Что нужно для пластиковых окон. Как самостоятельно установить пластиковое окно

Пластиковые оконные конструкции стремительно вытесняют с рынка свои деревянные аналоги. Если вы тоже решили заменить старые окна более современными конструкциями, вам не помешает ознакомиться с инструкцией по самостоятельной установке новых ПВХ окон. Профессиональные монтажники берут за такую работу достаточно большие деньги. Есть ли смысл переплачивать, если с решением всех задач можно справиться своими руками?

Предполагается, что до начала монтажа вы уже определились, какой размер окон вам подойдет, какую конфигурацию должны иметь новые системы, какую фурнитуру вы закажете и т.д. С решением этих вопросов разберитесь самостоятельно либо же с помощью консультанта компании, которой вы решили поручить изготовление пластиковых окон.

Непосредственно перед началом монтажа нужно решить, будете ли вы крепить окна через раму либо же воспользуетесь методом, предусматривающи м применение специальных крепежных «ушек».

Первый вариант более распространен. Однако он может показаться вам неудобным по той причине, что до начала монтажа с рамы нужно будет снять распашные створки, а из глухих створок достать стеклопакеты.

Второй вариант более удобен для самостоятельной установки – ничего разбирать не придется, следовательно, риск повреждения конструкции и нарушения ее герметичности сводится к минимуму.

При выборе второго способа заранее найдите себе толкового помощника. Окно в сборке весит достаточно много, и установить его самостоятельно невероятно сложно.

Подготовительные работы

Непосредственно до начала монтажа ПВХ окон вам предстоит выполнить ряд важных подготовительных работ.

Подготовка места

Во время заказа окон уточните, когда их вам привезут. К подготовке места приступайте незадолго до момента доставки окон.

Первый шаг. Отставьте всю мебель и технику от оконного проема.

Второй шаг. Накройте пол и батареи отопления защитной пленкой либо плотной тканью.

Третий шаг. Организуйте рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое для выполнения монтажа окна было под рукой.

Первый шаг. Снимите створки и демонтируйте оконные стеклопакеты, если вы отдали предпочтение способу фиксации через раму.

Чтобы вынуть стеклопакет, аккуратно подденьте с помощью простой стамески крепежный штапик и осторожным ударом по той же стамеске выщелкните крепеж из паза. Вначале вытаскивайте вертикальные крепежные штапики. Затем в таком же порядке избавьтесь от горизонтальных крепежей.

Чтобы не запутаться в будущем, обязательно промаркируйте крепежные элементы. Их размер может немного отличаться, однако даже разницы в долю миллиметра будет достаточно для появления зазоров.

Второй шаг. Наклоните оконную раму. Стеклопакет самостоятельно выйдет из крепежных пазов. Осторожно приставьте вынутый стеклопакет к стене или другой устойчивой поверхности под некоторым углом.

Третий шаг. Снимите заглушки с навесов створок и открутите крепежные болты. Далее вам необходимо освободить верхнюю часть распашной оконной створки. Для этого поверните ручку «на проветривание». Достаньте зацеп, расположенный в нижнем навесе.

В итоге вы получите «голую» раму с перемычками.

Четвертый шаг. С внутренней части оконной рамы подготовьте отверстия под анкера. Отверстия размещайте по периметру изделия, чтобы с каждого бока было не менее 3 точек крепления, а внизу и вверху не менее двух.

Диаметр анкеров для фиксации окон составляет 0,8-1 см. Для создания отверстий используйте сверло аналогичного диаметра.

Если пластиковое окно будет фиксироваться с применением специальных «ушек», разборку конструкции можно проигнорировать. В такой ситуации вся подготовка сводится к фиксации крепежей из комплекта к раме при помощи шурупов.

Видео — Как извлечь стекло из окна ПВХ

Инструкция по демонтажу окна

Первый шаг. Снимите либо вырвите створки в зависимости от конструкции окна.

Второй шаг. Подпилите коробку и раму в нескольких точках.

Третий шаг. Подденьте ломиком каждую часть конструкции и выньте раму из проема. В некоторых ситуациях удобнее сразу найти гвозди-двухсотки, за счет которых удерживается окно, и вытянуть их.

Четвертый шаг. Уберите теплоизоляционны й и уплотнительный материалы, показавшиеся под коробкой.

Пятый шаг. Демонтируйте старые откосы с помощью перфоратора. Если откосы в нормальном состоянии, можете их не трогать. В этом моменте ориентируйтесь на свои планы по дальнейшему оформлению откосов.

Шестой шаг. Подденьте и демонтируйте старый подоконник.

Седьмой шаг. Избавьтесь от цементной подложки под подоконником и в нижней части оконного проема. В этом вам поможет перфоратор.

Восьмой шаг. Соберите строительный мусор в подходящие емкости и вынесите на мусорку. Туда же отнесите остатки демонтированного окна.

Девятый шаг . Выровняйте торцы проема, очистите их от загрязнений. Прогрунтуйте поверхности.

Десятый шаг. Актуально только для жильцов старых деревянных домов. Уложите по периметру проема гидроизоляционны й материал. В отдельных ситуациях требуется дополнительно устанавливать деревянную усиливающую коробку.

При необходимости габариты проема можно уменьшить при помощи цементной стяжки. В этом моменте ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации.

Установка и закрепление нового окна

Приступайте к установке предварительно подготовленного окна.

Первый шаг. Уложите специальные пластмассовые подложки либо деревянные бруски на нижний торец проема. Размеры подложек подбирайте таким образом, чтобы их верхние грани соединялись в ровную горизонтальную линию.

Подложки укладываются по углам и по центру проема.

Второй шаг. Установите на подложки «голую» либо же собранную раму в зависимости от выбранного вами метода монтажа окна. Подложки демонтировать не нужно, они и дальше продолжат выполнять свою опорную функцию.

Без подложек окно может попросту выпасть. Анкера, вне зависимости от того насколько часто вы будете их проверять и подкручивать, все равно будут разбалтываться под весом конструкции. Поэтому для дополнительного укрепления системы подложки нужно разместить не только внизу, а и по боковым граням, ближе к верху проема.

Третий шаг. Проверьте горизонтальность размещения оконной конструкции при помощи обыкновенного водяного уровня.

В случае обнаружения отклонений доберите колышки либо же избавьтесь от лишних элементов подложки.

Четвертый шаг. Проверьте вертикальность установки окна. Обнаруженные отклонения устраняются так, как и в предыдущем шаге.

Пятый шаг. Приступайте к закреплению окна анкерами в соответствии с выбранным методом фиксации.

Крепление по методу «через раму»

Первый шаг. Возьмите перфоратор и прямиком через подготовленные заранее отверстия в раме пробурите аналогичные отверстия под крепежи в стене.

Второй шаг. Закрепите нижнюю часть конструкции с двух боков. Для этого нужно вставить и зафиксировать анкера, однако сразу выполнять крепление до конца не нужно.

Третий шаг. Удостоверьтесь в вертикальности размещения окна. Сразу же исправьте отклонения по уже знакомой вам схеме. Если все нормально, пробурите перфоратором отверстия в центральной и верхней частях оконной рамы. Вставьте и натяните анкера. Информация о необходимом количестве крепежей приводилась ранее.

Четвертый шаг. Повторно проверьте ровность установки окна. Сразу же избавьтесь от отклонений в случае их обнаружения.

Пятый шаг. Затяните анкера до конца. Не перетягивайте их, т.к. рама может деформироваться от чрезмерного натяжения.

Видео — Как установить окно ПВХ

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.

При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

Сборка и финишная проверка окна

После закрепления всех анкеров переходите в сборке окна, если изначально вы его разбирали. Процесс выполняется в порядке, обратном разборке.

Первый шаг. Вставьте стеклопакеты в оконную раму и зафиксируйте их штапиками сначала вверху, затем внизу, а в завершении по бокам. Защелкнуть штапики вам поможет резиновый молоток.

Второй шаг. Навесьте обратно и соответствующим образом зафиксируйте распашные створки. Придерживайтесь порядка, обратного их демонтажу.

Убедитесь в нормальности хода створок. В нормальном состоянии створка не производит никаких самовольных движений при открытии ее на 45 градусов и на 90 градусов.

Третий шаг. Завершите проверку и выполните герметизацию имеющихся зазоров между стенами и свежеустановленн ым окном. Зазоры заполняйте специальной монтажной пеной в баллонах.

На этом основная работа по собственноручном у монтажу окон ПВХ считается законченной. В завершении вам останется лишь установить отвес, подоконник, москитную сетку и сделать откосы на свое усмотрение.

Установка подоконника (Читайте статью про установку подоконника своими руками). Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника Выкладка цементного раствора

Установка подоконника. Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника. Выравнивание. Затирка

Установка подоконника. Сушка

Установка подоконника. Готовая работа

Удачных монтажных работ!

Пластиковые окна завоевали славу добротных, надежных, функциональных и эстетических конструкций, ввиду чего их распространение сегодня можно наблюдать повсеместно.

Но если до недавнего времени считалось, что монтаж металлопластиковых оконных блоков может быть произведен исключительно специализированными организациями, то сегодня все больше потребителей склоняется к возможности самостоятельного проведения монтажных операций. Это обстоятельство обусловлено возможностью существенно (на 60-70 у.е.) сократить расходы по установке оконных блоков. Учитывая вышесказанное, предлагаем поэтапное описание технологии, как правильно установить пластиковые окна.

Определение размеров будущего оконного блока

Безусловно, решив установить ПВХ окно своими руками на исполнителя работ ложится вся ответственность не только за качество проведения монтажных работ, но и за правильность подбора конструкции. Поэтому к снятию замеров необходимо отнестись с полной ответственностью.

Выполняя указанную процедуру, следует учитывать, что оконные проемы бывают двух типов: с четвертью и без нее, а сама методика определения размеров имеет некоторые отличительные особенности.

В первом варианте размеры оконного блока определяются следующим образом. Измеряется ширина оконного проема между четвертями в наиболее узком месте, а уже к полученному размеру добавляется 30 – 40 мм для получения значения ширины конструкции. Вдобавок желательно проверить, чтобы полученная ширина оконного блока была большей, нежели наибольшее расстояние между вертикальными четвертями проема.

Для получения высоты окна необходимо замерить расстояние от верхней (горизонтальной) четверти до нижней плоскости оконного проема – полученный размер как раз и будет искомой величиной.

Для варианта, когда пластиковое окно планируется монтировать в проеме без четверти, для получения габаритных значений оконного блока от вертикального размера проема отнимают 50 мм, (для возможности установки подоконника) а от горизонтального 30мм.

Вдобавок необходимо определиться с размерами оконного отлива и подоконника. И хотя эта операция не представляет особых трудностей, при ее реализации желательно учитывать следующие факторы:

1. Ширину отлива следует рассчитывать с учетом предполагаемого утепления или обшивки ограждающих конструкций (отлив должен выступать от плоскости стены на 50 – 100 мм).
2. Ширину подоконника принимать исходя из его функционального предназначения (будут ли устанавливаться цветочные горшки и т.п.). Обычно подоконник подбирают таким образом, чтобы его свободная часть как-бы перекрывала радиаторы отопления.
3. Длину подоконника принимают на 80 – 100 мм больше ширины оконного проема, чтобы края подоконника утапливались в как минимум на 50 мм.

Заказ оконного модуля

Следующим этапом является заказ металлопластикового окна в специализированной организации. Однако помимо габаритных размеров блока, необходимо определиться с такими показателями:

• Тип стеклопакета (1; 2; 3 камерный);
• Тип оконного профиля (3; 5 камерный);
• Наличие элементов крепления и сопутствующей фурнитуры.

И впоследствии нужно будет заказать окно с наиболее подходящими техническими характеристиками.

Кстати заказать металлопластиковые окна на базах профильных систем KBE и Rehau по отличным ценам Вы можете напрямую у производителя "Домком" .

Демонтаж оконного блока

При необходимости установки пластикового окна в уже эксплуатируемом помещении началом монтажных работ будет удаление старой конструкции. Делать эту процедуру необходимо весьма щепетильно и аккуратно, дабы не пораниться и не допустить выпадания изделия наружу (особенно актуально для многоэтажного дома). Сама методика удаления старой оконной конструкции заключается в следующем.

1. Оконный блок освобождается от открывающихся створок и форточек.
2. С конструкции удаляются все стекла (для чего предварительно необходимо снять удерживающие штапики).
3. Применяя ножовку, либо болгарку (с отрезным кругом по бетону) в вертикальных и горизонтальных элементах рамы делаются пропилы.
4. Используя подручный инструмент (молоток, лом, монтировку) конструкция извлекается из проема.

В некоторых случаях (при желании потребителя сохранить целостность оконной рамы) допускается производить ее удаление без деформации. Однако такая методика требует от исполнителя определенного опыта и больших временных затрат.

Помимо самой рамы, на указанном этапе необходимо произвести удаление подоконника и внешнего отлива. А финалом операции будет очистка оконного проема от следов строительного мусора и пыли.

Основной монтаж пластикового окна

Теперь поговорим о самом главном – процессе установки окна. Но как бы там ни было, методика проведения монтажных работ подразумевает реализацию целого ряда мероприятий.

Первым делом потребуется произвести подготовку окна ПВХ для установки. Для чего с боковых и верхней стороны рамы к торцу необходимо закрепить крепежные пластины, которые впоследствии и будут удерживать всю конструкцию в заданном положении. И хотя многие монтажники для этих целей применяют стеновые подвесы (предназначенные для монтажа гипсокартонных систем) все же более правильным вариантом в указанном отношении будет использование армирующих установочных пластин (связано с их большей механической прочностью).

Монтажные планки должны надежно фиксироваться к торцевой части оконной рамы, поэтому при их установке следует добиваться такого условия, чтобы крепежный элемент вошел в тело металлического профиля оконного блока, но вместе с тем и не деформировал стеклопакет . Диаметр саморезов для крепежа пластин следует подбирать исходя из габаритных размеров оконного блока.

Для стандартной конструкции вполне приемлемым вариантом будет использование саморезов диаметром 4 мм, тогда как для оконного блока больших размеров (2 х 2 м) лучше применять изделия с диаметром 5-6мм.

Фиксировать анкерные планки по торцевой части оконной рамы необходимо таким образом, чтобы шаг их расположения был в диапазоне 60 – 80 см, а отступ от углов конструкции равнялся 100 – 150мм.

Дальнейшим действием будет выстановка подготовленного оконного блока. И хотя на первый взгляд процедура эта не сложная, весь исход мероприятия зависит от правильности ее реализации.

Лучше всего выстановку блока осуществлять в паре, когда один из исполнителей придерживает конструкцию, а второй осуществляет требуемые операции.

Чтобы произвести выстановку оконной рамы необходимо установить блок в подготовленный оконный проем и применяя заготовленные заранее клинья осуществить регулировку положения всего модуля. Безусловно, итогом указанной операции должна быть качественная выстановка блока, как по горизонтальной, так и по вертикальной плоскости. Поэтому, выполняя данную работу необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Расклинивать конструкцию не только с нижней части, но и по бокам;
• Сопоставлять все вертикальные элементы оконной рамы в одной плоскости;
• При наличии импоста, располагать клинья и под ним.

После того как окно ПВХ выставлено по уровню, можно приступать к его фиксации, для чего анкерные пластины с помощью дюбелей или анкерных болтов фиксируются к полости оконного проема. При этом очень важно фиксировать элементы именно к ограждающим конструкциям, что может потребовать удаления слоя штукатурки в месте расположения анкерных пластин.

Когда пластиковое окно надежно зафиксировано, выполняют герметизацию монтажных швов с использованием специальной пены. Здесь очень важно учитывать свойства материала увеличиваться в объеме при затвердевании, ввиду чего все работы должны проводиться с закрытой створкой (открывать окно можно по прошествии 24 часов с момента установки). Также необходимо учитывать особенности применения пены исходя из температурных и влажностных показателей.

Но в любом случае перед нанесением пены, поверхность шва должна быть увлажнена водой, а при запенивании участка с толщиной шва более 30 мм процедура должна осуществляться в два прохода с 30 минутным перерывом.

Установка подоконника для окна ПВХ

Подразумевает его фиксацию с использованием монтажной пены. Для чего изделие раскраивается в необходимый размер (может использоваться болгарка или ножовка с мелкими зубьями) и устанавливается вплотную к подставочному профилю. Далее с помощью клиньев подоконник выставляется по уровню (допускается небольшой уклон от окна (3 градуса) для отвода конденсата со стеклопакета) а свободная плоскость между проемом и изнаночной частью элемента заполняется пеной. Дабы исключить деформирование подоконника (от расширения пены) перед запениванием на него следует установить груз в трех точках (по 5кг). Чтобы добиться качественной установки подоконника, выполняя его монтаж желательно придерживаться следующих рекомендаций;

• Для плотного прилегания изделия к оконной раме предварительно к подставочному профилю фиксировать Z -образные пластины;
• С целью расположения подоконника за пределами откосов на 50 – 100 мм делать соответствующие углубления в проеме;
• При наличии зазора между подоконником и оконным блоком герметизировать его силиконом;
• Торцевые заглушки подоконника приклеить суперклеем.

Установка отлива для окна ПВХ

Финальной операцией правильной установки пластиковых окон считается монтаж отлива. Для чего вначале он вырезается в заданный размер (используются ножницы по металлу), а уже после фиксируется к оконной раме как минимум 3 саморезами. Тогда как в качестве отделочных работ не следует забывать об оформлении наружных откосов, после чего окно считается пригодным к использованию.

Пластиковые окна стали столь популярными не только из-за своих эксплуатационных и технических характеристик, но и благодаря простому процессу монтажа. Даже в домашних условиях, без особых навыков в строительстве, установка пластиковых окон своими руками вполне осуществима, благодаря тому, что фабричная комплектация включает в себя дополнительные детали для крепежа, а правила установки просты.

Для того, чтобы вставить пластиковые окна своими руками, достаточно придерживаться рекомендаций специалистов, запастись терпением и пригласить надёжного человека в качестве помощника.

Замеры окна и расчёты, производимые перед покупкой

Прежде, чем купить пластиковое окно, вам следует выполнить максимально тщательные замеры оконного проёма . При этом обязательно следует учитывать наличие или отсутствие в нём четверти. Данная особенность сыграет немаловажную роль при расчёте теплопотерь, а значит – в расходе материала для производства окна. Дело в том, что проёмы с четвертью обычно используются в строениях из пенобетона, они значительно сокращают потери тепловой энергии. В случае, если оконный проём без четверти, окно должно быть меньше проёма на 5 см по длине и на 3 см по ширине. В итоге вы получите зазоры по контуру, которые будут запенены, по 1.5 см сверху, справа и слева, и 3,5 см снизу, где вы будете установливать подоконник. Согласно ГОСТ зазоры по периметру могут составлять 2,0 см. Благодаря этому, отделка проёма перед монтажом пластиковых окон значительно упрощается.

При расчёте размеров окна для проёма с четвертью за основу берётся измерение по наиболее узкому месту, и к ширине прибавляется 3 см. Длина при этом в расчёт не берётся.

Расположить пластиковое окно внутри проёма следует на 1/3 вглубь относительно плоскости внешней стороны . Однако для тех, кто хочет проделать эту работу своими руками, данное условие не принципиально: можно сделать смещение в какую угодно сторону. Главное – учесть это обстоятельство в расчётах, предшествующих монтажу, и заказывая подоконники с наружными отливами, прибавить к ширине этих элементов 5 см для каждого.

Прежде, чем установить анкерные пластины в проёме , сделайте под них небольшие углубления. Это избавит вас от необходимости выравнивания поверхности перед тем, как вы начнёте устанавку внутренних откосов.

Часто при монтаже конструкции специалисты пользуются двумя этими способами, комбинируя их между собой. Для этого анкера заглубляются внутрь стены через основание и боковые стороны рамы, когда верх закрепляется пластинами.

Стандарты, по которым проводится установка пластиковых окон

При монтаже металлопластиковой конструкции в оконный проём своими руками обязательным условием является использование монтажной пены. Этот материал придаст соединению рама-проём необходимую жёсткость, обеспечит дополнительное крепление и выполнит функцию изолятора. Чтобы слой монтажной пены не потерял со временем своих технических способностей, на него приклеивают изоляционные полосы: снаружи – с гидроизоляционным эффектом, изнутри – с пароизоляционным. Поскольку древесина имеет способность пропускать пар, рекомендуется проложить по периметру деревянной коробки фольгированную изоляцию.

Время года, в которое будет проводиться установка пластиковых окон, выбирается хозяином. Часто специалисты рекомендуют своими руками зимой: это позволяет сразу выявить возможные огрехи. Выбирая монтажную пену, обратите особое внимание на инструкцию. В ней вы найдёте данные о температурных значениях, при которых затвердение состава пройдёт быстрее, а так же описание того, как правильно делать запенивание. Обычно этот процесс выполняется снизу вверх, задувание пены проводится несколько раз небольшими отрезками в 25 см – это поможет избежать лишнего расхода материала, который стоит недешево.

Готовим оконный проём перед монтажом конструкции

Установка пластиковых окон своими руками подразумевает полную чистоту подготовленной поверхности. То есть, проём изнутри должен быть освобождён от остатков лакокрасочных покрытий, пыли или мусора. В случае, если окно из пластика монтируется в коробку из древесины, уже побывавшую в употреблении, наружный слой следует сострогать, или полностью устранить, если вы считаете, что он может отслоиться после того, как монтажная пена просохнет.

Обратите внимание на размеры зазоров между проёмом и рамой. Если они более 4 см, то их заполнение только пеной будет не только очень дорогостоящим, но и некачественным. В таких случаях лучше воспользоваться для частичного заполнения обрезками бруса, пенопласта или гипсокартона.

Готовим пластиковое окно к установке

Для начала раму следует освободить от створок, аккуратно вынув расположенный в верхней петле штифт. Для этого воспользуйтесь отвёрткой и плоскогубцами, это самые подходящие инструменты для работы своими руками. После выньте створку из нижней петли, слегка приподнимая. Если окно глухое, стеклопакет из него вынимается посредством снятия сначала продольных, а потом – поперечных штапиков. Чтобы удалить штапик, возьмите шпатель, вставьте его в зазор, медленно смещайте, чтобы избежать повреждений поверхности стекла.

Пластиковое окно небольшого размера можно установить, не вынимая стеклопакеты. Для этого достаточно использовать монтажные пластины.

Изъятые элементы конструкции поставьте на , предварительно застеленный мягкой плотной тканью или картоном, прислонив к стене под небольшим углом. Не кладите стеклопакет плашмя. Любая, даже самая маленькая помеха под основанием, может привести впоследствии к образованию трещин в стеклопакете, искривлению откосов и других дефектов.

Теперь снимите с рамы слой защитной плёнки. Рекомендуется сделать это сразу, иначе впоследствии придётся столкнуться с определёнными трудностями.

Разметьте места для креплений с шагом не более 40 см, отступая от импоста и углов по 15 см. При использовании монтажных пластин, предварительно закрепите их саморезами на поверхности рамы.

Устанавливаем пластиковое окно в подготовленный проём

Самостоятельная установка и закрепление пластиковых окон своими руками требует внимания и аккуратности. Поэтому выполняйте её пошагово, строго придерживаясь рекомендаций.

По периметру проёма проложите распорные приспособления - бруски или пластиковые уголки, которые обеспечат технологический зазор. Вставьте раму, строго выравнивая её по горизонтальному и вертикальному направлению, прослеживая равномерность боковых зазоров. Для того, чтобы контролировать положение рамы, используйте отвес и ватерпас.

После того, как в правильности установки рамы не осталось сомнений, приступайте к её креплению.

Если стены дома построены из дерева, вкрутите (не до упора) самореы через отверстия, расположенные в раме.

Прежде, чем крепить раму к бетонной или кирпичной стене, следует через отверстия на поверхности рамы пометить точки для крепежа, вынуть раму и сверлом проделать выемки, в которые будет наживлён крепёж.

В случае монтажа с использованием анкерных пластин, выгните их таким образом, чтобы они плотно прилегали к точке закрепления. Последующая за установкой окон ПВХ отделка откосов потребует точности.

Произведите конечное закрепление окна: тщательно завинтите саморезы, проследив, чтобы шляпка не выступала более, чем на 1 мм над уровнем рамы стеклопакета.

Вставьте в обратной последовательности все демонтированные элементы, проверьте, насколько полноценно функционирует конструкция в целом.

Запеньте оставленные зазоры и покройте швы защитной лентой с наружной стороны и изнутри.

Пространство под водоотливом для откосов так же следует заполнить монтажной пеной. Крепите его к донному профилю рамы саморезами, с наклоном относительно поверхности окна. Такая отделка позволит избежать дребезжания во время дождя.

После того, как монтажная пена полимеризуется, установите подоконник, заведя его под донник на 2 см. Запеньте пространство под ним, это обеспечит небольшой уклон.

Сразу же, или максимум в течение трех дней после установки пластиковых окон, сделайте монтаж откосов.

Прежде, чем приступить к такой работе, как отделка откосов пластиком, запаситесь следующим:

• полоска пластикового материала толщиной около 10 мм;
• п-образный профиль, который послужит стартовым;
• F-образный профиль;
• рейка деревянная толщиной 10-15 мм и шириной 40-50 мм;
• утеплитель мягкой фактуры.

Отделка откосов проводится следующим образом.

Саморезами прикрепите стартовый профиль по внешнему краю рамы. На стыке внутренних стенок в точке вертикального и горизонтального соединения стартового профиля, зазоров быть не должно. Затем смонтируйте рейку по периметру проёма: она не должна выступать за поверхность стены.

F-образный профиль изготовляется из пластиковой полоски и крепится степлером к самой близкой к стене грани рейки. Панель откоса будет вставляться в паз.

Внутрь пластикового профиля помещается акриловый герметик и вставляется заранее приготовленная панель. Зазор равномерно наполняется утепляющим материалом. Наружный остаток заготовки заводится в F-образный профиль. Таким же образом монтируются заготовки по бокам рамы. После установки панелей нахлёсты аккуратно прорезаются. Места стыков обезжириваются и заливаются жидким пластиком. Тщательно удалите все излишки. На этом работа по отделке откосов пластиком закончена.

Когда все работы по установке пластикового окна будут завершены, конструкцию не рекомендуется использовать в течении 16 часов, чтобы швы, оставшиеся после монтажа, просохли и не потеряли своих целостных качеств, и не пострадала облицовка.

Как видите, установка пластиковых окон и отделка откосов самостоятельно – задача, посильная даже новичку. Эти рекомендации помогут вам не только проделать всю работу своими руками, но и контролировать процесс установки пластиковых окон, если вы решили обратиться за услугами бригады по монтажу.

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам . Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности , и по шумоизоляции, и по по дгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.

Одним словом, и при строительстве нового жилья, и при проведении ремонтов вопрос почти всегда однозначно решается в пользу установки именно таких . Компаний, больших и маленьких, занимающихся их сборкой в настоящее время – великое множество практически во всех регионах страны. Крупные фирмы в цену на свои окна сразу закладывают и их установку – при больших объёмах производства они могут себе это позволить. Но нередко можно встретить и небольшие частные предприятия, которые требуют за установку отдельную плату – а это по нынешним временам порядка 2,5 ÷ 3,0 тысяч рублей. Понятно, что сразу возникает мысль – столь ли сложна установка пластикового окна своими руками? Нельзя ли на этом сэкономить, проведя самостоятельный монтаж?

Оказывается, это вполне выполнимо. Главное – хорошо разобраться в технологии процесса и сразу подготовить необходимые расходные материалы. Ну и, конечно, при монтаже проявлять повышенную аккуратность, строго следовать инструкциям по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен проводиться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее коррективы на свое усмотрение будет нецелесообразно.

• В первую очередь проводятся необходимые промеры, делается заказ на оконную конструкцию.
• После того как окно изготовлено и доставлено, проводится демонтаж старых рам, очистка проема , его корректировка – если в этом будет необходимость.
• Следующий этап – подготовка нового окна к монтажу. Она может различаться – в зависимости от выбранного способа установки окна, о чем будет рассказано ниже.
• Самый важный этап – правильная установка окна в проем , его выравнивание по вертикали и горизонтали с оставлением требуемых зазоров, и крепление к стенам.
• Далее, идет герметизация швов между рамой и проемом , обеспечение гидро- и пароизоляции.
• Следующий шаг – установка отлива снаружи и подоконника внутри помещения.
• Проводится окончательная регулировка механизмов окна, установка необходимых фурнитурных элементов.
• Когда в комнате будет производиться отделка – устанавливаются оконные откосы.

Теперь об основных этапах – со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно разобраться немного в теории.

• Во-первых , нельзя приниматься за монтаж окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрим на окно снаружи:

1 – Оконная рама, собранная из ПВХ-профиля.

2 – Открывающаяся створка окна, также изготовленная из специального профиля. Может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидной. Подвешивается к раме посредством специальных фурнитурных элементов, которые позволяют проводить точную регулировку положения створки.

3 – Центральная стойка – импост, разделяющая общую плоскость всего окна на две или более частей. Материал изготовления – тот же рамный профиль.

4 – Устанавливаемый в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (при «глухой» части окна) стеклопакет. Может быть однокамерным (два стекла) или двухкамерным (3 стекла).

5 – Фурнитурные элементы. В данном случае показана ручка открывающейся створки.

6 – ПВХ-подоконник, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на то же окно в разрезе (для удобства применена сквозная нумерация, то есть при совпадении позиций с верхним рисунком их номера сохранены):

— Рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) – чем их больше, тем выше термоизоляционные качества оконной системы. Профили подсчитываются по горизонтальной линии в направлении с улицы в помещение. В данном случае на рисунке – трехкамерный профиль.

— Внутри профиля расположен армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент пр идае т т ребуемую жесткость конструкции рамы.

— Примерно так же устроен и профиль створки (поз. 2). Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри тоже размещен армирующий металлический элемент (поз. 8 )

— Стеклопакет в раме или в створке окна удерживается штапиками (поз. 9).

— На схеме дополнительно показано устройство оконного откоса из ПВХ-панели. Поз . 10 – стартовый профиль, поз . 11 – ПВХ панель, поз . 12 — , также изготовленный из ПВХ.

Безусловно, у окон различных производителей могут быть свои характерные особенности, отличаться форма поперечного сечения профилей и армирования, количество воздушных камер, конструкция стеклопакета, но все же типовая схема остается такой же.

Более подробно о том, , и как правильно подойти к выбору оптимальной его модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых , необходимо определиться с методом крепления окна в проеме . На практике применяется два основных подхода – монтаж непосредственно через раму дюбелями или анкерными креплениями, или же монтаж с помощью заранее закрепленных на окно кронштейнов (анкерных пластин).

А. В первом случае (на рисунке – слева) рама просверливается насквозь, соосно отверстию в ней делается отверстие и в стене. Крепежный элемент вс тавляется через раму, затягивается, а его головка затем будет скрыта установленным стеклопакетом или прикрытой створкой.

Достоинства такого метода:

• Окно в проеме устанавливается значительно точнее.
• Прочность крепления всей оконной системы – выше, поэтому такой подход является единственно возможным при больших размерах окон (2000 и более мм по любой из сторон), или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особо ветреные места, высокая этажность и т.п .)

Недостатки:

• Окно требует обязательной разборки – снятия штапиков и стеклопакетов, открывающихся створок. Для неопытного мастера это – лишняя проблема , так как при демонтаже штапики несложно поцарапать или даже изогнуть, а снятый стеклопакет т ребует особо бережного отношения. За необходимость разборки такой метод нередко называют установкой с распаковкой окна.
• Нарушение целостности профиля (просверливание его насквозь) снижает его теплоизоляционные качества, и в определенных условиях может спровоцировать .
• Подобный монтаж занимает больше времени.

Б. Установка на анкерные пластины или иные кронштейны, укреплённые на торцевой части оконной ПВХ-рамы. После выставления окна в нужное положение в проеме , эти платины крепятся дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа).Подоконник и дальнейшая отделка откосов скроют их из виду.

Достоинства:

• Такой монтаж проводится проще и быстрее, особенно если используются штатные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на торцевой части профиля.

• Не нарушается целостность профиля – нет нужды сверлить его насквозь.
• Нет обязательной необходимости проводить разборку окна – можно его устанавливать в смонтированном виде. (Из-за этого такой метод иногда именуют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать очень условным, сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна доставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, монтировать окно в сборе, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже – очень сложно и опасно из-за большой его массы. И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и установку отлива все же удобнее проводить с полностью снятыми стеклопакетами.

Недостаток , в принципе один, о котором уже упоминалось – по прочности установки, по сопротивляемости крупного окна весовым и ветровым нагрузкам этот метод значительно уступает.

Проведение замеров

Сразу же уместно сделать одно очень важное замечание. Хозяевам квартиры, так или иначе, придется обращаться в фирму, которая занимается изготовлением окон, чтобы сделать заказ. Оптимальным будет ситуация, когда придет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле – намного больше опыта, и вероятность ошибки будет минимальная. Замерщики, как правило, знакомы уже со всеми типовыми постройками, и им намного проще разобраться с нюансами оконных проемов . А во-вторых, если вдруг случится так, что изготовленное окно по каким-то причинам вдруг не будет соответствовать проему , то вся ответственность ляжет на работников фирмы, и заказчик будет вправе требовать изготовления правильной оконной конструкции.

Замеры чаще всего — бесплатная услуга

Очень часто в серьезных компаниях замер проема входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, так что и не надо морочить себе голову.

Если все же решено и замеры провести самостоятельно, то следует вначале разобраться в конфигурации оконного проема .

• В панельных многоэтажках чаще всего встречаются проемы с четвертью – монолитным бортиком с обеих сторон и сверху проёма, образующим таким образом внешний откос окна (на рисунке – слева).
• В кирпичных домах обычно четверти нет – проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на рисунке – справа).

Замеры разных проемов имеют свои особенности.

Замер оконного проема с четвертью

При замере окна с четвертью учитывается то , что с обеих вертикальных сторон и сверху оконная рама должна находить на четверть на 15 ÷ 25 мм, и при этом еще должен остаться зазор для заполнения его монтажной пеной.

Значит, замер производится следующим образом:

• Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали измеряется расстояние А между противоположными откосами. Учитывая то, что окно должно заходить на них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию добавляют 30 ÷ 50 мм. Так предварительно получают т ребуемую ширину окна.

Теперь производятся замеры внутри. Определяется ширина проема С в самой широкой его точке, на уровне стены (так же , по горизонтали в нескольких местах – для контроля). Не путать с величиной В , которая показывает расстояние между откосами у самой рамы – этот показатель в данном случае никакого определяющего значения не имеет.

Теперь можно сравнить полученную предварительно ширину требуемого окна с шириной проема . С каждой из сторон по бокам должно оставаться не менее 20 мм на герметизацию монтажной пеной. Имеется возможность подкорректировать заказываемую ширину, так как есть определенный диапазон захода окна на четверть.

• Теперь о высоте окна. Заход рамы на верхнюю четверть остается таким же. Нижней четверти, как правило, в проемах не бывает, так как здесь устанавливаются подоконник и внешний отлив. Для их монтажа необходимо под оконную раму дополнительно использовать установочный профиль. Чаще всего изготовители монтируют его еще в процессе выполнения заказа, но проконтролировать никогда не мешает.

Важный элемент конструкции — подстановочный профиль

Итак, как правильно промерить и вычислить высоту окна:

Производятся замеры снаружи – от верней четверти до точки, где расположенный под наклоном отлив (если он стоит) касается наружного угла проема (F ).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм – это заход рамы на верхнюю четверть. Теперь нужно отнять 30 мм – это высота установочного профиля. Под ним также должен оставаться зазор для герметизации – от 5 до 20 мм. Их тоже вычитают из полученного значения. В итоге должна получиться требуемая высота окна.

Для контроля делаются промеры внутри – от верхней точки проема до подоконника (Е ), а затем надо постараться промерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда имеет смысл дл я этого снять подоконник вообще , так как он все равно вскоре будет меняться). Полученная высота проема позволит проконтролировать правильность вычислений – высота окна + подстановочный профиль + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание – если не планируется установка подстановочного профиля (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом снизу оставляется не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры для заказа подоконника, отлива и откосов.

• Длина отлива равна расстоянию между четвертями (А ) плюс 50 мм. Ширина – расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.

• Длина подоконника – максимальная ширина проема (С ) плюс 50 мм. Ширина обычно стандартизирована, и выбирается наиболее подходящий для конкретных условий вариант, с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной плюс желаемое расстояние выступа подоконника наружу (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Замер прямого проема , без четверти .

С простым прямым проемом замеры и расчеты будут значительно проще.

Замер для прямого проема — значительно проще

Проем замеряется по вертикали и по горизонтали в нескольких точка, в самых широких местах (на схеме – а ).

• Ширина окна таким образом будет равна это расстояние минус две величины монтажного зазора С . Его , как и раньше, берем за 20 мм, то есть в итоге вычитаем 40 мм.
• Высота окна определяется разностью высоты проема , монтажного зазора сверху (20 мм) и толщины установочного профиля (30 мм) и 10 мм зазора под ним. Если профиль не ставится, то монтажный зазор снизу – 40 мм. Итого, от общей высоты проема вычитают 60 мм.

В остальном же замеры остаются такими же, как и при окне с четвертью.

Если измерения проделаны, можно отправляться оформлять заказ. Но еще раз не лишним будет повторить – лучше все же вызвать замерщика на дом, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема , возникший из-за усадки здания.

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготавливаться, есть смысл заняться приготовлением к дальнейшим работам. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для установки.

Из инструментов и материалов понадобятся:

	Перфоратор с набором буров (6, 8 и 10 мм) и отбивным долотом-лопаткой		Шуруповерт с набором бит
	Сверло 10.2 мм по металлу		Набор отверток
	Рулетка		Уровень строительный, длиной лучше 300 мм
	Нож строительный		Карандаш для разметки
	Молоток резиновый или специальный пластиковый, для ПВХ-окон		Шпатель, шириной 50 ÷ 60 мм
	Ножовка для резки ПВХ		Ножовка по дереву
	Анкерные пластины – если применяется способ крепления «без распаковки» или комбинированный		Забивные дюбель гвозди, Ø6 мм – для анкерных пластин или Ø10 мм – при креплении через раму.
	Металлические рамные дюбели (анкеры) Ø 10 мм		Саморезы 4×16 и 4×25
	Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)		Термо- пароизоляционная лента ППЭ, лучше всего - фольгированная
	Паропроницаемая диффузная лента		Пена монтажная и пистолет для ее нанесения
	Силиконовый герметик – должно хватить маленького тюбика.		Клинья для выставления окна. Можно использовать специализированные пластиковые или же ограничиться деревянными.

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь , разбираемся с количеством точек к репления. Оно зависит от размеров и конструкции окна. Существуют определенные нормы, которые обеспечивают надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена схема примерного размещения точек к репления. Представлены три самых распространенных варианта - окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях фигурируют т ри основных величины, А , В и С .

А – расстояние от внутреннего угла оконной рамы до точек к репления. Обязательно от угла ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величину А принимают равной от 150 до 180 мм.

В – максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне рамы. Оно принимается равным:

— для «белых» окон ПВХ – не более 700 мм.

— для окон, изготовленных их цветных ПВХ-профилей – 600 мм.

С – расстояние от импоста до точки крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковы, то лучше установить крепеж с обеих сторон ). Величина этого расстояния – от 120 до 180 мм.

Имея перед глазами такую схему и зная линейные размеры заказанного окна, несложно подсчитать требуемое количество крепежа. Целесообразно даже сразу набросать схему расстановки точек к репления – это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежных элементов будет необходим? Это зависит от стенового материала и от способа крепления окна в проеме .

Если применяется способ крепления «с распаковкой», то есть насквозь через раму, то берутся металлические, рамные дюбели (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (полнотелый или пустотный кирпич), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбель гвозди предпочтительнее на стенах, выполненных из материалов, не отличающихся высокой степень прочности на сжатие, например, из легких бетонов или других пористых материалов. Подойдут они и к пустотным блокам и кирпичам.

В случае когда будет применяться установка на анкерные пластины, будет достаточно на каждую точку крепления двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, понадобятся сами пластины – и приобретать их лучше в той же организации, которая изготавливает окно – специальные зацепы на пластине должны точно подходить к ПВХ-профилю. Для крепления пластины, кроме того, понадобятся саморезы со сверлящим острием 4 × 25 мм – по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных крепежных элементов должна быть такой, чтобы, с учетом толщины рамы и ширины монтажного просвета, обеспечивалось минимальное заглубление в толщу стены. Для различных стеновых материалов оно имеет свою величину – смотри таблицу:

Маленькие саморезы 4 × 16 могут понадобиться для крепления отлива и вспомогательных элементов для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку – ими к профилю рамы крепятся пластиковые кронштейны.

• Лента ПСУЛ приобретается с расчетом , чтобы хватило на весь периметр окна. Она устанавливается с таким расчетом , чтобы герметизировать зазор между окном и прилегающей четвертью – по бокам и сверху. А снизу она будет крепиться при установке внешнего отлива. Если оконный проем – без четвертей, то, соответственно, ленты понадобится меньше.
• Лента ППЭ с фольгированием – необходимо будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
• Паропроницаемая диффузная лента-мембрана – прикроет нижнюю сторону окна снаружи при проеме с четвертью, и желательно проклеить ее по всему периметру, если проем – прямой, без четверти .
• Монтажная пена: оптимальный вариант – приобрести баллоны с «профи»— пеной, для использования которой потребуется и специальный пистолет. Она не дает «неадекватного» расширения, как дешевая , реализуемая в пульверизаторах, и не будет оказывать деформирующего воздействия на стойки рамы. Кроме того, она намного качественнее, долговечнее, наносить ее в нужные места — значительно проще, без излишнего перерасхода.
• Наконец, силиконовый герметик. Он может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. При правильной установке щели если и будут, то весьма незначительные, то есть большого количества герметика не потребуется.

И, наконец, предусмотрительных хозяин приобретет пленку , которой закроет предметы мебели, стены, пол в комнате, где будет проводиться установка окна – работа поначалу предстоит достаточно пыльная.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено к месту проведения работ, можно двигаться дальше. Понятно, что прежде чем ставить новое ПВХ-окно, необходимо демонтировать старое и освободить проем . Работа эта – довольно грязная и трудоемкая , но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий – в таблице ниже:

Миниатюра	Описание выполняемых операций
	В первую очередь снимаются самые крупные створки. Например, если демонтируется балконный блок, то снимается дверь. Есть важный нюанс - снимать створки или двери вместе со стеклами можно лишь в том случае, если конструкция сохранила свою жесткость. Если же окно "играет" или сильно прогнило, то из соображений элементарной безопасности стекла предварительно снимаются и выносятся.
	Все демонтированные части рекомендуется сразу выносить из зоны проведения работ – велик риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
	Если сторона окна имеет форточку, то сначала снимают ее. Если не удалось выкрутить старый крепеж петель (а чаще всего так и получается), то придется приложить усилие – обычно этого хватает, чтобы форточка снялась.
	Окна обычно подвешены на петлях, с который их можно снять, просто приподняв снизу монтировкой.
	Все окна и форточки сняты – можно переходить к демонтажу рамы.
	Вначале убирается центральная стойка – импост. Чтобы это было сделать проще, импорт перепиливают ближе к низу рамы. Пилить необходимо ножовкой – на некоторых видеороликах мастера бравируют тем, что применяют для этого «болгарку». Повторять за ними – ни в коем случае не следует – это чрезвычайно опасно!
	Перепиленный импост сам по себе становится рычагом, которые не представит особого труда выломать из рамы.
	Далее убирается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа ее целесообразно перепилить, использовав для этого электролобзик.
	Используя монтировку или гвоздодер в качестве рычага, одну из половин выдёргивают вверх.
	Если в месте ее крепления с вертикальной стойкой есть сопротивление, то можно там помочь себе монтировкой
	После этого аналогичным образом выламывают и вторую половину.
	После снятия нижней перемычки демонтируют подоконник. Его можно подбить молотком со стороны улицы.
	Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
	Переходят к вертикальной стойке. Часто она бывает плотно расклинена сверху и снизу. Тогда ее лучше несколько отодвинуть от стены, и также перепилить лобзиком.
	Поочерёдно выдернуть две половинки стойки уже не представит особого труда
	Верхняя часть рамы с одной стороны уже ни на что не опирается, и должна отойти без особых проблем.
	Последняя вертикальная стойка рамы тоже не должна сопротивляться, если ее хорошенько поддеть монтировкой. Иногда для того, чтобы добраться до щели между стойками рамы м стеной приходиться перфоратором скалывать заштукатуренные откосы.
	Последний этап – это очистка освобожденного оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.п. уборка проводится очень тщательно, чтобы проем перед установкой окна остался полностью чистым. Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесос. Весь мусор грузится в мешки и сразу же выносится из зоны проведения работ.

Иногда приходится прибегать и к корректированию проема – удалению дефектов бетонной отливки, остатков раствора и т.п . Выполнить это проще всего перфоратором, установив на него долото-лопатку. Целесообразно также сразу в месте будущей установки подоконника продолбить в стене с обеих сторон небольшие пазы, шириной и глубиной примерно 50 мм и высотой около 30.

После уборки пыли надо бы не полениться и пройтись по всему проему слоем – это и укрепит в определенной степени поверхность, и улучшит адгезию с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к монтажу

А. Если планируется монтаж окна «с распаковкой», то целесообразно еще при оформлении, заказа оговорить, чтобы его привезли в разобранном виде (а так чаще всего и бывает). Если же нет, то придется провести разборку самостоятельно.

• Вначале с глухой створки снимаются штапики. Их можно поддеть тупой стороной ножа или шпателем, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, его расширяют аккуратным перемещением инструмента в одну и в другую сторону.

Главное — аккуратно поддеть штапик по центру

Штапик должен выйти из зацепления в пазу и отделиться в замковой части. Тогда останется завести под него пальцы и аккуратно отделить по всей длине. Желательно снятый штапик пронумеровать – чтобы не было путаницы при обратной установке. Но отметку карандашом лучше делать с изнанки – с ПВХ-поверхности карандашный след очень тяжело оттирается.

• Извлекается . Удобнее всего это выполнять специальной присоской, но если ее нет, то можно обойтись и так. Осторожно – стеклопакет – достаточно тяжёлый и может иметь острые края – лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что под стеклопакетом могут располагаться пластиковые вкладыши. Их положение нужно будет каким-то образом отметить, чтобы при монтаже они встали на то же место.

Цены на популярную линейку окон

Видео: как извлечь стеклопакет из ПВХ-окна

• Из открывающейся створки стеклопакет доставать не требуется – достаточно снять саму створку. Выполнить это совсем несложно. Для начала ручку створки переводят в положение «закрыто» – она смотрит вниз. С обеих петель, с верхней и с нижней, снимается декоративных кожух – он должен легко поддеться тонкой отверткой . Затем переходим к верхней петле. В ней установлен осевой вертикальный штифт, слегка выступающий наружу. Его просаживают вниз, а затем или аккуратно выбивают с применением тонкой отвертки (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо вытягивают, подцепив плоскогубцами.

После этого ручку створки переводят в положение «открыто». Дверца откидывается верхом на себя, а затем снимается поступательным движением вверх с нижней оси. Снятую створку, так же, как и демонтированные стеклопакеты, временно удаляют из рабочей зоны, чтобы случайно не повредить при дальнейших операциях.

Видео: как снимается створка ПВХ-окна

• Следующий шаг в подготовке – высверливание отверстий для крепления окна в проеме . Для этого согласно ранее составленной схеме размещения точек к репления намечаются и слегка накерниваются центры отверстий. В патрон дрели, перфоратора (переключенного на безударное действие) или шуруповерта вставляется сверло по металлу Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы. В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу же, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После того, как он будет пройден, останется одна несущественная преграда в виде внутренней ПВХ-поверхности рамы. Если изменить направление сверление отверстия, то намного сложнее добиться его перпендикулярности и ровности краев .

• Проверяется наличие подстановочного профиля. Он крепится снизу обычным замковым соединением, входя в пазы рамной части. Если его по каким-то причинам нет, то целесообразно его приобрести и установить. Чаще всего, дополнительного крепления он не требует. Опытные мастера советуют заблаговременно, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы он не стал «слабым звеном» в термоизоляции всей оконной системы.

• С внешней стороны рамы удаляется защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить пленку , побывшую на солнце хоть немного, будет весьма непросто. Да и вообще – снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны удалить это покрытие можно будет и позднее.

Если на окне будет стоять москитная сетка, то сейчас самое время смонтировать для нее кронштейны. Они устанавливаются на саморезы 2 × 16 мм, прикручиваясь к ПВХ-профилю.

Размещение их должно быть таково, чтобы не мешало прижиму окна к верхней четверти проема , и чтобы обеспечивалась надежная фиксация сетки, а также установка и снятие ее поступательным движением ее вверх до упора в верхние кронштейны.

• Последним подготовительным шагом в данном случае – приклеивание ПСУЛ-ленты по трем сторонам окна, на тех участках, где рама будет прижиматься к четвертям проема .

Обычно ПСУЛ размещают с таким расчетом , чтобы между ее внутренней, обращенной к центру окна стороной и краем четверти оставался зазор порядка 3 ÷ 5 мм.

Б. Если предполагается монтаж окна на анкерные пластины, то процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, расстекление глухой створки можно и не проводить – достаточно будет снять открывающиеся. Правда, про это уже говорилось, монтаж несколько усложнится из-за большой массы окна.

— Во-вторых, в намеченных точках крепления устанавливаются анкерные пластины. Они имеют зубчатые или ровные зацепы, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части рамного профиля. Достаточно приложить умеренное усилие, например, подбив монтажным молотком – и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

По центру имеется отверстие, через которое они фиксируются к профилю саморезом 4 × 25 мм – он, пройдя через армирующий металлический профиль, надежно удержит пластину в установленном месте. Пластины крепят перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы они при установке прилегали в оконному проему .

… и фиксация ее саморезом

На самом проеме , на его откосах, в тех местах, на которые будут приходиться пластины, заблаговременно перфоратором можно проделать углубления. Цель – дойти до стенового материала, отбив ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшую работу по отделке откосов – пластины не будут этому мешать. Впрочем, подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем , обязательной не является – все это затем можно закрыть отделкой.

Остальные действия по по дготовке – не отличаются от тех, о ко торых говорилось выше.

Установка и крепление окна в проеме

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, дополнительной страховки от опрокидывания рамы наружу, она выставляется в оконный проем . Если проем с четвертями, то рама должна плотно прилечь к ним через наклеенную ПСУЛ.

Следующая важнейшая задача – очень точно выставит раму в вертикальной и горизонтальных плоскостях, и главным инструментом становится строительный уровень. Можно дать один хороший совет – временно закрепить окно примерно по центру сверху на анкерную пластину – степень свободы при этом сохраниться, и работать будет намного проще.

Уровень выставляется на внутреннюю плоскость нижней перемычки рамы – вот почему предпочтительней инструмент дл иной 300 мм. Отсутствие завала рамы по вертикали проверяют с прикладыванием уровня со стороны помещения к импосту и к боковым стойкам.

Для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения рамы применяются деревянные или пластиковые клинья.

Пластиковые, безусловно, предпочтительнее, и если есть возможность их приобрести, то это будет идеальным вариантом. Они «работают в паре», зацепляясь один за другой посредством мелких зубьев. Перемещая (подбивая) их один относительно другого, можно выставить нужную высоту с точностью до до лей миллиметра.

Можно, конечно, вполне обойтись и деревянными клиньями или подкладками, но часто при этом требуется их подрезка, замена, установка нескольких штук «пирамидой» и т.п .

Клинья должны расклинить окно так, чтобы можно было переходить к его креплению в проеме .

При установке крепежа по методу «с распаковкой», опытные мастера нередко практикуют проделывание отверстия в стене прямо через уже просверленные каналы в рамном профиле. Это вполне допустимо, но только если установщик на все 100% уверен и в качестве стены, и мощности инструмента, и твердости своей руки. Случается, что бур перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удержать, способно разворотить аккуратное отверстие в ПВХ пр офиле.

Сверление отверстия прямо через раму — дело достаточно опасное

Если же есть какие-то сомнения на этот счет , лучше перфоратором аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а потом браться за сверление. Правда, при этом придется вновь выставить окно в прежнее положение и расклинить ее , но с просверленными отверстиями это уже будет сделать несложно.

Забивка анкера в подготовленное гнездо …

Анкер вводится в отверстие прямо через раму, подбивается молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы головка не деформировала ПВХ-профиль. Если используются дюбель-гвозди , то сначала вставляется пластиковая часть, а затем аккуратно вбивается распорный гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа декорируют специальными заглушками, для верности слегка смазав их снизу каплей силиконового герметика.

При установке окна на анкерные пластины процесс еще проще. Им окончательно придается нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема . Прямо через их отверстия пробуриваются дыры в стене Ø 6 мм , в которые устанавливаются и забиваются дюбель-гвозди .

Окно, установленное по методу «без распаковки»

Стандартами определено два крепежных элемента на пластину, хотя, судя по многочисленным фотографиям в интернете, многие мастера ограничиваются одним. Наверное, все же с двумя – надежней , да и стоят они вовсе не дорого. Впрочем, иногда крутизна изгиба пластины просто не позволяет установить два дюбеля.

Герметизация зазоров

После того как окно надежно закреплено в проеме , можно переходить к герметизации зазоров между ним и проемом , установке подоконника и отлива.

Важное замечание – в том случае, когда установщик решил в целях экономии (абсолютно неоправданной ) применять недорогую «бытовую» монтажную пену, необходимо сначала провести сборку окна – установку створок и стеклопакетов. Дело в том, что такая пена имеет очень значительное расширительное усилие, способное привести даже к легкой деформации – прогибу внутрь рамного профиля. А даже незначительное искривление может повлечь сложности с установкой стеклопакета или с закрыванием створки, значит, окну необходимо перед запениванием придать «штатную» жесткость .

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет . С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный в работе мундштук, ведется заполнение снизу-вверх . Ни в коем случае не должно остаться внутренних полостей – пена должна ложиться равномерно и плотно. Остаточное расширение у нее незначительное, что позволяет экономно контролировать ее расход. Особое внимание – узким полостям, например, под постановочным профилем.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает проконтролировать заполнение проемов пеной и снаружи, при необходимости внося определенные коррективы. Особенно это важно, если проем не имеет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом более 20 мм, то вероятно , что придётся заполнять пеной в два захода, с паузой между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество заполнения от этого только выиграет.

Монтажная – отличный утеплитель, но весьма уязвимый. Ее нужно уберечь и от солнечных лучей, и от излишней влажности. Этим стоит заняться сразу же после того, как она полностью застынет (примерно через сутки), и будут срезаны излишки.

Если проем не имеет четвертей, то не стоит затягивать с устройством внешних откосов, которые должны полностью скрыть застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. Решения здесь могут быть разными, например, заштукатуривание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется для начала прикрыть снаружи пену диффузной мембраной – необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская при этом проникновения влаги извне. Влага, если будет скапливаться в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна к разрушающему воздействию.

А изнутри используется другая лента – ППЭ, которая обладает и гидро-, и пароизоляционными качествами. Она не допустит изнутри ни прямого попадания воды в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в сторону комнаты – это еще один рубеж надежной термоизоляции.

Установка подоконника и отлива

А. Установка подоконника может проводиться по-разному. Так, их монтируют на клей или монтажную пену, на специальные кронштейны или же с помощью самодельных креплений, выполненных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для гипсокартона.

В идеале, подоконник в своём основании должен войти в специальный паз для него на подстановочном профиле. Иногда и сама конструкция рамы подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно для сопряжения с плоскостью подоконника. Если ее нет, то то гда панель можно подсунуть под рамный профиль, расклинив снизу для плотного примыкания к нему.

Чтобы проще было разобраться, приводится примерная схема правильного монтажа подоконника и отлива. Обратите внимание на расположение пленочных мембран .

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из наиболее распространенных .

• Под панель подоконника выставляются клинья (опять же – лучше регулируемые пластиковые), с шагом в 400 ÷ 500 мм. Сама панель раскраивается в точный размер, часто – с учетом небольшого заглубления в стену с обеих сторон. Резать подоконник можно ножовкой с мелким зубом.
• Затем, регулируя высоту клиньев, добиваются, чтобы панель, вставленная в предназначенное ей гнездо на рамном или постановочном профиле, занята точно горизонтальное положение.
• Теперь подоконник необходимо нагрузить, чтобы при заполнении пеной пространства под ним, он не сместился с установленного положения. Нагрузку можно дать, установив на подоконник равномерно по всей длине, к примеру, емкости с водой.

• Пространство под под оконником между клиньями полностью заполняется монтажной пеной. Она будет и термоизолятором , и выступит в роли клея.
• Снимать нагрузку можно будет только после полного твердения пены.

• Если между рамой и подоконником осталась небольшая щель, она аккуратно заделывается белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее – установка отлива снаружи. Примерная схема показана на рисунке.

Место крепления отлива уже покрыто паропроницаемой мембраной, которая полностью закрыла монтажную пену. По плоскости проема рекомендовано проклеить полосу ПСУЛ – расположенный под углом отлив будет опираться на нее , чем создастся еще один барьер от проникновения влаги с улицы.

Сам отлив крепится к подстановочному профилю саморезами 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Он может монтироваться внакладку, и тогда есть смысл пр омазать его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его изогнутый край войдет снизу в специальный паз постановочного профиля – тогда бояться проникновения под отлив дождевой воды не придется вообще.

Так же , как и подоконник, отлив имеет смысл несколько углубить плоскость стены с обеих сторон, выдолбив для этого пазы. Их потом несложно будет заделать штукатуркой.

Окончательная сборка окна

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

• Вставляются на место стеклопакеты, с использованием тех пластиковых подкладок¸ которые стояли изначально. Согласно нумерации, монтируются на место штапики. Это удобнее всего делать специальным каучуковым или пластиковым молотком. Штапик должен сесть ровно по всей длине – прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие щели скажут о том, что он четко занял свою позицию.

• Снятые створки устанавливаются на место – как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки во всем режимах и плотность ее прилегания к раме.
• Если есть необходимость, производится точная (как это сделать – в специальной статье портала). Если в регулировке нет нужды, то петли закрываются декоративными кожухами.

По сути, установка окна закончена. Нераскрытым остался лишь вопрос монтажа – но эта уже тема для отдельного рассмотрения, которой также уделено внимание на страницах нашего портала.

В завершение – подробная видео-инструкция по монтажу металлопластиковых окон. Читайте, смотрите, оценивайте свои силы, чтобы принять решение – посильной ли станет установка пластикового окна своими руками, или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: инструкция для самостоятельной установки ПВХ-окна

Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.

Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.

Поэтапная инструкция установки окон

Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:

1. Демонтаж старых окон.
2. Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
3. Монтаж подставочного профиля.
4. Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
5. Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
6. Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
7. Закрепление ПВХ.
8. Заполнение всех швов монтажной пеной.
9. Монтаж подоконника и его выравнивание.
10. Крепление откосов.
11. Регулировка фурнитуры окна.
12. Монтаж отлива.

Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:

1. Предварительные замеры всех параметров.
2. Подготовка к установке проема.
3. Подготовка окон ПВХ своими руками.
4. Непосредственный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Замеры и расчеты

Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:

• имеет четверть;
• не имеет четверти.

Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.

Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.

Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.

Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.

Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.

Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.

Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.

Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оконного проема

Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.

Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:

1. Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
2. Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
3. Удалить раму.

Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.

Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.

Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.

Вернуться к оглавлению

Процесс подготовки нового окна

Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.

Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.

Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.

С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.

Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.

Вернуться к оглавлению

Методы монтажа ПВХ окон

Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.

Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:

• на анкерные болты или дюбели;
• при помощи специальной крепежной арматуры.

Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.

Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.

Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.

Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.

Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.

Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.

Вернуться к оглавлению

Технология установки

Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.

Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.

Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.

Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.

Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:

1. Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
2. На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
3. В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.

После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.

После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.

Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.

Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.

Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.

Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.

Отлив устанавливается с наклоном от окна.

После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.

После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.