Как ухаживать за декоративными рамками. Советы по уходу за декоративными растениями

Каждый садовод хотя бы один раз в своей практике совершал в выборе, посадке или уходе ошибки, которые повлекли за собой гибель растения.

И каждый садовод, разумеется, учится на своих ошибках и старается не допускать их повторения в дальнейшем.

Но лучше учиться на чужих оплошностях и знать заранее, чего стоит опасаться при проведении работ на дачном участке.

В этой статье мы постарались собрать самые частые ошибки садоводов и огородников. Как не допустить оплошности при проведении работ на садовом участке, при посадке и уходе за растениями.

Поэтому внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации и постарайтесь помнить о них.

Как же не совершить досадные ошибки на дачном участке:

• не покупайте некачественный и слабый посадочный материал;
• тщательно готовьте почву перед тем, как высадить растения;
• уплотняйте почву вокруг корней высаженных растений с открытой корневой системой и подвязывайте их, чтобы избежать раскачивания ветром;
• при высадке контейнерных растений ни в коем случае не разрушайте земляной ком;
• - это способствует поражению растений грибковыми заболеваниями;
• помните, что в первый год после высадки растения нуждаются в обильном поливе;
• не запаздывайте со сроком высадки кустарников с открытой корневой системой;
• при осенней посадке убедитесь, что рост растений в этом сезоне закончился;
• при осенней посадке вносите только фосфорные удобрения;
• не пренебрегайте таким приемом, как ;
• вовремя защищайте растения от мороза;
• защищайте хвойные растения (особенно те, которые были высажены недавно) от зимних и весенних ожогов хвои;
• регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с вредителями или болезнями.

Зимние повреждения коры декоративных кустарников

Недавно высаженные или не вполне морозостойкие кустарники зимой могут получить обморожения, а вечнозеленые - повреждения листьев. Избежать этого помогут : картонные укрытия, заполненные сухим листом, или укрытие нетканым материалом и укрытие лапником по сухому листу.

Листья и хвоя с вымороженной зимой влагой не могут противостоять яркому солнцу, поэтому зимой и ранней весной в ясную солнечную погоду хвойные и вечнозеленые растения могут получить сильные ожоги.

Не забывайте вовремя укрывать хвойные и вечнозеленые растения нетканым материалом или устанавливать на участке отражающие щиты. Мероприятия по профилактике ожогов нужно начинать не позже февраля. Снимают укрытия обычно в апреле, когда корни растений уже начинают функционировать и наполнять листья и хвою влагой.

От сильных зимних морозов у многих кустарников растрескивается кора. Трещины также могут появляться в любое время года от неблагоприятных условий выращивания. Чтобы в растения через повреждения не попали болезнетворные микроорганизмы, зачистите края трещин и замажьте их садовым варом. Чтобы помочь ослабленным трещинами растениям, внесите соответствующие виду подкормки и проведите мульчирование приствольного круга.

Пестролистные или окаймленные формы кустарников и хвойных растений могут внезапно потерять свой декоративный вид. Рисунок на листьях вначале тускнеет, а затем пропадает совсем. Причина этого явления часто кроется не в недостатке питательных веществ, как думают многие садоводы, а в элементарном недостатке солнечного освещения. Пересаженные на более освещенное место растения постепенно восстанавливают свой декоративный вид.

Однако бывает и такое явление, как появление мощных побегов с зеленой листвой среди пестролистных ветвей. Такие побеги нужно немедленно вырезать, чтобы не потерять пеструю декоративную форму.

Дефицит питательных веществ можно определить по несвоевременному изменению окраски листьев:

• дефицит азота - листья приобретают красный или желтый оттенок;
• дефицит калия - края листьев сухие, похожи на обожженные;
• дефицит магния - побурение листовой пластины между жилками;
• дефицит железа - пожелтение листовой пластины между жилками.

Меры борьбы: внесение удобрений. Быстрее всего удобрения всасываются при внесении жидкой подкормки по листу. При ярко выраженном дефиците магния или железа пролейте растения растворами солей этих элементов. Весной обязательно заделайте в почву вокруг растений комплексное удобрение.

В этой статье вы найдете некоторые советы по уходу за декоративными растениями. Вне зависимости от времени года и от того, дома ли вы или далеко за пределами вашего населенного пункта, выращиваемые во дворе декоративные растения всегда будут в отличной форме, если помнить некоторые секреты ухода за ними.

Большинство декоративных растений, выращиваемых снаружи, зимой довольно легко переносят морозы. Однако, если на время вашего отъезда обещают сильные снегопады, над растениями нависает другая угроза. Они могут погибнуть не от холода, а от тяжести снежной массы. Чтобы не допустить этого, выставьте их под навес либо в гараж.

Безопасность растений

Подвесные корзины с растениями лучше снять и установить на устойчивые глиняные горшки в укрытом от ветра месте. Чтобы растения благополучно дождались вашего возвращения, их следует выставить в светлое, прохладное место. Переместить крупные садовые горшки вам поможет ручная тележка. Чтобы было легче передвигать тяжелые кадки или бочонки, подкладывайте под их дно куски кафеля, либо толстые круглые палки.

Усыхание компоста

Перед тем как возвращать растения на прежние места, проверьте состояние их компоста. В случае, если он высох настолько, что отстал от стенок контейнера, осторожно уплотните его пальцами и лишь затем полейте.

Нехватка влаги

Основной проблемой весны и начала лета для растений является нехватка воды. На это время года, когда значительно повышается температура воздуха, приходится период активного роста большинства из них.

Более того, растения в горшках и подвесных корзинах страдают от иссушающего действия ветра. Из этой ситуации может быть несколько выходов. Некоторые из них можно использовать в комплексе.

Почвенные добавки

Одно из простейших решений проблемы заключается в том, чтобы добавить; в почву специальные вещества для запасания влаги. Наиболее подходящим в данном случае является вермикулит - вулканический силикат алюминия, железа или магния.

Естественный и надежный

Для запасания влаги в садовых контейнерах прекрасно подходит торф. Он остается идеальным восстановителем почвы и основным

компонентом многих имеющихся в продаже компостов. Сравнительно недавно на рынке появилось новое средство, изготовленное из пыли и волокон, которые остаются после производства продуктов из кокоса.

Оно способно задерживать значительно больший объем воды. Снизить вероятность иссушения, растений ветром помогает также выстилка подвесных корзин полиэтиленом. Не забудьте только прорезать в полиэтилене достаточное количество дренажных отверстий. В противном случае компост может загнить от избытка влаги.

Укрытие от ветра

Крупные контейнеры и корзины следует поместить в прохладное тенистое место подальше от сильного ветра. Если это невозможно, нужно выставить горшки с растениями на водозадерживающий материал и накрыть полиэтиленом. Лучше всего для этих целей подходят глиняные горшки. Растения в терракотовых горшках можно даже полностью вкопать в землю, где они смогут впитывать влагу прямо сквозь свои пористые стенки. Не забудьте выставить растения в место, укрытое от ветра: например под дерево или \ у стены дома.

Подкормка и полив

Уложите на дно садовых горшков или подвесных корзин толстый слой перегноя. Это не только даст возможность растениям сохранить влагу, но и обеспечит их питательными веществами.

Обильный полив

Перед отъездом следует обильно полить растения сверху либо снизу (в зависимости от их вида). Некоторые из них можно окунуть в воду полностью.

Заведующая сектором декоративного цветоводства Татарского НИИ сельского хозяйства Марьям Чинаева поделилась с читателями «КП» несложными и эффективными правилами ухода

Каждая владелица роскошного сада мечтает, чтобы ее клумбы цвели каждый год, а при этом затраты были минимальными.
Сотрудники самого красивого сектора НИИ имеют в коллекции более 350 видов травянистых и древесных растений, среди которых есть достаточно редкие: сосна горная, макаронное дерево, спирея Вангутта, ниппонская и японская, множество многолетних цветов. Поэтому здесь точно знают, как вырастить здоровую красочную клумбу и садовый древесный декор.
Голая земля — мертвая земля
Если вы хотите, чтобы ваши пионы, нарциссы, ирисы, петунии и деревья каждый год цвели пышным цветом, то обязательно удобряйте почву сверху (мульчирование). Причем важно, чтобы была закрыта вся земля, а не только отдельные участки. Тогда и плоды будут вырастать в большем объеме и крупнее в несколько раз, молодые побеги будут здоровее, получая такую поддержку. В подстилке начинают активно размножаться дождевые черви, которые делают многочисленные тоннели, благодаря им к растениям поступают необходимый воздух и вода. Лучше всего для мульчирования подойдут торф, перегной, полуперепрелые или перепревшие сидераты (органические зеленые удобрения). По словам Марьям Чинаевой, подойдут даже поломанные мелко веточки, сухая трава.
— Посмотрите на почву в лесу — она вся в старой травке, иголках, другой органике, — делится с «КП» специалист. — И деревья там высокие. Рослые, пышные дикие цветы образуют целые поляны, потому что природа умнее человека, все продумала. На своей даче стоит следовать заветам природы и обязательно укрывать землю, чтобы она получала все необходимые микроорганизмы, минералы и полезные вещества. А чтобы ваши удобрения быстрее начали превращаться в перегной, их лучше полить слабым раствором азота и держать влажными. Важно, чтобы масса земляного покрытия была рыхлой, можно даже специально вилами периодически разрыхлять удобрения, чтобы и дождь, и солнце имели свободный доступ к почве. Стоит отметить, что мульча препятствует испарению влаги из почвы, это особенно ценно в жару. Помимо мульчирования, молодым побегам будет полезна подпитка минеральными удобрениями. Только важно не перекормить растение — это способствует лишнему отложению солей.
Поливать надо тоже с умом
Многие садоводы почему-то до сих пор верят в то, что чем чаще поливаешь декоративные деревья и средние и высокие кустарники, тем лучше. Постоянный полив в малых количествах точно не заставит этот тип растений расти быстрее и пышнее. Деревья следует поливать так, чтобы вода промочила почву до глубины залегания основных корней, в среднем, два-три раза в месяц. Низкие кустарники можно поливать чаще и в небольших количествах. Также есть миф, что поливать надо строго под центр дерева, при этом остаются без увлажнения основные корни, нуждающиеся в питании, на расстоянии 30 — 40 см от ствола дерева. Поливать лучше всего в специальные круговые борозды глубиной в ладонь вокруг дерева. Так ваше декоративное дерево получит самое грамотное увлажнение. С цветниками все примерно так же: поливать лучше редко, но интенсивно. Глубина увлажнения должна достигать 40 — 50 см. Перед поливом важно разрыхлить почву вокруг растения, чтобы цветок оказался в ямке (растение посередине). В таком случае вода поступит ко всей корневой системе, а не растечется по верхнему слою сухой почвы. Если погода стоит очень засушливая, тогда следует увлажнять землю чаще, особенно если вы заметили, что свежие бутоны и листья вдруг стали вялыми, начали опускаться. Если вовремя не полить, то растение начнет сохнуть, а потом может и вовсе погибнуть. Поэтому здесь важна срочная реанимация, тогда цветок сможет регенерировать и вялость исчезнет. Коварный дождь
Еще один популярный миф у дачников — после дождя поливать сад не нужно. Отчасти это оправданно, но только при условии, что это был долгий и сильный ливень, который успел достаточно промочить землю. Для проверки просто воткните палец или ладонь в грунт, и вы сразу все поймете. Большинство корней, особенно у крупных высоких культур, расположены довольно глубоко, и легкие осадки не смогут как следуют полить почву. Дождевая вода точно пойдет во благо, если ее просто собирать в бочку или ведра, оставленные во дворе на время ливня. Такая вода гораздо полезнее обычной — из шланга. Ею вы сможете, уже учитывая все особенности полива, самостоятельно увлажнить почву разных культур.
ВАЖНО!
Закопанный пакет может привести к раку
Многие дачники вместо того, чтобы выкидывать старые целлофановые пакеты или пленку, закапывают их на собственной земле. Особенно опасно такое соседство рядом со съедобными культурами: фруктами, ягодами, овощами. Разлагаясь в почве, «химический концентрат» серьезно отравляет землю. А при постоянном поедании «пластиковых» плодов возникает риск заболеть раком и другими опасными заболеваниями.

Современные методы ухода за цветочными и декоративно-лиственными растениями заключаются в своевременных поливах, опрыскивании, промывке, подкормках макро- и микроудобрениями, углекислым газом, мульчировании, прополке, пинцировке, пасынковании, подвязке, подсвечивании, применении стимуляторов роста; правильном хранении посадочного материала и других агротехнических приемах, которые значительно увеличивают и улучшают выход цветочной продукции.

Полив и опрыскивание. Естественный источник пополнения запасов влаги в почве - атмосферные осадки. В засушливых районах или в периоды с небольшим количеством осадков недостаток влаги отрицательно влияет на функционирование корневой системы и рост растений.

Дефицит влаги восполняется ручным или механизированным поливами.

Ручной полив осуществляется в два приема с помощью лейки или шланга, подключенного к водопроводной сети. В первый раз почву легко смачивают, и как только вода впиталась, проводят второй, обильный полив. Это делается для экономии воды, поскольку влажная почва лучше поглощает поступающую влагу и не дает ей скапливаться в понижениях.

Частые поливы, но в малых дозах, не дают желаемого результата, так как смачивают лишь верхний слой почвы на 5-8 см, а основная масса корней у большинства растений расположена на глубине 20-35 см.

Количество влаги и частота полива зависят от периода роста и вида выращиваемых растений. Наибольшее количество воды требуется в период интенсивного роста, бутонизации и начала цветения. Для влаголюбивых растений в этот период влажность почвы должна составлять 70-80% полной полевой влагоем-кости, что достигается двумя поливами (утром и вечером) с расходом воды 30-40 л/м2. Более засухоустойчивым растениям достаточна влажность 60- 70%, что достигается одним поливом по 20-25 л/м2.

Большое количество воды необходимо луковичным растениям в период формирования органов возобновления. Это достигается двумя-тремя поливами до цветения и одним - после цветения из расчета 50-60 л/м2.

Механический полив в открытом грунте осуществляется с помощью дождевальных установок с расходом воды 200-300 м3 на 1 га.

В местах с большой концентрацией пыли и копоти для улучшения ассимиляции и транспирации необходимо не реже одного раза в неделю проводить омывку растений, расходуя 5л воды на 1м.

Механизированный полив в закрытом грунте производится следующими способами: стационарными дождевальными установками, изготовленными из водопроводных труб с распылителями, подвешенными в оранжерее на высоте 2-2,5 м; поддонным поливом горшечных культур с помощью специально изготовленных стеллажей с поддоном, куда поступает вода из водопроводной сети, а излишки ее отводятся в канализацию; системой подземного орошения с помощью керамических труб, проложенных в грунте теплиц на глубине 35- 40 см. Циркулируя, вода просачивается через стенки труб. Как только почва приобретет необходимую влажность, систему отключают;

Опрыскиванием, проводимым в весенне-летний период для повышения влажности воздуха в культивируемых помещениях. Оно особенно необходимо в период черенкования, пересадки и выгонки, выращивания тропических растений, поскольку снижает интенсивность транспирации.

Опрыскивание горшечных растений и рассады производят из шланга с мелким распылителем или с помощью пульверизатора три-четыре раза в день, а в жаркую погоду - чаще.

Излишки воды так же вредны для растений, как и ее недостаток. В зимний период внимательно следят, чтобы не происходило закисания почвы от избыточного увлажнения.

Поливочная вода должна быть мягкой, без примесей вредных для растений солей, температура - не ниже температуры окружающего воздуха, а еще лучше, если она будет выше на 2-3oС. Полив горшечных растений водопроводной водой можно проводить только после отстоя в течение 12 ч. Рыхление. Рыхление верхнего слоя почвы препятствует быстрому испарению влаги из нижележащих слоев и создает благоприятный водно-воздушный режим, что способствует нормальному развитию корневой системы и всего растения в целом. Рыхление проводят с целью разрушения образующейся почвенной корки после обильных дождей или поливов, а также для заделки вносимых в почву при подкормках удобрений. Начинают рыхление однолетних и многолетних растений с ранней весны на глубину 5-6 см и проводят до смыкания кустов.

Осеннее рыхление многолетников осуществляют после обрезки отцветших побегов. Глубина рыхления зависит от характера подземных органов: растения, корни которых расположены близко к поверхности почвы (анемон, дельфиниум, пиретрум, флокс), обрабатывают на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 8-12 см; растения с глубоко растущими корнями (мак, пион, люпин, мальва, .аквилегия и все луковичные) - на 8-10 см.

Прополка. Вред, причиняемый сорняками, огромен. Они затеняют цветочные растения, лишают их питательных веществ, влаги, являются разносчиками вредных насекомых и болезней.

Особенно сложна борьба с многолетними корневищными сорняками: пыреем, молочаем, вьюнком, полынью и др. Поэтому очистка почвы должна проводиться до посадки растений и не прекращаться в течение всего вегетационного периода.

На сильно засоренных сорняками участках открытого грунта до посадки растений используют гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков). В закрытом грунте садовые земли пропускают через грохот для удаления отрезков корневищ многолетних сорняков.

С однолетними сорняками - мокрица, пастушья сумка, сурепка, лебеда - бороться значительно легче, для этого необходимо проводить своевременные прополки.

В среднем в течение сезона следует провести три-четыре прополки, в дождливый год - пять-шесть.

В замульчированной почве количество прополок значительно сокращается. Мульчирование - посыпка по верхнему слою почвы органических удобрений: торфа или компостов - торфонавозных, торфоминеральных, торфоперегнойных, полуразложившихся листьев или соломы с навозом, а также опилок и песка.

Мульча способствует удержанию влаги в почве без дополнительного рыхления после поливов или дождей, не допускает уплотнения и разрушения структуры почвы, препятствует развитию сорных растений, является источником обогащения почвы азотом и зольными элементами, а также хорошим утеплителем для многолетников.

Первый раз мульчировать почву можно ранней весной после рыхления до развития побегов и осенью после обрезки отцветших побегов. Толщина мульчирования: 2-3 см в закрытом грунте и 5- 6 см на цветниках.

Подкормка. Во время проведения подкормок удобрения вносят в почву (под корень растения) и опрыскивают этим раствором листья. Первые подкормки называют корневыми, вторые - внекорневыми.

При правильной предпосевной обработке почвы под посадку летников подкормку обычно не проводят. Однако, если по внешнему виду растений или в результате агрохимической проверки будет установлено, что почва бедна питательными веществами, необходимо провести подкормку органическими или минеральными удобрениями в сухом или жидком виде. В начале роста растений вносят азотные удобрения из расчета 8-10 г/м2, а в период бутонизации - полный набор минеральных удобрений: 6-8 г азотных, 25-30 г фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м.

Многолетние растения ежегодно требуют обязательной подкормки.

Для интенсивного роста вегетативных органов в весенний период проводят две подкормки азотными удобрениями. Первую - в период таяния снега из расчета 10-15 г/м2 и вторую - через 3-3,5 недели в количестве 20-25 г/м2.

Труднорастворимые фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить осенью или весной при первом рыхлении почвы в таком количестве: калийных 20-30 г/м2 и фосфорных - 50- 60 г/м2. Они повышают морозоустойчивость растений, ускоряют развитие органов возобновления и накопление в них питательных веществ.

Третью подкормку проводят в период бутонизации полным минеральным удобрением в количестве: 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м.

После внесения и заделки удобрений для скорейшего достижения ими зоны корневых систем проводят обильный полив, затрачивая на 1 м2 по 20-25 л воды.

Применяя удобрения в растворенном виде (жидкие удобрения), необходимо минеральные соли растворить в 10 л воды в расчете на 1 м2 площади.

Подкормку горшечных растений проводят в период бутонизации и цветения с интервалами в 7-12 дней раствором минеральных удобрений: аммиачной селитры - 1,5 г, калийной соли - 2 г, суперфосфата - 3-4 г на 1 л воды. Раствор должен только пропитать почву, а не насытить ее. Перед подкормкой растение необходимо предварительно полить чистой водой.

Для изготовления жидких подкормок из органических удобрений широко используют птичий помет и навоз.

Раствор коровняка готовят за 6-8 дней до использования в таком соотношении: одно ведро навоза и пять-шесть ведер воды. До окончания брожения раствор периодически перемешивают. Отсутствие пузырьков на поверхности свидетельствует о том, что раствор готов к употреблению, однако предварительно его следует разбавить в два-три раза водой.

Настой из птичьего помета изготовляют из расчета 1:25 и настаивают так же, как коровняк, но разбавляют его тремя-четырьмя частями воды.

Навозную жижу готовят без предварительного взбраживания. Свежий навоз разводят в 10-15 частях воды с добавлением 10-15 г суперфосфата на 10 л раствора.

Во все виды жидких органических подкормок в санитарных целях добавляют небольшое количество железного купороса.

При некорневых подкормках элементы питания поступают в растение не через корни, а через листья и стебли при помощи опрыскивания.

При этом, однако, следует избегать ожогов листьев, учитывая концентрацию раствора, погодные условия, вид и возраст растения. Для этого предварительно проводят пробное опрыскивание нескольких растений.

Из азотных удобрений применяют 0,1-0,3%-ный раствор селитры или 0,5-0,8%-ный раствор мочевины с добавлением извести; из фосфорных - 3%-ный простой или 2%-ный двойной суперфосфаты; калийных - 0,3-0,5%-ный раствор сернокислого калия.

Опрыскивание проводят утром или вечером, а в пасмурную погоду - днем, стараясь смачивать и нижнюю сторону листовой пластинки.

Подкормки микроэлементами следует проводить очень осторожно, поскольку их избыток вреден для растений. Вносить их можно только после лабораторного анализа почвы. Если проэести анализ невозможно, то потребность растений в микроэлементах определяют визуально по внешним патологическим изменениям. Почвы, богатые органическими удобрениями, обычно обеспечены микроэлементами и дополнительное их внесение не требуется.

Внесение микроэлементов проводят двумя-тремя некорневыми подкормками с интервалами в 15-20 дней. Выяснив необходимые для проведения подкормок микроэлементы, для обработки 100 м2 посадок готовят такие водные растворы: 0,01% азотнокислого кобальта (на 7 л); 0,03% борной кислоты (на 9 л); 0,004% молибденовокислого аммония (на 5 л); 0,03% сернокислого цинка (на 5 л); 0,04% сернокислой меди (на 4 л); 0,01 % сернокислого марганца (на 7 л).

Прищипка, или пинцировка. Проводится с целью формирования куста, приостановки его роста в высоту, оттягивания сроков цветения или вызова, особенно у травянистых растений, обильного цветения.

Во время прищипки, удаляя верхушечный побег, добиваются интенсивного роста старых и образования новых боковых побегов из спящих почек.

Прищипку проводят в начальной фазе роста ногтем, ножом или секатором. Высаженную рассаду прищипывают только после того, как она укоренилась и тронулась в рост.

Пасынкование. Заключается в удалении боковых пазушных побегов для усиления роста одного или нескольких стеблей, несущих основные бутоны или соцветия, а также для выращивания растений штамбовой формы.

Пасынкование проводится вручную, ножом или секатором очень осторожно, чтобы не повредить стебель, что может привести к его искривлению. Чем ближе расположены пазушные побеги к вершине, тем раньше и осторожней их удаляют. Подвязка. Растения со стелющимися, вьющимися, хрупкими или раскидистыми стеблями нуждаются в подпорках и подвязке.

Для этой цели устанавливают колья, трельяжи, натягивают шпагат, а в закрытом грунте - капроновые сетки.

Подвязку осуществляют "восьмеркой" очень осторожно, чтобы не повредить стебли, выпрямляют их в случае необходимости.

Колья используют круглые, длиной 50-100 см, обычно выкрашенные в зеленый цвет. Устанавливают их одновременно с посадкой растений во избежание повреждения корневой системы.

Подвязывая раскидистые кусты, следует стараться придать им естественную форму. Достичь этого можно, подвязывая к кольям один или несколько главных стеблей и подтягивая к ним остальные на нужную длину.