Облагораживаем септик своими руками. Как самому сделать септик на даче

В загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, не будет комфортно без грамотно организованной . Выгребная яма нуждается в частом обращении к ассенизаторам, осложняя этим жизнь жильцам. Многим не нравится мысль о септике, который нуждается в чистке несколько раз в год.

А вот грамотно установленный септик без откачки – лучший выбор, который может служить очень долго, не требуя Вашего вмешательства.

Виды септиков для загородного дома различаются по принципу действия:

• Накопительные — герметичные емкости, подключенные к системе слива, идущего от дома.
• Септики с почвенной доочисткой — состоящие из нескольких камер емкости, последняя из которых не имеет замкнутую поверхность.
• Станции глубокой очистки – обустраиваются в местах, где санитарные нормы запрещают сброс слабо очищенных вод.

Как работает септик

Септик без откачки для частного дома или дачи представляет собой сооружение в земле.

Он состоит из:

• Нескольких соединенных емкостей.
• Отверстий для вентиляции в каждой емкости.
• Герметичных крышек каждой емкости.
• Трубы, соединяющей контейнеры септика.

По сточной трубе в первую камеру с бетонным дном, поступают отходы, отстаиваются, а осадок опускается на дно, где их постепенно перерабатывают анаэробные бактерии. Отходы постепенно разлагаются и выделяют газ, уходящий через вентиляционные отверстия.

Когда первая камера наполняется водой до соединяющей камеры трубы, вода перетекает во вторую. Если она конечная, то не имеет твердого дна, если нет — то в ней тоже имеется бетонное дно, для оседания плотного слоя. Из этого отсека вода перетекает в следующий. Открытое дно последней камеры упирается в подушку щебня и песка, и вода уходит в грунт.

Анаэробные бактерии перерабатывают почти все органические отходы, поэтому септик без откачки может не нуждаться в чистке 15 — 20 лет.

Также важно определить объем септика. Стандарт ежедневного расхода воды на человека — 200 л. Объем рассчитывается, исходя из трехдневного постоянного использования воды и . Соответственно 4 человека нуждаются в двухкамерном септике, с объемом каждой 3 х 3 м.

Выбираем материалы изготовления

Обустроить на участке частного дома септик без откачки можно из бетона, железобетонных колец, кирпича или используя специальные пластиковые емкости. Следует заметить, что кирпичный и пластиковый септики не обеспечат работу септика более чем на 10 — 20 лет.

Технология обустройства достаточна проста, если вы будете все делать согласно инструкции.

Определяем место под се птик

Для начала нужно определить место положения септика, с учетом уровня подземных вод и санитарных норм.

• Септик должен находиться на расстоянии 1 м от хозяйственных построек и 5 – 7 от жилых.
• Септик не должен быть ближе 15 м от открытых водоемов и 50 м от водозаборного колодца.
• Между септиком и забором, разделяющим участки, должно быть расстояние от 2 м.
• Септик не должен находиться выше, чем дом или хозяйственные строения.

Подготовка котлована

Строительство септика в начинают с котлована. Распространенный объем септика — это яма 8 куб. м с размерами 2х2х2 м.

Выравниваем стены

Если септик будет состоять из пластиковых емкостей, их устанавливают в котлован на уже забетонированное дно. В последней емкости удаляется дно и она помещается на подушку из щебня и песка.

Фильтрующий септик

При возведении кирпичного септика:

• Готовим подушку из щебня и песка, заливаем дно камер для переработки отходов бетоном и армируем его.
• Площадку по периметру выкладываем кирпичом. При этом цементом и соединяем , и отделываем стены со всех сторон.
• В последней камере не бетонируем дно, и кирпичи укладываем на минимальное количество раствора. Это способствует стоку очищенной воды в землю.

При его обустройстве с использованием железобетонных колец:

• В котлованах выполняем подушку из щебня и песка. Дно камер, не считая последней, выполняем из армированного бетона.
• После его затвердевания, устанавливаем бетонные кольца, соединяя их с дном, и друг с другом бетонным раствором.
• В камерах проделываем отверстия для соединительных труб и вентиляции. Для соединительной трубы подойдет отрезок ПВХ трубы большого диаметра. Для вентиляции можно использовать такие же трубы небольшого диаметра. Стыки между трубами укрепляем бетоном.

При самостоятельной заливке бетоном:

• Выравниваем дно .
• Для каждого из них подготавливаем из листов , обрезков пластиковой канализационной трубы. В опалубке делаем отверстия для отвода воды. Для этого в листах osb вырезаем круглые отверстия под обрезки труб с шагом 0,3 м. Для укрепления osb по периметру листа через 0,5 м саморезами к нему прикрепляем брус. В идеале сделать разборную опалубку, чтобы ее можно было переставлять на другие стены септика. Опалубка должна быть надежно укреплена, для этого ее нужно хорошо расклинить брусом в котловане. После этого вставляем подготовленные обрезки труб. Они должны углубиться в почву на 5 см.
• На дне камер делаем подушку из щебня и песка.
• Дно всех камер, не считая последней, заливаем бетонным раствором и .

• При заливке стен работа разделяется на несколько этапов, так как высота бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть выше 0,4 – 0,5 м. Каждый слой прокладываем камнями.
• Простенок строим из или . Отверстие для перелива рекомендуется делать на 0,4 м ниже выходящей из дома канализационной трубы. В совершенстве нужно оснастить отверстие перелива канализационным тройником.
• По завершению отделки септик без откачки оставляем открытым на 2 недели для просушивания.

В завершении плотно закрываем крышку на камерах.

В пластиковых емкостях крышки предусмотрены, а для септиков из других материалов она может быть выполнена в двух вариантах:

• Крышка, плотно посаженная на верхнее бетонное кольцо, наравне с поверхностью земли;
• Для кирпичного или другого, изготовленного самостоятельно, подойдут листы стали, плотно уложенные на края стен.

Как увеличить срок службы септика

Таким же важным фактором является его вентиляция, сделанная из канализационной трубы, выведенной на поверхность. Она позволит воде частично испаряться.

При использовании септика запрещается:

• Бросать строительный мусор в канализационный сток. Это быстро засорит первую часть септика.
• Использовать ее для утилизации полимерных отходов. Целлофан, окурки, индивидуальные средства гигиены не перерабатываются аэробными бактериями.
• Использовать моющие средства, которые могут навредить микроорганизмам, разлагающим органику
• Сливать в канализацию химические вещества для очистки труб, машинное масло, кислоты, щелочи

Разрешается использовать для:

• Использовать септик для очистки стоков
• Бросать туалетную бумагу

Грамотное устройство и использование септика в частном доме увеличит срок его службы в несколько раз. А периодическое использование современных биологических препаратов, разлагающих твердые нечистоты, позволяет избегать чистки септика длительное время.

Канализация – немаловажная составляющая благ цивилизации, которыми хочет обладать каждый человек, вне зависимости от места проживания и удаленности от города. До последних нескольких десятилетий большинство хозяйств довольствовалось обычной выгребной ямой. Не самое оптимальное решение, которое требует регулярной траты денег на услуги ассенизатора. Кроме того, выгребная яма отравляет близлежащие грунтовые воды и является источником неприятного запаха. Теперь ее заменяют при помощи септика, который обеспечивает высокую степень очистки канализационных стоков. Подобные сооружения, произведенные на заводе, стоят дорого и способны сильно опустошить ваш кошелек. Но существует альтернатива – . И здесь вы узнаете, как его сделать.

Для чего нужен септик

Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).

Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть .

Сравнение септиков Барс-Аэро и Барс-Топас

Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.

Материал и фото	Описание	Преимущества	Недостатки
	Несколько старых покрышек от грузовика, уложенных друг на друга, с тщательно герметизированными зазорами.	Наиболее дешевый и простой способ создать локальную очистную систему. Требует минимума сил и знаний, подходит для небольших дач, посещаемых периодически.	Стыки между покрышками отличаются плохой герметичностью – возможен уход канализационных стоков в землю или, наоборот, затопление септика грунтовыми водами. Также конструкция отличается низкой прочностью и долговечностью.
	Круглые или прямоугольные емкости, сложенные из кирпича и обработанные изнутри составами, обеспечивающими гидроизоляцию. Дно камер заливается бетоном.	Долговечность конструкции и отсутствие необходимости в использовании спецтехники - при наличии достаточного времени, все работы можно выполнить самостоятельно.	Обустройство кирпичной кладки требует намного больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или еврокубов. Кроме того, у данного материала есть проблемы с гидроизоляцией.
	Отдельные два или три резервуара из бетонных колец, наложенных друг на друга. Дно и крыша залиты бетоном или укрыты плитами соответствующего размера.	Наиболее распространенная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Высокая скорость постройки ЛОС.	Для передвижения и установки колец требуется подъемный кран. Объем резервуаров септика жестко привязан к диаметру бетонных изделий, потому для коттеджей с большим количеством проживающих потребуется обустройство еще одной ЛОС.
	Прямоугольная емкость, разделенная перегородками на две или три отдельные части. Дно, стенки и крыша заливаются бетоном в опалубку.	Отличные показатели прочности, долговечности и гидроизоляции. Возможность выбирать размеры и объем септика по своему желанию.	Обустройство опалубки и заливка бетона – трудоемкие и небыстрые процессы.
	Одна, две или три пластиковые емкости, соединенные друг с другом; с канализацией и отводом воды.	Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и долговечности материала.	При монтаже пластиковые емкости необходимо закреплять на якоря или фундамент из бетона. Существует риск сдавливания септика из еврокубов грунтовыми водами.

Канализация - одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один - сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT .

• Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
• Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
• Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

PavelTLT Пользователь FORUMHOUSE

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) - 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг - копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы . Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

PavelTLT

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

• Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
• Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
• Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
• Стальная труба диаметром около 16 см - «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

PavelTLT

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй - фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

Данная схема септика «работает» только при низком уровне грунтовых вод и хорошей поглощающей способности грунта. При высоком УГВ второй колодец вскоре окажется затоплен грунтовыми водами со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В этой статье рассказывается, при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

• бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
• бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
• переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
• дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

PavelTLT

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

• дно диаметром 1800 мм - 1 шт. - 2400 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. - 3100 руб.;
• кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. - 2500 руб.;
• крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. - 2400 руб.;
• кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. - 1250 руб.;
• полимерно-песчаный люк – 2 шт. - 1250 руб.

Доставка колец грузовиком с манипулятором и их монтаж обошлись в 3 тыс. руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Всего пользователь заказал, с учётом дальнейшего строительства фундамента котельной и заливки стяжки тёплого пола, около 10 тонн щебня. Щебень + доставка обошлись чуть меньше 14 тыс. руб.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

1. Наполняем верхний отвод водой.

1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

PavelTLT

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы - поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

• Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
• Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.

• Оплата труда рабочих за 2 дня - 2.4 тыс. руб.
• Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Отверстие сначала бурилось коронкой, а потом расширялось лопаткой-зубилом.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

PavelTLT

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

Расширять сделанные отверстия бурением проще, чем делать новые.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Для упрощения монтажа стыки труб промазывались жидким мылом.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

Нижняя часть тройников удлинена обрезками труб длиной по 35 см.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Алексей 02.11.2014 Септики

Очень часто владельцам загородных домов или дач приходится решать проблему отсутствия центральной канализации. Многие по старинке выкапывают выгребную яму, куда и сбрасываются все отходы жизнедеятельности людей.

Этот способ борьбы с нечистотами довольно прост, но малоэффективен. В наше время существует много других методов, более прогрессивных.

Один из них – это обустройство септика на придомовом участке. Использование такой конструкции позволяет сэкономить на вызовах ассенизаторской техники, так как в этом случае потребность в очистке может понадобиться один раз в 2-3 года. Перед тем как сделать септик своими силами, следует узнать, какие есть его виды и что для этого потребуется. Важно также правильно выбрать место его расположения, с учетом особенностей рельефа участка и наличия грунтовых вод.

Самый простой септик для загородного дома

Соорудить его просто. Сначала следует выкопать котлован определенных размеров. При этом сложные расчеты не потребуются, яма по габаритам может быть минимальной, например, 2х2х2 метра. Можно выкопать котлован используя для этого спецтехнику, а самые экономные делают это вручную. Каждый сам решает по мере своих возможностей, как сделать на своем участке септик.

Смотрим видео, что такое септик:

После выполнения земляных работ делают опалубку, для нее необходимо заранее заготовить брус, листы ОСБ и трубы из пластика. Чтобы площадь всасывания очищенных стоков из устройства в землю была больше можно использовать и обрезки труб. Их вставляют в отверстия, выполненные в листах osb, примерно через 25-30 сантиметров.

Так как опалубка из этого материала имеет плохою прочность, то ее непременно нужно усилить. С этой целью и по периметру конструкции набивают брус. Для прочности добавляются еще и ребра жесткости, устанавливаемые через каждые 50 см.

Решив создать правильный и недорогой септик своими руками, нужно иметь в виду, что опалубка должна быть укреплена, для предотвращения ее разрушения в дальнейшем. Для этого также применяется брус.

После сбора и установки щитов следует установить пластиковые гильзы из труб. Они вбиваются в грунт на глубину не менее 5 сантиметров.

Заливка бетона

Выполнив все необходимые земельные работы приступают к заливке бетона. Это также не составляет труда. Во всех пособиях о том, как правильно сделать септик отмечается, что, так как бетона потребуется много, придется использовать в процессе работ бетономешалку. Приготовление раствора требует знаний всех пропорций. Щебень и песок смешиваются с цементом в отношении две части к одной. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают.

Те, кто знает, как правильно сделать септик, в курсе, что для усиления прочности бетона используется арматура. После заливки первой части раствора, ему дают затвердеть. После чего проводится демонтаж опалубки и установление ее на противоположную часть котлована. Дальше процесс заливки снова повторяется.

На следующем этапе яму делят пополам. Первая будет служить для сбора твердых веществ, а во второй будут находиться стоки, постепенно впитывающиеся в грунт. Перегородка между ними также может быть из бетона или построена из кирпича. Очень важно выбрать верную высоту. Отверстие для перелива обычно устанавливают на высоте 30 см ниже, чем сливная труба.

Смотрим видео, делаем своими руками:

Правильное расположение

Этот вопрос совсем не второстепенный, так как от его правильного решения зависит очень многое. На то, где обустраивать очистительный комплекс влияет множество факторов, и в первую очередь его тип. Согласно нормативным требованиям правильный септик должен находиться не ближе 15 метров к колодцу с питьевой водой. Не рекомендуется размещать его близко к зданию.

И дело тут не только в неприятных запахах, исходящих от системы очистки, но и возможной повышенной влажности в ее области. Между септиком и границей участка или дорогой должно быть как минимум два метра.

Специалисты, дающие рекомендации по тому, как сделать хороший септик своими руками, советуют размещать его в той части участка, которая будет использоваться меньше всего. При холмистом рельефе местности систему аэрации следует располагать в наиболее низкой точке, чтобы подземные воды уносили сточные отходы.

Если на территории участка разбит сад или имеются декоративные кустарники, то надо позаботиться о том, как правильно установить на нем септик, чтобы не навредить растительности. От него до ближайшего дерева должно быть расстояние в 4 м, это даст возможность растению нормально развиваться.

Смотрим видео, как правильно расположить:

Нельзя допускать подмывания сточными водами фундамента дома и хозяйственных построек. Очистные сооружения надо размещать как минимум в пяти метрах от зданий.

Схема пластиковой модели в частном доме

Выше уже отмечалось, что сегодня можно приобрести уде готовое очистительное устройство. Как правильно сделать и установить такой септик зависит от его внутреннего устройства. Для этого важно предварительно ознакомиться с его схемой.

Нормы монтажа

Главную часть септика составляет большая емкость из стеклопластика. Внутри она делится на несколько отсеков специальными перфорирующими перегородками. Эти перемычки удерживают различные виды осадков и препятствуют их перемещению по отсекам.

Перед тем, как сделать такой септик своими руками следует иметь в виду, что очищение стоков в нем осуществляется с помощью специальных химических средств или бактерий. Последнее намного лучше, так как это значительно улучшает качество очистки. Попадая в последующем на поля фильтрации, жидкость, прошедшая дополнительную доработку, впитывается постепенно в грунт.

Расчёт септика для загородного коттеджа

Вычисляют объем очистного сооружения исходя из количества людей, которые им будут пользоваться. Формула расчета довольно проста. Количество членов семьи следует умножить на 200 литров, полученный результат еще раз умножается на три и делится на тысячу. Как итог вычислений будет число в кубических метрах, показывающее каким должен быть объем системы.

Смотрим видео, делаем правильный расчет:

После проведенных расчетов, необходимо узнать не только, как правильно делать септик, но и во сколько это обойдется в финансовом плане.

Стоимость устройства очистного сооружения

Цена на септик, устраиваемый на придомовой территории, может быть разной. Это зависит от типа очистного сооружения и материала, из которого он сделан. Иногда выполненные работы стоят намного дороже, чем сама емкость. Те, кто интересуется, как сделать септик своими руками, должны знать, что в целом его стоимость может составлять от 20 000 рублей до ста тысяч.

Многое зависит от вида конструкции и проведенных работ, в том числе земляных и по бетонированию. Если решите обратиться за помощью к специалистам, то придется потратить еще 25 % от общей стоимости оборудования. Но можно выполнить все работы самостоятельно. Для тех, кто знает, как сделать грамотно септик, его цена будет намного ниже.

Таким образом, есть несколько основных факторов, влияющих на стоимость установки:

• Тип грунта и объем земляных работ
• Количество дополнительных операций при установке
• Сроки монтажа и время года, когда он проводится

При точном расчете и верном обустройстве правильный септик, сколько бы он не стоил, окупится очень быстро.

У многих владельцев частных домов и дач возникает необходимость выстроить септик своими руками. Причем в сельской местности и загородных условиях особую сложность составляет своевременная откачка сточных вод, для которой требуется специализированная машина-ассенизатор. Поэтому владельцы неблагоустроенной недвижимости изыскивают способы минимизации этой проблемы. Существует множество вариантов устройства септика, среди которых можно выбрать для себя наиболее подходящий.

Что такое биологический септик и схемы его устройства

Септик — емкость для жидких отходов. Схема канализации частного дома обязательно включает это временное стационарное хранилище сточных вод. Биологическим септиком называют самоочищающееся сооружение, которое не нуждается в откачке жидких отходов. Эта конструкция потребует от владельца дома материальных и трудовых затрат, но они будут значительно меньше тех, которые нужны на монтаж заводских конструкций типа «Топас», «Астра», «Танк».

Чтобы понять, как сделать септик своими руками, нужно изучить соответствующую инструкцию и приготовить необходимые материалы и инструменты. Канализация частного дома может включать разное количество сантехнических устройств. Поэтому первый шаг в строительстве хранилища сточных вод — расчет объема необходимой для этой цели емкости. В выполнении этой задачи можно ориентироваться на следующий показатель: в среднем, на одного проживающего в доме ежедневно приходится 200 л стоков. Эта цифра включает жидкие отходы из кухни, туалета, ванной или душевой комнаты.

Важно предусмотреть возможность аварийного сброса и прибавить к этому показателю еще 20%. После того как будет вычислена оптимальная емкость рабочей камеры, можно приступать к выбору схемы канализации. Существует два варианта устройства биологического хранилища стоков. Описание строительства каждого из них позволит понять, как правильно сделать септик без откачки.

Вариант №1

Канализационный септик состоит из двух камер: первая — рабочая, принимающая стоки, вторая — дренажная. Ямы могут быть любой формы: круглые, квадратные или прямоугольные. Выкопать их можно самостоятельно или с помощью специализированной техники.

На этом этапе работ важно соблюсти главное условие: объем рабочей камеры должен соответствовать цифре, полученной в результате предварительных расчетов.

Глубина котлована должна быть не менее 2,5 м.

При рытье котлована желательно дойти до дренирующего слоя, состоящего из песка и гравия. Если на участке глинистая почва, рекомендуется уменьшить площадь работ и копать до достижения такого слоя грунта, который может послужить в качестве дренажа. В том случае, если такой возможности нет, необходимо увеличить объем рабочей камеры на 20-30%. Рядом с первой ямой выкапывают вторую, дренажную.

После того как будут готовы оба котлована, их стенки выравнивают и уплотняют. После чего монтируют внутреннюю опалубку для каждой ямы. Для этой цели используют бывшие в употреблении или необрезные доски. Рабочую камеру соединяют с дренажной с помощью трубы, которую устанавливают на расстоянии 5-10 см ниже сливной трубы, идущей от канализации дома.

Внутреннюю стенку опалубки укрывают плотным полиэтиленом. В полость, образовавшуюся между досками и стенками ямы, заливают цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3, где 1 часть цемента марки не ниже М400 и 3 части просеянного песка. Поле того как бетон схватится (через 3-5 дней), опалубку разбирают.

Заливку цементно-песчаного раствора, как и строительство опалубки, удобнее всего производить послойно. Сначала в нижней части ям устанавливают доски и крепят полиэтилен, заливают бетон и выдерживают необходимое время для его схватывания.

После чего опалубку разбирают и выстраивают новую, расположенную непосредственно над образовавшейся внутри котлована бетонной стеной. Таким образом продвигаются к верхней части ямы. Этот способ позволит существенно сэкономить на пиломатериалах и уменьшит трудоемкость работ.

Входящую в рабочую камеру сливную трубу необходимо утеплить с помощью пенопласта или стекловаты. Поверх обеих ям выстраивают утепленный настил, который послужит септику крышкой.

Для отвода газов в настиле устанавливают две трубы (по одной над каждым котлованом). Если учесть все важные моменты, канализация, своими руками выстроенная, безупречно проработает долгие годы.

Биологический септик №2

Принцип устройства этого хранилища стоков аналогичен вышеописанной конструкции. Но в этом случае строительство септика своими руками будет более простым: потребуется выкопать только одну яму и разделить ее с помощью бетонной перегородки на две камеры (рабочую и дренажную). Если внимательно изучить выше расположенную инструкцию, станет понятно, как сделать септик своими руками, не привлекая дополнительную рабочую силу.

Чтобы правильно построить хранилище для биологической переработки стоков, нужно учесть один важный момент, хорошо известный опытным владельцам частных подворий.

Чтобы запах из рабочей и дренажной камер не беспокоил хозяев гостей дома, нужно правильно рассчитать высоту труб, вмонтированных в крышки хранилища стоков. Их длина должна быть немногим большей, чем средняя высота снежного покрова в данной местности.

Для большего удобства обслуживания септика, вентиляционные трубы делают составными. Нижнюю часть укрепляют в крышке, устанавливают соответствующий переходник и монтируют вторую, верхнюю часть. Существует определенное правило: чем ниже вентиляционная труба, тем меньше неприятного запаха от хранилища стоков. Такие особенности, выясненные практичными хозяевами опытным путем, помогают понять, как правильно сделать септик без откачки.

Септики из бетонных колец и еврокубов

Один из простых способов благоустроить свой дом — сделать канализацию с отводом стоков в хранилище из бетонных колец. Это сооружение потребует существенных материальных затрат: на приобретение, доставку и установку бетонных колец. Такой септик самому не выстроить: будет необходима спецтехника.

При возведении этой конструкции необходимо правильно определить местоположение хранилища жидких отходов. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, важно учесть направление их движения. Поток не должен быть направлен к точке водозабора: колодцу или скважине.

Согласно санитарным нормам, септик может быть расположен на расстоянии не менее 5 м от жилого дома. Если система канализации предусматривает поля аэрации, то требования более жесткие: не ближе 30 м от жилых построек.

Чтобы строить септики своими руками, нужно знать, какие материалы подходят для этой цели. Помимо бетонных колец, можно использовать еврокубы. Эти емкости бывают разного объема, что позволяет подобрать для своих целей оптимальный. Так как построить септик из еврокубов еще проще, чем из бетонных колец, этот способ наиболее популярен у владельцев загородных домов и дач.

Для полноценного функционирования системы необходимо возводить двухкамерную конструкцию со встроенным переливом из одной емкости в другую. Потребуется изготовить вентиляционные выходы и встроить в них трубы соответствующей длины. Лучше всего использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Совокупная стоимость материалов, необходимых для септика из еврокубов, более низкая, чем для септика из бетонных колец.