Печь бубафоня из газового баллона своими руками. Твердотопливная печь бубафоня и ее самостоятельная сборка Бубафоня из 200

Дата: 11.11.2019

Если в частных домах принято использовать серьезную отопительную технику, то обогрев гаража, дачи или теплицы лучше возложить на самодельный агрегат простой конструкции, работающий на дровах и угле. Проверенный вариант – печь Бубафоня, сделанная своими руками из стальной трубы или газового баллона. Эта буржуйка настолько популярна, что нередко приспосабливается и для отопления жилищ. Тот, кому она знакома только по названию, найдет здесь подробную информацию о работе печки, ее изготовлении и отзывах реальных пользователей.

О принципе верхнего горения

На сегодняшний день известно 2 типа отопителей, использующих данный принцип – самодельная Бубафоня и котлы от литовского бренда Stropuva. Суть в следующем: твердое топливо загружается внутрь камеры сгорания, сделанной в виде вертикального цилиндра, после чего разжигается сверху. Оттуда же в зону горения постоянно подается воздух посредством вертикальной трубы, заканчивающейся дисковым грузом с распределителями воздушного потока.

Справка. Неизвестно, какой агрегат с верхним горением был придуман раньше – литовский котел или русская печка. Но многие отечественные производители подхватили идею и начали выпускать теплогенераторы, действующие по этому принципу, оснащая их автоматикой и даже принудительным наддувом.

Собственно, традиционная печь Бубафоня состоит всего из 3 деталей, изображенных на фото:

цилиндрический корпус с дымоходным патрубком, установленный вертикально (бывает с колосниками и без);
верхняя крышка с прорезанным по центру отверстием для воздуховода;
поршень – труба с приваренным «блином», оснащенным снизу ребрами – рассеивателями воздуха.

Как уже говорилось, камера заполняется любым твердым топливом – дровами, опилками, щепой или углем. Закладка придавливается грузом поршня, а сверху на трубу надевается крышка. Печка готова к работе. Теперь подробнее о том, как она функционирует:

После розжига и установки груза с крышкой воздух в зону горения всасывается через вертикальную трубу за счет тяги дымохода. Выходя снизу, под «блином», поток растекается во все стороны благодаря распределителям, сделанным из стальных полос.
Дымовые и пиролизные газы огибают края диска и устремляются в верхнюю зону, к дымоходному отверстию. Сюда же поступает вторичный воздух, проникающий в зазор между крышкой и трубой (он специально не уплотняется). В результате происходит дожигание горючих газов, выделяемых древесиной либо углем.
По мере прогорания поленьев поршень опускается, пока не достигнет дна или колосников, после чего требуется новая загрузка топлива.

Схема верхнего сжигания твердого топлива

Проверено на практике, что одной закладки дров в топливник, изготовленный из стандартного газового баллона, хватает примерно на 5 часов, угля – на 10-12 часов. Поэтому Бубафоня по праву считается печью долгого горения.

Как сделать печку из подручных материалов

Для изготовления корпуса можно взять любое изделие из металла, имеющее цилиндрическую форму:

пропановый баллон;
ресивер от железнодорожного вагона;
обычная бочка объемом 100 или 200 литров;
труба диаметром 300-500 мм.

Печь Бубафоня из большой бочки

Примечание. Печка Бубафоня, сделанная своими руками из бочки, служит не слишком долго из-за тонких стенок, которые быстро прогорают. Проблема решается просто – негодная бочка меняется на целую. Операция займет буквально 30 мин, требующихся на приварку патрубка дымохода.

Поршень сваривается из стальной трубы, чей диаметр зависит от размеров топливной камеры. Для поперечника 300 мм (как у баллона) достаточно трубы 57 х 3 мм. Двухсотлитровой бочке воздуха нужно больше, так что диаметр воздуховода увеличивается до 76 х 3 мм. Соответственно подбирается сечение дымоходного патрубка, в первом случае оно составит 10, во втором – 15 см. Для груза сгодится стальной лист толщиной 1 см, на распределители пойдет полоса 40 х 4 или 50 х 4 мм.

Наиболее распространенная конструкция, изображенная на чертеже, выполняется из газового баллона в таком порядке:

Открутите вентиль баллона, наполните его водой и отрежьте болгаркой крышку, ориентируясь по заводскому сварному шву. В ней прорежьте отверстие диаметром 60 мм, а по контуру приварите обечайку из стальной полосы для плотного прилегания к торцу корпуса.
Вырежьте отверстия для отвода газов и прочистки зольника, как это показано на чертеже. Изготовьте из арматуры 18-22 мм колосниковую решетку и поставьте ее на два уголка, приваренных внизу топливника, как сделано на фото.
Поставьте дверцу или прочистной люк, приварите дымовой патрубок.
Из толстого металла вырежьте диск, проделайте по центру отверстие и прикрепите сваркой трубу. Рассеиватели выполните из гнутых полос, приварив их к обратной стороне груза. Для регулирования потока на втором торце трубы установите эксцентрическую заслонку. Все, детали печки готовы.

Совет. Очень важно делать распределители из согнутой полосы. Их расположение способствует веерному рассеиванию воздуха в топке и равномерному сжиганию дров.

Установка Бубафони и ее подключение к дымоходу производится по стандартной схеме, как видно выше на картинке. Если вы не стали делать колосники и дверцу зольника, то корпус лучше поставить на шамотные кирпичи, чтобы от нагрева не растрескался бетон в гараже. Высота подъема дымоходной трубы – не менее 4 м, а лучше – 5 м. Чтобы получить больше наглядной информации об устройстве и работе печи, предлагаем посмотреть видео:

Бубафоня с водяной рубашкой

Многие домашние умельцы делают эту печь с водяным контуром, превращая ее в полноценный котел длительного горения для водяного отопления дома. Если вы хотите последовать их примеру, предлагаем изучить чертеж отопительного агрегата, изготовленного из трубы диаметром 40 см:

При сборке вы столкнетесь с одним сложным моментом. В домашних условиях невозможно прокатать стальной лист толщиной 2 мм и придать ему цилиндрическую форму, тут нужны вальцы. Выходов несколько – взять трубу большего диаметра или сгибать металл под разными углами. Как можно сделать квадратную и шестиугольную водяную рубашку для Бубафони, показано на схеме:

Остальные работы производятся так:

Прорежьте в корпусе проемы для дверок и установите колосники, как описывается в предыдущем разделе. Изготовьте поршень с распределителями воздуха.
Герметично приварите обрамления дверец и водяную рубашку. То же проделайте с дымоходным патрубком.
Поставьте штуцеры диаметром 40 мм для подключения системы водяного отопления.
Испытайте водяной контур Бубафони на герметичность, затем оберните его утеплителем из базальтового волокна и обшейте крашеным тонким металлом.

Справка. Получившийся котел верхнего горения способен работать не только на дровах, угле и опилках, но и на отработанном масле, подаваемом через воздуховод капельным путем. Как это организовать, смотрите на видео:

Почему печь дымит - особенности эксплуатации

Наряду с важными достоинствами, способствующими ее популярности, печь длительного горения Бубафоня имеет ряд существенных недостатков:

требовательность к хорошей тяге в дымоходе, без чего она дымит в помещение во время разогрева;
невозможность дозагрузки дров, пока не прогорит предыдущая порция;
в режиме медленного тления тепла выделяется мало, при этом дымоход быстро «зарастает» сажей;
горящую топку нельзя полностью потушить, поскольку воздух будет все равно проникать через зазор между трубой и корпусом.

Отсюда напрашивается вывод: во время работы печка требует постоянного присмотра, а дымоход нужно периодически чистить или прожигать на максимальном режиме и высококачественным топливом.

Важный момент. Бубафоня может дымить еще по одной причине – перезагрузка топливом. То есть, когда пользователь ради продолжительности горения напихивает дров в топливник под самый верх, чего делать нельзя. Высота загрузки – 5 см ниже кромки дымового отверстия.

А ведь действительно, все гениальное просто: обод со спицами и осью посередине – вот и колесо, натянутая ткань — навес от дождя, а металлический цилиндр и несколько отрезков уголков и труб завершающий облик печки бубафоня из газового баллона.

Чертеж конструкции будет представлен в статье ниже.

Что такое бубафоня

Переход к новым технологиям, использования современных видов энергии, научно-технический прогресс, все это как показывает практика постепенно входит в повседневную жизнь, но как показывает та же практика, не всегда для решения проблемы отопления гаража или складского помещения рационально устанавливать электрический конвектор или проводить газовое отопление.

Проще, надежнее и дешевле использовать старый проверенный ресурс – дрова, уголь или даже отходы производства, такие как опилки или стружку для того, чтобы как минимум на протяжении 6-12 часов обеспечить равномерное поддержание тепла в помещении.

Сделать печь длительного горения, с довольно неплохими показателями теплоотдачи и при этом не такую прожорливую как традиционные буржуйки и громоздкие как бурельяны, всеядную и дешевую в плане затрат на изготовление можно и самому, взяв за основу проект бубафони из газового баллона.

Области применения такой печи для обогрева просто огромны начиная от гаражей и мастерских, заканчивая бытовками и вахтовками, тем более что размеры бытового газового баллона на 50 литров позволяют гарантированно обеспечивать горение топлива как минимум в течение 8 часов при полной загрузке и максимально открытой заслонке подачи воздуха.

Бубафоня, как один из вариантов печей длительного горения позволяет делать одну закладку топлива на 16-24 часа, она не требует много внимания, поскольку горение протекает в герметично закрытом пространстве, и не имеет традиционного зольника, поэтому риск пожара от выкатившейся искры в таком случае минимальный.

С другой стороны, бубафоня из газового баллона крайне неудобна для извлечения остатков продуктов горения, это придется делать через верхнюю крышку. Еще одним не совсем приятным моментом для этого вида печи выступает относительно низкая по сравнению с другими печами теплоотдача, так что быстро отопить помещение не получится.

Устройство и принцип работы

Основу конструкции бубафони составляет газовый баллон, внутри которого происходит процесс горения древесного топлива. Особенностью этого процесс выступает принцип приролиза – разложения древесины под действием температуры на горючие газы, которые впоследствии и сгорают образуя тепло.

Горение древесины происходит в несколько этапов, на первом этапе, огонь нагревает топливо, выжигая легкогорючие вещества, а после преодоления предел в 300 градусов, древесина начинает разлагаться на простейшие вещества и происходит горение пиролизных газов. Второй этап горения наиболее эффективен, поскольку температура горения газов составляет порядка 700 градусов.

Возможность получения газовых продуктов горения и эффективного их сжигания в печи, получается, посредством разделения внутренней камеры на две части. Нижняя часть, заполненная дровами, производит начальный розжиг и разогрев, а вот верхняя часть, разделенная от нижней прессом с направляющим воздуховодом, постепенно заполняется продуктами разложения древесины и которые и начинают сгорать. Массивный пресс постепенно продавливает топливо вниз, таким образом, способствуя эффективному процессу разложения дров.

Окончательно дым выводится наружу через дымоход, отверстие которого находится в верхней части печи, а подача воздуха в камеру сгорания проводится через воздуховод, который с прессом образует единую конструкцию. Регулирование подачи воздуха в топку проводится посредством установки зазора заслонки в верхней части воздуховода.

История создания пиролизной печи

Трактовать историю создания этого изобретения можно по-разному, с одной стороны это удачная переработка идеи промышленного образца пиролизного котла, с другой стороны, это замечательное использование подручных материалов для создания нового вида дровяных печей.

И хотя многие утверждают что это все-таки идея промышленного литовского котла Strоpuva, но факт остается фактом бубафоня все-таки родом из Среднеколымска.

Делаем сами (пошаговое описание процесса)

Как и все гениальное печь бубафоня из газового баллона является довольно простой конструкцией, для изготовления которой понадобится умение работать сварочным аппаратом и немного свободного времени.

Основной конструкции выступает газовый баллон емкостью 50 литров, это самый малый по объему баллон из которого может выйти нормальная печь, баллоны меньшего объема просто не стоит брать во внимание, поскольку эффективность от их использования крайне низкая.

Обратите внимание: использовать газовый баллон в качестве корпуса печки можно только после того, как из него будут удалены остатки газа, в противном случае при попытке разрезать баллон может произойти воспламенение остатков газа и произойти взрыв.

Подготовка баллона и всех деталей заключается в подборе необходимого размера металлических заготовок и очистке их от ржавчины, масляных пятен и остатков краски.

Для удобства работы баллон разрезается по окружности в верхней части. Рез должен быть максимально ровным и не иметь перекосов. Лучше всего рез делать по линии сварного шва верха баллона. В отрезанной крышке демонтируется вентиль и усиливается направляющее отверстие трубой большего диаметра.

К баллону привариваются ножки, с таким расчетом, чтобы нижняя часть баллона была поднята над уровнем пола на 20-25 см. Ножки делаются из толстого уголка 30*30 или 40*40 мм.

Сбоку на расстоянии 50 мм от верхнего края корпуса проделывается отверстие и под углом 90 градусов вваривается труба длиной 400-450 мм диаметром 120-150 мм. Дымоход желательно сделать из толстостенной трубы.

Учитывая, что диаметр баллона составляет 300 мм, из металла толщиной 8-10 мм вырезается диск диаметром 270-280 мм с отверстием посередине 80-100 мм. К этому отверстию точно под углом 90 градусов приваривается труба диаметром 80-100 мм длиной 1200-1400 мм. Это труба подачи воздуха, в верхней части трубы приваривается пластинчатая заслонка, для регулировки отверстия подачи воздуха.

С нижней части пресса для равномерного распределения воздуха по объему камеры сгорания привариваются полосы металла, уголки или «П»-образный профиль, таким образом, чтобы лучи шли от центра к краям. Чтобы воздух распространялся равномерно, и не происходило выгорания только центральной части закладки топлива, к центру поверх уголков приваривается пластина толщиной 8-10 мм диаметром 200-250 мм.

Установка печи проводится на жесткое прочное основание, если печь планируется использовать как стационарное оборудование, то ручки рекомендуется приваривать только к крышке печи. Если печь планируется передвигать время от времени, то ручки желательно установить и на корпусе.

Несмотря на то что печь особо не предъявляет никаких требований к качеству топлива, все-таки перед закладной дров их необходимо просушить, сухие дрова даже меньшего объема выделяют дольше тепла, чем сырые.

Важно знать, что во время работы котла запас топлива можно периодически пополнять. А вот остановить его работу или заглушить невозможно до полного сгорания всех дров.

Несмотря на все положительные качества, печь имеет существенный недостаток, она слишком медленно нагревает необходимую температуру в помещении. Добиться большого пламени в кратчайшие сроки очень сложно.

Исходя из этого, самым правильным путем увеличения КПД выступает применение дополнительных технических решений, способствующих увеличению процесса нагрева объема воздуха в помещении.

Единственным действенным методом повысить скорость обогрева выступает необходимость установки на корпусе в 2-3 см от него дополнительного кожуха из гофрированного или плоского металла для создания эффекта , когда холодный воздух, нагреваясь между корпусом и кожухом, поднимается, создавая при этом существенный полок воздуха.

Сегодня, среди всех популярных моделей дровяных печей печь бубофоня единственное действенное средство реальной экономии средств и эффективного использования ресурсов. Тем более, что такую печь можно собрать, используя минимальные вложения.

Как сделать печь длительного горения, смотрите инструкцию в следующем видео:

Многие люди, в поисках простой и эффективной печи, встречают описание незаурядной конструкции, под названием – “Бубафоня”. Это широко известная вариация, на тему котлов из Литвы, под названием “Stropuva “(Стропува). Попытка найти схему, с универсальными параметрами, приводит к неоднозначным результатам. Многие люди восторженно радуются своим самоделкам, другие безуспешно продолжают поиски решений, вновь возникающих проблем. Некоторые в сердцах отказываются от подобной идеи вовсе.

Принцип работы печи Бубафоня

Стоит ли браться за изготовление своими руками? Не будем долго ходить вокруг да около, а прямо с порога рассмотрим принцип работы, сложность создания и анализ характеристик. Чаще всего, простейшие представители отопительных устройств подобного рода, изготовлены из газовых баллонов, применяющихся для хранения пропана. Поэтому поиск необходимых пропорций и размеров касается именно такой версии.

Главное призвание и конструктивная особенность такой самоделки, это длительный и по возможности экономный режим работы. Заключается вся хитрость, в способе сжигания топлива. Как и во многих долгоиграющих печах, делается закладка полной топки дров. Но вопреки привычному, горение происходит только в верхнем слое. Ещё одной неожиданной особенностью, является подвижный элемент – поршень, постоянно доставляющий, кислород в точку воспламенения, которая постепенно опускается. Одновременно, он своим весом осыпает пепел ниже точки активного процесса и подогревает раскалённой поверхностью, всасываемый тягой кислород. Именно эти два фактора, точечная доставка кислорода и горение верхнего слоя, позволяют надолго затянуть процесс, для всей закладки дров.

Недостатки и опасности

Недостатков у этой печи хватает и начать, скорее всего, следует с тех, которые больше всего влияют на её производительность.

Влажность дров

Первое, это чувствительность к влажности дров. Сгорание именно верхнего слоя древесины и без того довольно неустойчивый процесс. Повышенная влажность древесины тормозит, так необходимый для хорошей тяги, процесс нагрева поршня и стенок топки. Сырость топлива, в геометрической прогрессии, ухудшает тягу и коэффициент полезного действия. Кроме того, материал с таким качеством несёт в себе скрытую угрозу. Оказавшаяся в вертикальном положении, сырая чурка может заметно отставать в процессе сгорания дров и заблокировать опускание поршня. Как следствие, горение может прекратиться вовсе и повлечь за собой возникновения обратной тяги. Для сгорания, так любимых всеми пиролизных дымов, над плоскостью поршня, необходимо соблюдение ряда условий. Диск не должен быть толстостенным и наоборот иметь высокую температуру даже от тления снизу. В зону вероятного вторичного сгорания должен поступать чистый, перегретый воздух. Высота дымохода и диаметр всех его участков, должны быть достаточными для обеспечения уверенной тяги.

Ограниченая подача воздуха и отвод газов

Следующим недостатком конструкции, можно назвать ограниченную возможность подачи воздуха к углям. Это обусловлено диаметром трубы поршня, или как ещё его называют, телескопа. В случае с буржуйкой, достаточно открыть настежь дверцу поддувала. Тут же, мы жёстко ограничены, и выход может быть только в принудительном наддуве, но это другая история.

Специфика длительного тления и значительное содержание сажи в

выхлопе, в морозы, может вызывать повышенное отложение не сгоревших углеродов в дымоходе. Это в свою очередь повлечёт ухудшение тяги, понижение КПД и необходимость частой очистки дымохода.

Обратная тяга

Возможности возникновения обратной тяги у “Бубафони”, следует уделить особое внимание. К такому явлению могут приводить ряд обстоятельств:

Вертикальная укладка сырых чурок;
Плотная укладка топлива и неправильный размер специальных рёбер;
Заклинивание поршня, как следствие деформации стенок топки;
Малый зазор, между стенкой и диском “телескопа”;
Закупорка дымохода, вследствие его засаживания.
Самым главным, способствующим в этих случаях элементом, является наличие горячего, вертикального канала, ведущего в помещение.

Ограниченые возможности при работающей печке

Одним из самых больших недостатков, является невозможность манипуляции с работающей печкой. Верхний загрузочный бункер, становится недоступным и исключает возможность дозаправки, в любой момент по желанию. Потушить горячую бубафоню, представляется

проблематичным. Если достичь этого заслонкой с шибером, нет гарантий, что не возникнет уже упомянутого подсоса дыма в помещение, через раскалённый воздухопровод. Как решение, в боковые стенки стали врезать загрузочную и зольную дверцы. Однако проблему подвижного элемента решить сложней.

Кроме того, обязательная щель в верхней крышке, не позволяет тонко управлять тягой и интенсивностью, что критически важно для экономного и безопасного процесса. Через неё проходит воздух, якобы призванный вызвать догорание дымов. На самом деле, влекомый тягой, он улетучивается в дымоход, так и не добравшись до нужного места, стоит лишь чуть опуститься “пятке”.

Неравномерный нагрев и другие мелкие недостатки

Следующий пункт, это проблема неравномерного нагрева излучающих поверхностей. С момента розжига, первые часы топки, пламя активно контактирует лишь с ограниченной площадью металла, в то время, как поверхности ниже точки контакта с пламенем, остаются холодными. Особенно очевидной, эта проблема становится, при попытках оснастить печь водяным контуром, который к слову, не может эффективно охватывать всю поверхность топки (сверху и снизу). Некоторым неудобством, является наличие высоко выступающего в помещение патрубка, который при модернизации, приходится трансформировать в телескопическую конструкцию.

У самых простых вариантов, уборка золы из баллона, весьма неприятное и грязное занятие. Стекающий на дно конденсат, в смеси с углями и сажей, может образовать плотную аморфную массу. Не очень важный, но тоже недостаток, это внешний вид, который вызван специфической конфигурацией. Учитывая все перечисленные проблемы, очевидно, что разместить такой обогреватель вы сможете только в помещении специального или технического назначения.

Плюсы печи

Главное достоинство и основное предназначение Бубафони, это длительность её горения. Качество, которое судя по отзывам владельцев, нареканий вызывает меньше всего. Если верить владельцам, баллонные версии, способны гореть от 6-ти до 20-ти часов.
Удивительно как мало нужно, для создания печи такого типа. Минимум составных частей, капля раскройных работ, и немного сварки. Даже на изготовление простой буржуйки потребуется больше.
Если отбросить в сторону экологический аспект вопроса, то всеядность и разнокалиберность сжигаемых материалов, здесь на высоте. Когда дымоход, “пятка” поршня и подача кислорода, устроены как надо, никаких проблем не возникает.

Самодельная печка

Для самого простого варианта, потребуется изготовить две главные детали, своеобразный поршень и корпус, в котором он будет двигаться. Старый газовый баллон, нужно будет разрезать, а при желании и возможности нарастить отрезком второго. Дорастить желательно ещё и потому, что рабочая высота топки, за вычетом высоты “пятки” и отверстия отвода дыма, окажется около 40 см. Фактором, определяющим размеры топки, должно быть отношение высоты к поперечнику, как ~ 4/1. Этот параметр довольно значим. В вытянутой топке, газы будут слишком быстро улетать вверх. В широкой, под пяткой будет выгорать яма и поршень может зависать, на не прогоревших краях. Потребуется около метра металлической трубы, диаметром от 60 до 80 мм и несколько полосок металла.

Дымоход своими руками

Дымоход лучше сделать не менее 100 мм. Оба размера, в первую очередь, зависят от предполагаемой мощности и вида топлива. Начинаем с обрезания крышки и оформления в ней отверстия. Важно помнить, что перед вскрытием газовой ёмкости болгаркой или сваркой, её обязательно заполняют водой. Даже пустой баллон, в котором может оставаться не испарившийся газовый конденсат, способен преподнести неприятный сюрприз. Примеры стоит увидеть в сети. Ёмкость обычно разрезают по верхнему рантику, отступив вверх или вниз 2 см, хотя можно выбрать и другое место. Просто за швом располагается армирующая полоса металла. В получившийся чаше нужно сделать отверстие на месте крана, размером около 9 – 11 см. По внешнему краю крышки, потребуется нарастить дополнительный пояс из металла, для надёжной фиксации и некоторой герметичности.

Не помешают и рукоятки, для её снятия. Зазор в 2 – 3 мм, образовавшийся между трубой и краем отверстия, будет играть роль вторичной подачи воздуха. Стоит признать, чаще всего этого оказывается недостаточно и приходится монтировать дополнительный подвод кислорода к дровам. Этого добиваются коаксиальным подводом – по пространству между двумя трубами. Так воздух не будет смешиваться с дымом и попадёт к месту розжига, в уже разогретом состоянии.

Процесс сборки

Теперь потребуется изготовить металлическую “пятку”, с дистанционным рёбрами. Ребра любят делать изогнутыми, предполагая некоторое завихрение, согласно силе Кориолиса и удлинение его пути, что представляется маловероятным при слабом изгибе. Просто пластины вырезаются из того же баллона. Высота рёбер, должна быть около 10% ширины металлического блина. В центре, между рёбрами, иногда приваривают шайбу с отверстием, объясняя это формированием некоторого сопла. Но часто, она создаёт излишнюю помеху, по отзывам некоторых пользователей.

Зазор, который оставляют между краем пятки и боковой стенкой топки, должен составить не менее 5% от размера блина. Если предполагается частое использование не очень сухих дров, зазор делают больше. Пятку приваривают к трубе первичной подачи и получают, таким образом, поршень. Его толщина, имеет обратную зависимость от диаметра и в основном играет роль груза. Лёгкий блин, не сможет придавить дрова, произойдёт активное возгорание и возникнет обратная тяга. Слишком тяжёлый, своим весом задавит пламя. Для блинов 30 см, нормальной толщиной будет 6-10 мм, а для бочки ~ 3-4 мм. Промежуточные значения, можно рассчитать через пропорцию. Сверху, на входном отверстии патрубка, монтируется воздушная заслонка, а если подвод коаксиальный – то две. С их помощью будет осуществляться регулировка режимов, от максимального, до самого длительного.

Далее, у верхней кромки самого баллона, необходимо вырезать отверстие под дымоотвод и вварить туда соответствующий отрезок трубы. В месте перехода горизонтального отрезка дымоотвода, в вертикальный дымоход, желательно устроить ёмкость, для сбора конденсата, с краном его слива. Остаётся смонтировать дымоход, длина которого должна быть, не менее 5 м и приступить к испытаниям. Если описанная конструкция предполагается других габаритов, то размеры увеличиваются пропорционально. Для версии на основе бочки, потребуется увеличить сечение всех труб и величину зазора в топке. Повышая интенсивность снятия тепла с краснеющих стенок, нужно оснастить их конвекционным теплообменником, а лучше устроить обдув вентилятором.

Печь Бубафоня на масляной отработке

Это был пример простейшей конструкции Бубафони, и она имеет массу модификаций. В первую очередь это касается переделок, облегчающих пользование и обслуживание. Из самых простых, можно перечислить такие, как врезку дверок и устройство зольника. Материалов понадобится минимум, зато не придётся доставать золу из глубины топки, или переворачивают всю печь, вытрушивая её. Простой зольник, можно изготовить из отрезка арматуры или проволоки толщиной 5 – 6 мм и куска железа. К металлическому диску с загнутыми вверх краями, размером, равным внутреннему диаметру топки, по центру приваривается прут. Эта элементарная конструкция опускается на дно. Теперь за прут, можно поднять всю золу со дна.

Можно устроить водяную рубашку, но такая доработка, будет иметь смысл при, увеличенных габаритах. При определённой доработке поршня, такая печь может работать, даже на опилках. В данном случае, придётся иметь две “пятки”, либо пользоваться одним видом топлива. Существуют варианты перевода, на отопление масляной отработкой. В данном случае можно добиться значительного прироста производительности, однако переделка довольно сложная, из-за массы тонкостей и потребует немало времени на отладку. Также, масляные печи весьма пожароопасны. Попадание воды в масло или в область его сгорания, чревато взрывообразной вспышкой, мелкодисперсной масляной взвеси. Взрыв масляной печи.

Качество топлива

Немаловажным, остаётся понимание того, что сжигание сырых дров, если и оказывается технологически возможным, имеет сильно заниженную калорийную ценность. Исходя из понятия удельной массовой теплотворности дров, при доступной обывателю влажности в 25 – 30%, мы получим всем известные 3.6 – 3.3 кВт. При влажности в 50 – 70%, этот показатель снизится до 1.9 – 0.8 кВт, что меньше вдвое, как минимум. Поэтому вероятно, что лучше стоит заняться вопросом сухих дров, чем добиваться невозможного от влажных. Последнее, вопрос применения такой печи. Поскольку разогрев происходит далеко не мгновенно и быстро потушить её тоже не просто, использовать в гараже её неудобно. К месту она придётся в производственном помещении или теплице, где к тому же, для неё найдётся топливо, в виде растительных отходов, опилок и прочего мусора.

Невозможно достичь комфортного микроклимата в доме зимой, если в нем не продумана грамотная система отопления. Хорошие обогреватели - это недешевое удовольствие. Также стоит отметить, что в силу постоянно растущих тарифов на электроэнергию, приборы отопления, работающие от сети, становятся просто экономически невыгодными. Хорошим решением проблемы обогрева в частных домах является печка Бубафоня, которую достаточно просто смастерить своими руками. Ее особенность заключается в том, что при минимальных затратах топлива, Бубафоня из газового баллона способна обогреть очень большую площадь. Это очень привлекает тех, кто умеет и любит экономить.

Принцип работы печи Бубафоня

Те, кто хоть немного знаком с физикой, знают: при нагревании теплый воздух поднимается, а холодный остается внизу. На этом физическом законе основан принцип работы прибора. Топливо согревает воздух, который поднимается и попадет в специальную отводящую трубу. Холодный воздух через специальную подводящую трубу, попадет внутрь и вновь нагреваясь, попадает в выводящую трубу. Таким образом, осуществляется не только горение топлива, но и циркуляция воздуха. Интенсивность горения, а соответственно и температуру воздуха можно регулировать при помощи специальной заслонки, которая располагается на подводящей трубе.

Работа печи Бубафоня прекращается только после того, как полностью прогорают дрова, и опускается поршень с грузом на дно бака с топливом. Если огонь нужно принудительно затушить, достаточно перекрыть доступ кислорода. Для этого закрывают заслонку на отводящей трубе. Также воспользовавшись водой, можно экстренно потушить пламя.

Достоинства и недостатки печи

Работа печи Бубафоня обладает следующими достоинствами:

Дрова в печи Бубафоня могут гореть длительное время.
Для того чтобы смастерить такую конструкцию, не нужно иметь специальные инструменты.
Корпус агрегата достаточно легкий по весу.
Печь Бубафоня обладает уникальной способностью при минимуме топлива, хорошо обогревать помещение.
Бубафоня очень мобильная конструкция, которую с легкостью можно перемещать куда угодно

Недостатки печи Бубафоня:

Эксплуатация возможна только в помещении с хорошей вентиляцией.
После того как пламя потухло, корпус очень быстро остывает.

Подготовка к установке печи

Перед тем как начать изготовление печи Бубафоня своими руками, нужно обязательно оборудовать подходящее рабочее место. Самый лучший вариант - это проводить все мероприятия на свежем воздухе в теплое время года. Единственное что нужно помнить, доступ к электросети должен быть свободным и удобным. Если нет возможности расположиться на улице, то подсобное помещение или гараж может стать хорошим местом для работы. Также необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Обязательно подготовьте чертежи печи бубафоня с размерами.

Для того чтобы без особых усилий изготовить печь Бубафоня понадобятся следующие материалы и инструменты:

железная бочка, цилиндрической формы, достаточно больших размеров;
металлический швеллер;
резак по металлу или болгарка;
два отреза стальной трубы;
сварочный аппарат;
фольга;
молоток или кувалда;
огнеупорные кирпичи и немного цементного раствора для их укладки;
уровень;
чертеж печи Бубафоня.

Как собрать печь Бубафоня самостоятельно

После того как подготовлено рабочее место и материалы наступает время, когда можно приступить непосредственно к сборке печи Бубафоня. Независимо от того будет ли менять отопительный прибор свое месторасположение или нет, требуется обязательное обустройство фундамента.

Внимание ! Фундамент не только помогает расположить отопительный прибор в нужную позицию, но и является важной мерой пожарной безопасности.

Обустраиваем фундамент

Для того чтобы основание под печь Бубафоня было прочным и долговечным, в его строительстве стоит использовать только огнеупорный кирпич. Форма в этом случае не имеет особого значения, главное чтобы материал был целым.

Чтобы лучше разобраться, как правильно обустроить фундамент, рассмотрим наглядный пример строительства основания под печь Бубафоня объемом порядка 200 литров.

Перед тем как начать выкладывать стенки фундамента нужно сделать небольшое углубление, порядка 20 см. Периметр ямы составляет 4 метра (по одному метру с каждой стороны). В итоге должен получиться квадрат с одинаковыми сторонами. Затем на дно равномерно насыпается щебень, после чего проводиться заливка жидкого раствора. Цементная смесь должна доставать до края углубления. После полного высыхания раствора основание фундамента полностью готово.

Для возведения стенок фундамента используется огнеупорный кирпич, который выкладывается по периметру подготовленного основания. Очень важно проверять качество работы уровнем. Как правило, выкладывается не более двух-трех рядов кирпичей. Им также необходимо время чтобы схватиться, после чего можно говорить о том, что возведение фундамента окончено.

Монтаж основной части печи

Печь можно сконструировать из любой емкости, очень часто Бубафоню изготавливают из газового баллона. Подготовьте газовый баллон, бочку цилиндрической формы или трубу нужного диаметра. Если в работе используется отрез трубы, то один ее край нужно обязательно заварить с одной стороны крышкой из металлического листа.

Если в работе используется бочка или газовый баллон, то в этом случае, напротив, аккуратно вырезается дно. После чего из металлического листа вырезается круг диаметром чуть меньше чем диаметр бочки или газового баллона. Посередине круга болгаркой вырезаем отверстие, такого размера, чтобы к нему можно было приварить подводящую трубу. Она будет предназначена для того, чтобы внутрь топливного бака попадал кислород.

По краям врезанного круга привариваются металлические швеллера. Делать это нужно таким образом, чтобы в итоге получился крест. Такая конструкция позволит равномерно распределять топливо по топке, а также обеспечивать доступ необходимого объема кислорода.

Заключительным этапом конструирования основной части печи Бубафоня является изготовление крышки. Для этого в вырезанном дне делают отверстие, по диаметру совпадающее с подводящей трубой.

Подготовка отверстий для дров и золы

Немаловажной является подготовка специального места в печи Бубафоня, куда будут попадать дрова или другой топливный материал. Для этого расположите отопительный прибор в рабочее положение и на расстоянии чуть ниже середины на боковой стенке сделайте отметку, по которому будет прорезано отверстие.

Совет ! Наиболее подходящие размеры для него составлять порядка тридцати сантиметров ширины и высоты. Как показывает практика, именно такие параметры позволяют подкидывать в топку дрова практически любых размеров.

Чуть ниже места для дров следует сделать специальное место, через которое печь Бубафоня можно будет отчистить от продуктов сгорания: золы и пепла. Такой принцип обустройства очень схож с печкой буржуйкой. Если есть возможность и желание, то оба отверстия на боковой стенке можно закрыть дверками. Это придаст эстетичный вид печи Бубафоня и предотвратит выпадение горящих углей или щепок. Очень важно смонтировать на двери специальные защелки, которые позволят прочно удерживать их в закрытом состоянии.

Оборудование дымохода

Чтобы избежать деформации корпуса вследствие избытка дыма, нужно смонтировать дымоотвод, предварительно подготовив для этого место. Приблизительно 20 см от самой высокой точки печи Бубафоня выполните разметку, чтобы по ней прорезать отверстие для дымоходной трубы. Диаметр отверстия и отреза труды должны быть одинаковыми.

Очень важно чтобы дымоход имел колено. Для того чтобы его смонтировать понадобиться два отреза. Один более длинный располагают вертикально. К нему под углом приваривают отрез поменьше.

Важно ! Наименьший отрезок трубы должна быть длиной не более 45 см, иначе дым будет проходить с проблемами.

Трубы сваривают под углом в 45°. Необходимо обязательно следить за тем, чтобы края обоих отрезов плотно соприкасались друг с другом. Только после того, как проверены все параметры, трубы можно сваривать. Более длинная, вертикально расположенная труба, должна выходить на улицу через крышу дома. Если длины не хватает, ее всегда можно добавить способом приваривания еще одного отреза. Отверстие в потолке, через которое дымоход выходит на крышу, обязательно нужно обмазать огнеупорной глиной.

Если дымоход должен выходить на улицу через окно, то труба располагается не вертикально, а в горизонтальном положении. В этом случае нужно помнить о том, что дым будет выходить гораздо медленнее.

Совет ! Печь длительного горения Бубафоня имеет свойство очень сильно раскаляться, особенно если процесс горения происходит беспрерывно. Поэтому весьма целесообразно вокруг печи Бубафоня устроить отражатели. Для этой цели используется фольга, которая раскладывается под днищем печи и по всему периметру.

Чем топить бубафоню

Для растопки печи Бубафоня можно использовать древесину различных сортов или продукты деревообрабатывающей промышленности (опилки, гранулы и т. д.) Главное - это следить за качеством материала. Древесина должна быть хорошо высушена, ведь от этого напрямую зависит производительность агрегата. Дрова нужно заложить в бак, хорошенько утрамбовать и разжечь. Чтобы процедура розжига проходила как можно скорее, можно добавить в бак немного ветоши или бумаги.

После того как дрова начали гореть, следует закрыть плотно крышку печи Бубафоня и дать пламени разгореться в полную силу. Только после этого интенсивность пламени можно регулировать при помощи заслонки.

На видео приведены результаты эксперементов по использованию разных видов топлива для печи

Секреты эксплуатации печи Бубафоня

Чтобы пользование печью Бубафоня было комфортным и эффективным достаточно запомнить несколько нехитрых советов:

дымоход лучше сделать разборным. Так его будет проще чистить;
после того как отопительный прибор смонтирован, протопите его дровами разной влажности. Так можно выяснить оптимальное количество топлива при разной интенсивности горения;
не забывайте проверять состояние печи Бубафоня во время работы;
с целью пожарной безопасности расположите недалеко от агрегата огнетушитель или ящик с песком.

Отопительная печь медленного горения «Бубафоня» – творение умельца с Колымы (жителя тамошнего в наши дни, не сталинские) Афанасия Бубякина. Он поделился своим удачным опытом в сети, где его ник bubafonja, отчего печка и получила свое прозвище. За прототип Афанасий взял котел литовского производства «Стропува», который, как бы его ни хаяли временами, за почти 15 лет промышленного выпуска прекрасно себя зарекомендовал.

На сегодняшний день бубафоня, можно сказать, любимое детище печников-любителей. После доработок Бубякина, о которых подробнее будет сказано ниже, ее может сделать своими руками домашний мастер практически любой квалификации, лишь бы умел обращаться со сварочным аппаратом . «Сварганить» бубафоню можно за выходные, и многим колымская печка исправно и сараи почти задаром (см. рис.): бубафоня хорошо греет почти на любом твердом топливе, от хвойных опилок до антрацита.

Самодельная печь “Бубафоня”

Это породило множество попыток приспособить бубафоню для водяного отопления дома: цена котла Stropuva на 20 кВт исключительно дровяного в РФ в настоящее время примерно 90 000 руб., а универсального дрова/уголь – около 120 000 руб. Аналоги, о которых речь еще пойдет далее, стоят 68-110 тыс. руб. Тоже не дешево.

Однако, если для котлов Stropuva со времени их появления в продаже в 2001 г. не отмечено ни одного полного или внезапного отказа, то с водогрейно-отопительными бубафонями фиаско следует за фиаско. Печь работает, разжигается, греет, но:

Расход топлива соответствует КПД в лучшем случае 60%.
На стенках топливной камеры интенсивно образуется нагар.
При смене погоды приходится то и дело бегать в котельную вручную регулировать подачу воздуха. Зазеваешься – температура теплоносителя в системе за 15-20 мин. прыгает до 95-97 градусов, а это уже на грани вскипания со всем вытекающим.
Время теплоотдачи с одной загрузки топлива получается до 12 час против 30 и более у «Стропувы».
Водный конденсат в дымоходе образуется так обильно, что в сильный мороз замерзает и перекрывает дымоход.
Наблюдаются случаи «обратного горения», когда печь тянет воздух через дымоход, а из воздуховода бьет пламя.

В целом, бубафоня с водяным контуром более-менее надежно и стабильно работает только при отборе до 10-15% ее тепловой мощности для ГВС , а попыткам взять побольше на отопление отчаянно сопротивляется. Надо сказать, что бубафоня как бубафоня тут не виновата. Внутренний запас тепла ей нужен, чтобы дожечь как следует отходящие газы (смесь пиролизных с дымовыми).

Это характерная особенность любой . Тем не менее, благодаря знанию происходящих в ней физико-химических процессов приспособить такую печь под отопительный котел все же возможно, что и доказали в свое время литовские конструкторы. А цель настоящей статьи – разобраться, как отучить печку от жадности к теплу применительно именно к конструкции Бубякина.

Конечный итог неоднозначен. С одной стороны, котел «Бубафоня» вещь все же возможная. С другой, нужно еще думать и думать, пробовать и снова думать. Особенно – с автоматикой и переключателем дрова/уголь. Но мы забегаем вперед, к делу.

Прототип

От чего же шел Афанасий? Разберем на примере самой продаваемой литовской модели – дровяного Stropuva S20 тепловой мощностью 20 кВт, см. рис. Универсальные котлы выглядят точно так же, но к названию добавляется индекс U, напр. StropuvaS20U. Они иногда, как в данном случае, ставятся в качестве резервных в элеваторных узлах частных домов и малоэтажек, чтобы, по крайней мере, избежать разморозки системы при отключении центрального отопления.

Схема котла Stropuva показана на рис. слева ниже. В нем есть несколько отличий от сложившейся тогда (2001 г) конструкции печей и котлов поверхностного горения. Первое – камера предварительного нагрева воздуха 2. К топливу он подается нагретым около 400 градусов, что обеспечивает горение совместно с пиролизом и эффективное дожигание отходящих газов.

Второй момент – воздух поступает к топливу сверху по полой телескопической штанге 5 с распределителем воздуха 7 (см. след. рис. справа). Распределитель – сложной конфигурации крестовина с дефлектором («ушами») для подачи части воздуха на некоторую глубину в топливную массу и воздушным капилляром.

Такая конструкция обеспечивает подачу окислителя точно в тонкий горящий слой непрерывно по мере оседания топливной массы. В результате полное сгорание топлива происходит в небольшой, по вертикали, зоне над и под воздухораспределителем. Чуть выше клубятся уже прогоревшие, но еще очень горячие дымовые газы; их тепло можно использовать как угодно не нарушая термохимического цикла топки. В сущности, «Стропува» – комбинированного типа, в котором горение, пиролиз и дожигание пиролизных газов совмещены во времени и пространстве.

Горение в такой системе нестабильно; если после розжига оставить подачу воздуха на максимале, топливо вспыхивает. Экономичный медленный режим горения обеспечивает воздушный дроссель (заслонка, поз. 1 на схеме) с приводом от энергонезависимой термомеханической автоматики. В отопительных котлах медленного горения находят применение в основном 2 ее схемы: на биметаллических пластинах и рычажно-дифференциальная.

О термомеханике

Принцип действия термомеханики на биметалле (термопружины) основан на разнице температурных коэффициентов расширения (ТКР) различных материалов, см. рис. Чем меньше начальный угол расхождения пластин α, тем больше при том же нагреве будет изгиб пружины. Поэтому термопружины чаще всего делают из пластин, по всей плоскости спеченных контактной сваркой, получается биметаллическая пластина. При небольшом, менее 100 градусов, нагреве, она буквально гнется дугой с большой силой.

Термопружины (термобиметаллические пластины) не требуют сложной кинематики привода заслонки; пружина из пластин длиной 300 мм и α = 3-5 градусов при нагреве до 85 градусов тянет с силой в несколько килограмм. Но термопружины из обычных материалов вследствие больших внутренних напряжений быстро устают: корректировать температуру в системе по термометру приходится примерно раз в месяц, и каждый сезон-два пружину (пластину) нужно менять, она сгибается насовсем.

Для промышленного изделия, предназначенного на рынок, такие эксплуатационные удобства означают смерть прежде рождения, но умельцам самодельные термопружины, возможно, и пригодятся. В таком случае нужно брать пары нержавеющая сталь – латунь или, лучше, нержавейка – бронза. Пары нержавейка – бериллиевая бронза точно и стабильно работают годами, в т.ч. в военной технике, но бериллиевая бронза – стратегический материал строгой отчетности. В заводских котлах, и в той же «Стропуве», используются биметаллические пластины из специальных сплавов.

Мягкие металлы с большим ТКР (медь, алюминий) для термопружин не подходят. Их иногда используют в биметаллических пластинах, срабатывающих редко эпизодически, напр. в самовосстанавливающихся размыкателях электрических цепей.

Пластины для самодельной термопружины нужно брать трапециевидные, с широким основанием в 30-50 мм и узким 10-15 мм. Высота трапеции – 200-300 мм. Пластины склепываются узкими основаниями. Дополнительный рычаг с отношением плеч 1:3 – 1:5 (справа на рис.) даст рабочий ход в 120-130 мм, что для воздушного дросселя достаточно.

Толщина пластин должна быть от 0,5 мм, причем разная для разных металлов: менее упругая – толще. На 0,5 мм нержавейки нужно примерно столько же бериллиевой бронзы, 1 мм обычной оловянистой бронзы и 2 мм латуни.

Иногда в фабричных котлах термомеханику делают дифференциально-рычажную. Принцип тот же, но используется неодинаковый нагрев одного и того же материала. А именно – внутренней и внешней стенок водяной рубашки; разницу отслеживает пара шарнирно связанных в одной точке длинноплечих рычагов. Рычажно-дифференциальная система долговечна и стабильна, но требует достаточно сложной кинематики из деталей прецизионной точности, т.к. линейная разность расширения обечаек котла доли миллиметра.

Возвращаясь к «Стропуве», осталось рассказать об переключателе дрова/уголь и особенностях обвязки котла. Изначально литовский котел проектировался под горючий сланец, которым Прибалтика богата. Горит сланец примерно как дерево, так что под дрова «Стропува» пошла без существенных переделок.

Но с углем возникли проблемы: для дожигания его отходящих газов необходим дополнительный воздух. Его взяли из воздухонагревателя, устроив в нем клапан с ручным управлением, но разрежения в пространстве дожигания оказалось мало для нужного подсоса. Просто так решить задачу оказалось невозможно, пришлось для топки на угле сделать наддув от электровентилятора из расчета примерно 1 Вт электрических для наддува на 1 кВт теплоотдачи котла. Впрочем, для производителей от этого нет худа без добра: вентилятор наддува в комплект универсального котла не входит, поставляется опционально. За отдельную плату.

Т.е., угольная «Стропува» потеряла энергонезависимость, это нужно помнить, планируя покупку или пытаясь повторить конструкцию. А загрузка из некоторых сортов угля при этом и не догорает полностью. Остаток пригоден для дожигания в следующей загрузке, но его приходится выгребать из зольника и отделять топливо от золы.

На угле «Стропува» обеспечивает теплоотдачу до 5 суток. На сегодняшний день это показатель весьма средненький : угольные котлы сверхдлительного горения на одной загрузке греют до 30 суток и позволяют догружать топливо без останова и нарушения режима горения, т.е. розжиг им нужен раз в сезон. Но работают они только и только на угле.

Обвязка

Обвязка котла «Стропува» особенная: она не годится для котлов иных типов, и наоборот. Тут литовцам нужно отдать должное: схема хорошо продумана с учетом особенностей отопления жилых домов, несложна и относительно недорога, что в значительной степени компенсирует дороговизну самого котла. Схема обвязки для S20 в простейшем варианте, без теплого пола, представлена на рис.

Первое, что обращает на себя внимание – отдельный регистр R1; он обозначен красным. Эту батарею ставят в помещении, где ровный температурный режим не обязателен: в прихожей, на лестничной клетке. Балансировочным вентилем bk1 в холодную погоду (на максимале котла) регулируют, чтобы радиатор чуть теплился.

Температурная (не тепловая!) инерция котла составляет 20 градусов, а временная – около 20 мин. Т.е., если на котле по штатному термометру выставлено 70 градусов, то температура теплоносителя в течение 20 мин может меняться от 60 до 80 градусов. На это время избыток теплоносителя перепускается в R1, который таким образом, играет роль аварийного радиатора, но без нарушения режима горения и снижения КПД котла.

Второй тепловой буфер – бойлер ГВС B; эксплуатировать котел без него настоятельно не рекомендуется. Перепускным вентилем 3 устанавливают температуру воды ГВС, а таким же ниже по схеме – температуру регистров общего назначения.

Устройство перепуска подачи в обратку ТЗ-20-50 типовое. Его назначение – не допустить охлаждения обратки ниже 45-50 градусов, иначе в котле может выпасть кислотный конденсат вследствие переохлаждения дожигателя.

Второй балансировачный вентиль bk3 работает в паре с циркуляционным насосом P на 40-80 Вт, обеспечивая оптимальную скорость циркуляции в рубашке котла и регистрах по отдельности. Если насос с авторегулировкой оборотов по температуре на подаче, то bk3 не нужен, поэтому поставляется опционально.

Такая схема не требует регулярной подпитки от водопровода, а слив 5 используется только при перезапитке, поэтому поплавкового крана вовсе нет. Но система должна быть полностью герметичной, поэтому возможна установка только мембранного расширительного бака H. Второе ее, впрочем, относительное, неудобство – максимальное давление в котле 2 бар, а предохранительный клапан слива настроен жестко на 1,5 бар. Т.е., никакой насос не загонит теплоноситель выше 2 этажа, да и там батареи будут холоднее, чем на первом.

Хороша ли «Стропува»?

К указанным выше недостаткам, из которых главный – медленный разогрев (20 мин сам котел, а вся система?), необходимо добавить следующие:

Невозможность технологического останова: загрузка топлива должна прогореть полностью, только тогда на котле и системе можно производить какие-то работы.
Невозможность догрузки топлива без повторного розжига.
Заявленный производителем КПД (91,5%) не соответствует как декларируемым дилерами значениям (85-87%), так и результатам статистической обработки по расходу топлива у реальных пользователей, 76-78%
Под котел обязательно нужна отдельная котельная по требованиям МЧС (от 8 куб. м, потолок от 2,2 м, из негорючих материалов, открываемое окно, неперекрываемое приточное окно для воздуха, отдельный дымовой канал).

Тем не менее, «Стропуву» берут весьма охотно. Причины отнюдь не маркетинго-рекламные ухищрения:

Исключительно высокая надежность котла, заложенная в самом принципе его устройства. В глубинке морозной зимой это, безусловно, важнее, чем несколько процентных пунктов КПД. Мелкие неисправности легко устранимы, не вызывают останова котла и заранее дают о себе знать.
При пропадании электричества котел безо всякого постороннего вмешательства сам переходит на термосифонную циркуляцию и может в этом режиме работать неограниченное время при штатной загрузке топлива. В доме будет холодновато, но система не разморозится.
Несложная и недорогая обвязка.
Схема обвязки, если установлен бойлер ГВС косвенного подогрева (со встроенным теплообменником), позволяет заправлять систему антифризом без перезапитки на 5-7 лет и более.
Монтаж котла не требует огнеупорного основания или усиления настила пола, лишь бы он был несгораемым.
Большой предел регулировки мощности, более 10 раз.
Реальный КПД держится в пределе регулировки мощности 100-10%.
Как следствие из 5 предыдущих пунктов, экономичность по деньгам как при вводе в эксплуатацию, так и в течение ее.

Аналоги «Стропувы»

Хотя на сегодняшний день «Стропува» далеко не последнее слово теплотехники, по ТТД, эксплуатационным качествам и требованиям экологии котел остается на уровне современных требований, а конструкция его отработана и проверена временем. Не удивительно, что, пользуясь литовскими лицензиями, аналоги Stropuva на том же принципе выпускает множество фирм: Atlantic, Beretta, Candle, DEMRAD, Electrolux, Eurofan, FLAMINGO, FONDITAL, GLOBAL, HERMANN, Junkers, Liepsnele, LG, MIDEA, NOVA FLORIDA, Protherm, SIME, Starway, VAILLANT, Viadrus, Viessmann.

Известные отечественные производители литовских лицензий не берут, трудности с получением. Но взамен на российском рынке есть линейка котлов КВр (торговая марка «Твердотоп», см. рис. справа) концерна «Медведь», которые уступают «Стропуве» в наработанном времени эксплуатации, но кое в чем и превосходят литовца:

Цена на 20-25% ниже при сравнимых техданных. Для 20-кВт дровяного котла 68 тыс. против 85.
Допустимая длина дров – до 35 см для КВр на 10 кВт, 40 см для 20-кВт и 45 см для 40-кВт. «Литовца» нужно топить чурками.
Загрузочная дверца высотой 940 мм; вся укладка дров сразу перед глазами, можно ее поправить внизу, не трогая верх.
Механизм подъема воздухораспределителя совмещен с дверцей и собран на роликах. В «Стропуве» подъемный тросик протянут в трубке: тянуть тяжелее, и трубка со временем протирается.
Дверца зольника с защитой от дурака, что сводит на нет пожарную опасность.
Дверцы не обжигающие, а их уплотнения трудно изнашиваемые.
Есть шибер на дымоходе, т.е. котел можно подключать к любой существующей трубе с избыточной тягой.
Допустимое давление в системе 2,5 бар, что позволяет отапливать 2 этажа с мансардой в пределах санитарных норм.

Вместе с тем «Твердотоп – Медведь» не лишен и заметных недостатков:

Минимальная высота потолка котельной – 2,5 м; сам котел очень высокий.
Время теплоотдачи с одной загрузки дров – 20 час против 30 у «Стропувы».
Верхний выход в дымоход. Если бить под трубу проем в стене, что проще, чем в бетонном перекрытии, то потребуется еще увеличить высоту котельной и поставить лишнее колено, требующее прочистки.

В целом же КВр со «Стропувой» врагами назвать нельзя, тот и другой рассчитаны на свои условия эксплуатации. «Стропува» – на места более-менее обжитые с развитым типовым строительством и с климатом ближе к европейскому. КВр эффективнее будет в условиях резко континентального климата в краях, где строятся более каждый сам по себе.

«Медленный котел» или пиролизник?

Выходит, пиролиз в котлах медленного горения едва проглядывает где-то в районе воздушного дефлектора? И это сказывается на его качественных показателях? Да, и чисто с раздельными газификацией и сгоранием превосходит котлы медленного горения по следующим параметрам:

Высокий КПД; 95% – норма.
Стабильность работы на любом виде топлива: двухступенчатое сгорание с обратной связью процесс принципиально устойчивый.
Компактность: котел на 20 кВт размером со стиральную машину, его можно ставить просто в кухне, лишь бы пожарники позволяли.
Экологичность: на выхлопе только СО2 и Н2О, что в принципе позволяет пожарникам выдавать разрешения на эксплуатацию без отдельной котельной.

Но повсеместному распространению «пиролизников» мешают и серьезнейшие недостатки:

Высокая стоимость, примерно вдвое выше, чем у «медленного» котла на ту же мощность.
Небольшие пределы регулировки мощности: превосходство в КПД в реальных условиях при смене погоды нередко излучается в мировое пространство аварийным радиатором и утекает в канализацию сбросом перегревшегося теплоносителя.
Ограниченный срок службы жаростойкой футеровки камеры сгорания, т.е. требуется регулярный дорогостоящий ремонт.
Полная энергозависимость: без наддува вентилятором и электропитания управляющей автоматики котел просто гаснет.

В общем, пиролизный котел пока только хорошая перспектива. Свое слово он скажет, когда разработчики управятся с его недостатками, а возросшая цена топлива заставит считать и проценты от КПД.

Беремся за Бубафоню

Теперь выясним, почему печь бубафоня столь популярна. Что такого внес Бубякин в исходную конструкцию, что сделало ее повторяемой простейшими средствами в домашних условиях при сохранении параметров, сравнимых с фирменными?

Но тогда никак не пристроить воздухонагреватель, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе приличного КПД не жди. В Колымском крае это вопрос отнюдь и отнюдь не отвлеченный.

Бубякин решил и эту проблему в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменил достаточно тяжелым гнетом-«блином» с ребрами снизу. Таким образом удалось почти весь рабочий процесс загнать под блин: он своей тяжестью уплотняет горящий слой и воздух успевает прогреться как следует буквально за сантиметры пути от устья воздуховода. Это позволило при правильном исполнении печи и ее надлежащей эксплуатации избежать обратного горения, заодно уменьшив высоту печки едва ли не вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. рис. справа) КПД свыше 70% Тепловая мощность регулируется, как и в «Стропуве», подачей воздуха.

Выход отходящих газов на дожигание был обеспечен также элементарно просто: в зазор между «блином» и стенкой печи. Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина возросла; соответственно усилилась и роль дожигания в пространстве над гнетом. Этим и некоторыми другими обстоятельствами, см. ниже, и объясняется трудность приспособления бубафони под отопительный котел.

Любопытный факт

Вскоре после появления в рунете описания бубафони фирма Stropuva анансировала важное усовершенствование: воздухораспределитель новой конструкции, см. рис. слева, позволяющий добавить к КПД несколько процентных пунктов. Интересно, а самому-то Афанасию на Колыму они хоть написали об этом?

Где взять чертежи?

В свободных источниках точных сведений о правильных пропорциях бубафони не доищещься, а платные эту тему и вовсе обходят стороной. Оно и понятно, эту печку делают в основном из подручного хлама кто как соображает и может. Предельных параметров, которые способна дать сама идея тут, конечно, ждать не приходится.

Что ж, возьмемся за конструирование сами и, порывшись в доступных железяках, разработаем чертежи самостоятельно по своим потребностям и возможностям. Взгляните на рис. Сколько там всяких размеров (определяющие выделены цветом)! И как они между собой связаны?

Среди законов Мерфи, которых уже после самого Мерфи набралось на довольно толстенькую брошюрку, есть и такой: «Любая простота есть только видимая часть скрытой сложности». Но не смущайтесть, сейчас мы вам все объясним таким образом, чтобы конструирование печки заняло не более вечера.

Главная пропорция – отношение внутреннего диаметра заготовки корпуса D к ее высоте H. H/D должно быть в пределах 3:1 – 5:1, а собственно D – 300-800 мм. При меньшем диаметре воздух, не успев прореагировать с топливом, уйдет, унося с собой в трубу КПД, а при слишком большом топливо по краям будет гореть слишком медленно, в центре топливной массы образуется яма, блин в нее сядет и печь погаснет. Но не спешите пока в сарай искать подходящую железину! И не отвергайте сразу ржавую бочку из-под горючего, о ней мы далее еще поговорим.

Следующий важнейший, особенно для котла, параметр – толщина стенки корпуса Δ. Если на печи будет водяная рубашка, а корпус из обычной стали, Δ должна быть в пределах 4-6 мм. Это условие требует особого пояснения.

Через слишком тонкую стенку в воду сразу уйдет чрезмерно много тепла, отходящие газы остынут ниже 400 градусов немедленно после выхода из щели между «блином» и корпусом, как показано на поз А рис. слева. Да, цвет стенки соответствует не ее цветовой температуре (нагретая до желтого свечения сталь расплавится), а потоку тепла сквозь стенку в данном месте.

Итого, отходящие газы не смогут догореть как следует, КПД котла получится неприемлемым, на стенках топочной камеры скоро образуется плотный нагар, а в дымоходе – обильный конденсат. Стенки жарового корпуса фирменной «Стропувы» толщиной 2,5 мм, что и берут за основу многие умельцы. Но он, во-первых, выполнен из жаростойкой стали, теплопроводность которой гораздо меньше, чем у обычной конструкционной. Во-вторых, в «Стропуве» остаточные газы выделяются примерно с 3/4 верхней поверхности топливной массы и сразу же непосредственно со стенкой контактирует небольшая их часть.

В бубафоне отходящим газам приходится протискиваться сквозь довольно узкую щель, и весь их поток проходит вплотную к стенке. Поэтому самодельный котел-бубафоню нужно делать с толстыми жаровыми стенками. Тогда тепловое сопротивление стенки из обычной стали окажется достаточным для поддержания необходимой температуры в пространстве дожигания. Ход остаточных газов в таком случае показан на поз. Б рис. Однако слишком толстой стенку делать тоже нельзя: общая тепловая/временная инерция котла окажется такой, что вода в системе может закипеть даже если хозяин прикроет воздушный дроссель или автоматика отработает своевременно.

А из листа можно?

Разумеется, обечайку корпуса можно получить, прокатав стальной лист между валками. Но листогибочные станки любителей и мелких «железных» ИП, как правило, гнут сталь не толще 2,5 мм. На котел такая субтильная бубафоня вряд ли сгодится, но для воздушно-инфракрасного обогрева подсобных помещений вполне подойдет. Подробнее см. далее, о бубафоне из бочки.

Баллон и труба

Вот теперь уже можно мысленно переворошить наличные металлоресурсы: лучшая бубафоня – из газового баллона промышленного назначения или отрезка трубы большого диаметра . На мощность до 12-15 кВт баллон предпочтительнее – днище варить не нужно, а округлый верх обеспечит лучшее дожигание. Для печи малой мощности это особенно важно, т.к. в ней полнее скажется закон квадрата-куба: отношение поверхности к объему с уменьшением размера геометрического тела увеличивается. Типичные основные размеры баллонно-трубных бубафонь показаны на рис.

Распределитель воздуха

Теперь перейдем к блину. Для оптимизации рабочего процесса по КПД зазор между ним и корпусом с должен быть 0,05D. К примеру, для баллона с внутренним D = 300 мм получится с = 15 мм. Тогда диаметр блина d = D – 2H = 270 мм.

С ребрами дело обстоит сложнее. Их высота h зависит от D нелинейно. В пределах D = (600-800) мм можно взять h = 0,1D. Для меньших D вычисляем h как пропорцию, зная, что для D = 600 мм h = 60 мм, а D = 300 мм h = 40 мм.

Осталось найти толщину блина σ. Она должна быть тем больше, чем меньше D. Почему? Вес блина нужно выдержать в определенных пределах: гнет слишком легкий не придавит горящий слой в меру, КПД упадет и печь окажется склонной к вспыхиванию и обратному горению. Слишком тяжелый блин просто вдавится в топливо и оно погаснет. Подробный расчет займет слишком много места, а величина σ не очень критична, поэтому просто укажем:

Для D = 300 мм σ = 6-10 мм.
Для D = 400 мм σ = 6-8 мм.
Для D = 600 мм σ = 4-6 мм.
Для D = 800 мм σ = 2,5-4 мм.

Промежуточные значения, если требуется, вычисляются как пропорция и берется большее из стандартного ряда толщин листового металла.

О конструкции воздухораспределителя

В дровяной котел-бубафоню с D от 500 мм обычно ставят блин, конструкцию которого уже можно назвать классической, справа на рис.ниже. Ребра – прямые отрезки швеллера подходящего размера, расположенные радиально. Под образовашимися каналами топливо будет выгорать быстрее, что обеспечит нужную просадку блина в его массу. Самый блин можно сделать из листа потоньше, 2-2,5 мм, его легче резать. А необходимый вес гнету придаст наваренное сверху кольцо из того же швеллера. Такая конструкция, кстати говоря, куда меньше склонна к заеданию в печах большого диаметра.

Обратите внимание, устье воздуховода расположено по нижнему обрезу ребер. Это нужно, чтобы воздух, прежде чем попасть в зону горения, прогрелся, пройдя несколько см в массе топлива. Образующийся при этом в центре небольшой его конус, если слишком уж разрастется, расползается под весом блина. Печка при этом издает короткий скрипящий или скрежещущий звук, это нормально.

Для узких высоких бубафонь путь воздуха под блином с прямыми ребрами оказывается слишком коротким для хорошего сгорания топлива. Поэтому ребра выполняют изогнутыми по часовой стрелке, если смотреть со стороны блина. Заодно их закрутка создает в дожигателе циркуляцию (вихрь), что способствует полному догоранию в малом объеме.

Физически-географический курьез: вихрь образуется благодаря силе Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Поэтому в южном полушарии, буде кто-то там вознамерится сделать бубафоню, ребра должны загибаться против часовой стрелки. Иначе вместо вихря в дожигателе на стенки сядет сильный нагар.

В малых бубафонях ( , ) воздух требуется подать еще глубже в топливо и пропустить до поступления в зону горения по более длинному пути. Но тогда нужно избежать образования слишком уж широкого конуса топлива под центром блина. Оптимальный выход для самодельщика – наварить на устье воздуховода негодную звездочку диаметром примерно в 1/4-1/3 D, и с центральным отверстием диаметром около 1/3 диаметра воздуховода d, который мы еще рассчитаем, средняя поз. на рис.

А вот блин слева на рис. – пример полного пренебрежения техническим здравым смыслом : тонкий, быстро прогорит. Вырезан через пень-колоду, застревать будет. Ребра из слишком высокого уголка: печка то ли вспыхнет, то ли не разгорится, но греть как следует все равно не будет.

Дымоход

Для дальнейших расчетов нам понадобится площадь поперечного сечения дымохода S. Вычислить ее по известным методикам сложно, т.к. КПД и других нужных параметров единичного изделия из подручных материалов мы заранее не знаем. В промышленных условиях делают опытный экземпляр, «гоняют» его так и сяк в испытательной камере и по полученным данным уточняют исходные для расчета серийного образца; иногда опытных экземпляров приходится делать несколько.

К счастью, опыт эксплуатации бубафонь и ошибок при их создании накоплен уже немалый. Поэтому S можно с достаточной для любителя точностью вывести по удельному часовому энерговыделению закладки топлива e, не «заморачиваясь» КПД и длительностью теплоотдачи. Для этого, во-первых, задаем максимальную высоту топливной массы в печи Hf = 2/3H. Затем, по школьным формулам, определяем объем топлива Vf. Удельная теплота сгорания разных его видов есть в справочниках, но нам нужно знать массу. Для некоторых видов вот данные к расчету:

Дрова осиновые среднего размера: вместимость (массовый коэффициент укладки) 0,143 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,82 кВт/ч.
Сухие опилки или мелкая стружка хвойные: вместимость 0,137 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,2 кВт/ч.
Ольховые брикеты: вместимость 0,285 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,5 кВт/ч.
Твердолиственные брикеты: вместимость 0,31 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,1 кВт/ч.
Уголь каменный ДПК: вместимость 0,4 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 4,85 кВт/ч.
То же, ССОМ: вместимость 0,403 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,59 кВт/ч.
Антрацит мелкий АМ: вместимость 0,485 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,68 кВт/ч.
То же, крупный АКО: вместимость 0,5 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,72 кВт/ч.
Торф белорусский: вместимость 0,34 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,36 кВт/ч.

Теперь все очень просто: находим полное часовое энерговыделение E = eM, где M – масса закладки топлива, тогда минимальное сечение дымохода S(кв. см) = 1,75E(кВт/ч). Например, у нас печь из баллона. D = 3 дм, Hf = 6 дм. Vf = ((πD^2)/4)Hf = 42 куб. дм. Берем самое энергичное из предполагаемых топлив; допустим, ССОМ. Его в топку поместится 42х0,403 = 17 кг, с округлением. Энергии эта закладка, если ее сжечь полностью за час, способна выделить E = 5,59х17 = 95,03 кВт или, округленно, 100 кВт. Площадь сечения дымохода нужна S = 1,75х100 = 175 кв. см, не менее. Просчитав обратно от площади к диаметру, получим 15 см или 150 мм. Риторический вопрос к опытным печникам: хватит такой трубы на 10 кВт тепла? А рассчитать сможет кто угодно.

Тут же можно прикинуть, какая мощность печи получится. Самодельные бубафони отдают тепло около 12 час. Тогда Pпечи = 100/12 = 8,5 кВт на хорошем угле. А на опилках? Поделим их энерговыделение (3,2 кВт) на угольное (5,59 кВт), 3,2/5,59 = 0,572 и возьмем результат за поправочный коэффициент k1 = 0,572. Второй определим как отношение вместимостей опилок и угля: k2 = 0,137х0,403 = 0,34; общая поправка k = k1k2 = 0,572х0,34 = 0,195. На опилках печка выдаст 8,5х0,195 = 1,66 кВт, этого хватит, чтобы прогреть до температуры обеспечения активности гараж или птичник 6х4х2,25 м. Чтобы добиться «угольной» мощности, опилки придется сжечь за 0,195х12 = 2,34 или примерно за 2,5 час. Способна ли на это печка на максимале? Данная методика ответа на этот вопрос не дает. Что поделаешь, она приблизительная. Но простая.

Здесь возникает еще один вопрос: 20-кВт «Стропува» на загрузке в 140 кг того же угля греет 5 суток. Какой же тогда у нас выходит КПД бубафони на угле? А мы и не будем сжигать его на максимале, заслонку прикроем, а то печка сгорит. Как и «Стропува», если у нее убрать воздушный регулятор. Для расчета нужно было привестись к одному и тому же какому-то времени, вот 12 час и взяты, как характерное время сгорания дров. Так удобнее сверяться по известным опытным данным.

Второе, даже в самых фанфарных рекламных проспектах пишут: «до 5 суток», т.е. на техминимуме мощности в 10% от номинала. Итого – 2 кВт/ч, а наша печка с одной загрузки в 17 кг и выделяя 2 кВт/ч, будет отдавать тепло 50 час. А 140 кг с учетом потерь тепла при розжиге хватит на 4-5 суток. Долговременный КПД получается примерно такой же, как у Стропувы, и без наддува с переключателем Д/У.

О разжигании угля

Обычно бубафоню разжигают, наливая в воздуховод немного ЛВЖ и бросая туда спичку или горящий фитиль. Но уголь, особенно антрацит, так не разожжешь. Для растопки угля его загружают по нижний обрез загрузочного люка, а поверх угля на 2/3 высоты проема накладывают сухие мелкие дрова, поджигают, и дверцу закрывают.

Когда дрова прогорят до пылающих углей (в фирменных котлах для наблюдения предусмотрено смотровое окошко с жаростойким стеклом), дверцу открывают, догружают угля до верха люка и воздуховод полностью открывают. Полчаса-час за печкой наблюдают; когда она начнет раскаляться, прикрывают воздуховод до нормы.

Воздуховод

Воздуховод по известной площади сечения дымохода считается еще проще: d = (0,5-0,55)((4S/π)^0,5), обозначения – на схеме размеров. И для нашей баллонной печки с диаметром дымохода в 150 мм для воздуховода понадобится труба 76-80 мм по внутри.

К примеру, обгибаем заготовку воротника вокруг трубы воздуховода. Это несложно, т.к. воротник можно делать из оцинковки. Собрав или сварив стык, надеваем на трубу снова, прижимаем в одном месте и меряем получившийся двойной зазор. Допустим, вышло 1,6 мм. Тогда δ = 0,8 мм; L = 64 мм и q = 214 мм. Берем L = 65-70 мм и q = 215-220 мм. Воротником самодельщики чаще всего пренебрегают ради простоты, а зря. КПД от него зависит весьма заметно.

Прочие мелочи

Отступ технологических проемов от верха i = h + σ + 20 мм.
Высота нижнего обреза топочной дверцы Hm = Hf + h + σ + 30 мм, так лучше для ревизии и чистки верхней поверхности блина.
Высота загрузочной дверцы hm = H – Hf – i; ширину дверцы берем не более 1/4 длины окружности жарового корпуса по его внешнему диаметру.
Высота дверцы зольника ha = h + σ + (100-150) мм; ширина – как для загрузочной дверцы. Высокая дверца зольника необходима, т.к. уголь в бубафоне может не догореть полностью и выгребать спекшиеся остатки замучаешься.

Дверцы

Для любителей предпочтительнее также давно отработанный технически способ: выступающие горловины и двойные дверцы с прокладкой из листового асбеста или базальтового картона, см. рис. Такая конструкция хороша и тем, что в некоторой степени предохраняет от ожогов, внешняя часть дверцы не раскаляется до наружной температуры жарового корпуса.

Водяная рубашка

Для обеспечения при необходимости термосифонной циркуляции достаточной интенсивности слой воды в рубашке должен быть потоньше, но не настолько, чтобы начала сказываться ее собственная вязкость. Считать тут нечего, на практике давно отработано оптимальное значение – 40-60 мм. Толщина металла – 1 мм на 1 бар нормального эксплуатационного давления при высоте рубашки до 2 м. В общем, 2,5 мм сталь будет держать в любом случае, а гнуть ее в домашних или кустарных условиях можно.

Если речь идет о бубафоне-котле, то рубашка должна быть идеально концентричной жаровому корпусу и равномерной ширины, иначе внутри возникнет холодное пятно, сбивающее весь режим печи. Тут тоже нет серьезных сложностей: верхнюю и нижнюю крышки рубашки выполняют из согнутого в кольца уголка, как показано на рис. справа. Там же видно, что прежде нужно вырезать проемы под люки в жаровом корпусе, иначе потом очень неудобно будет.

Где и как ставить?

Печь-бубафоня в процессе работы сильно нагревается, а у котла при догорании топлива раскаляется днище, это первое. Второе, т.к. в процессе сгорания происходит и пиролиз, в бубафоне довольно интенсивный, в состав дымовых газов входит значительное количество воды, даже если топливо было загружено абсолютно сухое. Вследствие этого установка бубафони, помимо общих противопожарных требований, должна производиться на огнеупорное основание из шамотного кирпича, а дымоход быть оборудован сборником конденсата со сливным краном, как показано на рис. Бубафоню на ножках нужно ставить точно так же: раскаленное днище излучает тепло так сильно, что цементная стяжка пола трескается и крошится на глазах, особенно во влажных помещениях.

А все-таки – из бочки?

Бубафоня из бочки или тонкого листового металла под котел не пойдет однозначно при самом тщательном исполнении. Главное – из-за слишком тонких жаровых стенок, как сказано выше. Но для воздушного обогрева подсобных помещений сгодится. В таком случае для получения приемлемых качественных показателей гнет нужно выполнять по образцу блина для бубафонь-«маломерок», с изогнутыми лопастями и увеличив их количество. Как именно, посмотрите на видео ниже. Такую печку, несмотря на относительную сложность блина, умелец средней квалификации сможет сделать за день-два.

Видео: печь-бубафоня из бочки

Куда годится бубафоня?

Лучший вариант использования печи-бубафони – воздушно-излучательный обогрев небольших хозяйственных или производственных помещений , в которых в холодное время года постоянно находятся люди или домашние животные. Тут 12-часовой рабочий цикл печи оказывается как раз впору.

Второй предпочтительный вариант – резервная печь в теплицах и оранжереях . Идеальная для них печь работает только на дровах. Вдруг их не окажется, но будет в распоряжении уголь, торф, любой горючий мусор – бубафоня его переварит и поддержит допустимую температуру. Для такого случая хорошо подойдет самодельная печка из бочки: топить ее придется редко, и прослужит она долго.

Для обогрева при временной работе зимой в гараже или сарае бубафоня не подходит: пока разгорится, нужно уже и уходить, а нельзя, пока не догорит полностью. Тут выгоднее : разогревается мгновенно, теплоотдача регулируется простой подтопкой, срочно уходя, можно залить топку водой или забросать снегом.

Что же касается замены фирменных отопительных котлов для жилых домов бубафонями, то здесь остается нерешенной проблема, которая решает все. А конкретно – как снабдить термомеханической автоматикой регулировки подачи воздуха подвижный воздуховод? Кто догадается и сделает – войдет в историю самодеятельного технического творчества.