Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.
Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.
В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.
Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.
Листовое стекло толщиной 2-4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 1 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 1 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый - на 350 м).
Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.
Рис. 1. Резка стекла: а - алмазный стеклорез; б - роликовый стеклорез; в ка стекла; г - отломка стеклорезом и клещами
Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.
Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.
Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 1).
Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой - нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.
Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штаниках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.
Рис. 2. Крепление стекла на штаниках: 1 - переплет; 2 - стекло; 3 - замазка; 4 - штапик; 5 - гвоздь (шуруп или шпилька)
Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25-30 см (рис. 2).
Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.
Остекление оконных переплетов, балконных и внутренних дверей, как правило, в настоящее время осуществляют на предприятиях - изготовителях столярных изделий или домостроительных комбинатах. Однако в отдельных случаях в жилых и почти полностью в промышленных зданиях стекольные работы приходится выполнять на объекте.
В соответствии с требованиями СНиП III -21-73 остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ. Оконные и дверные переплеты, подлежащие остеклению, необходимо прошпаклевать и окрасить за 1 раз, а фальцы переплетов очистить, покрыть олифой и просушить.
Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стекольных замазок осуществляют централизованно.
Стекло поступает на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам в соответствии с заказными спецификациями, комплектно с уплотнителями, герметиками, а также установочными и крепежными материалами. Мерное стекло комплектуют на группу однотипных помещений.
Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляют:
– в деревянных переплетах - шпильками или штапиками; шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;
– в металлических переплетах - клиновыми задвижками, зажимами-кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, которые вставляют в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками и резиновыми профилями;
– в пластмассовых переплетах - на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением штапиками на винтах или шпильках. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен быть толщиной 2-Змм, накладывают его равномерно, без разрывов.
Стекольные работы наиболее целесообразно вести поточно-пооперационным методом, при котором каждый член звена выполняет только одну операцию и подготовляет фронт работ для другого члена звена.
Профильное стекло в наружных и внутренних световых проемах и ограждениях устанавливают вертикально на эластичные прокладки и закрепляют уголковой сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, вставленных в заранее просверленные по проекту отверстия. Зазоры между элементами из профильного стекла заполняют морозостойкой резиной с последующей цементацией бутафольными мастиками, наносимыми шприцем.
Отдельные элементы профильного стекла перед установкой набирают в горизонтальном положении на стенде в пакеты по 5-6 шт. (стеклопакеты) и сжимают сжимами - фиксаторами. Затем стеклопакеты устанавливают в деревянные, металлические или железобетонные переплеты и укрепляют резиновыми или пластмассовыми профилированными прокладками. Закрепляют стеклопакеты штапиками или эластичными замазками.
Для выполнения стекольных работ нужны различные материалы, инструменты, инвентарь и приспособления.
Стекло листовое оконное бывает различных размеров и толщины.
Кроме этого, имеется полированное стекло толщиной от 4 до 7 мм, витринное полированное плоское и гнутое толщиной 6,5-8 мм, витринное неполированное плоское и гнутое толщиной 6-10 мм, армированное, упрочненное, закаленное, теплозащитное, узорчатое, рифленое и др. Размеры такого стекла бывают различными.
Стекло упаковывается в ящики. Хранить его следует в крытых складах, оберегая от всевозможных ударов.
Шпильки и проволока. Для закрепления стекла в фальцах переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди не длиннее 20 мм. При отсутствии шпилек и гвоздей применяют «сталистую» проволоку толщиной 1 -1,5 мм, ломающуюся при двух-трех перегибах. Для закрепления стекла на каждые 10 пог. м фальца требуется 13 г проволоки. 1 кг проволоки можно закрепить до 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.
Шурупы и гвозди. Стекла закрепляют в фальцах не только шпильками и замазкой, но и деревянными планками-штапиками. Для закрепления штапиков к фальцам переплетов применяют гвозди или шурупы, длина и толщина которых бывает различна и зависит от размера вставляемого стекла. Головки шурупов бывают полукруглые, полупотайные и потайные. В рабочем чертеже всегда указывается, что (применять - гвозди или шурупы.
Эластичные прокладки. Для вставки стекол иногда вместо замазки применяют прокладки. Резиновые прокладки бывают круглые, в виде трубки с разрезанной стороной, или корытообразные, .напоминающие в сечении букву П.
Кроме резиновых прокладок применяют матерчатые, изготовляемые из тонкого фетра или толстого сукна. Резиновые прокладки долговечнее матерчатых.
Кляммеры и другие материалы. Для закрепления стекла в металлических и бетонных переплетах применяют кляммеры и штыри. Кляммеры изготовляют из оцинкованного железа. Им придают соответствующую форму. Штыри напоминают собой крупные шпильки квадратного или многогранного сечения.
Кроме кляммер применяют пружинки, также изготовляемые из оцинкованного железа. Металлические изделия необходимо предохранять от ржавления.
Приготовление замазок.
При выполнении стекольных работ применяют различные замазки. Хорошая замазка должна обладать следующими свойствами:
1) хорошо приставать к стеклу, дереву, металлу и бетону;
2) иметь хорошую пластичность; валик, скатанный из замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка обычно дает разрыв не растягиваясь;
3) быть мягкой и при этом не прилипать к рукам; мягкая замазка плотнее заполняет фальцы и лучше пристает к ним и стеклу; замазка, прилипающая к рукам, затрудняет работу и уменьшает производительность труда;
4) не прилипать к ножу и иметь после прохода ножа гладкую, блестящую поверхность;
5) не давать трещин вдоль и поперек по фальцу;
6)не отрываться и не отставать от фальцев при намазывании, так как при высыхании такая замазка дает трещины и отваливается;
7) после высыхания сохранять некоторую вязкость и эластичность; это необходимо для того, чтобы при осадке конструкций здания стекло могло бы вдавливаться в замазку; при недостаточной вязкости и эластичности замазки стекло при нажиме на-нее будет трескаться, а замазка - крошиться и отваливаться.
Замазка, применяемая для зимних рам, должна иметь все вышеперечисленные свойства, но не должна твердеть.
Для приготовления обыкновенных замазок применяют натуральную олифу и мел. От качества материалов зависит и качество замазки.
Мел для приготовления замазки должен быть совершенно сухим, просеянным через сито с 625 отв/см2. Если мел окажется хотя бы слегка влажным, то замазка потеряет свои качества. Она приготовляется ручным или машинным способом.
При приготовлении замазки ручным способом в железный противень насыпают.необходимое количество мела. В середине насыпанного мела делают углубление (воронку) и наливают в нее олифу. Затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой до получения густого теста.
Когда замазки требуется большое количество, берут кадку или железный ушат, наливают туда олифу не более 1/4 высоты посуды. В олифу постепенно насыпают мел, который тщательно перемешивают с олиАой при помощи мешалки до получения густой массы. Полученная замазка мягка, пристает к рукам и еще непригодна для замазывания фальцев. Она годится только для обмазки фальцев, т. е. для устройства «постели» при вставке стекла на двойной замазке. Поэтому для большей густоты в такую замазку добавляют мел. Для этой цели пригоден ровный стол, верстак, лист фанеры или железа, которые посыпают слоем мела толщиной 1-2 см, на мел кладут приготовленную густую массу и выкатывают ее, месят, как тесто, небольшими порциями, переваливая в мелу до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. При выкатывании замазки необходимо следить, чтобы она была совершенно однородна и в ней не осталось прослоек мела или олифы.
Приготовление замазки машинным способом намного быстрее, чем ручным. Для этой цели применяется двух-вальная мешалка. В нее насыпают мел и заливают его олифой. Вальцы машины перемешивают полученную массу.
Производительность мешалки 80-110 кг замазки в час. Время перемешивания одного замеса от 5 до 10 минут. При перемешивании в течение 10 минут достигается более ‘высокая однородность, чем при менее продолжительном перемешивании, Иногда перемешивают по два-три раза.
Полученная из машины замазка все же требует небольшого добавления мела и ручного выкатывания для придания ей большей густоты. Иногда бывает, что приготовленная замазка, простояв ночь или сутки, становится непригодной к работе, пристает к рукам и требует добавления мела. Обыкновенная или меловая замазка, применяется при остеклении деревянных переплетов обычным стеклом.
При работе в зимнее время снаружи зданий замазка загустевает, или, как говорят стекольщики, «стынет» и становится непригодной к работе. Она плохо прилипает к фальцам и стеклу и с трудом разравнивается ножом. В этом случае ее необходимо делать в теплом помещении и такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего ее предварительно подогревать до температуры +20°.
В зависимости от рода материала, из которого изготовлены переплеты, а также от толщины стекла, кроме обычной замазки применяют и другие.
Рецепт № 1.
Белильная замазка. Применяется для. обмазки фальцев при остеклении деревянных переплетов толстым стеклом. Приготовляется из 2,5 части мела, 8 частей сухих свинцовых белил и олифы.
Рецепт № 2.
Суриковая замазка (свинцовая). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
3 частей мела, 1 части сухого СВИНЦОВОГО сурика и олифы.
Рецепт № 3.
Суриковая замазка (железная). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
4 частей мела, 1,5 части сухого железного сурика и олифы.
Необходимо отметить, что замазка на свинцовом сурике прочнее, чем на железном. Белила и сурик можно добавлять не только в сухом, но и тертом состоянии. Краски (белила и сурик) вводят в замазку в следующем порядке: если белила или сурик сухие, то их прежде всего перемешивают с мелом, а затем о олифой,-как это было указано выше; если белила и сурик тертые, то их предварительно смешивают с олифой до получения жидкой краски, которую и перемешивают с мелом. Тертых красок берут по весу столько же, сколько и сухих, но олифы к ним берут меньше, учитывая, что она уже имеется в некотором количестве в тертых красках. Качество замазки на тертых красках намного выше, чем на сухих.
Рецепт № 4.
Нафтенатную замазку применяют для остекления деревянных переплетов под штапик и фальц. Приготовляют ее из 27 весовых частей глины (25% влажности), 18 весовых частей асидола, 4,5 весовой части известкового теста (50-55% влажности), 49,5 весовой части молотого мела (влажностью до 6%) и 1 весовой части бензина автомобильного 1 сорта. Асидол нагревают на огне до полного плавления, затем вливают бензин и все смешивают с мелом до однородной массы. Глину смешивают с известковым тестом, а потом с мелом. Лучше всего перемешивание выполнять в мешалке.
Хранение замазки. В зависимости от условий работы замазка может быть приготовлена в запас или привезена на объект в таком количестве, которого хватило бы на несколько дней. Хранить замазку можно дней 10-15.
Для предохранения от высыхания ее рекомендуется накрывать мокрой тряпкой или мешковиной. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может быть сохранена еще более продолжительное время. Тряпка при этом должна плотно накрывать ящик или противень, чтобы воздух не проникал к замазке.
При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, а разминают руками, придавая ей мягкость, при сильном же затвердении разбивают молотком. Если замазка окажется жесткой и непластичной, то в нее добавляют в необходимом количестве олифу.
Замазку выполнения работ следует приготовлять в таком количестве, чтобы она была употреблена в дело полностью и не оставался ее излишек, который со временем приходит в негодность.
К ним относят нарезку стекла, приготовление при необходимости замазки, вставку стекол, ремонт остекления.
Нарезают стекла ручными инструментами: стеклорезом или алмазом. Они продаются в магазинах. Режущей кромкой у них является грань алмаза. Металлическая оправа имеет сбоку надрезы (пазы) для надкалывания стекла. Алмазы различаются по номерам. Чем больше цифра, тем значительней толщина стекла, которое можно им резать. Режущую грань инструмента следует оберегать от соприкосновения с твердыми предметами.
Алмаз дорог, поэтому для резки стекла используют твердосплавные заменители в виде маленьких роликов с отточенными ребрами. При затуплении их периодически меняют местами.
При отсутствии.алмаза или стеклореза тонкое стекло можно отрезать острой гранью сломанного напильника.
Нарезку стекла производят на столе, предварительно постелив сукно или лист картона. Стекло должно быть чистым и сухим. Если оно принесено с мороза в тепло, его следует предварительно погреть, затем насухо протереть. При отмеривании на краях стекла алмазом делают засечки. Разметку следует делать по угольнику, чтобы сохранить прямолинейность углов. Размеры вырезаемого стекла должны быть по длине и ширине на 4 мм меньше размеров рамы или торцов переплета. Резку проводят вдоль толстой деревянной линейки во всю длину среза, при этом учитывают толщину оправы стеклореза, для чего линейку накладывают так, чтобы линия среза проходила левее отметки на половину ширины стеклореза. При резке острая грань алмаза должна быть направлена в сторону резки. Для ориентировки на корпусе стеклореза имеется обозначение, которое должно быть направлено к линейке. Алмаз держат вертикально к стеклу. Вести алмаз следует с небольшим нажимом, не задевая в начале резки за край стекла, а в конце не следует его резко сдергивать. Не рекомендуется несколько раз проводить по одной линии. В надрезанное стекло надо слегка постучать снизу вдоль разреза и, взявшись за край стекла, с легким надломом отколоть отрезанную часть. Можно отколо+ь стекло о ровный край стола. Узкие полоски стекла отламывают, поместив его в прорезь в оправе алмаза или стеклореза. Если части стекла не откалываются, его надо вновь простучать вдоль линии разреза.
Рис. 3. Положение стеклореза при работе: а) неправильно; б) правильно; в) правильно
Резка стекла требует некоторого навыка. При неправильней резке алмаз (стеклорез) издает скрип, а линия разреза получается в виде полосы матового цвета. При таком дефекте стекло откалывается неровно, а то и вовсе колется. Лишние куски стекла не следует выбрасывать, они пойдут на остекление форточек или переплетов верандных рам меньшего размера. Из остатков стекла также можно сделать самодельный кафель, витражи-мозаику.
В деревянных переплетах рам стекло закрепляется замазкой. Она продается » магазинах, но ее можно приготовить и самому. Для этого на фанеру, лист железа или поднос насыпают кучкой мел, хорошо просеянный и просушенный. В лунку, сделанную в центре кучки, подливают олифу и замешивают смесь до густоты, месят руками, как тесто. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам, а валик из нее должен при растягивании разрываться не круто, а с уменьшением шейки в месте разрыва.
Для приготовления 1 кг замазки требуется 800 г мела, 200 г олифы. При хранении замазка твердеет. Ее можно разбить деревянной колотушкой и размять в руках с добавлением олифы.
Надо помнить, что в зимнее время 2/3 тепла уходит из дома через окна. Чтобы свести потери тепла до минимума, следует хорошо вставить и зашпаклевать стекла. Поэтому к этой работе предъявляются особые требования.
Перед вставкой стекла переплеты должны быть хорошо просушены, проолифены и окрашены. После высыхания краски можно приступать к работе. Все оконные переплеты должны быть хорошо склеены, так. чтобы не было ни малейшей щели в местах сочленений.
Вставку стекла удобнее производить при горизонтальном положении рамы. Соответствие размера стекла размерам фальцев переплета определяется наложением: стекла должны входить свободно.
Если стекло оказалось большим по размеру или перекошенным, надо алмазом удалить лишнюю часть. Расстояние между кромкой стекла и торцом переплета должно быть 2 мм, чтобы стекло не треснуло при разбухании переплета.
После окраски и просушки фальцев (стекло,уже закреплено в нужном положении мелкими гвоздями или кусочками проволоки) края обмазывают замазкой. I лпильки или мелкие гвозди забивают на расстоянии 20-30 см на глубину 6-8 мм с таким расчетом, чтобы верхний конец или шляпка гвоздя не выступали за кромку фальца. Гвоздики и шпильки заколачивают торцевой частью стамески вдоль стекла, при этом шпильки направляют точно по плоскости стекла.
Закрепив стекло, в левую руку берут замазку, отрезают ножом нужного размера пластины и закладывают их в фальцы так, чтобы замазка, приглаженная и разровненная, имела по всей длине одинаковую ширину и ровную гладкую поверхность. Следует следить за отсутствием щелей, через которые проникнет вода. При застывании зимой она приведет к расколу стекла или утечке тепла.
Двойная замазка несколько сложнее, но дает лучший результат. П ри этом варианте стекло укладывают не на фальцы, а на слой замазки, которую положили предварительно. Этот мягкий и тонкий слой называется постелью. Толщина его 2-3 мм. Можно укладывать замазку и валиком посредине фальца толщиной 5-6 мм, его потом разравнивают ножом, или он расходится сам при укладке и придавливании стекла.
Стекло закрепляют гвоздиками или шпильками, как в первом варианте. Лишнюю замазку снимают, поверхность приглаживают так, чтобы не было щелей и швов.
Прг двойной замазке воздух и влага не проникают, переплеты остаются сухими. Но при растрескивании стекла приходится полностью удалять старую замазку.
Вместо двои ной замазки можно вставлять стекла с помощью шпатиков - деревянных реечек различной формы. Перед закреплением шпатики олифят и окрашивают один или два раза. В углах переплетов-шпатики плотно стыкуют на ус под углом 45 градусов. Закрепляют их гвоздиками вплотную к стеклу. Такое остекление без использования замазки можно применять внутри помещений (двери, витраж). При наружных работах вставку стекла на тпатиках делают с постельной подушкой на замазке.
При этом шпатики обмазывают с обеих сторон: со стороны стекла и улицы.
Вставку стекла в морозные дни можно производить только в случае крайней необходимости. При этом используется более мягкая замазка, подогретая до температуры 20-25 градусов.
Ремонт стекла производят в рукавицах, выламывая куски из замазки. Затем замазку срезают ножом, стамеской. Перед повторной замазкой фальцы следует хорошо просушить.
Когда стекло только расколото и из его кусков еще можно вырезать хорошую часть, надо осторожно расчистить замазку и удалить шиатики, вынуть гвоздики, осторожно вытащить куски стекла. Если толстое стекло на двойной замазке прочно, удерживается в рамс, его обрезают по всему контуру и вынимают.
Если нет большого цельного куска стекла, приходится иногда делать составное остекление. Куски материала при этом могут состыковываться как по горизонтали, так и по вертикали, как впритык, так и внахлестку.
При сочленении впритык линия разреза обоих кусков должна быть ровной, при образовании щели стекло продувается. Если кромки обоих кусков промазать замазкой и плотно сочленить, то этот дефект устраняется. Лишнюю замазку удаляют.
Стыкуемые стекла требуется закрепить. Во-первых, необходимо чаще забивать гвоздики, кроме того, при стыковке внах,- к у по горизонтали под нижнюю кромку верхнего стекла нужно вбить опорные шпильки, а при стыковании впритык, на концах верхнего и нижнего кусков стекла следует крепить концы.
Загрязненные стекла чистят завернутым в тряпочку мелом. Тряпочку мочат в воде и трут ею стекло. Как только следы мела на стекле высохнут, его надо протереть сухой тряпочкой. Если стекла были загрязнены сильно, их промывают слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Можно использовать питьевую соду. Жирные пятна удаляют бензином или растворителем. Засохшую масляную краску соскабливают ножом, стамеской, лезвием. Следы краски смывают раствором каустической соды.
При окраске рам следует помнить, что лучше принять профилактические меры, чем потом удалять краску или известку со стекла. Кстати, если толстое стекло, поврежденное ударом, только растрескалось и имеет дырочку, его можно временно закрепить двумя шайбами, вырезанными из толстой кожи, резины или фанеры, пропустив сквозь них проволоку или небольшой болтик.
На зиму между рамами можно класть вату, сухой песок, опилки. Они поглощают воду и предотвращают продувание нижней части окна, благодаря чему окна меньше потеют и не замерзают. Вместо зимней замазки, которую снимают весной при выставлении вторых рам, можно использовать обычный пластилин. Зимнюю замазку можно приготовить из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают шпятком, засыпают песок и месят руками массу до состояния густого теста. Такая замазка при необходимости хорошо размачивается водой, но в засохшем виде достаточно прочна, хорошо пристает к дереву и не трескается.
Сухая столовая соль хорошо поглощает влагу, но до полного насыщения, при необходимости ее следует менять.
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла и специальной жидкости, которой смачивают это сверло. Она может быть приготовлена по двум рецептам: алюминиевые квасцы растворяют в уксусной кислоте, смешивают од ну часть камфоры и одну часть скипидара. Вокруг места сверления выкладывается валик из пластилина и внутрь наливается приготовленный раствор. Под стекло укладывается мягкая ткань, сверление производится обычным порядком. Такой прием предложили югославы. А вот москвич В. Соловцев напоминает о старинном, но незаслуженно забытом способе получения отверстий в стекле. Стекло в месте сверления тщательно промывается бензином, ацетоном или спиртом, сверху насыпается горка мелкого мокрого: ска, и острой палочкой требуемого диаметра в заданк dm м, те делается в песке воронка. В воронку вливается расплавленный металл, олово или свинец. Через две минуты убирают песок и еще горячий кусочек металла. В стекле должно появиться ровное сквозное отверстие.
- Стекольные работы
Остекление – заполнение в здании или в сооружении проемов, оставленных для пропускания света. Остекление может быть:
· наружным (оконные проемы, входные и балконные двери, витрины, световые фонари и т.п.);
· внутренним (светопрозрачные двери и перегородки, витражи и т.п.).
Стекольные работы, независимо от времени года, выполняют до начала внутренних отделочных работ. Это необходимо для защиты помещений от атмосферных воздействий и создания нормальных условий работ отделочников.
Виды стекольных работ и материалы.
Стекольные работы осуществляют в две стадии. На первой стадии заготовляют материалы, а на второй – выполняют остекление.
Заготовка материалов состоит из раскроя стекла по размерам членения переплетов, приготовления замазки или резиновых прокладок и нарезки штапиков. Эти операции при больших объемах работ обычно выполняют в заводских условиях, а при малых в построечных условиях – в специально организованных мастерских.
Стекло раскраивают по картам раскроя с наименьшими отходами. Размечают и нарезают стекло на специальных столах оборудованных шаблонами-линейками. Стекло нарезают алмазным, твердосплавным или электрическим стеклорезом. В последнем устройстве электрический токнагревает тонкую нихромовую проволоку, под которой стекло дает трещину и распадается по направлению нити. При нарезке стекла надо иметь в виду, что размер стекла должен быть на 4-6 мм меньше расстояния между фальцами (по 2-3 мм с каждой стороны). Это требуется для того, чтобы стекло легко можно было вставить в оконный переплет, а также для компенсации разбухания древесины переплета при увлажнении и температурного расширения стекла и переплета.
В зависимости от назначения остекления строительное стекло выпускают обыкновенное оконное, толстое витринное, рифленое, армированное, профильное, а также стеклоблоки и стеклопакеты. Обыкновенное оконное стекло имеет толщину 2-6 мм.
Рифленым стеклом ограждают проемы второго света и перегородки и двери с декоративными целями; армированным – остекляют конструкции с повышенными вибрационными нагрузками, а также фонари, теплицы и оранжереи, подверженные ветровым и снеговым нагрузкам.
Профильное стекло (стеклопрофилит) выпускают замкнутого и открытого профилей. Из него устраивают прозрачные ограждения без переплетов.
Стеклоблоками заполняют вертикальные световые проемы, из них делают самонесущие наружные и внутренние светопропускающие ограждения различных зданий и сооружений. Блоки представляют собой изделие с герметично закрытой полостью, образованной в результате сварки двух опрессованных коробок-полублоков (рис. 12.7.). Их применяют на лестничных клетках, в санузлах, в спортзалах, бассейнах и т.п.
Рис.12.7. Схема остекления из стеклоблоков:
1 – блоки; 2 – арматурный стержень; 3 – раствор или клей.
Остекление переплетов и проемов.
На строительной площадке стекла вставляют в деревянные переплеты на больших столах. Для этого переплеты вынимают из коробок и укладывают на стол. Стекло укрепляют металлическими шпильками или деревянными штапиками на замазке.
При вставке стекол с закреплением шпильками сначала на всю ширину фальца наносят по периметру тонкий слой замазки в форме валика с помощью стамески или механизированного шприца. Затем вставляют стекло и плотно прижимают его к слою замазки. Далее стекло закрепляют металлическими шпильками, которые ставят на расстоянии не более 300 мм друг от друга. Шпильки забивают вручную или специальным механизированным пистолетом. Затем в фальцы наносят верхний слой замазки, разравнивая и уплотняя его ножом со скошенным концом или стамеской, и заглаживают его до блеска.
В металлических переплетах (рис.12.8.) и световых фонарях, а также при остеклении витрин и витражей вместо замазки часто используют резиновые прокладки П-образной формы.
Рис. 12.8. Способы установки и закрепления стекла в металлических переплетах:
а) – на замазке; б) – кляммерами; в) – металлическими штапиками; 1 – переплет; 2 – стекло; 3 – зажим; 4 – кляммеры; 5 – штапик; 6 – винт; 7 – замазка.
Оконное стекло в таких переплетах укрепляют клиновыми зажимами, кляммерами илиметаллическими штапиками на винтах. Клиновые зажимы или кляммеры устанавливают на расстоянии 300 мм друг от друга. Металлические штапики ставят на резиновые прокладки или на фальцы с предварительной промазкой их замазкой.
Витринное стекло устанавливают с помощью блоков, лебедок и автокранов, а при остеклении витражей многоэтажных зданий используют телескопические вышки, передвижные подъемные установки, навесные люльки и трубчатые леса. Для подъема стекла используют подъемники и траверсы с пневматическими присосками.
В зимнее время раскрой стекломатериалов, и остекление съемных переплетов следует вести в отапливаемых помещениях при температуре не ниже 10°С. Перед остеклением переплеты отогревают и просушивают. Наружу переплеты выносят после затвердения замазки. Остекление несъемных переплетов на открытом воздухе ведут на подогретых замазках, твердеющих при отрицательных температурах.
Глава13. Производство отделочных работ.
Стекольные работы включают процессы по остеклению проемов и перегородок стеклами различных видов, а также стеклоблоки, стеклопрофилит и др. Для остекления оконных блоков и витражей предварительно производят раскрой стекла с запасом на люфт 4 мм между гранями фальцев переплетов. Стекла вставляют и закрепляют приспособлениями в зависимости от размеров и материала переплетов (замазка, штапики деревянные и металлические). Стеклоблоки устанавливают на растворе, а стеклопрофилит - в металлической обвязке с резиновым уплотнителем по периметру, швы между блоками заполняют мастикой. Стекольные работы выполняют до начала отделочных работ для защиты рабочих от сквозняков и холода и предохранения внутренних поверхностей от увлажнения атмосферными осадками.
Вставлять стекла в переплеты необходимо в специальных мастерских и доставлять переплеты на строящийся объект остекленными, окрашенными и в готовом виде устанавливать в проемы.
При небольшом объеме работ и невозможности получить готовые остекленные переплеты следует организовать небольшую мастерскую на объекте и в ней производить резку стекла, вставку его в переплеты и приготовление замазки. Для резки стекол применяют стеклорезы с зерном или с режущим роликом из твердого металлического сплава. Вставленное в фальц переплета закрепляют проволочными шпильками, после чего фальцы промазывают замазкой, изготовляемой из мела, замешанного на олифе. Можно применять и безолифную замазку, приготовляемую на с заполнителями из мела, извести-пушонки и песка. При остеклении стальных или железобетонных переплетов, применяемых в производственных зданиях, замазку приготовляют на свинцовом или железном сурике.
При производстве отделочных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные строительными нормами и правилами.
Перед началом необходимо проверить прочность лесов и подмостей, а перед каждой сменой - проверять исправность, механизмов, шлангов и оборудования для штукатурных работ. Запрещается отапливать и просушивать помещения открытыми жаровнями и огнеметами, а также сушить ими штукатурку. В просушиваемом помещении разрешается пребывание людей не более 3 ч. Производство внутренних штукатурных работ с применением хлорированных растворов не допускается.
При выполнении окрасочные аппараты и шланги необходимо до начала работ проверить и испытать на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза. Маляр обязан работать в респираторе или противогазе либо надевать предохранительные очки (в зависимости от вида красящего состава). Не допускается пребывание людей более 4 ч в помещениях, свежеокрашенных масляными или нитрокрасками. В зоне применения нитрокрасок не разрешается курить. В помещениях, где производится окраска водными составами, должна быть обесточена электропроводка.
Стекло было известно человечеству еще с давних времен. Этому свидетельствуют археологические раскопки, проводящиеся на
территории Египта, во время которых были найдены изделия из стекла (амулеты, бусы) относящиеся к 7000 годам до нашей эры. Однако, несмотря на это,
широкое распространение стекло получило, только начиная с 18-го века с появлением первых заводов по его производству. Постепенно стекло стало
традиционным материалом, применяемым для заполнения световых проемов.
Самым распространенным видом стекольных работ проводимых при ремонте , является замена разбитых (старых) стекол в окнах или дверях.
Основным материалом для проведения стекольных работ служит листовое стекло различной толщины и размеров. Чаще всего, для остекления оконных рам жилых помещений, используется листовое стекло толщиной от 2 до 3мм. Устанавливаемые стекла обязательно должны быть чистыми, гладкими и пропускать много света. Загрязненные, поцарапанные стекла будут пропуска через семя меньшее количество света, а рассматриваемые через низ предметы, будут выглядеть искаженными.
Одними из основных параметров стекол являются их оптические характеристики, такие как светопропускание, светопоглощение, коэффициенты отражения поверхности и пр.
Стекла имеют великое множество разновидностей. Вот некоторые из них:
- рефлекторные стекла – обладающие солнцезащитной функцией за счет их способности отражать или поглощать солнечные лучи;
- армированные стекла – включающие в себя металлическую сетку;
- ламинированные стекла – состоящие из двух и более стекол, с нанесенным слоем ламинирующей пленки или ламинирующей жидкости,
препятствующей разлетанию стекол на осколки по сторонам при их разрушении;
- закаленные стекла – имеющие повышенную прочность к ударам и перепадам температуры, а в случае их разрушения,
рассыпающиеся на мелкие неопасные осколки;
- узорчатые стекла – имеющие некоторую декоративную обработку (различных цветов, рисунков и фактур) на одной из сторон;
- энергосберегающие стекла – с нанесенными на их поверхность специальными покрытиями, препятствующими выходу
тепловой энергии с теплого помещения на холод.
Резка стекла.
Прежде чем приступить к резке, желательно составить схему раскроя листа стекла. Необходимо хорошо продумать, где и для чего в дальнейшем можно будет использовать обрезки стекла, оставшиеся после вырезания основных кусков необходимых на данный момент.
Перед резкой очистите от загрязнений поверхность листа стекла при помощи ветоши, а в случае необходимости, промойте раствором соды, после чего лист протрите насухо. Помните, что грязное, увлажненное или имеющее жировые пятна стекло режется хуже, сам рез получается недостаточной глубины и при дальнейшей ломке лист может расколоться не по линии реза.
Резку стекла выполняют алмазными или твердосплавными стеклорезами, при этом очень важным моментом является наличие именно качественного инструмента.
Перед нанесением реза на поверхность раскраиваемого листа, желательно проверить то насколько хорошо режет стеклорез. Для этого делают пробный рез на любом ненужном куске или осколке стекла. Хорошо заточенный стеклорез будет оставлять рез в виде тонкой бесцветной линии. Если же рез получиться грубым и белого цвета то это будет свидетельствовать о том, что стеклорез изношен и к качественной резке стекла непригоден.
Прямолинейная резка стекла.
Разрезаемый лист стекла укладывают на ровную поверхность (стол, верстак), предварительно накрытую мягкой тканью.
Чтобы рез получился ровным, при его нанесении необходимо пользоваться длинной линейкой (рейкой). Стеклорезом проводят по стеклу
вдоль линейки, начиная с дальнего края полотна на себя.
Держат стеклорез при резке в вертикальном положении, равномерно прижимая его к стеклу. При резке твердосплавным стеклорезом
потребуется несколько больше усилия прижатия, нежели при резке алмазным стеклорезом.
Рез делается только один раз. Не пытайтесь пройти по одной и той же линии несколько раз, поскольку из-за этого стекло разломается с неровными кромками. Если с первого раза выполнить требуемый рез не получилось, то повторно рез можно нанести с обратной стороны листа.
Для увеличения глубины реза после его нанесения, лист стекла простукивается (с обратной стороны) строго вдоль линии реза легкими ударами оправки стеклореза.
Ломать стекло лучше всего о край стола, передвинув лист и совместив линию реза с краем стола. На свисающий со стола край стекла резко надавливают рукой вниз, при этом, не забывая его придерживать и одновременно придавливать к столу вторую половину листа находящуюся за линией реза. Стекло раскалывается по линии реза на две части.
Небольшие кусочки стекла можно отламывать с помощью стеклореза с боковыми вырезами или с помощью плоскогубцев (при достаточном опыте) с надетыми на губки резиновыми подкладками.
При резке стекла не стоит забывать о том, что края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание случайных порезов рекомендуется медленно провести по ним мелким напильником для притупления острых кромок.
Криволинейная резка стекла.
Придание стеклу криволинейной (круглой, овальной) формы может производиться несколькими способами.
Вот два самых распространенных способа::
При помощи шаблона необходимой формы на лист стекла наносят стеклорезом криволинейный рез. Затем, через каждые 100-150мм от криволинейного реза в радиальном направлении (в виде расходящихся лучей) к наружному контуру стеклорезом наносят прямые резы и последовательно обламывают все выступы, начиная с края.
На поверхность стекла маркером наносят требуемый контур, затем по его габаритам вырезают прямоугольник, а затем, обрезая углы, последовательно получают, восьми-, шестнадцати- и тридцати двух угольник. Оставшиеся части удаляют с помощью стеклореза с боковым вырезом, а затем шлифуют.
Установка цельного стекла.
Стекло нарезают таким образом, чтобы оно по своей ширине и длине было меньше переплета окна примерно на 3мм. В противном случае в жаркую или сырую погоду стекло может сжаться от воздействия на него оконного переплета и лопнуть.
При замене разбитого стекла на новое, прежде всего, необходимо извлечь из рамы все осколки стекла, удалить клещами крепежные элементы, а при помощи стамеской удалить с фальцев остатки старой замазки. Старую замазку удаляют до дерева, после чего очищенные от замазки фальцы покрывают олифой. После высыхания олифы проводят грунтовку жидкими масляными белилами и когда грунтовка высохнет, наносят тонким слоем новую замазку, последовательно уплотняя линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1-2мм. Замазка обеспечивает плотное прилегание стекла (гидроизоляцию), одновременно выравнивая все имеющиеся на поверхности фальцев впадины и бугорки. Наличие замазки также необходимо для предотвращения возможной вибрации стекла во время сильного ветра.
Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой. Для обеспечения необходимого зазора под нижнюю кромку стекла подкладывают две-три спички. Затем верхний край стекла поднимают ладонью и прижимают к переплету оконной рамы.
Для крепления стекла к оконной раме можно использовать тонкие гвоздики длиной 15-20мм, шпильки или обрезки стальной проволоки. Для того чтобы забить крепящий элемент его прижимают указательным пальцем к стеклу и наносят легкие удары (скользя по стеклу) тяжелой стамеской. Шпильки и гвозди забивают с шагом 200-300мм так, чтобы они были параллельны плоскости стекла и при этом немного поднимались над ним (для этой цели у гвоздей должны быть удалены шляпки).
Минимальное количество крепящих элементов приходящихся на стекло должно быть не менее пяти, даже если стекло имеет небольшой размер. Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя крепежными элементами.
Стекла также могут крепиться при помощи деревянных штапиков, прижимающих стекло к фальцам. Сами штапики крепят к оконному переплету гвоздями или шурупами. Для того чтобы избежать раскола стекла, гвозди и шурупы должны отстоять от него на расстоянии 3-5мм. Крепящие элементы устанавливаются с шагом примерно 300мм. Для повышения герметичности, на штапики, перед их установкой, с одной или двух сторон можно нанести слой стекольной замазки.
Установка составного стекла.
В том случае если нет возможности поставить стекло целиком, можно провести остекление, используя два куска стекла. Установка стекол может быть выполнена как впритык, так и внахлестку, а также с вертикальным или горизонтальным расположением участка стыковки.
Установка стекол впритык хороша тем, что участок стыковки в данном случае будет менее заметен, чем при стыковке внахлестку. Однако данная стыковка требует очень тщательной подгонки стыкуемых кромок, которые после установки частей стекол, должны плотно прилегать друг к другу. С уменьшением плотности прилегания кромок, будет увеличиваться продуваемость данного шва.
Для устранения продуваемости можно заблаговременно промазать смазкой кромку одного стекла и при вставке, плотно сжать с другим. Все излишки выдавленной замазки необходимо срезать, а шов загладить.
Установка стекол внахлестку в значительной степени уменьшает продуваемость, однако при этом стыковочный участок становится более заметным. Нахлестку обычно делают шириной до 20мм.
Для обеспечения необходимой плотности прилегания устанавливаемых половинок, перед вставкой второго стекла необходимо положить на фальцы более толстый слой замазки и затем прижать стекло до плотного прилегания участков стекол в нахлестке.
При установке составного стекла с горизонтальным расположением нахлестки, сначала ставят нижнее стекло, затем верхнее. Чтобы верхнее стекло не опускалось вниз и прочно держалось, под его кромку с двух сторон вбивают гвозди или шпильки. В общем, составное стекло для крепления требует более частой установки крепежных элементов, нежели цельное.
Домашнему мастеру на заметку
|
Юрий Умельцев
Линетт Ригли
Светлана Хрусталева
Шепелев А.М.
|
|
Приведена классификация дверей по различным признакам; рассмотрены основные моменты, касающиеся установки дверных коробок в стеновые проемы и навешивания дверных полотен; указаны мероприятия направленные на увеличение их срока службы и поддержание в исправном состоянии. |
Представлена информация о некоторых наиболее распространенных стройматериалах, широко используемых при выполнении строительных и ремонтных работ. Указаны их основные достоинства и недостатки, способы изготовления, области их возможного и эффективного применения. |
|
Алекс Кремер. Данная книга – бесценное руководство для тех, кто хочет создать в своей трехкомнатной квартире современный, уютный и стильный интерьер. Здесь вы найдете простые практические советы и четкие инструкции относительно выбора и сочетания цвета, освещения, текстуры и декоративной отделки. Информативная и практичная книга подскажет, как с минимальными затратами выполнить... |
Мосякин В.Н. Эксклюзивное жилье - красивое, комфортное, соответствующее вкусу и требованиям владельца - мечта каждого. И воплотить эту мечту - реально! Как наклеить обои, покрасить стены, оборудовать "теплые" полы, сделать многоуровневые потолки, установить двери и окна, выполнить другие внутренние работы - расскажет эта книга - незаменимый помощник домашнего умельца. |
Проведение стекольных работ, прямолинейная и криволинейная резка стекла, установка цельных и составных стекол...
Стекольные работы - это строительный процесс заполнения световых проемов зданий. Продукция, полученная в результате завершенного процесса, называется остеклением.
Работы по остеклению оконных проемов и балконных дверей, переплетов фонарей промышленных и общественных зданий, тепличных крыш и др. относятся к наружному остеклению. К наружному остеклению относятся также работы по остеклению витрин магазинов и ограждений учреждений культурно-бытового назначения, совмещаемых с оконными проемами.
Довольно распространенным является внутреннее остекление, например остекление светопрозрачных перегородок, дверей, фрамуг, а также ограждений витрин и витражей внутри помещений.
Материалы и инструменты
В зависимости от назначения остекления строительное стекло выпускают обыкновенное оконное, толстое витринное, рифленое, армированное, профильное, а также стеклоблоки и стеклопакеты.
Обыкновенное оконное стекло имеет толщину 2...6 мм. Толщина стекла зависит от крупности членения переплетов и условий эксплуатации остекления. Обыкновенное оконное стекло используют во всех видах массового строительства.
Толстое витринное стекло выпускают полированным (с зеркальными поверхностями).
Рифленым стеклом ограждают проемы второго света, армированным остекляют конструкции с повышенными вибрационными нагрузками.
Профильное стекло (стеклопрофилит) выпускают замкнутого и открытого профилей. Из него устраивают прозрачные ограждения без переплетов.
Стеклоблоками заполняют вертикальные световые проемы, из них делают самонесущие наружные и внутренние светопропускающие ограждения различных зданий и сооружений. Блоки представляют собой изделие с герметично закрытой полостью, образованной в результате сварки двух опрессованных коробок-полублоков.
Стеклопакеты представляют собой два стекла и более, соединенных сваркой, склейкой или пайкой между собой так, что между ними образована воздушная прослойка; ими остекляют оконные проемы жилых и главным образом общественных зданий.
Рис. 1
Замазка - маслянистая тестообразная пластичная масса, применяемая в холодном или горячем состоянии и прочно прилипающая к различным поверхностям. Используется при остеклении переплетов. Изготовляется двух видов: густая тестообразная для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла и полужидкая, постельная, наносимая на фальцы перед укладкой на них стекла при остеклении на двойной замазке.
Обычную меловую замазку готовят из молотого мела и натуральной олифы (иногда с добавлением белил), а для стальных переплётов сухой мел предварительно перетирают с сухим свинцовым суриком.
Магнезиальная замазка приготовляется из каустического или кальцинированного магнезита, хлористого (или сернокислого) магния или искусственного карнолита и заполнителя (тонкомолотый известняк, доломит, кварцевый песок, мел, просеянный на сите № 02). Эту замазку применяют для остекления переплетов в промышленном и жилищном строительстве.
При остеклении сетчатых покрытий общественных и промышленных зданий и фонарей производственных зданий в качестве наполнителя применяют портландцемент, трепел, мел, золу, шлаковую известняковую и доломитовую муку, просеянные на сите, влажностью не выше 4% (по массе). Для повышения качества замазок в них желательно добавлять от 10 до 15% асбеста 6-го или 7-го сорта. Растворителями служат керосин, лигроин, бензин, лаковый керосин, бензол и сольвентнафт.
Мастики - сложные твердые или полутвердые составы, обладающие клеящей способностью и являющиеся гидроизоляционными материалами. Применяют их в холодном или горячем виде. В стекольных работах служат для промазки фальцев переплетов при вставке стекла. Наиболее распространенными являются портландцементные и битумные мастики.
Герметики - это синтетические жидкости, пасты или замазки, которые после нанесения на поверхность сразу или спустя некоторое время густеют под воздействием температурных или других факторов. Для их приготовления применяют жидкие каучуки и специальные добавки, которые придают герметикам различные свойства. Для герметизации стыков в стекольных работах в основном применяют тиоколовые герметики, жидкости и пасты.
Средства механизации и ручные инструменты, применяемые при выполнении строительного остекления, можно классифицировать на оборудование для механической обработки стекла резанием и нанесением замазок и мастик, а также на механизмы, инструмент и приспособления для остекления переплетов и монтажа крупноразмерных стеклоконструкций.
Инструменты и приспособления для ручного и механизированного раскроя и резки стекла используют в процессе резания листового товарного стекла на запроектированные размерные части. Это холодная механическая обработка (включая полирование, шлифование, сверление и т.п.). При этом в качестве режущих инструментов используют материалы в 1,5...2 раза более твердые, чем стекло, в том числе алмазные или роликовые. Применяют также электростеклорезы для резки оконного стекла, а также алмазные пилы для резки профильного стекла.
Алмазные стеклорезы применяют как для ручной, так и для станочной резки стекла толщиной до 10 мм. Одна из конструкций ручного алмазного стеклореза, состоящего из резца - алмаза, закрепленного в стальном или латунном молоточке с помощью стопорного винта, и пластмассовой ручки. В молоточке на торцовой стороне имеется паз для ломки узких кромок стекла при его резке. Различают шесть номеров алмазных резцов: от мелких (№ 1, 2), используемых для тонкого стекла (3...4 мм), до крупных (№ 3, 4, 5, 6) - для утолщенного, витринного и прессованного (4...10 мм).
Роликовые стеклорезы, предназначенные для резки стекла толщиной до 4…5 мм, конструктивно оформляются с одним, тремя и шестью режущими роликами, изготовляемыми из твердых сплавов, закрепляемыми в обоймах державки с ручкой. Каждый ролик обеспечивает нарезку 350 м стекла без заточки. Резку стекла толщиной 2 мм следует производить твердосплавным роликом с углом заточки 120...125° при нагрузке на ролик 40...50 Н, стекла толщиной 3 мм - роликом с углом заточки 125... 130° и нагрузке на ролик 50 Н.
Электростеклорез состоит из деревянного электроизолированного стола, на котором устанавливается фиксируемо-передвигаемая в пазах линейка-ограничитель. Стол покрыт асбоцементной плитой, где поперек стола натянута проволока 2 из нихрома диаметром 1...1,25 мм: один конец проволоки крепится к. ролику, а к другому концу проволоки, перекинутой через блок, крепится груз для натяжения ее во время накаливания электрическим током напряжением 12 В, получаемым посредством понижающего трансформатора.
Электроустановку типа ЭРС-1 используют для массового централизованного раскроя стекла. Она состоит из металлического стола, асбоцементной рейки, размерной линейки, направляющих стержней, упорной линейки и спирали из нихрома. Принцип действия данной электроустановки аналогичен вышеописанному электростеклорезу и отличается от него более высокой эффективностью работы.
Универсальную линейку применяют для раскроя и резки стекла небольших размеров на специальных столах. Она состоит из штанги, четырех движков, которые крепятся винтами и служат для фиксации заданных размеров нарезаемого стекла по длине и ширине. Движки в процессе раскроя играют также роль направляющих, обеспечивающих движение режущего приспособления параллельно кромке стекла. Универсальную линейку изготовляют из дерева или алюминия длиной 1350 мм, шириной 12 мм, высотой 12 мм.
Механический стеклорез витринного стекла представляет собой алюминиевую жесткую раму, к которой снизу прикреплены однотарельчатые вакуум-захваты. Вдоль рамы посредством каната, навиваемого на нарезной барабан лебедки 6 и огибающего два концевых блока, передвигается каретка с самоцентрирующимся стеклорезом. Лебедка имеет привод от электродвигателя с клиноременной передачей для перемещения с помощью каната каретки со стеклорезом. Каретка состоит из корпуса, который для перемещения по направляющим рамы имеет пазы, а для крепления штока держателя стеклореза - цилиндрическое отверстие со шпоночной канавкой.
Оборудование для нанесения замазок и мастик используют следующее:
Промазчик СО-32 пневматического или механического действия предназначен для подачи и нанесения замазки консистенцией 4...5 см по конусу СтройЦНИЛа на фальцы при остеклении оконных переплетов. Вытеснение замазки через насадку из цилиндрического корпуса пневмопромазчика осуществляется поршнем, перемещаемым под действием сжатого воздуха до 0,6 МПа. Один заправленный промазчик может обеспечивать промазку 20...25 м2 фальца.
Промазчиком СО-117 обеспечивается комплексно-механизированная промазка фальцев при выполнении стекольных работ.
Механизмы и инструмент для остекления переплетов. Это пистолеты для крепления стекол в фальцах путем забивки шпилек из проволоки или листовой стали, различные по конструкции штампы для изготовления шпилек, электрощетки, моечные машины захваты и др.
Пистолеты СО-31 для забивки треугольных шпилек состоят из дюралюминиевого корпуса, ударника с пружиной, барабана для шпилек, курка, фиксатора. При забивке шпилек пистолет приставляют вплотную к поверхности стекла, упирают в фальцы переплета, нажимают спусковой курок и шпилька вбивается в фальц.
Ручной штамп в своей конструкции имеет станину, на верхней части которой закреплен рычаг, приводящий в возвратно-поступательное действие шток. На нижнем конце штока укреплен треугольный пуансон, входящий в сквозную матрицу такой же формы.
Грузовые вакуумные захваты используют при раскрое, переноске и монтаже оконного, фонарного, крупноразмерного стекла и стеклоконструкций. Различают одно-, двух- и трехтарельчатые вакуумные захваты. Несколько тарельчатых грузовых вакуумных захватов в необходимых случаях могут компоноваться на траверсе и транспортироваться к месту монтажа стекла подъемными кранами, подъемниками или лебедками.
Моечную пневматическую машину СО-73 применяют на завершающей стадии производства стекольных работ для мойки стекол. Она состоит из привода, щетки, бачка, рукавов для подачи сжатого воздуха и моющего раствора, и двух кранов, регулирующих подачу воздуха и раствора.
История происхождения и толкование имени ю
Кндр отмечает день образования республики День образования кндр
Водолей-женщина – свободолюбивая особа, не боящаяся экспериментов в личной жизни
Спаси овечек: Крошечные миры
Как конструируется сослагательное наклонение в английском языке: примеры