Можно ли переделать трехполюсные или двухполюсные автоматы в однополюсные, убрав перемычку на рычажках? Таким образом, байпас нужен, чтобы.

Байпас (перемычка на батарее отопления) – это труба, которая соединяет подводящую и отводящую трубы радиатора. Далее рассмотрим, для чего нужен байпас для отопления.

Как правило, в многоквартирных домах используется однотрубная система отопления. Обычно горячая вода идет по стояку вверх, а затем вниз, проходя через отопительные батареи. То есть сначала теплоноситель попадает в радиаторы верхних этажей, а затем на нижние этажи. Есть дома, где теплоноситель движется в противоположном направлении (снизу вверх) – но суть системы не меняется. Главная особенность однотрубной системы в том что, батарея в вашей квартире напрямую связана с батареей в квартире снизу и сверху. Возникает вопрос: что будет, если кто-то перекроет батарею – все соседи по стояку останутся без тепла? Так и будет, если на батарее отопления не установлен байпас (перемычка). Если же байпас есть, теплоноситель пойдет по нему дальше, минуя перекрытую батарею.

Таким образом, байпас нужен, чтобы:

1. Иметь возможность перекрыть батарею, не отключая от отопления весь стояк. Это актуально, если нужно заменить батарею в отопительный сезон. А прорывы радиаторов отопления случаются в разное время года.
2. Регулировать температуру (установив специальную арматуру). Если перемычки нет, устанавливать арматуру для регулировки температуры запрещено. Иначе регулировка температуры в одной квартире приведет к изменению температуры во всех квартирах ниже.

В каких случаях перемычка не нужна?

Если на батарее нет крана, с помощью которого ее можно перекрыть – тогда байпас на радиаторе отопления не нужен. Ведь возможности перекрыть батарею без отключения стояка все равно нет.

В коттеджах и некоторых новостройках встречается двухтрубная система отопления. В этом случае каждый радиатор независимо подключается к двум трубам – подающей и обратной. Перемычка при такой схеме не используется, так как батареи не зависят друг от друга. Температура в двухтрубных системах обычно регулируется автоматически.

Правила установки байпаса в системе отопления

Желательно, чтобы установкой байпаса на батарею отопления занялись специалисты. Они смонтируют все оборудование по установленным правилам и стандартам, осуществят опрессовку системы, проверят на дефекты. Но если возникла ситуация, когда поставить перемычку нужно самостоятельно, воспользуйтесь рядом правил, которые помогут это сделать.

• Определяющую роль при установке перемычки играет правильность произведенных расчетов. Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра трубы на один размер. Можно взять уже готовую перемычку, либо изготовить ее самостоятельно.
• Если ранее вы не монтировали подобные элементы, лучше взять готовую перемычку. Это сведет вероятность ошибок к минимуму.
• Байпас нельзя ставить непосредственно на стояк. Следует сместить его ближе к батарее отопления. Однако нельзя устанавливать его и впритык, так как это может привести к неправильной работе отопительной системы и перегреву обратного тока. В результате эффект от установки перемычки становится минимальным.
• После установки байпаса необходимо провести опрессовку с давлением в 1,5 раз выше расчетного и проверить систему на наличие течей.

Из каких материалов должен быть сделан байпас?

Перемычка на батарею отопления должна быть сделана из того же материала, что и сами трубы. Это значит, что для полипропиленовых труб используется полипропиленовая перемычка. Если трубы отопления из металла – байпас должен быть металлическим.

Можно ли ставить на байпас кран?

Некоторые жильцы многоквартирных домов ставят на перемычку кран, желая увеличить возможности регулирования температуры. Однако в случае многоквартирного дома это серьезное нарушение. Вентиль может мешать току жидкости и нарушить ее правильную циркуляцию во всем стояке.

Даже при наличии вентиля батарея не нагреется сильнее. И вместо того, чтобы улучшить микроклимат в квартире, вы можете перекрыть кран на байпасе и забыть про него. В результате придется иметь дело с соседями из замерзших квартир.

Итак, уважаемые читатели, вот мы и подошли к практике и сейчас будем с Вами учиться правильно расставлять перемычки на жестком диске . Перемычки на винчестере (их еще называют - "джамперы") служат для того, чтобы указать компьютеру, какое из двух устройств на "канале" (контроллере) является ведущим («Master »), а какое - ведомым (подчиненным - «Slave »).

Но, опять же, прежде чем приступить к конфигурированию, расставляя перемычки, надо сначала четко себе представлять как это все функционирует!

Есть общее правило - синюю "колодку" подключаем в разъем на материнской плате, а к серой и черной подключаются (ATA/ATAPI) устройства.

НО! Как говорил мистер Константин в одноименном фильме: "Во всем есть подвох!" :) Дело в том, что эти самые "колодки" различные производители кабелей могут разукрасить - как бог на душу положит (бывают зеленые или красные). Не знаю, может они под цвет материнской платы подбирают? :)

Так что цвет - нам не помощник. Что же тогда? Это - спецификация , которая четко "говорит", что окончание более длинного отрезка кабеля подключается к плате, а оставшиеся два разъема (на более коротком отрезке) - к устройствам. Причем «Master» находится всегда на конце кабеля , а «Slave» - ближе к середине.

Вы думаете нельзя сделать наоборот? Можно! :) И это будет прекрасно работать, но в статье я периодически буду упоминать слово «стандарт » или «спецификация » и вот тут мы должны будем почтенно умолкнуть и согласиться, положившись на то, что люди из «INCITS » (InterNational Committee for Information Tecnology Standards) не просто так пишут документацию:)

Видите, как не просто нам добраться до перемычек на жестком диске! Тема достаточно запутанная и клинически осложняется тем фактом, что в свое время (еще до окончательной регламентации всех нюансов выше указанной организацией) производители "железа" умудрились понаделывать достаточно оборудования, которое оказывалось несовместимым между собой.

При этом - некоторые разных производителей отказывались работать на одном канале, операционная система не могла загрузиться, если единственный диск на контроллере был сконфигурирован как «Slave», не на всех материнских платах перевернутый IDE кабель будет работать, китайские интерфейсные кабели могут "глючить" и т.д.).

Но это - "детские болезни" устройств переходного периода, а если что-то не работает, то - смотрим в "стандарт " и - умолкаем... умолкаем... :)

Продолжаем двигаться дальше - к нашим перемычкам на жестких дисках. Обещаю, мы до них доберемся! Сейчас я хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что на любом (стандартном) ATA кабеле первый пин (провод) всегда помечен (обычно - красным). Обратите внимание на фото ниже:

Уважающие себя производители (к таким я отношу компанию «Seagate» - «Сигейт»), размещают на верхней поверхности своих изделий наглядные подсказки, по которым можно сориентироваться.

Как видите, первая "жила" (Pin) честно прописана на самом диске, с указанием стрелкой с какой стороны разъема ее надо подключать.

Спешу Вас успокоить: даже если Вы подключите кабель не так (вверх ногами или еще как-то) оборудование не сгорит, не случится , и оно не выйдет из строя. Максимум - система не запустится (компьютер при включении будет вращать всеми вентиляторами, но на мониторе будет - квадрат Малевича:)).

Сказанное выше справедливо и в отношении подключения к контроллеру на материнской плате. Вы спросите: Как можно неправильно подключить IDE (ATA) кабель, если он имеет "ключ" на своем разъеме?

Дело в том, что в период перехода от интерфейсного кабеля с 40-ка проводниками на 80-ти жильный (с дополнительным заземлением), первый из них не имел этого "ключа" и его можно было запросто воткнуть в контроллер не той стороной. Одно из фото выше как раз крупным планом показывает оба типа интерфейсного кабеля (80-ти жильный имеет один отсутствующий контакт в середине разъема).

Что нам остается в такой ситуации? Только положиться на сознательность производителей , которые (по "спецификации "... помните, - молчим и терпим:)) должны на своей продукции нумеровать первый контакт (штырек) IDE разъема.

Видите цифру «1» обведенную красным цветом? Вот это и есть этот самый первый контакт. Что получается в итоге? Зная (по маркировке) где находится первый пин на интерфейсном шлейфе и первый контакт на самой плате мы однозначно сможем правильно подключить все это хозяйство с первого раза:)

Еще одна подсказка состоит в том, что шлейф данных должен всегда (мимолетно вспомним о разных китайских производителях) устанавливаться первым (маркированным) пином в сторону разъема питания жесткого диска. Как-то запутанно звучит, правда? Лучше один раз увидеть на фото ниже:

Во первых, мы видим здесь полный вариант подсказки по подключению от производителя. Во вторых - видим, что отмеченный красным проводник развернут к разъему «Molex», который идет от . Вот это и есть коннект по Фен-Шую:)

Давайте посмотрим внимательнее на раздел, касающийся перемычек жесткого диска.

Какие подсказки здесь есть? «Jumpers» они же - перемычки могут (согласно данной таблице) обеспечивать пять различных режимов работы. Нас, в основном, будут интересовать первые два, потому что они наиболее часто используются на практике.

Согласно им, (расположение перемычки обозначено прямоугольником) наш жесткий диск может работать в режиме «Slave » («SL» - ведомого, подчиненного, вторичного) или же - в режиме «Master » («MA» - ведущего, главного, первичного) устройства на контроллере. Перемычка, на жестком диске, в таком случае расположена с правого края. Подчинение здесь - дело больше условное и нужное скорее для соблюдения порядка очередности обращения к контроллеру.

Причем под точно такую же классификацию подпадают и сами контроллеры, расположенные на материнской плате. Обычно ведущий (мастер) - синего цвета. Если мы подключим два устройства к разным каналам и зайдем в BIOS, то четко увидим эту картину:

Внимательно смотрим на фото выше и вникаем:) К первичному IDE контроллеру (Primary ), в режиме "Master " подключен жесткий диск Western Digital (WD2000JB). А ко вторичному контроллеру (Secondary ), аналогично в "Master " - оптический привод. Позиции "Slave" на обеих контроллерах, как видите, не заняты.

Давайте ненадолго остановимся и подумаем, для чего нужна вся эта чехарда с джамперами на жестком диске? Как Вы помните, ATA стандарт является по своей природе параллельным интерфейсом . Это значит, что каждый канал в любой момент времени может обрабатывать только один запрос к одному (от одного) устройства. Следующий запрос, даже к другому устройству, будет ожидать завершения выполнения текущего обращения. Разные IDE каналы при этом могут работать совершенно автономно.

И вот именно для того, чтобы компьютер "понимал" от "кого" пришел запрос (DVD-рома или - какого конкретно винчестера) и нужны перемычки на жестком диске, CD или DVD приводах.

С этим, я надеюсь, разобрались, катимся дальше! :) Давайте (для полноты картины) разберем оставшиеся позиции джамперов на фото выше. Что такое есть «Enable cable select» (сокращенно - «Cable select », совсем коротко - «CS »)? Это режим, при котором (в зависимости от расположения на шлейфе) «Master» и «Slave» определяются автоматически.

И все бы было хорошо, но проблема с этим режимом работы заключается в том, что для его реализации нужен специальный шлейф. Он симметричный, т.е. если его сложить пополам, то ровно посредине будет разъем. Именно он подключается к материнской плате, а обе оставшиеся крайние "колодки" - к устройствам IDE. Как Вы уже догадались, подобный режим не прижился и мы продолжаем выставлять перемычки на жестких дисках вручную:)

Смотрим на фото выше еще раз. Что у нас там на очереди? «Master with non-ATA compatible slave» (ведущий с не совместимым ATA ведомым). Сложно сходу придумать, зачем такой режим может понадобиться... Возможно тогда, когда компьютер не распознает «slave» и мы, таким образом, отказываемся от его идентификации, но загрузка операционной системы становится возможной. Как видно из картинки, в этом случае нам надо задействовать две перемычки одновременно. Вторую можно взять с любого другого привода, ну или замкнуть два нужных штырька чем-то из подручных средств:)

Что у нас осталось на фото? «Limit drive capacity to 32 Gbytes » (ограничить лимит "видимости" жесткого диска для системы 32-мя гигабайтами). Думаете это - бредовая идея? Помните мистера Константина? "Во всем есть подвох !" :)

Дело в том, что во время очередного (без сомнения - героического) скачка емкости винчестеров (за счет увеличения количества адресуемого пространства) с 32-х до 137-ми гигабайт BIOS старых материнских плат попросту не "видел" больше чем 32 гигабайта и отказывался работать с большими значениями.

У меня была такая ситуация, когда я купил знакомому на радиорынке для его старенького компьютера б/у жесткий диск на 40 гигабайт, но после его установки дело дальше BIOS-а не двигалось. Компьютер просто не определял его на контроллере. Пришлось выставить перемычку в положение «Capacity to 32 Gbytes». Естественно, мы "потеряли" 8 гигабайт, но зато все заработало! Можно было бы , но искать его "новую" версию для старой материнской платы - еще та задачка:)

Хотел показать Вам еще одно фото с информацией как расставить перемычки на винчестере от фирмы Fujitsu.

Это фото я привел для того, чтобы показать Вам, что подобные стикеры (наклейки) бывают самые разные, принцип обозначения перемычек на винчестере - также. Неизменным останется только обозначение «Master » (или - «MA» ) и «Slave » (или - «SL» ).

Сама перемычка на жестком диске это - пластмассовый прямоугольник с металлической пластинкой внутри, основная функция которой - замкнуть два контакта на разъеме жесткого диска. Вот как она выглядит:

Извлечь джампер можно пальцами (при определенной сноровке) или с помощью тонкого пинцета. Просто вытаскиваете его и переставляете на два соседних контакта, согласно маркировке.

Вот как выглядит перемычка-джампер на стандартном DVD-ROM приводе:

В завершении статьи хотелось бы дать общие рекомендации относительно подключения разнородных устройств к одному IDE контроллеру. Понятно, что сначала Вы должны будете в определенном порядке выставить перемычки на жестких дисках или ATAPI устройствах (CD или DVD приводах).

Что касается эмпирических наблюдений (моих личных и не только), то рекомендация будет следующая: не стоит подключать два активно используемых узла к одному IDE каналу. В идеале каждое устройство (особенно это касается жестких дисков) стоит подключать к отдельному каналу передачи данных. Все современные чипсеты, конечно же, поддерживают возможность использования различных режимов передачи для разных накопителей, но, как показывает практика, злоупотреблять этим не стоит:)

Две комплектующие, существенно различающиеся по скорости, лучше все-таки разнести по разным каналам. Не рекомендуется подключать к одному контроллеру жесткий диск и ATAPI-устройство (например, CD-ROM). Нюанс в том, что ATAPI протокол передачи данных использует другую систему команд, а любые данного типа много медленнее жесткого диска, что может замедлить работу последнего.

В случае использования двух оптических приводов, их лучше установить отдельно на один шлейф, подключаемый ко второму IDE контроллеру. Один устанавливается в режим «Master», другой - в «Slave». Причем пишущий привод желательно выставить с помощью перемычек, как ведущий.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье я опытным путем проверю, можно ли переделать модульные трехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели в однополюсные путем удаления перемычки на рычажках их управления.

Объясню суть.

Предположим мне нужно установить в щитке три однополюсных автомата с номинальным током 16 (А), но вот хоть убей, а в наличии их не оказалось. Зато рядом под рукой имеется трехполюсный автомат и тоже с необходимым номинальным током на 16 (А).

Ну вот и замечательно, казалось бы. Осталось убрать перемычку между рычажками управления и готово!

Вот, например, трехполюсный автомат ВА47-29 С16 от IEK.

У этого автомата металлическая перемычка (шток) между рычажками очень легко убирается.

Надавливаем шилом, скрепкой или подобным предметом с одной стороны на перемычку.

И вынимаем ее.

Готово. Перемычка на автомате убрана.

Теперь можно включать каждый полюс по отдельности.

Кстати, не у всех автоматов перемычка также легко убирается. У некоторых она выполнена в виде общей накладки на все рычажки. Убрать такую накладку можно путем открытия защелок или вовсе, аккуратно перепилить ее ножовкой по металлу.

А теперь давайте проверим работоспособность такого «переделанного» автомата на том же примере — ВА47-29 от IEK.

Наконечники силового кабеля оказались больше, чем зажимы автомата, поэтому пришлось воспользоваться переходными гибкими перемычками КП-01, которые шли в комплекте с РЕТОМ-21.

На первый полюс (1-2) подключаем соединительные провода от испытательного устройства РЕТОМ-21 и включаем сразу все три полюса автомата.

Чтобы долго не ждать срабатывания автомата, прогрузим его 4-кратным током от номинального, т.е. 64 (А). Согласно , при этом токе тепловой расцепитель должен сработать за время примерно от 1,7 до 18 (сек.).

Тепловой расцепитель проверяемого полюса (1-2) отключился за время 4,389 (сек.).

Все отлично, время срабатывания теплового расцепителя соответствует заводским данным, но!!! Он отключил попутно еще два соседних полюса.

Как так? Почему? Ведь мы же прогружали только первый полюс, а перемычка между рычажками была снята.

Проверим и остальные полюсы.

На второй полюс (3-4) подключаем соединительные провода от испытательного устройства РЕТОМ-21, включаем все три полюса автомата и прогружаем его током 64 (А).

Тепловой расцепитель проверяемого полюса (3-4) отключился за время 4,682 (сек.), что вполне удовлетворяет требованиям завода-производителя.

Но ситуация опять повторилась — при срабатывании теплового расцепителя в среднем полюсе (3-4) попутно отключились и его соседние полюса.

Аналогичным образом, повторилась ситуация и при прогрузке третьего полюса (5-6).

Почему же так происходит?!

А вот почему! Полюса между собой механически соединяются с помощью толкателя (вилки или скобки), поэтому фокус с убранной перемычкой на рычажках управления у нас и не получился. В любом случае при срабатывании расцепителя в одном из полюсов, будут отключаться и соседние.

Рассверлим заклепанные втулки в корпусе автомата и разберем его, чтобы посмотреть на механическую связь полюсов.

При срабатывании расцепителя в одном из полюсов вилка-толкатель воздействует на отключающий механизм соседних полюсов. Вот и весь секрет.

На одном из форумов читал про случай, когда в этажном щите одной новостройки вместо вводных однополюсных автоматов для трех квартир установили один трехполюсный, удалив при этом перемычку на рычажках управления. Вот фотография этого случая.

Таким образом, при срабатывании теплового или электромагнитного расцепителей в одном из полюсов (одной из квартир), на площадке отключатся за компанию и две соседние квартиры. А на первый взгляд все работает исправно и без нареканий, и можно включать или отключать каждую квартиру по отдельности.

Данный эксперимент с таким же успехом относится и к разделению двухполюсных автоматов.

И уже по традиции, в завершении смотрите видео версию статьи:

Внимание! По многочисленным просьбам читателей сайта провел обратный эксперимент по .