовых приборов гибкими шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, чаще всего идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим бельмо на глазу и головная боль.

Предупреждение : производить работы на газе самостоятельно нельзя ни в коем случае! Нужно разрешение и специализированная бригада: придется резать и сваривать газовые трубы!

При планировке нужно четко помнить: допустимая длина гибких газовых шлангов – 4 м; водопроводных и канализационных – 1,5 м. Изгиб жестких канализационных труб в горизонтальной плоскости недопустим; гофрированных отводов – допустим однократный не менее чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» крайне желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно указать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра потом не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, но это не значит, что они должны красоваться на виду. Вполне допустимо прокладывать их за мебелью без задних стенок (дверцы открыл, и видно) или за стиралкой на колесиках, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии газовой службы.

В хрущевских кухнях, как правило, изначально есть всего одна розетка на дальней от плиты стене. Конечно, нужна и розеточная группа над разделочным столом, поэтому при планировке нужно предусмотреть отдельную ветвь проводки к ней. Также желательно вместо штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях такая есть всегда) для кухни в целом, стиралки и электробойлера, если он есть. Это потребует дважды отключать электричество в квартире на небольшое время; проводка под дополнительные розетки прокладывается в процессе работ по стенам и потолку.

Оборудование

Плита, вытяжка, вентиляция

Плита с вытяжкой – камень преткновения при ремонте кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжка с рециркуляцией воздуха и угольным фильтром не выход из положения: запахи все равно просачиваются через него, а одноразовый и не очень-то дешевый фильтр нужно периодически менять.

Выход – вытяжка с многоразовым (моющимся) жировым алюминиевым фильтром и выхлопом в домовую вентиляцию. Для нее потребуется пробить дополнительную вентиляционную отдушину. Вообще-то это уже перепланировка, и нужно разрешение, но это и как раз тот случай, когда можно, если осторожно. Главное – не создать никому поддува из вентиляции и не допустить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухне отдельный вентход, то отдушину для вытяжки нужно делать НИЖЕ основной (справа на рисунке). В таких ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только улучшит штатную вентиляцию. Заодно избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжку, тем лучше) и на стене освобождается место.

Предупреждение: но помните – заводить в один вентиляционный ход выхлопы вытяжки и газового котла ни в коем случае нельзя! Тут вы рискуете уже не штрафом и санкциями, а жизнью!

Если же вентиляция кухни с санузлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжки нужно делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и как можно дальше, на рисунке – справа.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «без шума и пыли». Делается это следующим образом:

• В центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него саморез в дюбеле; размер крепежа – любой. Саморез заворачиваем не до конца.
• К торчащей головке самореза привязываем шпагат, а другой его конец прикрепляем повыше к потолку или мебели.
• По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Желательно сразу обсверливать контур патрубка вытяжки по шаблону.
• Узкой стамеской или специальным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.
• Пылесосом, обязательно с пылеулавливателем, просасываем канавку.
• Повторяем процедуру до тех пор, пока вырубаемый кусок не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.
• О том, как дальше устанавливать вытяжку – .

Примечания:

1. Пылеулавливатель можно не покупать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой получается отличный самодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по внутри не менее 20 мм.
2. Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обычным зубилом. Инструмент специфический, напрокат его не предлагают, но стоит недорого, а на хозяйстве потом пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные ухищрения известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусок стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а с помощью пылеулавливателя несколько десятилетий тому назад была дочиста ограблена крупная амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику внутри просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совершенно легальные, вызванные владельцами мойщики окон, а в их фургончике тем временем так же усердно трудился мощный промышленный пылесос.

Плита, котел и холодильник

По правилам эксплуатации газовых приборов, они должны быть расположены не ближе 80 см друг от друга, и в случае плиты с котлом требование это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагрева его со стороны ощутимо для бюджета увеличивается расход электричества и возрастает вероятность поломки.

Пример неправильной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – справа. Расположение холодильника рядом с газовым котлом допустимо, тот в стороны греет не очень, но вообще о холодильнике на кухне следует поговорить особо.

Холодильник

Холодильнику на кухне, как сказано выше, тяжело. Ему тем лучше, чем прохладнее снаружи. Поэтому оптимальный вариант размещения холодильника в квартире – на застекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще замечательно: расход электричества холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а зимой – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в теплых краях. Там за счет нагрева прямыми солнечными лучами летом эффект может получиться обратный.

Стиральная машина в хрущевской кухне

Но шастать все время туда-сюда за продуктами вряд ли понравится любой хозяйке. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, но за зиму-две он окупается.

В хрущевской кухне при этом совершенно естественным образом освобождается место для стиралки (см. рис.), а маленький холодильник можно водрузить на стол над ней. Вместо одной единицы кухонного оборудования – две на той же площади, которой в кухне не в избытке.

Расходный холодильник нужен абсорбционный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совершенно не шумят, а последние еще и не требуют заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, но для расходной порции продуктов это несущественно.

Из отечественных моделей как нарочно созданы для такой цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у почти как новый можно купить за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в центре) снабжены небольшими морозильниками, но стоят дороже. Украинский Nord брать нежелательно: стоит лишь немного дешевле «фирмы», а ломается куда чаще.

Что касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. справа, то его лучше обходить десятой дорогой:

• Через месяц-два начинает бурчать и противно зудеть.
• Морозилка работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.
• Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусок мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.
• При малейшем обмерзании при попытке открыть крышку морозилки из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.
• Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.
• Спустя полгода внутренняя облицовка из низкокачественного ПВХ начинает растрескиваться.

В общем, у Европы с Китаем получился всем китаям китай.

Микроволновка

Микроволновку в маленькой кухне лучше повесить на стену под шкафом. Конструкция большинства микроволновок предусматривает их подвеску на стену.

Электробезопасность при работе

Перед началом строительных работ кухню полностью обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент при работе придется от удлинителя, протянутого из другой комнаты.

Если кухня запитана по одной ветви с туалетом и ванной (опять 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка наверняка алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно нужно менять. После этого питание санузла восстанавливают. Работу эту, разумеется, выполняют при полностью обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ

Очистка помещения

В старой кухне потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до капитальной стены, и в нее тоже впиталось немало. Поэтому очистка помещения включает в себя три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе нет никакой уверенности, что отделка будет держаться. Но прежде всего снимают старый настил пола до стяжки.

Обдирка делается с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмешь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора:

1. Обильно обрызгивают.
2. Выдерживают при плотно закрытых дверях и окнах час-два.
3. Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» – абразивной сеткой.
4. Если высохло до окончания работы – процедуру повторяют.

Масляную и прочие краски удаляют так же, но смачивают губкой составом для ее удаления, а выдерживают поверхность по инструкции к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и тратить его зря ни к чему. Импортные и отечественные составы одинаково эффективны, но для наших требуется выдержка подольше и они дешевле. Работу по удалению масляной или алкидной краски производят в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, кроме кухни, квартире.

На стены, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или потом начнут отслаиваться. Поэтому после обдирки стены, пол и потолок нужно вымыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в пропорции 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Предварительно нужно проверить на небольшой порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузыри, бурление, резкий запах – компоненты несовместимы, нужно взять другое моющее. Моют металлической губкой с нажимом, часто обмакивая ее в раствор. Затем два раза поролоновой губкой промывают чистой водой.

Заключительный этап очистки помещения – пропитка грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пропитывают два раза через день. Грунтовка обязательно должна быть с биоцидными добавками. При покупке проверяем рецептуру на этикетке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопустимы. Если рецептура не указана, не берем.

Ревизия пола

Цель операции – выявить на полу следующее:

• зияющие, более 2 мм шириной, трещины;
• трещины перекрещивающиеся, особенно в центре пола;
• трещины или сетку трещин по периметру;
• впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной);
• отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм по диагонали помещения.

При наличии любого из первых трех факторов необходим с заменой стяжки. Это сложная и трудоемкая работа. Мелкие трещины заделывают любым из известных способов.

Пол на ровность и горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем не менее 1 м длиной. При наличии только мелких неровностей отличное решение – , см. далее. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его нужно выровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и затем, чтобы пролитое не затекало в углы.

Оптимальное в данном случае решение – наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от самого высокого угла или бугра. Такой выравниватель не очень дорог, расход на маленькую кухню невелик, и прямо по нему можно настилать чистовой пол. Кстати, при заливке цементным выравнивателем и мелкие трещины можно не заделывать.

Ревизия потолка

Кухонный потолок – самое больное ее место: именно туда идет прежде всего весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка частенько капает, а кухня насыщена электроприборами. Поэтому, кроме пола, нужно обревизовать и потолок, и весьма тщательно.

При ревизии потолка прежде всего освобождают русты – швы между плитами; в кухне такой чаще всего один. Затем из канала между плитами вытаскивают старую электропроводку. Ровность и горизонтальность проверяют тем же уровнем, но здесь допустимо отклонение в 20 мм по диагонали. При смещении плит по вертикали на 30 и более мм относительно друг друга (в том же самом 464 проекте бывает) выравниванием потолка не занимаемся: лишняя трудная работа, деньги, материалы. Проблему решит подвесной потолок, см. далее.

Что нужно сделать при ревизии, особенно на последнем этаже в панельном доме, так это пистолетом с узким носиком запенить получше (послойно) канал между плитами. От замокания сверху это не спасет, но капель пройдет в соседние ванную и туалет, где электрики меньше, а стяжка пола рассчитана на обильное заливание.

Прокладка коммуникаций

О газе, воде, канализации и вентиляции сказано выше. Добавим только основное об электричестве.

Если планируется замена дозы щитком, под него нужно выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не могли дотянуться до автоматов. Ставить щиток на место дозы неудобно: слишком высоко тянуться взрослым.

Проводку прокладываем любым плоским трехпроводным кабелем в двойной изоляции. Провода – жесткие, одножильные. Такой кабель при прокладке не провисает или провисает слабо. Сечение жилы – не менее 1,4 кв. мм (2 мм диаметр).

В сухом помещении проводку желательно прокладывать в штробах и в металлическом гофрошланге, но, если есть опасность замокания, лучше проложить прямо по голому потолку. Спуски по оштукатуренным стенам (если не предусмотрена перештукатурка) в любом случае придется проштробить. Кабель через 10-15 см фиксируем малярным (бумажным) скотчем для начала; затем в штробах – мазками гипса или алебастра, а на голых поверхностях каплями строительного силикона.

Ветви на освещение и розетки ведем до центра потолка. Там осветительная ветвь оканчивается, а розеточные идут дальше, затем поворачивают к стенам под 90 градусов и спускаются по ним до своего места каждая. Ветви на стиралку и бойлер пускаем по стене на 15-25 см ниже потолка, заворачиваем вниз также под прямым углом и доводим до места.

Вести проводку «сикось-накось как бог на душу положит» – распространенная строительная халтура; сэкономленный кабель пускают «налево». Это потом значительно осложняет поиск и устранение неисправностей и создает риск для жизни при последующих строительных работах. Обманывать самого себя – последнее дело, а экономия кабеля в маленькой кухне мизерная.

Если квартира еще не заземлена, защитные (желтые с зеленой полосой) проводники кабеля оставляем в щитке или дозе, обязательно изолированными. При замене дозы щитком лучше сразу завести их в соответствующие клеммы автоматов отключения и УЗО.

Окно и дверь

Окно и дверь меняем или реставрируем, если требуется, по окончании работ на коммуникациях. Можно и до, это не принципиально, но нужно убедиться, что летучие остатки от предыдущих операций выветрились. Для этого помещение наглухо закрываем на сутки, затем нюхаем. Если «духан» еще чувствуется, проветриваем еще.

От пачкотни при дальнейших работах окно и дверь предохраняем как обычно: пластиковой пленкой на малярном скотче.

Потолок

Потолок на кухне должен удовлетворять следующим требованиям:

• Быть стойким к резким колебаниям температуры и влажности.
• Как можно меньше и равномерно выцветать, выгорать и менять тон под воздействием кухонных испарений.
• Не пропускать сквозь себя чад, чтобы в межпотолочном пространстве не возникали отложения органики – лакомой питательной среды для микробов.
• Быть моющимся щеткой.
• Допускать полную или частичную переборку и ремонт без ремонта всего помещения.
• Иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

Исходя из этого, пенопластовые и натяжные потолки, вопреки распространенным рекомендациям, бракуются однозначно : на кухне они служат не более 5 лет, при вытяжке с ионным или ультрафиолетовым ионизатором, а рельеф на пенопластовых плитах уже через полгода начинает чернеть и желтеть.

Материалы

Материалы для потолка следует выбирать такие, в порядке предпочтительности:

1. Пластиковая вагонка или рейки.
2. Ламинат, пропитанный с изнанки водной эмульсией ПВА.
3. Пропитанная ею же вагонка МДФ.
4. Водостойкий (зеленый) гипсокартон, с изнанки прокатанный игольчатым валиком и дважды с обеих сторон пропитанный ПВА эмульсией.

Длина досок вагонки и МДФ – 2,95 м. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы зашить потолок цельными досками, но предварительно нужно сделать расчет, как лучше обшивать, вдоль или поперек, чтобы меньше потребовалось материала и меньше его ушло в отход.

Обрешетка и свет

Обрешетку под обшивку можно делать линейную, без поперечин, из металлических профилей или деревянных реек. Шаг лагов – 400-600 мм; шаг креплений лагов к потолку – 300-400 мм. В провалы под рейками или профилями обрешетки при неровном базовом потолке можно подложить кусочки фанеры. Идеально плоским такой потолок не будет, но не будет на нем и мелких неровностей, так портящих вид при косом дневном свете.

По ходу монтажа обрешетки в ней делаются прорези под уже уложенный электрокабель, если он не в штробах. Разводка проводов под точечные светильники делается по ходу обшивки свободно лежащим гибким кабелем сечением 0,7 кв. мм.

Под точечный свет межпотолочное пространство должно быть не менее 80 мм. Под плафон или люстру в центре достаточно реек обрешетки 20х40 мм, уложенных плашмя. Вариант одного главного света вообще предпочтительнее, так как при нем практически устраняются пути проникновения в межпотолок органических испарений и их зловредных потребителей.

Обшивка

Обшивку потолка делают обычным способом: панели ставят на монтажном клее и закрепляют мелкими гвоздиками в угол канавки шпунта с добиванием добойником (для ) или клеймерами на саморезах, для . В таком случае при покупке нужно проверить, чтобы гребень шпунта входил в ответную канавку с клеймером свободно или без существенного усилия.