Если вы счастливый обладатель дачного участка, то просто грех тратить деньги на покупку магазинных овощей и зелени. Ускорить сроки урожайности и .

Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей во время эксплуатации этой уникальной конструкции.

Почему именно профильная труба?

При выборе материала для строительства – профильная труба станет самым оптимальным решением.

Можно естественно использовать и деревянные рейки, но при этом придется использовать для него максимальные меры защиты, так как данный материал подвергается гниению, усушке и деформации.

Последний вид не имеет особенного преимущества, просто его чаше всего и сегодня используют по привычке, так как ранее для покрытия теплицы использовали стекло, которым арочное строение накрыть было бы сложно.

А инновационный и эластичный материал – поликарбонат дает возможность перекрыть теплицы любого вида.

Для основных рам каркаса будущей теплицы, рекомендуется взять трубу размера 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размера 2х2 см.

Если хотите качественно изготовить каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы своими руками – чертежи должны быть сделаны обязательно. Такой ход позволит правильно выбрать размеры и тем самым исключить большие потери металла во время нарезки деталей.

Изготовление металлопрофильного каркаса своими руками не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы на изготовление рамы пошло не более одной стандартной трубы размером 6,05м.

Оптимальный размер при двускатного строения рассчитывается следующим образом. Если высота принимается за 1,7 м, то на две рамы потребуется 3,4 м трубы, после чего остается еще 2, 65 м профиля.

При учете ската крыши ширина одной рамки должна составить 2,25 м. Главное следить, чтобы после перекрытия каркаса осталось по 10 см материала с каждой стороны на боковые свесы.

При желании можно начать изготовление теплицы используя полукруглые рамы. Тут размеры конструкции будут большими в сравнении с двухскатной, что повышает общюю полезную внутреннюю площадь.

Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из квадратной трубы предполагает использование такого аппарата как трубогиб. Благодаря ему получится качественно согнуть профиль, так как вам нужно.

Стоит задуматься, ведь ценовая политика такого приспособления очень высокая, а изготовление трубогиба используя подручные средства под силу не каждому.

Существует несколько способов гибки профиля, без использования специального аппарата, но такие методы не дадут идеального сгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.

Поэтому во избежание таких сложностей желательно остановить свой выбор на двухскатном виде домашней теплицы.

Выбор и закладка фундамента

Тут можно выбрать несколько вариантов основания от деревянных шпал, до ростверка из винтовых свай.

Самый оптимальный вариант – выбор мелкого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на один «штык» лопаты.

Перед изготовлением фундамента, по всем сторонам устанавливаются анкера для крепежа профильных комплектующих. Когда бетонная смесь застывает к анкерам можно приваривать профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.

Обычный ленточный фундамент тоже можно использовать для строения, он повысит надежность строения и ее долговечность.

Видео – установка фундамента

Процесс закладки фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и точности, которая должна соблюдаться в каждом действии.

Поэтому рекомендуется перед началом строительства заняться изготовлением чертежа будущей конструкции, с указанием всех размеров, от которых не следует отклоняться, во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.

Теплица домиком в процессе строительства своими руками не требует использования трубогиба. Чтобы избежать образование возможных неровностей, желательно все собирать на прямой асфальтированной площадке.

Установка каркаса своими руками

Теплицы из поликарбоната и профтрубы должны покрываться только встык при этом стоит внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала смотрена наружу конструкции.

Торцевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Рассчитывайте на то, что длина покрытия должна быть больше на 10 см за высоту профиля, для образования ската.

Не верхнем стыке крыши металлической теплицы из профтрубы накрываются профилем, который крепится на саморезы по продольным связям.

Установка поликарбоната на дверь и форточку осуществляется по такому самому принципу, главное проследить за тем, чтобы его размер не мешал по время эксплуатации данных элементов.

На современном строительном рынке представлен большой выбор разных средств, которые смогут продлить время службы металлического каркаса и ускорить процесс его строительства.

Углубившись в тему и нюансы процесса построения строений из профильных труб, становится ясно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковую важность.

При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками нужно иметь минимальные познания в архитектуре и работе с металлическими элементами.

Один неправильный шаг или расчет смогут перечеркнуть все труды, а верно принятое решение приведет к отличному итоговому результату.

Возведение можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор места строительства.
2. Подготовка фундамента.
3. Монтаж каркаса.
4. Обшивка укрывным материалом.
5. Герметизация конструкции.

Желательно подготовить заранее чертежи теплиц из профильной трубы с размерами .

Выбор места строительства

Для начала следует , на котором мы и будем сооружать нашу теплицу. Оно должно быть ровным, без высокорослых деревьев, по возможности – недалеко от дома (в случае зимней эксплуатации будет проще проводить путём подключения к источнику отопления дома).

Подготовка фундамента

На котором мы собираемся возводить теплицу, может быть 3 типов:

1. Брусовый. Выполняется из деревянного бруса с проведённой внешней обработкой для предотвращения коррозии. Срок службы такого типа фундамента — до 10 лет.
2. Кирпичный. Применение такого типа фундамента становится рациональным в тех случаях, когда установку теплицы приходится производить на участке с наличием природного уклона. Срок службы – до 30 лет. Осуществляется путём выполнения кладки шириной «в кирпич» на мелкодисперсном растворе, смешиваемом в пропорции 1:3 (цемент — песок).
3. Бетонный. Этот тип фундамента является самым долговечным, однако его возведение сопряжено с наибольшей трудоёмкостью. Для его возведения следует выкопать траншею, глубиной и шириной в один штык лопаты. Затем, либо оборудовать её каркасом, сваренным из арматуры – в этом случае срок службы фундамента становится от 50 лет, либо просто залить бетоном (до 60 лет). Бетон следует замесить в соотношении 1:4:3,5 (цемент, песок, мелкая галька либо битый камень).

Выбор следует осуществлять, исходя из соображений долговечности, затратности, а также условий, в которых проводится сооружение конструкции.

Монтаж каркаса

Монтаж можно выполнять из различных элементов металлопроката, однако наиболее практичным из них является профильная труба.

— это металлическая труба с прямоугольным сечением. В наше время профильная труба является одним из наиболее распространённых элементов металлопроката.

Классифицируется она по длинам сторон. Чаще всего используется для производства каркасных конструкций, что обусловлено такими особенностями:

• нагрузка равномерно распределяется по граням прямоугольника, форму которого имеет сечение профиля, что обеспечивает повышенную прочность готового каркаса;
• доступная цена погонного метра профильной трубы делает использование данного материала наиболее выгодным для монтажа каркасных конструкций;
• прямоугольная форма сечения упрощает процедуру обшивки сотовым поликарбонатом;
• применение профильной трубы гарантирует долговечность конструкции .

Оптимальными разновидностями профильной трубы для монтажа тепличного каркаса считаются профили со сторонами 40х20 и 20х20, разница между которыми заключается в расчёте удельной нагрузки на единицу площади поверхности.

Также выбор используемого профиля зависит от типа теплицы из профильной трубы, которую мы собираемся строить. Они бывают , стрельчатыми либо пирамидальными.

Фото

Смотрите на фото: чертеж каркаса теплицы из профильной трубы

Теплицы из профильной трубы своими руками

Арочные

Теплицы со сводом в форме полукруга. Монтаж такого типа каркаса связан с необходимостью равномерного изгибания профиля . Данная конструкция предпочтительна для бюджетного изготовления теплицы, способствует рассеиванию солнечных лучей и уменьшает вероятность скапливания снега при эксплуатации в зимнее время.

Для монтажа теплицы арочного типа стоит использовать профиль 40х20 для несущих рам, 20х20 – для продольных перемычек.

Несущие рамы изготовляются путём изгибания профильной трубы. Тут встает вопрос как согнуть профильную трубу для теплицы . Изгибание можно произвести либо вручную, либо с помощью трубогиба.

Рассмотрим вариант ручного изготовления несущих рам.

Из дерева или пластика вырезается пара заглушек, которыми затыкается конец трубы. Внутрь засыпается песок, утрамбовываемый по мере наполнения трубы. Это делается для того, чтобы, при изгибании, нагрузка на внутреннюю поверхность распределялась равномерно.

Отмечается середина профиля, затем она закрепляется на бетонном кольце диаметром 3 м. Выгибание производится одновременно в обе стороны, под углом 90 градусов к точке фиксации.

СОВЕТ №1: Для равномерного изгибания место сгиба можно нагревать горелкой или паяльной лампой. Это минимализирует риск слома или резкого сгиба.

СОВЕТ №2: В случае монтажа теплицы в зимний сезон, вместо песка можно использовать воду. Её стоит залить внутрь профиля и дать ей замёрзнуть. ВНИМАНИЕ: Данный способ требует повышенной внимательности, нельзя допускать перемерзания, иначе профиль может разорвать изнутри.

Кроме того, есть вариант сгиба профильной трубы с помощью ручных профелегибов. Станок домашнего производства, само собой, будет уступать в презентабельности фабричным, но свои непосредственные функции он сможет выполнять ничуть не хуже.

Для создания профелегиба в домашних условиях своими руками вам понадобятся:

1. Уголок или швеллер, из которого сваривается станина, на которой будет располагаться конструкция станка.
2. Ножки из трубы или металлического профиля.
3. Сгибающие валы (заказать их можно у токаря либо на металлобазе).
4. Передающий цепной механизм. При наличии возможности, можно использовать передающие шестерни из механизма ГРМ ВАЗ 21-06.
5. Натяжитель (оттуда же).
6. Направляющая вала. Её можно сделать, сварив между собой два 20 мм уголка.
7. Движущий элемент направляющей. Изготавливается из профильной трубы 40х20 мм.
8. Регулируемый винт.
9. Ручка – из подручного материала.
10. Крепление основных валов выполнить на болтах, предварительно сделав под них прорези в швеллере.

Стрельчатые

Теплицы формы «домиком». Могут быть одно- или двускатными. Монтаж требует навыков владения сварочным аппаратом .

Монтаж теплиц такого типа выполняется путём скрепления отдельных частей профильной трубы «прихватками», так, чтобы перемычки формировали окна 40х60 см, 60х60 или 80х60, — в зависимости от используемого типа обшивки(чем уже, тем тяжелее).

Использование стрельчатого типа каркаса обеспечивает попадание внутрь теплицы прямых солнечных лучей , плюс даёт возможность оборудования стен отражателями. Рекомендуется для теплиц, в которых планируется выращивание особо светолюбивых культур.

Пирамидальный

Пирамидальный каркас теплицы из профильной трубы более рационален для возведения , либо бузфундаментальных складных, . По сути, это «колпак», которым накрывается определённый участок почвы, с целью формирования под ним микроклимата.

Обшивка укрывным материалом

Для обшивки готового каркаса могут использоваться такие материалы:

• стекло;
• листы сотового поликарбоната.

Использование полиэтиленовой плёнки – наименее долговечный вариант обшивки. Менять её придётся каждый год.

– довольно неплохой вариант обшивки. Он обеспечивает великолепный уровень светопроходимости, а также герметичность конструкции, при должной обработке стыков. В числе отрицательных характеристик стекла в качестве укрывного материала для теплиц – его вес и хрупкость.

– современный синтетический материал, наиболее рациональный для использования его в качестве обшивки для теплицы . А чертежи теплиц из профильной трубы с легкостью можно найти на просторах интернета.

Обусловлено это такими особенностями:

1. Сочетание «прочность-лёгкость» позволяет, при наличии надобности, обойтись без постройки капитального фундамента.
2. . Для данного типа материала она составляет порядка 90% – этого более чем достаточно для нормального роста тепличных культур.
3. Теплоизоляция – сотовая структура поликарбоната подразумевает формирование воздушной прослойки.

Рассмотрим процесс обшивки готового каркаса листами сотового поликарбоната:

• в зависимости от типа монтируемой теплицы размечается, затем – нарезается лист поликарбоната, из соображений сохранения максимально целостной плоскости;
• на местах соприкосновения листа с металлическим каркасом устанавливаем резиновые накладки, ими же простилаем место стыка листов – так облегчится дальнейшая герметизация;
• лист пришивается к каркасу саморезами, с обязательным использованием термошайб. Отверстия для саморезов высверливаются заранее, на 1-2 мм больше их диаметра – это позволит предупредить растрескивание структуры листа при терморасширении;
• производить обшивку следует из расчёта 30 саморезов на шестиметровый лист поликарбоната. Не стоит зашивать каждое место соприкосновения с каркасом – поликарбонат не любит большого количества отверстий;
• монтировать лист поликарбоната следует сотами вниз – так предусматривается вероятность скапливания в них конденсата;
• заклеив отверстия сот специальной лентой, можно предотвратить скапливание в них грязи и насекомых.

ВАЖНО: Для обшивки стоит использовать армированный поликарбонат с защитой от ультрафиолета. Сторона, армированная защитной плёнкой, должна быть ориентирована на улицу.

Герметизация конструкции

Стыки листов следует обработать силиконом или герметиком , для того, чтобы придать конструкции герметичности, являющей необходимым условием для формирования микроклимата.

С этой же целью промежуток между фундаментом и листами обшивки обрабатывается монтажной пеной мелкопористой структуры.

СОВЕТ: Небольшая хитрость, которая может помочь с обогревом в зимнее время – перед тем, как насыпать грядки, уложите под них коровий или лошадиный навоз, затем утрамбуйте, поверх засыпьте землёй. Прея, он будет выделять некоторое количество теплоты, которое, возможно, сможет спасти корневую систему вашего урожая, выращенного с любовью, от внезапных заморозков.

Как видите, теплица из профильной трубы 20 в домашних условиях, своими руками – вполне реально. Кроме того, при ответственном выполнении рекомендаций, приведённых выше, это не требует больших затрат труда и финансов.

Само собой, выбор типа материала остаётся на усмотрении мастера, но при использовании материалов, указанных в рекомендациях, соотношение «цена – качество» приобретает максимально приемлемый параметр.

Надеемся теперь вы знаете ответ на вопросы как самому сделать теплицу из профильной трубы , нужно ли заказывать проект теплицы из профильной трубы, чем отличается теплица из труб и другие теплицы металлические.

Полезное видео

Смотрите на видео: каркас теплицы из профильной трубы, размеры, дуги, чертежи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Отправим материал вам на e-mail

Для выращивания рассады и выгонки не обязательно устанавливать дорогостоящую теплицу. Отличным вариантом станет возведение парника, который займёт минимум места на участке, не потребует подключения системы обогрева и будет нетребователен в обслуживании. Его конструкция проста и поэтому даже без строительного опыта не составит никакой сложности спроектировать и установить парник из профильной трубы своими руками. Фото- и видео-инструкция поможет грамотно выполнить все этапы работ в минимальные сроки без привлечения специалистов.

Конструкции из профильных труб являются самыми прочными и надежными

Почему выгодно возводить парники из профильных труб, а не из деревянных брусков?

Каркас является основной несущей частью парника , поэтому он должен сохранять форму и выдерживать нагрузки атмосферных осадков. Поэтому материал должен быть одновременно простым в обработке при изготовлении деталей, жёстким, прочным и долговечным. Существует два основных материала каркаса:

• Деревянный брус. Поддаётся обработке любым подходящим режущим инструментом, позволяет сооружать конструкции при минимальных финансовых затратах и способен создать уникальный микроклимат внутри парника. Однако он подвержен гниению или рассыханию с потерей прочностных свойств, воздействию вредителей и насекомых. Это существенно сокращает срок его службы в среднем до 5-7 лет. Чтобы создать арочную конструкцию, потребуется значительный опыт деревообработки.

• Металлические профильные трубы. Просты в обработке специализированным инструментом, позволяют создавать конструкции сложных форм, могут контактировать с любыми типами материалов, не нанося им повреждений благодаря гладкой поверхности. Срок эксплуатации составляет в среднем 10-15 лет. При этом они, в отличие от древесины, не нуждаются в дополнительном уходе или защите от вредителей. Оптимальным считается сечение трубы 20*20 мм, которое обеспечивает достаточную прочность и жёсткость конструкции.

Существуют следующие типы конструкций:

• Односкатная. Представляет собой простейшую конструкцию, которая возводится с примыканием к в целях экономии стройматериалов или компактности размещения на участке.

• Арочная. Обеспечивает равномерную освещённость всего внутреннего объёма, независимо от положения солнца. Однако для достижения такого эффекта необходимо грамотно разместить возводимый объект, чтобы арка была в направлении движения солнца. При монтаже могут возникнуть сложности с выгибанием и центровкой стальных труб, а также креплением обшивки к каркасу. В результате будет получен максимальный КПД нагрева и освещения, по сравнению с другими типами конструкций.

Выбрать подходящий парник из профильной трубы и сделать его своими руками проще, если увидеть готовые примеры на фото. Они позволят примерно понять сложность возведения, а также косвенно оценить преимущества.

Статья по теме:

Создаём чертёж

Создание чертежа — важный этап конструирования, который позволяет грамотно рассчитать количество материала, оценить сложность работ, а также правильно выполнить сборку. Начинать планирование следует с определения габаритов парника.

В отличие от других объектов, возводимых на приусадебном участке, в данном случае нельзя делать запас по площади. Связано это с повышением энергоэффективности и обеспечением оптимальных условий роста растений. Поэтому следует чётко определить какие культуры и в каком количестве предполагается выращивать.

Парник может быть передвижным или стационарным. Первый вариант подойдёт при острой нехватке полезной площади участка или необходимости его перемещения в обогреваемое помещение при существенном снижении температуры воздуха на улице. Представляет собой конструкцию аналогичную стационарной, но меньших размеров, выполненную из лёгких материалов и расположенную на специальной передвижной платформе.

Стационарный объект проектируют с любой необходимой площадью. Он может быть выполнен в надземном и малозаглубленном исполнении. Надземные парники привлекательны тем, что полностью исключают образование затенений, но при этом их целесообразно устанавливать в средних и южных широтах из-за возможного промерзания грунта. Малозаглубленные могут черпать тепло из земли и прогревать внутренний объём независимо от уровня промерзания грунта. Недостатком является появление вблизи стенок затенений, что скажется на замедлении развития растений.

Так же, как и проектируемая теплица своими руками из поликарбоната, чертёж парника должен учитывать и содержать съёмные элементы (створки или дверцы), которые будут обеспечивать доступ к растениям и вентилирование. Для этого в верхней его части предусматривают одну-две дверцы с двух сторон, которые закрепляются к верхней перекладине каркаса.

Полезная информация! Для повышения прочности каркаса нужно предусматривать промежуточные элементы конструкции, которые следует равномерно распределять вдоль стенок с интервалом 0,5-0,8 м. Интервал выбирается таким, чтобы листы обшивки стыками попадали на середину стальной трубы.

Чертеж и фото теплицы из профильной трубы 20*20 своими руками приведены на изображениях ниже.

Нужно ли проектировать фундамент?

При строительстве приусадебных объектов фундамент играет роль надёжного основания для всей конструкции, позволяя распределять нагрузку по всему периметру стен. Поскольку парник из профильных труб и поликарбоната имеет минимальный вес, то в большинстве случаев создавать под него фундамент не требуется, так как стальной каркас воспримет на себя основные нагрузки без деформаций. Поэтому под него фундамент закладывать не требуется, особенно если учесть, что он существенно повысит стоимость проекта.

Создание сметы затрат

На основании чертежа составляем смету затрат и деталировку, которые будут гарантировать отсутствие проблем при закупке необходимых материалов и позволят рассчитать бюджет расходов. На деталировке будет видно, какие детали требуют применения специализированного инструмента и на каком этапе могут возникнуть сложности сборки.

При расчёте количества стройматериалов необходимо делать запас в 10% с учётом их возможного повреждения во время доставки, а также допущения ошибок монтажа. Даже если и удастся сэкономить материал, в будущем лишки можно будет использовать для ремонта или усовершенствования объекта.

Как грамотно сделать парник своими руками?

Возведение парника качественно можно разделить на три этапа: поиск инструмента и создание деталей конструкции, подготовка площадки и сам процесс строительства.

Подбор необходимого инструмента и создание деталей конструкции

Для строительства парника из поликарбоната своими руками потребуются следующие инструменты:

• лопата для выравнивания грунта;
• бур для установки стоек каркаса;
• болгарка для разрезания профильных труб;
• шуруповёрт для вкручивания саморезов;
• ножовка с мелким зубом для распиливания поликарбоната.

Полезная информация! Разрезать поликарбонат болгаркой запрещено, так как он будет плавиться и потеряет декоративные свойства. Необходимо использовать ручной режущий инструмент по металлу с мелким зубом либо электроинструмент с регулировкой оборотов.

Последовательность сборки каркаса следующая:

• Готовые детали собираем в единую конструкцию по чертежу. Для креплений применяем стандартные стальные скобы подходящих размеров и болты, либо выполняем сварное соединение.

• Измеряем длину боковых стенок и вырезаем по размерам листы поликарбоната.

Полезная информация! Измерить длину дуги можно курвиметром. Если его нет, то можно использовать верёвку, приложив её плотно к стальной трубе, а затем по её длине сделать отметки на листах поликарбоната и выполнить разрезание.

После сборки каркаса его нужно защитить от негативного воздействия внешней среды — рекомендуется покрасить водоэмульсионной краской. Показан готовый каркас парника из профильной трубы своими руками на фото 20.

Статья

9958 0 0

Как самостоятельно собрать каркас теплицы из профильной трубы, и есть ли другая альтернатива

Любой хороший хозяин, решивший выстроить себе теплицу и пройдясь по профильным сайтам в сети, довольно быстро начинает понимать, что каркас теплицы из профильной трубы, на данный момент является самым надежным и долговечным вариантом. В свое время я перебрал несколько вариантов и остановился именно на нем. В этой статье я расскажу о тонкостях создания такой конструкции, а также поведаю о более простых и дешевых моделях, которые с успехом работают у меня, а значит и вам могут быть интересны.

Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.

1. Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция . По моему мнению, это практически идеальный вариант.
   • Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
   • Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
   • В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры. И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;

1. Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести . Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;

1. Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;

1. Так называемая «Голландская теплица », по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

Все удлиненные, вытянутые конструкции принято располагать с севера на юг. Так растения будут получать максимальное количество солнечного света.
Естественно, никаких деревьев или тенистых, высоких кустарников вблизи быть не должно.

1. Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция . В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

Сборка наиболее простых и доступных конструкций

Хотя к теме данной статьи эта информация относится косвенно, но мне кажется, для вас она будет полезна. Дело в том, что по сей день встречаются рассказы о простых и дешевых теплицах на деревянном каркасе. Я через это прошел.

Цена деревянных сооружений действительно приемлемая и если вы уверенно работаете с древесиной, то собрать такой каркас своими руками будет просто. Но это все сопутствующие детали.

Самое плохое в таких теплицах то, что они не долговечные. Дерево ведет, оно рассыхается и трескается. Вы только подумайте, относительно тонкий брусок постоянно находится на открытом пространстве, под солнцем, дождями и морозами.

Высококачественные пропитки и краски использовать нет смысла, они слишком дорогие, а бюджетный вариант защищает лишь отчасти. В результате каждый год требуется довольно серьезный ремонт. Плюс, максимум через 5 лет деревянная теплица приходит в полную негодность.

Теоретически конечно можно построить теплицу из лиственницы или дуба, да еще потом покрыть ее яхтным лаком. Стоять она будет долго и выглядеть престижно. Но такой вариант обойдется в несколько раз дороже, чем конструкция из профилированной трубы.

Каркас из поливинилхлорида

Многие начинающие дачники в погоне за дешевизной пытаются делать каркас теплицы из труб ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид материал неплохой и изделия из него достаточно долговечные и надежные. Но есть у них один огромный минус, они жесткие. Кроме того большинство моделей делаются тонкостенными.

ПВХ изделия не «любят» когда их изгибают, при больших морозах, находясь в состоянии напряжения, они могут даже трескаться. ПВХ хорошо подходит для канализации, холодного водопровода, или вентиляционных каналов.

В сфере строительства их используют в качестве опалубки для буронабивных свай. Но к теплицам это никаким боком не относится. Поэтому я не рекомендую вам связываться с этим материалом.

Каркас из полипропиленовой трубы

А вот уже каркас теплицы из полипропиленовых труб, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания. Наряду с довольно высокой прочностью полипропилен обладает хорошей эластичностью. Стенка здесь уже намного толще, а главное эти трубы можно спокойно гнуть, создавая арочные конструкции. Плюс, обладая элементарными навыками и специальным паяльником, из этого материала можно спаять крепкий каркас для дверей или форточки.

Как известно полипропиленовые трубы бывают для холодной и для горячей воды. Различие в том, что горячий вариант имеет дополнительное армирование из стекловолокна или фольги.

Эта тонкость важна при использовании их по прямому назначению. В нашем же случае разницы нет никакой, поэтому берите трубы под холодную воду, они дешевле. Для справки, холодные трубы помечены, синей полосой, а горячие красной.

Для зелени и сезонных овощей на своей даче я собираю из полипропилена относительно небольшие и довольно легкие мобильные теплички. Это простейшая, не дорогая, но вполне надежная конструкция.

Основой такого сооружения является деревянный каркас 3х1,5м. Теоретически такую раму можно собирать из бруска 50х50 мм, но я привык все делать с запасом, поэтому взял квадратный деревянный брус 100х100 мм. В цене разница небольшая, а надежность на порядок выше.

Для того чтобы такой прямоугольник не перекашивало и он держал правильную форму, брус я соединял при помощи косынок (металлические равнобедренные треугольники с отверстиями под саморезы). Углы я соединял в полдерева, но сосед не стал возиться и в своей теплице соединил их просто встык, в итоге оба варианта с косынками держатся одинаково хорошо.

Как вы понимаете, каркас будет делаться из полипропиленовых трубок, в данном случае оптимальный диаметр 20 мм. Хотя я видел такого же плана теплички, сделанные из металлической и стеклопластиковой арматуры сечением 10 мм, по стоимости выходит одинаково, так что можно выбирать.

Согнутые полипропиленовые арки будут вставляться в противоположные бруски вдоль длинной стороны. Для этого нужно будет просверлить в каркасе глухие отверстия примерно на половину толщины бруса, в моем случае на 50 мм.

Насквозь сверлить не стоит, ребра будут проваливаться. Арки устанавливаются с шагом порядка полуметра. Естественно диаметр отверстий делается таким же, как и у труб — 20 мм.

Не забудьте снять с труб фаску, так они будут легче входить. В дополнительной фиксации саморезами, уголками или каким либо клеем каркас не нуждаются, ребра и так будут стоять прочно. И потом, мы же делаем разборную, временную, а не стационарную конструкцию.

Здесь есть один нюанс. На рынке полипропиленовые трубы реализуются по 4м. При такой длине каркас получается высоким и не очень удобным.

Для полутораметровой ширины основания нужно будет укоротить трубы до 3м. Или сделать базовую раму на полметра шире, то есть не 3х1,5м, а 3х2м.

Накрывается такая мини-теплица полиэтиленом. Лучше покупать широкое полотно, так чтобы не пришлось делать стыки и нахлесты. Пленку можно крепить степлером, прибивать штапиками или просто прижимать по периметру кирпичами и слегка присыпать грунтом. Я предпочитаю положить несколько кирпичей, так полиэтилен не рвется и его можно использовать впоследствии.

Чтобы своими руками весной собрать, а осенью разобрать такую тепличку у меня уходит максимум 15 – 20 минут. Плюс к тому весит она не много, при необходимости мы вдвоем с соседом легко переносим свои теплицы куда угодно. На зиму я все разбираю, дерево смазываю отработкой машинного масла и прячу в сарай, что касается полиэтилена и пластиковых трубок, то с ними и так ничего не случиться.

Как я уже упоминал, перед тем как решиться самостоятельно, сделать каркас для теплицы из профильной трубы, я экспериментировал с более простыми конструкциями. Из той же полипропиленовой трубы у меня стояла высокая полноценная теплица. Себестоимость у нее не высока, а инструкция не намного сложнее, чем выше описанный, переносной вариант.

Для прочного крепления высокой конструкции на грунте, одного деревянного бруса будет мало. В этом случае вам также нужно будет собрать деревянный каркас, но только не из бруса, а из широкой доски, примерно 40х250 мм. Доски ставятся вертикально и по углам скрепляются металлическими уголками или теми же косынками.

Для того чтобы вашу тепличку не сдуло, под каждую трубку в землю, по периметру деревянной рамы с интервалом 50 – 70 см, забиваются куски железной арматуры . Общая длина такого колышка 80 см, а забить его в грунт нужно на половину. После того как колышки вбиты, на них надеваются каркасные трубки и дополнительно фиксируются на деревянном каркасе металлическими хомутами, при помощи саморезов.

Длины одной четырехметровой трубы, не хватает, чтобы сделать арочную теплицу в человеческий рост, поэтому каждый модуль придется собирать как минимум из 2 секторов. В своем варианте, я взял крестовые фитинги, в верхней точке спаял две дуги и дополнительно пустил коньковую горизонтальную направляющую.

Но для устойчивости, одной верхней коньковой направляющей трубки мало. Мне не хотелось много возиться с пайкой промежуточных балок через такие же фитинги, поэтому я взял прямые трубки и хомутами притянул их к арочному каркасу. Не считая конька, на каждой стороне монтируется минимум по 2 горизонтальные направляющие.

Что же касается обустройства торцевых стенок, на которых базируется входная дверь и вентиляционная форточка, то их конечно лучше спаять из такой же полипропиленовой трубы и фитингов. Я видел варианты, когда эти конструкции собирались из деревянных брусков, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.

Не пугайтесь пайки. Паяльник можно взять в аренду, а сам процесс, поверьте, вы освоите за 5 минут. Там нет ничего сложного. На жало с двух сторон устанавливаются нужные насадки и когда паяльник нагрелся, фитинг и трубка одеваются на эти насадки, а через несколько секунд снимаются и плотно соединяются между собой, вот и вся наука.

Такая теплица может стоять довольно долго, но вся проблема в том, что для ее обустройства подходит только полиэтиленовая пленка. Новомодный поликарбонат очень плохо крепится на полипропиленовом каркасе. Листы сотового поликарбоната более жесткие и упругие, держаться на эластичном полипропилене они не будут. Собственно поэтому я и начал строить каркас для теплицы из профильной трубы.

Техника сборки каркаса из профильных труб

Профильными металлическими трубами, согласно ГОСТ 13663-86 принято называть изделия квадратной, прямоугольной, овальной или смешанной конфигурации. Они могут быть холоднокатаными, горячедеформированными, шовными и бесшовными . Но вся эта информация скорее косвенная, для относительно небольшой дачной теплицы, как правило, используется квадратный профиль 20х20 мм и прямоугольный 20х40 мм, сама технология производства здесь не столь важна.

Кроме того, такие трубы могут быть крашенными, оцинкованными или идти без покрытия. Вот здесь вам уже придется выбирать. Я бы посоветовал, если сборка будет вестись с использованием сварки, брать обычные чистые трубы, ведь по сварочному шву, как краска, так и цинковое покрытие, в любом случае выгорит, и все соединения придется заново окрашивать. Плюс чистая труба стоит намного дешевле.

В случае же, когда цена не играет слишком большой роли и сборка, будет вестись при помощи болтов и накладных «крабов», можно смело брать оцинкованный материал. Только здесь уже жадничать нельзя, покупать следует исключительно качественный товар. Цинковое напыление от добрых китайских друзей при изгибе может потрескаться, следовательно, весь смысл такой защиты потеряется.

Что же касается модного нынче порошкового окрашивания, то стоимость этих труб достаточно высока, а главное для наших целей они не подходят. Изначально такое покрытие разрабатывалось для конструирования элементов мебели, то есть для эксплуатации в закрытых помещениях. Плюс крашеные трубы не «любят» когда их гнут.

Чертежи и расчет конструкции

Хороший чертеж каркаса теплицы из профильной трубы, это уже половина дела. Здесь вам нужно определиться, будет это арочная, полукруглая форма или стандартный двускатный домик. Для односкатного варианта расчет такой же, как и для двускатного, только с делением пополам по центральной вертикали.

Коль нас интересует стационарный каркас для теплицы из профильной трубы, то изначально делать его нужно в полный рост, плюс 300 – 400 мм запаса. Иначе сколько она будет стоять, столько вы и все работающие в ней будут вспоминать не злым тихим словом вашу экономию.

Вначале о расчетах арочной конструкции. Средняя нормальная высота такой теплицы колеблется в пределах 1900 – 2400 мм. Исходим из того, что арка это часть, точнее половина, правильной окружности.

Из школьного курса вспоминаем формулу вычисления длины окружности L=π*D. Число «π» у нас величина постоянная (3,14), а «D» (диаметр) как известно равен двум радиусам.

По факту, высота теплицы у нас является радиусом. Если предположить, что она равна 2м, то для такого радиуса длина окружности будет равна L=(3,14*4м)=12,56м.

Делим это значение пополам и получаем длину изогнутой арки 6,28м. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что стандартная длина как профилированных труб, так и листов сотового поликарбоната 6м, следовательно, кусочек в 28 см придется дотачивать, что уже создает проблемы.

На практике, чтобы «поместиться» в цельную трубу и не создавать себе лишних проблем, высота каркаса должна быть 1850 – 1900 мм. Ширина такой теплицы будет 3,7 – 3,8м, согласитесь, вполне приемлемо.

Теперь займемся двускатной кровлей. Угол наклона крыши колеблется в зависимости от снеговой, а также ветровой нагрузки. На большей части нашей великой родины он составляет от 30º до 45º. Средняя высота боковых стенок (до начала кровли) находится в пределах 1,7 – 2м.

Теперь давайте узнаем высоту самой кровли. Пусть, для примера, ширина нашей теплицы будет 2м, а наклон ската 30º. Вспоминаем теорему Пифагора, квадрат гипотенузы в ней равен сумме квадратов катетов.

Гипотенуза у нас — длина ската. Один катет нам известен, он равен 2м. Теперь снова вспоминаем геометрию, катет, лежащий напротив нашего угла в 30º, должен быть равен половине гипотенузы.

С этими данными можно составить уравнение: (а=2м); (в=х); (с=2х). Дальше (2х)²=2²+х²; 4х²=4+х²; 3х²=4; х²=4:3; отсюда х=√1,33(3)=1,154м. Это мы узнали длину гипотенузы, следовательно, противолежащий катет будет вполовину меньше в=0,58м. Если принять за высоту боковой стены 2м, то высота теплицы по коньку у нас получается 2,58м.

Кроме того, дабы дождь меньше попадал на прозрачные боковые стенки, скат нужно делать с напуском от 100, до 300 мм. Согласно нашим расчетом, длина ската с напуском в 300 мм, будет равна 1,45м.

Все эти расчеты хороши, если вы строите эксклюзивный вариант конструкции. Можно поступить проще, если честно, то свой чертеж каркаса теплицы из профильной трубы я взял из сети, подобного материала в интернете сейчас хватает, причем в свободном доступе.

Ширина дверного проема, как правило, составляет 700-800 мм. Форточки для вентиляции слишком большими делать не нужно, достаточно 300х500 мм или 500х500 мм, главное чтобы они находились сверху. Если планируется зимняя теплица, то возле входной двери желательно сделать небольшой тамбур, дабы отсечь холодный воздух .

Обустройство фундамента

Каркас для теплицы из профильной трубы относится к легким, но капитальным сооружениям и под него нужно делать фундамент. Свайные варианты, типа буронабивного или винтового, здесь не подойдут, так как низ конструкции должен быть надежно защищен, дабы обезопасить растения от заморозков на почве.

Не пугайтесь, вам не понадобится копать большой котлован и обустраивать тяжелую опалубку. В данном случае достаточно ленточного мелко заглубленного наливного фундамента.

Когда я заливал свой фундамент, то выкопал траншею на полтора штыка стандартной лопаты. Внизу, порядка 5 – 7 см была засыпана и хорошо утрамбована песчано-гравийная подушка. Сверху я обустроил небольшую опалубку высотой 200 мм, естественно высота самой ленты над землей получилась также 200 мм. Ширина бетонной ленты 300 мм.

Запомните, легкий мелко заглубленный фундамент, обязательно необходимо армировать. Иначе после первой же зимы силы морозного пучения его выдавят из почвы и он весь потрескается. Арматурный каркас я вязал из прута 10 мм, а промежуточные ячейки, на которых собственно и держался каркас, делал из обычной катанки (стальная проволока 6 мм).

Для того чтобы было за что зацепить каркас для теплицы из профильной трубы, через каждый метр я бетонировал анкерный болт, хотя по большому счету достаточно было вывести несколько «хвостов» арматуры и привязаться к ним.

Обратите внимание на углы опалубки, арматура не должна ложиться просто встык. На углах нужно брать двухметровые куски арматуры, гнуть их под 90º и увязывать с основным каркасом. Иначе после зимы углы порвет.

Когда все сделано, можно приступать к заливке. Первые 2 – 3 дня после заливки нужно будет накрыть монолит мешковиной или любой другой ветошью и следить, чтобы она была постоянно влажная. Вообще период полного схватывания бетона по ГОСТ составляет 28 суток, но по опыту, уже через пару недель можно снимать опалубку и монтировать каркас.

Несколько слов о способах сгибания труб

Профильная труба вещь специфическая, просто так ее не согнешь, могут деформироваться боковые стенки, здесь нужен более тонкий подход. А если вы решите отдать предпочтение арочной конструкции, то без изгибания никак. Не считая использования спецтехники, существует 3 народных способа изгибания профильной трубы своими руками.

Скажу честно, не все они хороши, но знать о них будет не лишним:

1. Для первого способа вам потребуется как минимум болгарка и сварочный аппарат, причем навыки сварщика должны быть прочные. Смысл заключается в том, чтобы болгаркой с заранее рассчитанной частотой сделать ряд надрезов на всю поперечную глубину трубы, целой остается только задняя стенка. Ширина и частота надрезов варьируется в зависимости от необходимого радиуса изгиба, чем больше радиус, тем шире и чаще должны быть надрезы. После этого труба сгибается до полного смыкания между стенками надрезов и эти швы завариваются. Получается не очень красиво, но достаточно прочно, плюс энергии и времени уходит море;

1. Следующий способ довольно сомнительный. Труба сначала затыкается деревянной заглушкой с одной стороны, после чего в нее наливается вода и затыкается такой же заглушкой с обратной стороны. Далее ее нужно выставить на мороз и как только вода слегка схватится, начинать гнуть трубу, опираясь о какой-нибудь полукруглый шаблон, к примеру, о железобетонное кольцо для колодцев. Лично у меня этот способ вызывает большие сомнения. Если не рассчитать время, вода замерзнет и трубу как минимум разопрет, а как максимум разорвет;
2. Для третьего способа понадобится чистый, просеянный и прокаленный на огне речной песок. Как и в случае с водой, забивается заглушка, вовнутрь засыпается песок и закрывается вторая заглушка. Гнуть нужно также опираясь на округлый шаблон. Мы с соседом пробовали так гнуть трубы, способ конечно рабочий, но о какой-либо точности изгиба говорить не приходится. Если вам нужна одна арка, то он пройдет, но если их нужен десяток, то сделать все одинаковыми маловероятно.

При возведении своей теплицы арочного типа, я не стал морочить себе голову народными методами и сделал проще. Практически на любой металобазе есть трубогибы для профильных и обычных труб.

Когда товар был выбран, отсортирован и оплачен в кассе, я нашел человека ответственного за эту технику, объяснил ему что мне нужно, оставил чертежи, образно говоря, дал «на бутылку» и через час мой заказ был готов. Услуга недорогая, а времени и сил экономится масса.

С изгибанием прямых модулей двускатной или односкатной конструкции все гораздо проще. Этот способ в какой-то степени напоминает первый вариант арочного изгибания.

Определившись с углом наклона и разметив трубу, вам нужно болгаркой вырезать из нее три треугольных сектора. После этого, оставшаяся целой задняя стенка изгибается и швы завариваются. Как показано на схеме. Здесь главное не ошибиться с размерами вырезанных секторов.

Сборка теплицы

Сначала нам нужно сварить и закрепить на закладных анкерах стартовую горизонтальную трубу по периметру фундамента. Это основа, на ней все будет базироваться. Я рекомендую для сборки использовать электросварку.

Алгоритм сборки на болтах и «крабах» примерно такой же, но возиться придется минимум в три раза больше. Не забудьте поверх ленты фундамента положить на гудрон 2 – 3 слоя рубероида, такая гидроизоляция обезопасит трубу от гниения снизу и будет служить дополнительным уплотнением.

Сам монтаж начинается с установки первого вертикального модуля с дверью. Как в двускатной, так и в арочной конструкции он, помимо нижней фиксации к закладной трубе, прихватывается сваркой к двум боковым, наклонным распоркам. Иначе на старте он держаться не будет. Аналогично устанавливается противоположный, крайний модуль с форточкой.

Крайние вертикальные опоры у нас есть, теперь можно переходить к горизонтальным связям. Первой приваривается или прикручивается коньковая балка. Далее, поочередно устанавливаются и привариваются по бокам и сверху к коньковой балке внутренние, промежуточные вертикальные модули. Металлические трубы вещь прочная и надежная, слишком часто устанавливать модули не стоит, как правило, они монтируются с шагом 1м.

Последними монтируются горизонтальные связи, которые служат не только для увеличения прочности конструкции, но еще и для фиксации на них листов сотового поликарбоната. Как правило, для несущих балок берется профилированная труба 20х40 мм, а для горизонтальных связей и прочих вспомогательных упоров, используется труба 20х20 мм.

Кстати, горизонтальные связи в двускатной конструкции нужно монтировать с отступом порядка 100 мм от углов каркаса. Впритык делать нельзя, вам на них еще навешивать сотовый поликарбонат.

Еще хотелось бы дать пару советов по покупке готовых заводских каркасов. Прежде всего, запомните, что чем меньше разъемных соединений, тем прочнее будет конструкция.

Лучше чтобы дуги были цельные, а прямые двускатные конструкции складывались из готовых сваренных модулей. Минимальная толщина стенок трубы 1,2 мм. А максимальное расстояние между стойками 1м.

Вывод

25 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Все параметры указываем в миллиметрах

Z – Теплица в длину.

X — Ширина парника.

Y – Высота.

A — Число вертикальных сегментов по периметру фасада.

D — Количество ячеек в секциях вертикальных.

E – Число вертикальных сегментов стен.

Изменяя количеств ячеек или секций, можно подобрать оптимальный размер.

Все вычисления будут отображены на чертеже.

Параметры ячеек рассчитываются автоматически.

Программа поможет Вам выполнить точный расчет материалов, которые необходимы для возведения полукруглой теплицы.

По результатам вычисления Вы узнаете объем и площадь теплицы, периметр для фундамента, количество материалов для каркаса и площадь ее остекления.

Как построить полукруглую теплицу своими руками

Технология монтажа парника из поликарбоната достаточно проста, но требует соблюдать ряд условий. Для каждого отдельного проекта, следует учесть ряд особенностей, чтобы будущая теплица была максимально функциональной и комфортной в эксплуатации.

В первую, очередь выбираем открытое и солнечное место, которое тщательно спланируем и очищаем. Это очень важно для надежности и ровности всей конструкции.

Переходим к подготовке фундамента, для этого выкапываем нужной глубины и ширины ров, который будет точно соответствовать очертаниям будущего парника. По установленным колышкам, мы замеряем границы расположения нашего каркаса. Начинаем заливку фундамента раствором бетона: цемент смешиваем с песком в пропорции 3:1 (М300) или 4:1 (М400) и добавляем воды. Заливаем весь монолитный фундамент по уровню, который можно отметить шнуром или нитью. Даем раствору настояться и застыть.

Каркас теплицы можно как заказать по Вашим размерам у производителя, так и сварить самостоятельно закупив весь необходимый материал. Мы рассмотрим монтаж заводской полукруглой теплицы.

Установка

Сборку парниковой конструкции начинаем с фиксации торцевых элементов, как показано в инструкции. Центральный верхний элемент соединяется с двумя боковыми длинными элементами. Для крепления применяем саморезы и фиксаторы, идущие в комплекте. Чтобы сборка шла быстро и эффективно можно применять шуруповерт. На готовую монолитную основу ставим арку торцевую, и прикрепляем ее при помощи хомутов.

Замерив длину боковых планок, разделяем их пополам и ставим метку на каждом профиле. С каждой стороны к арке фиксируем горизонтальные двухметровые профили. Далее фиксируем ровно по центру верхней дуги длинную поперечину.

Важно! Парники в процессе монтажа требуют аккуратности и скрупулезности.

На одном уровне должны располагаться все ребра жесткости. Согласно требованиям производителей: «В процессе сборки каркаса, при помощи измерительного уровня проверяем горизонтальность конструкции, и в случае необходимости выравниваем».

При помощи шурупов для кровли к направляющим крепим дуги. В этом случае понадобиться помощь второго человека. Так как все элементы каркаса нужно будет одновременно крепить, и держать специальными фиксаторами. Готовую арку монтируем перпендикулярно фундаменту, проверяя горизонтальность угольником и скрепляем.

Остальные дуги и направляющие прикрепляем методом, описанным выше. Теперь остается проверить качество выполненной работы и горизонтальность конструкции с помощью рулетки и измерительного уровня.

Когда каркас готов, выполняем подтяжку всех креплений. Монтируем фрамуг и основание калитки. Проверяем горизонтальность и уровень двери, если она защемляется или произвольно закрывается, то необходимо проверить перпендикулярность профилей и конструкции. Проверяем еще раз двери и форточки, чтобы они легко открывались.

Полукруглая теплица из поликарбоната

Завершающий этап – облицовка каркаса парника листам поликарбоната, который имеет ряд преимуществ перед другими материалами.

• высокая прочность;
• стойкость к воздействию УФ лучей;
• до 80% светопропускная способность.

Приставляем первый лист к основанию конструкции и прикрепляем, удерживая при этом с обеих сторон поликарбонат. Проверяем ровность зафиксированного листа, расстояние между саморезами должно быть в районе 40-60 см. Следующий лист монтируем таким же методом, но делаем небольшой нахлест 2-3 сантиметра.

Важно! Нужно оставить с торцевой стороны каждого листа поликарбоната небольшие напуски.

Когда каркас теплицы обшит, и Вы проверили все стыки и надежность конструкции, демонтируем пленку защитную с наружной стороны листов поликарбоната.