Стекольные работы. Сверление органического стекла

При оборудовании чердачного помещения достаточно часто приходится сталкиваться с проблемой остекления оконных рам, выполнения из стекла перегородок и т. д. Простые работы со стеклом можно выполнить и в домашних условиях, воспользовавшись приведенными ниже советами.

Нарезка стекла

Для нарезки листового стекла на куски нужного размера используют специальный стеклорез. Вместо него иногда используют изготовленные вручную карандаши из смеси березового или липового древесного угля, предварительно растертого в порошок, и гуммиарабика. Перед использованием угольные карандаши хорошо просушивают и обрабатывают трехгранным напильником. Далее отточенный конец поджигают и ведут им по заранее намеченной на стекле линии. Стекло разламывают по образовавшимся трещинам. Толстое стекло удается легко разрезать с помощью электростеклореза, который при желании можно сделать своими руками. Работают с этим прибором в следующей последовательности: предварительно очищенный от пыли и грязи лист кладут на ровную поверхность, намечают на нем линию разреза и укладывают по данной черте проволоку, к концу которой прикрепляют груз до 1 кг для более равномерной натяжки. К обоим концам проволоки присоединяют провода диаметром до 2 мм, подключенные к прибору ЛАТР с силой тока 9 А. Уровень напряжения регулируют таким образом, чтобы проволока на стекле была красно-коричневого цвета. Далее стекло разламывают по получившейся трещине.

Сверление стекла

Проделать в стекле отверстия требуемого диаметра и не расколоть его при этом можно, действуя по тому или иному нижеописанному методу.

Способ 1. Потребуется простое сверло, предварительно закаленное на огне следующим образом: зажимают его пассатижами и острие помещают в пламя газовой горелки. Нагретое сверло быстро переносят в сургуч и оставляют там до тех пор, пока оно полностью не остынет. Отверстие в крупном листе стекла, лежащем на твердой ровной поверхности, удается выполнить и с помощью сверла с острием, хорошо смоченным скипидаром.

Способ 2. В патроне дрели закрепляется небольшой обрезок толстой медной проволоки, заменяющий в данном случае сверло. Кроме того, предварительно готовится специальная паста (1 часть камфоры растворяется в 2 частях скипидара, затем добавляются 4 части наждачного порошка), которая наносится ровным слоем на стекло в том месте, где предполагается просверлить отверстие.

Способ 3. Предварительно очищенный от пыли и грязи лист стекла помещается на ровную поверхность, по линии предполагаемого отверстия выкладывается кольцеобразный борт из пластилина или замазки высотой около 1 см, в получившийся крут заливается масса из корундового порошка, разведенного водой, или паста. Сверление проводится с помощью идеально ровной медной трубки, закрепленной в патроне дрели (рис. 168).

Рис. 168. :
1 - патрон дрели; 2 - медная трубка; 3 - ограждение из пластилина; 4 - корундовый порошок; 5 - стекло

Способ 4. Если в стекле необходимо проделать отверстие достаточно крупного диаметра, то можно поступить следующим образом. На обезжиренном спиртом или ацетоном стекле намечается контур будущего отверстия. Далее берут немного чистого речного чуть влажного песка, который выкладывается ровным слоем на стекло в том месте, где нужно проделать отверстие. При этом диаметр песчаного круга должен быть несколько больше, чем диаметр предполагаемого отверстия. Плоской палочкой в центре песочной насыпи освобождается участок, точно совпадающий с ранее намеченным контуром. В результате получается песочный ободок с абсолютно чистым кружочком стекла внутри. До температуры не менее 250-300 °С в специальном ковшике разогревается оловянный припой в таком количестве, чтобы хватило полностью заполнить приготовленную песчаную форму (рис. 169). После застывания олова отливку аккуратно убирают вместе с отвалившимся стеклянным кружком.

Рис. 169. :
1 - припой; 2 - песок; 3 - стекло

Способ 5. Данный способ подходит для вырезания в стекле отверстия большого диаметра. Работа осуществляется в следующей последовательности. Сначала точно в середине намеченной окружности высверливается маленькое отверстие, в нее вставляется какой-нибудь стержень вместе с прикрепленным к нему алмазом или стеклорезом, вследствие чего получается инструмент наподобие циркуля. Затем выполняется круглый прорез, приспособление разбирается и по линейке стеклорезом делается еще несколько прорезов, разбивающих окружность на сектора (рис. 170).

Рис. 170.

Далее, удерживая лист стекла на весу и соблюдая известную осторожность, простукивают намеченный круг с помощью любого деревянного инструмента до тех пор, пока не выпадут все фрагменты. Лучше всего проводить такую операцию, погрузив стекло и инструмент в воду.

Шлифовка краев после нарезки стекла

После нарезки стекла на краях, как правило, остаются различные неровности, которые не только затрудняют дальнейшую работу с этим куском, но и зачастую служат причиной ранений. Обработку стекла начинают с удаления больших выступов, которые осторожно крошат с помощью пассатижей. Потом края аккуратно обтачиваются напильником, смазанным скипидарным раствором камфоры или керосином. Наиболее тщательно отшлифовать стекло удается с помощью точильного бруска - карборундового или наждачного. Однако следует учитывать, что при обработке данного материала они довольно быстро изнашиваются, поэтому рекомендуется заранее запастись несколькими такими инструментами.

Изготовление матового стекла

Совершенно необязательно приобретать матовые стекла в магазинах, так как их изготовление в домашних условиях не отнимет много времени и сил, не потребует применения каких-то сложных технических средств. Качество же матового стекла, сделанного своими руками, будет ничуть не хуже промышленного. Итак, для работы нужно подготовить такие орудия производства, как подходящий по размеру лист обыкновенного оконного стекла, толстую доску из твердых пород дерева с идеально гладкой рабочей поверхностью, просеянный через мелкое сито чистый речной песок, небольшую, но достаточно тяжелую дощечку.

Стекло укладывается на приготовленную доску с прибитыми по краям деревянными планочками, которые не позволят ему съезжать с места во время работы. Затем вся стеклянная поверхность, обильно смоченная водой, покрывается тонким ровным слоем речного песка. Сверху накладывается дощечка, которой проводят в различных направлениях, растирая таким образом песок по стеклу. По мере необходимости добавляются песок и вода. В результате такой обработки стекло становится матовым. Качество работы периодически проверяется рассматриванием отмытого от песка листа на свет.

Краска для нанесения надписей на стекло

На стекле можно выполнить различные черно-белые надписи или изображения, которые будут радовать жильцов и гостей дома в течение долгого времени. Ниже приводятся рецепты подходящих красок для работы по стеклу.

Белая краска. Ингредиенты: 80 г силикатного клея, 20 г каолина. Способ приготовления: растертый каолин тщательно перемешивают с клеем. Для нанесения готовой краски на стекло требуется заостренная палочка или художественные перья.

Черная краска. Ингредиенты: 60 г силикатного клея, 20 г древесного угля, 20 г полиграфической черни. Способ приготовления: силикатный клей смешивают с углем и чернью в стеклянной или фарфоровой емкости, после чего получившуюся массу процеживают.

Протравливающая краска. Особенность такой краски заключается в том, что она глубоко проникает в стекло, поэтому удалить ее невозможно. Учитывая сказанное, необходимо быть максимально осторожным при нанесении протравливающей краски на стекло: лучше всего наметить линии рисунка заранее, чтобы сократить вероятность неудачно нанесенных мазков. Ингредиенты первого раствора: 1,5 г хлористого цинка, 6,5 г соляной кислоты, 50 мл дистиллированной воды. Ингредиенты второго раствора: 0,7 г сернокислого калия, 8 г фтористого натрия, 35 мл дистиллированной воды. Способ приготовления: растворы готовят в отдельности, а непосредственно перед употреблением краски смешивают следующим образом: первый раствор по каплям добавляют во второй. На стекло краску наносят с помощью деревянной или пластмассовой палочки.

Остекление оконных рам

Для проведения работ по остеклению вам необходимо запастись такими инструментами и материалами, как листовое стекло толщиной в 2-3 мм, гвозди длиной 15-20 мм, шурупы, шпильки из стальной проволоки, замазка, деревянные штапики, алмазный или роликовый стеклорез, линейка, карандаш, молоток, клещи или плоскогубцы, стамеска, шпатель, нож, наждачная бумага.

Прежде чем приступить непосредственно к вставке стекла, нужно провести целый ряд подготовительных мероприятий. Для выявления точной длины и ширины куска стекла промеривают расстояния между фальцами переплета, используя при этом метровую линейку. Применение рулетки нежелательно, так как из-за возможных перекосов рамы полученные при измерении цифры не будут верны. Следует заметить, что оптимальный размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем определенный, тогда не приходится опасаться, что оно треснет при перекосе или разбухании рамы. Далее проверяется состояние переплетов окна, при этом удаляются старые гвозди, осколки стекла, остатки замазки. После такой процедуры фальцы рекомендуется тщательно протереть влажной тряпкой, очищая их таким образом от грязи. Искривленные фальцы выравниваются стамеской или острым ножом. Щели, иногда появляющиеся в угловых соединениях переплетов, замазываются. Изъяны с внешней стороны рамы заделываются с помощью шпатлевки, предназначенной для наружных работ.

Теперь уже можно приступать к остеклению. Для этого стекло аккуратно помещают на нужное место и предварительно закрепляют, используя обойные гвоздики, которые очень осторожно забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа через каждые 20 см. После того как описанным способом будут вставлены все стекла, переходят к замазыванию окна, что необходимо для создания тепло- и звукоизоляции. В состав замазки входят 2 части чистого просеянного мелового порошка, 8 частей натуральной олифы, 2 частей белил и 1 части клея ПВА. Готовится она так: в 2/3 мела заливают всю олифу, получившуюся массу перемешивают до полного исчезновения комков, затем добавляют оставшийся мел.

Нужная консистенция замазки достигается тогда, когда масса перестает прилипать к стенкам сосуда. Для лучшего сцепления замазки с обрабатываемой поверхностью вводится некоторое количество клея ПВА, но в таком случае состав нужно использовать сразу после приготовления, так как он быстро застывает. Замазка с помощью шпателя накладывается ровным слоем по всем сторонам стекла так, чтобы полностью закрылись шляпки гвоздей. В противном случае с течением времени под действием влаги они ржавеют, а вокруг них на раме образуются рыжие разводы.

Описанный метод остекления имеет один недостаток: замазка рано или поздно начинает отставать из-за неплотного стыка поверхности стекла и фальцев, а через образовавшиеся трещины в помещение проникает холодный воздух. Избежать такой неприятности можно, если загерметизировать фальцы, нанеся на них тонкий слой замазки и прижав ее вставленным стеклом. В некоторых случаях при остеклении применяют штапики -деревянные рейки, имеющие в сечении треугольную или квадратную форму. Их назначение - обеспечить наиболее плотное прижатие листа стекла к фальцам.

Штапики непосредственно перед использованием осматривают, при этом выбраковывают треснувшие, имеющие крупные сучки и т. д. Предпочтительно, чтобы длина выбранных штапиков совпадала с размерами сторон рам, однако допускается и состыковка отдельных реек. Штапики шлифуют наждачной шкуркой, потом олифят и красят. Чтобы отрезать штапик нужной длины, на рейку в заранее намеченном месте следует положить острый нож и ударить по нему молотком. Для получения более ровного среза рейка предварительно слегка надрубается. Кроме того, распилить штапики можно с помощью мелкой ножовки. По углам рамы штапики состыковывают на ус. Закрепляют их только тонкими гвоздями или шпильками. Для изготовления последних стальную проволоку кусачками разрезают на 2-сантиметровые кусочки.

Одни концы проволоки загибают на расстоянии 5 мм от края, а другие затачивают следующим образом: несколько шпилек зажимают плоскогубцами так, чтобы их выступающие края были одинаковыми по длине. Затем эти концы несколько раз проводят под острым углом по мелкой наждачной бумаге или точильному бруску.

Работы с органическим стеклом

Органическое стекло гораздо легче поддается обработке, чем силикатное. Под воздействием относительно небольшой температуры оно плавится, что позволяет придать ему различную форму. Его можно разрезать, просверлить, обточить, приклеить и т. д. Все же у органического стекла есть и свои недостатки: его очень просто поцарапать, под действием различных веществ оно теряет свою прозрачность и т. п. Поверхность такого стекла очищается только с помощью обыкновенной теплой воды и мягкой салфетки. Применение каких-либо абразивных материалов или синтетических средств недопустимо. Обезжиривают оргстекло бензином или керосином, но не ацетоном или растворителем (они приведут его в негодность).

Нарезка органического стекла

Рис. 171. :
1 - провод; 2 - оргстекло; 3 - ножовочное полотно

Рис. 172. :
1 - нагретая нихромовая проволока; 2 - оргстекло; 3 - груз; 4 - провода к трансформатору

Отрезать кусок оргстекла по прямой линии можно с помощью ножовочного полотна, закрепленного в лобзике, или специальным ножом-резаком (рис. 171). Нарезку оргстекла проводят в такой последовательности. Сначала очищенный лист помещают на ровную горизонтальную поверхность и закрепляют тем или иным способом, чтобы предотвратить его сдвигание во время работы. На линию отреза плотно прикладывают линейку, по которой и проводят ножом до тех пор, пока стекло не развалится на 2 отдельные части. Края отрезанного таким образом оргстекла в обработке не нуждаются.

Замысловатые фигуры из органического стекла вырезают с помощью раскаленной проволоки. Для этого в лобзике закрепляют тонкую нихромовую проволоку, отличающуюся большим электрическим сопротивлением. К ней через трансформатор подводят постоянный или переменный ток напряжением не более 3-4 В. Естественно, используя такой метод разделки оргстекла, необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Разрезать органическое стекло удается и просто проволокой без лобзика. В таком случае край листа фиксируется на весу и через него в нужном направлении проходит натянутая под действием груза проволока (рис. 172).

Сверление органического стекла

Обычная дрель как нельзя лучше подходит для сверления в оргстекле отверстий нужного диаметра. При этом лист необходимо хорошо закрепить, так как из-за вязкости материала сверло нередко заедает и увлекает в своем вращении нефиксированный кусок. Для сверления отверстий больших диаметров следует использовать специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки равен 17°, а угол задней заточки сверла равен 4-8°. Для сверления тонкого оргстекла подбирают сверла с углом заострения в 60°, для толстого листа - в 90°. Чтобы не допустить перегрева кромок отверстия толстого листа, дрель периодически выключают, удаляя в это время накопившуюся стружку.

Склеивание органического стекла

Надежно скрепить оргстекло удается только одним клеевым составом, приготовленным следующим образом. Органическую стружку (3 г) засыпают в сосуд с дихлорэтаном (100 г). При непрерывном помешивании стружка растворяется, после чего клей ставят в темное место на 2 сут. Соединяемые участки тщательно очищаются от грязи и пыли, обезжириваются, точно подгоняются и склеиваются внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом клей с помощью кисти наносится ровным слоем на обе скрепляемые поверхности, которые затем плотно прижимаются друг к другу. При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины листа, только тогда обеспечивается необходимая прочность соединения.

Окраска органического стекла

Органическое стекло в домашних условиях можно окрашивать любым из нижеприведенных способов.

Способ 1. Для окраски потребуется цапонлак, который заливают в стеклянный или эмалированный сосуд. В краситель погружаются изделия из оргстекла и выдерживаются в нем до тех пор, пока насыщенность цвета не достигнет желаемой степени. Нужно отметить, что стекло при желании можно докрасить. Для этого его необходимо как следует просушить, а затем снова опустить в лак.

Способ 2. Краситель приготавливается следующим образом. Стружку из оргстекла (1 часть) растворяют в уксусной эссенции (6 частей), а затем в полученную смесь добавляют обыкновенные чернила, которыми заправляют стержни шариковых авторучек. Готовый состав с помощью кисти наносится на предназначенную для окраски поверхность.

Способ 3. В метиловый спирт добавляется некоторое количество анилинового красителя. Полученный раствор непосредственно перед употреблением подогревается на водяной бане. Оргстекло перед окраской на миг погружается в кипящую воду, а затем не надолго опускается в сосуд с кипящим красителем. В таком случае краска не просто ложится на поверхность оргстекла, а проникает глубоко внутрь.

Способ 4. Обезжиренное бензином оргстекло на 10 минут погружают в концентрированный раствор стирального порошка (1 кг порошка на 1 л воды), после чего тщательно ополаскивают его холодной водой и немедленно приступают к окрашиванию. Предварительно изготавливают краску из 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта и 3 г стирального порошка, которая перед употреблением разводится 1 л горячей воды. В полученном растворе при непрерывном помешивании в течение 15 минут выдерживают подготовленное стекло.

Органическое стекло можно окрасить и не в один цвет, а сделать его пятнистым от разноцветных разводов краски. С этой целью на большой лист плотной бумаги наливают несколько столовых ложек той нитрокраски, цвет которой будет фоном. Бумагу слегка потряхивают, давая краске возможность растечься. Затем на получившуюся цветовую основу произвольно наносят примерно по 10 капель 2-3 разных оттенков. Далее лист бумаги слегка сгибают, чтобы образовался желобок, и смесь сливают на оргстекло. Красящий состав должен равномерно покрыть всю поверхность. Если результат проделанной работы не отвечает ожиданиям, то после высыхания краску аккуратно удаляют с помощью тампона из мягкой ткани, смоченного в растворителе, и заново перекрашивают стекло.

Молочно-белый цвет оргстекло приобретает под воздействием серной кислоты, в которой его выдерживают не более 10 мин. После травления лист осторожно достают из емкости с кислотой, помня о том, что его поверхность под влиянием такой агрессивной среды размягчается, и хорошо промывают проточной водой.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом травления

Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполняется это следующим образом. Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60-70 °С, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги - контуры рисунка или надписи. После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды, а ненужный парафин аккуратно удаляют острым ножом. По краям листа делают герметичный парафиновый бортик высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления.

В приготовленную парафиновую форму примерно на 5-10 мин заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве. По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.

Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки

Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится фрезой. Главная характеристика фрезы - скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.

Сгибание органического стекла с помощью электропаяльника

Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник. Раскаленное жало паяльника прикладывают к оргстеклу в заранее намеченном месте. После характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом. Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу. Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90-100 °С металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.

Витражи

Изготовить красивые витражи можно и в домашних условиях, избрав для этого один из нижеописанных способов.

Способ 1. Для работы потребуется стеклянная цветная смальта (небольшие кусочки глушеного цветного стекла) и 2 листа относительно тонкого прозрачного стекла. Из смальты на одном листе стекла выкладывают задуманный рисунок, после чего набор осторожно, чтобы не сдвинуть с места цветные кусочки, закрывают вторым листом. Получившийся витраж фиксируют металлической или деревянной рамкой.

Способ 2. Из цельных разноцветных листов стекла вырезают кусочки, соответствующие тому или иному фрагменту рисунка. Их закрепляют, вставляя в заранее сделанный металлический трафарет рисунка со спаянными между собой деталями.

Способ 3. Рисунок витража набирают из литых стекол - элементов орнамента, которые скрепляются смолой.

Способ 4. Большой лист прозрачного стекла расписывают красками, ориентируясь по заранее намеченным линиям рисунка. После того как краска немного подсохнет, витраж обжигают в печи при температуре 550-560 °С.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. К стекольным работам относятся: нарезка стёкол, приготовление замазки, вставка стёкол, починка и удаление разбитых стёкол.
Нарезают стёкла ручным режущим инструментом - алмазом или стеклорезом. Инструмент алмаз (рис. 1) состоит из металлической оправы (с ручкой), в которую вставлен кристалл самого твёрдого минерала - алмаза. Он и служит резцом; острым краем кристалла надрезают стекло по поверхности. Металлическая оправа имеет вырезы, служащие для отламывания излишков стекла после надрезки. Алмазы различаются по номерам (от № 1 до № 6); чем крупнее кристалл, тем больше номер алмаза и тем толще стекло, которое им можно нарезать. Наиболее часто употребляются алмазы № 2 и № 3. Для сохранности алмаза не следует прикасаться кристаллом к твёрдым предметам (кирпич, металл), чтобы не затупить его; нужно оберегать алмаз от падения, так как при этом может выпасть кристалл или измениться направление его режущего ребра. Так как алмаз относится к редким минералам, вместо него часто применяют твёрдые металлические сплавы. Инструмент для резки стекла, в котором резцами служат ролики из твёрдого сплава, называется стеклорезом. Ролики (диски) с острозаточенными краями свободно вращаются в обойме (рис. 2). Затупившийся ролик легко заменить смежным, для этого достаточно отвинтить закрепляющий винт обоймы, повернуть её на часть окружности и затем снова затянуть винтом.

Нужно оберегать ролики от ударов, загрязнения и увлажнения. Алмаз и стеклорез следует хранить завёрнутыми в хряпку или в футляре из замши или сукна.
При отсутствии алмаза или стеклореза небольшие тонкие стёкла можно нарезать острым концом сломанного напильника или каким-либо другим острым инструментом из твёрдой стали.
Нарезку стёкол производят на столе, покрытом сукном или картоном. Перед нарезкой стекло нужно очистить от грязи и пыли; нельзя резать мокрое стекло. Стекло, принесённое с мороза, должно быть до нарезки отогрето и протёрто насухо. Размеры нарезаемого стекла отмеривают по длине и ширине на 4 мм короче соответствующих размеров между бортами фальцев переплёта. Разметку нужно делать по угольнику, чтобы все углы нарезанного стекла были прямыми (без перекосов). При отмеривании на краях стекла делают разметку (засечками алмаза). Нарезку стёкол ведут по направляющей линейке, которую прижимают к стеклу левой рукой. Линейку надо отодвинуть от намеченной линии реза влево наполовину толщины оправы алмаза (стеклореза).

Алмаз (стеклорез) нужно держать вертикально, острая грань алмаза должна быть обращена по направлению резки. На ручке алмаза (или на оправе) обычно имеется пятнышко или небольшое углубление, которое при резке должно быть обращено к линейке; этим проверяется правильность направления режущей кромки алмаза. В начале реза не следует задевать кристаллом алмаза за край (кромку) стекла, а в конце реза не надо сдёргивать алмаз с кромки; нужно вести алмаз по стеклу с небольшим нажимом (особенно, когда алмаз новый - острый) плавно и прямолинейно; не надо водить несколько раз по одной черте. Некоторые стекольщики рекомендуют смачивать стекло бензином по линии реза. Если алмаз (стеклорез) притупился, то надрезанное стекло слегка простукивают снизу оправой алмаза (стеклореза); отламывают стекло о край стола (рис. 3) рукой; узкую полоску отламывают, захватывая стекло прорезью в оправе алмаза или стеклореза (при этом инструмент надо держать за оправу, а не за ручку, чтобы не отломить её); неотломившиеся части стекла удаляют осторожным повторным простукиванием.
Стекольная замазка для застекления деревянных переплётов приготовляется из смеси молотого мела с олифой, иногда - с добавлением белил. Мел должен быть хорошо просушен и просеян через мелкое сито. Лучше применять натуральную олифу. На лист железа, противень, доску и т. п. насыпают кучкой мел, в середине кучки делают лунку; постепенно (чтобы не вытекала) подливают в лунку олифу, сгребая мел шпателем (или ножом) в олифу и смешивая до густоты; густую массу месят руками (как тесто), пока она не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть пластичной: валик замазки, раскатанный между ладонями, при растягивании должен разрываться не сразу, а с постепенным образованием шейки в месте разрыва. Для приготовления 1 кг стекольной замазки требуется: мела около 800 г , олифы натуральной 200 г . Если замазку приготовляют для вставки больших (зеркальных) стёкол, следует часть мела (200 г ) заменить сухими цинковыми или свинцовыми белилами; для застекления металлических переплётов вместо белил берут свинцовый или железный сурик в том же количестве. При застеклении оконных переплётов на 1 м длины фальца оконного переплёта требуется 90 - 120 г замазки. Стекольную замазку можно купить в готовом виде в хозяйственном магазине, но при этом не следует брать нетвердеющую оконную замазку, предназначаемую для промазки окон на зиму. Для хранения замазку завёртывают в тряпку или бумагу. Если замазка затвердела в комке, можно разбить её деревянной колотушкой и размять руками. В случае применения недостаточно тонкого порошка мела замазка иногда всё же быстро сохнет во время хранения; восстановить мягкость можно добавлением олифы и тщательным разминанием.
Для вставки стёкол фальцы переплётов следует тщательно очистить от грязи, краски и старой замазки (в старых переплётах), просушить и затем желательно проолифить. Старую замазку нужно удалять стамеской или толстым ножом и счищать щёткой. Если старая замазка счищается плохо, можно обмазать её иа несколько часов крепким раствором каустической соды и извести (для размягчения) и после этого удалить; для той же цели можно испробовать раствор хозяйственого мыла. Вставку стёкол лучше производить при горизонтальном положении переплётов, сняв их с петель или вынув из оконной коробки и положив иа стол, верстак и т. п. Правильность размеров нарезанных стёкол проверяют, вставляя их в фальцы переплётов без замазки; если стекло окажется слишком большим по размеру или несколько перекошенным, его нужно повторно обрезать алмазом. Фальцы должны быть перекрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины, а между кромкой стекла и бортом фальца должен остаться зазор около 2 мм , чтобы стекло не треснуло при разбухании переплёта.
После очистки и проолифки фальцы промазывают замазкой (подстилающий слой) при помощи стамески или ножа с тупым концом (тонким слоем от 2 до 4 мм ) по всей длине, проводя ножом, от себя; в фальцы на слой замазки кладут стекло, прижимая его пальцами и проводя ими по краям. Затем укрепляют стекло шпильками из стекольной проволоки, которые забивают боковой стороной стамески в фальцы (рис. 4) на расстоянии 30 см одна от другой (не менее двух шпилек по каждой стороне стекла). Чтобы стекло не трескалось при переменах температуры, шпильки не следует прижимать туго к стеклу, лучше забивать их на расстоянии 1 - 2 мм от поверхности стекла наклонно к плоскости стекла. После забивки шпильки от неё отламывают проволоку в месте загиба. Концы шпилек не должны выступать из замазки после заполнения ею фальцев. Вместо шпилек можно применять мелкие гвозди (или использованные граммофонные иголки).

Укреплённое шпильками (или гвоздиками) стекло плотно промазывают в фальцах замазкой, в виде отдельных крупных мазков и разравнивают её стамеской или ножом под углом 45° к поверхности стекла, заглаживая до блеска (рис. 5). Сейчас же вслед за промазкой фальцев стекло протирают сухой тряпкой, чтобы на нём не засыхали остатки замазки. Если после протирки всё же останутся пятна, то стекло протирают влажной (или слегка смоченной в керосине) тряпкой.

Вставку стёкол во время мороза следует делать только в случаях крайней необходимости; при этом нужно приготовить более мягкую замазку и употреблять её в: работе подогретой до температуры не ниже + 20°.
Иногда стёкла крепят к переплётам с помощью узких накладных планок - «штапиков», которые ставят на резиновые прокладки или на слой замазки и закрепляют шурупами к переплёту. «Штапиками» закрепляют обычно стекла шкафов и другой мебели.
Часто толстое стекло, повреждённое ударом, только растрескивается, но не выпадает, и лишь в месте удара образуется небольшое отверстие. Для временного закрепления такого стекла нужно наложить на отверстие с обеих сторон аккуратно вырезанные кусочки кожи, резины или фанеры, пропустить сквозь них проволочку или винтик и закрепить.
Загрязнённые стёкла чистят так: просеянный мел завёртывают в тряпку, сложенную вчетверо; тряпку скручивают, слегка смачивают её водой и натирают стёкла. Когда мел на стекле высохнет, его протирают сухой мягкой тряпкой. Не рекомендуется стёкла смазывать мелом непосредственно (т. е. незавёрнутым в тряпку), так как в меле могут содержаться твёрдые частицы, которые поцарапают стекло. Если стёкла очень загрязнены, их надо предварительно промыть слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Жировые пятна можно удалить бензином или другим растворителем. Пятна засохшей масляной краски на стёклах соскабливают ножом, стамеской, а затем промывают раствором каустической соды (100 г соды на 1 л воды).

Работы по остеклению световых проемов в зданиях. Характер стекольных работ определяет конструкция окна, рисунок переплета, выбранный тип стекла.

При выполнении стекольных работ; кроме стекла, осн. материалом являются замазки. Замазки могут быть меловые - на олифе, битумные - на минеральных маслах, белильные-на железном или свинцовом сурике, канифольно-масляные и т. д. При деревянных переплетах стекла ставятся на двойной замазке, а при больших размерах стекол - на двойной замазке и штапиках или на резиновой прокладке и штапиках. При металлич. или железобетонных переплетах стекла крепятся с помощью кляммер, штырьков, клиновых зажимов, стальных штапиков с промазкой спец. замазками, мастиками или герметиками. При остеклении больших световых фонарей (при наклонных световых поверхностях) стекла ставятся внахлестку. Стеклянные блоки крепятся на цементном растворе, скобами и арматурной проволокой, укладываемой между рядами блоков. За рубежом применяется также крепление стекол без переплетов методом свободной подвески.

В жилищном стр-ве, предусматривается доставка оконных блоков с домостропт. комбинатов остекленными. При массовом остеклении в пром. стр-ве стекло заказывается на стекольных заводах по размерам переплетов, что сводит к минимуму его отход. Иногда на стр-ве организуется централизованная мастерская по заготовке стекла, приготовлению замазок и остеклению переплетов. Мастерская должна быть оборудована спец. обитыми сукном столами для резки стекла, имеющими передвижные мерные линейки. Стекло режут при помощи алмазов и стеклорезов, шпильки забивают стекольным пистолетом, фальцы промазывают замазкой.

Для остекления больших проемов обществ. и пром. зданий, торговых помещений применяется крупноразмерное витринное стекло. Раскрой и резка витринного стекла, имеющего большие линейные размеры и толщину, крайне затруднительны. Для этой цели сконструирован стол, на к-ром можно раскраивать и резать стекло больших размеров и толщиной до 9- 10 jмм. По направляющим на роликах передвигается каретка со стеклорезом, позволяющая надрезать стекло в продольном и поперечном направлениях по любому размеру.

На поверхности стола вдоль и поперек через 60 см предусмотрены выдвижные деревянные стержни, к-рые приподнимают стекло в месте надреза по всей ширине или длине и т. о. его обламывают. Для укладки витринного стекла на стол и снятия применяют спец. вакуум-присосы ручного действия. Для переноски и подъема стекол больших размеров вакуум-присосы соединяются друг с другом мягкой или жесткой траверсой или применяется крестообразная траверса «паук». Витринное стекло можно вставлять в переплеты непосредственно на строит, объекте или доставлять к месту работ в виде остекленных створок. Монтируется стекло прн помощи передвижных вышек или подъемных кранов, передвигающихся вдоль фасада здания. Для монтажа витринных стекол создана спец. машина на базе автопогрузчика.

В пром. стр-ве начинает широко применяться остекление проемов прн помощи стеклоблоков. Последние могут укладываться непосредственно в световой проем на цементном растворе и в этом случае кладку из стеклоблоков ведут, как каменную, или, в целях индустриализации стекольных работ, предварительно изготовляют стекложелезобетонные панели, к-рые в дальнейшем устанавливают в световые проемы. Такие панели обычно не превышают 15 ж2, т. к. при больших размерах их трудно транспортировать. Монтаж осуществляется при помощи кранов.

Лит.: Малярные, обойные и стекольные работы, 2 изд., М., 1961; Стекло в строительстве. Сб. ст., пер. с чеш., М., 1961; К л о ч а и о в П. Н. и Э й д и н о в Ю. С., Малярные, стекольные и облицовочные работы, М., 1964.

Стекольные работы включают нарезку стекол по требуемым размерам, приготовление замазки, вставку, укрепление и протирку стекол в переплетах окон и фонарей и дверей.

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, снижение конденсированной воды … ИНСТРУМЕНТЫ. Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ стекло оконное, витринное, цветное листовое... СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... Для производства ремонтных работ выпускают также стеклоблоки чуть уменьшенных...

Малярные, обойные и стекольные работы . § 54. Производство стекольных работ . … СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ стекло

9. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ . 9.4. Резка и раскрой стекла . Разрезать стекло следует только по линейке (110). Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу , а стеклорез - к линейке.

Малярные, обойные и стекольные работы . § 54. Производство стекольных работ . … СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ стекло оконное, витринное, цветное листовое...

Стекольные работы необходимо правильно выполнять, чтобы полностью предохранить оконные проемы от потерь тепла, достигающих двух третей, а это приводит к громадному перерасходу топлива.

Малярные, обойные и стекольные работы . § 54. Производство стекольных работ . … СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ стекло оконное, витринное, цветное листовое...

Малярные, обойные и стекольные работы . § 54. Производство стекольных работ . … СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ стекло оконное, витринное, цветное листовое...

Материалы и изделия из стекольных расплавов. Стекло и его применение в строительстве. … Материалы и изделия из минеральных расплавов. Стекольные работы .

18 декабря 2014

Остекление следует производить до начала отделочных и других внутренних работ. Работы по остеклению состоят из следующих технологических процессов: нарезка стекол по размерам, вставка их и укрепление. В целях уменьшения трудоемкости стекольных работ и лучшего использования стекла (его раскроя) рекомендуется остекление производить в заводских условиях.

При больших объемах работ на строительстве типовых зданий следует заказывать на заводе стекло таких размеров, которые предусмотрены спецификацией.

В случае значительного удаления строящегося объекта от завода, при малом объеме стекольных работ или при других обстоятельствах, препятствующих получению остекленных на заводе оконных переплетов, следует на строительной площадке организовать мастерскую для нарезки стекол и вставки их в переплеты.

Вид, сорт применяемого стекла и изделий из стекла и способы укрепления его должны соответствовать указаниям проекта здания или сооружения.

Оконные переплеты, двери и перегородки, подлежащие остеклению, должны быть прошпаклеваны и окрашены за один раз.

Перед остеклением переплетов фальцы должны быть очищены, проолифлены и просушены. Стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляется зазор 2 мм.

Слой замазки между стеклом и фальцем должен иметь толщину 2—3 мм и накладываться равномерно, без разрывов по длине фальца. Заполнение фальцев замазкой производится до полного уплотнения слоя замазки и достижения поверхностного блеска.

В деревянных переплетах укреплять стекла следует при помощи шпилек или штапиков.

Шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики ставят на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом не более 45° к поверхности стекла.

Для забивки шпилек применяют пистолеты, а для промазки фальцев — шприцы.

В металлических переплетах и световых фонарях оконное листовое стекло укрепляют клиновыми зажимами, клямерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах или шпильками, вставляемыми в заранее просверленные отверстия.

Стекла в железобетонных переплетах укрепляют клямерами из оцинкованной кровельной стали или металлическими штапиками на винтах.

Стыковать стекла, а также применять стекла с трещинами в остеклении жилых и гражданских зданий не допускается.

«Справочник строителя», М.С.Екельчик

Группа Коэффициент значимости, К3 Наименование конструктивных частей (видов работ) зданий и сооружений Жилые и культурно-бытовые здания 1 1,5 Фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша, полы 2 0,5 Штукатурные работы, малярные работы, наружная отделка, окна, двери, благоустройство 3 1 Отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электрооборудование, газификация Промышленные одноэтажные здания 1 1,5 Фундаменты, каркас, покрытие, заполнение степ, кровля 2…

При одновременной работе нескольких строительных организаций на строящемся объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных организаций разработать и по. согласованию с ними утвердить график производства совмещенных работ и мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве. Контроль за выполнением этих мероприятий возлагается на генерального подрядчика; ответственность за безопасное ведение…

Правовые нормы охраны труда установлены статьями 153—173 КЗоТ УССР и 160—172 КЗоТ РСФСР. Основным законодательным документом, в котором изложены требования безопасности в строительстве, является глава СНиП III-A.11—70, введенная в действие с 1 января 1971 г., взамен СНиП III-A.11—62. Она распространяется на строительно-монтажные работы независимо от ведомственной подчиненности выполняющих их организаций. Кроме указанной главы СНиП, необходимо…

Проектные организации несут ответственность: наряду со строительно-монтажными организациями за качество строительства, по которому осуществляется авторский надзор; за тщательное осуществление авторского надзора и своевременное предъявление требований по устранению выявленных недостатков. Проектные организации, осуществляющие авторский надзор, вправе требовать от строительно-монтажных организаций приостановления в необходимых случаях строительно-монтажных работ (при неудовлетворительном их качестве, отступлении от проекта, нарушении установленной технологической…

Стекло оконное листовое в зависимости от толщины разделяется на тонкое (толщиной 2; 2,5 и 3 мм) и толстое (толщиной 4; 5 и 6 мм), максимальные размеры его 650х1200 - 1600x2200 мм.

Ящики с упакованным стеклом следует хранить независимо от времени года в сухих неотапливаемых складских помещениях. При хранении ящики рекомендуется укладывать в штабеля на ребро крышками вверх, в один ряд по высоте. Запрещается хранить стекло на открытой площадке, так как это ухудшает качество стекла, ведет к помутнению и слипанию соседних листов под влиянием влаги и растрескиванию их в зимнее время.

Перед применением стекла в дело необходимо проверить его качество. В зависимости от наличия дефектов и согласно требованиям стандарта оконное стекло подразделяется на три сорта. К дефектам стекла, снижающим его качество, относятся полостность (неровности на поверхности), свили, пузыри, инородные включения и царапины. Например, включения на отдельных участках могут во много раз уменьшить прочность стекла.

Свиль, представляющий собой слой стекла с другим химическим составом, обычно вызывает местные напряжения, которые уменьшают прочность стекла. При использовании листового стекла следует принимать во внимание, что его прочность зависит не только от степени чистоты поверхности плоскостей, но и от качества обработки кромок стекла. Наименьшую прочность имеет стекло, которое нарезано алмазом; для повышения прочности стекла кромки его шлифуют и полируют.

В массовом жилищном строительстве, где применяются стандартные оконные переплеты, балконные и внутренние двери, целесообразно получать стекла нужного размера со стекольных заводов или заготавливать их в центральных мастерских.

Для механизации процесса раскроя и резки стекла применяют электростеклорезы различной конструкции. Одним из наиболее совершенных является электростеклорез ЭРС-1 конструкции П. П. Выродова. Рабочая поверхность стола выполнена из листовой стали толщиной 2 мм, на которой укреплена асбестоцементная полоса. Концы спирали, лежащей на полосе, соединяются с винтовыми контактами, вставленными в керамические изоляторы, имеющие пружины возврата. На рабочей поверхности стола установлен универсальный шаблон для регулирования заготовки стекла необходимых размеров. Он состоит из двух стержней диаметром 12 мм и направляющих трубок, соединенных упорной линейкой.

Кроме обычного оконного стекла в жилищном строительстве находит применение листовое и волнистое армированное стекло, изготовляемое с запрессовкой во время его проката металлической сетки. Армированное стекло предназначается для остекления лифтовых шахт, ограждения лестничных клеток, балконов и т. п.

Широко применяются стеклянные пустотелые блоки, устанавливаемые без переплетов в оконных проемах лестничных клеток и перегородках. Транспортируют их в ящиках, причем каждый блок должен быть обернут в плотную или гофрированную бумагу. Блоки следует хранить в заводской упаковке, уложенными в правильные ряды по маркам, в закрытом сухом помещении.

Стекольной промышленностью выпускаются стеклоблоки квадратные марок БК-98 (194х19х98 мм) и
БК-60 (194x194x60 мм), прямоугольные (полублоки) БП-98 (194х94х98 мм) и угловые БУ-98 (194х209х98 мм) и БУ-60 (194х209x60 мм). Допустимые отклонения размеров: для квадратных и прямоугольных блоков -
±2 мм, для угловых по высоте и толщине - ±2 мм, по ширине - ±3 мм.

Стеклянные блоки должны иметь гладкие лицевые поверхности без заметных следов капель и отреза ножниц и правильную геометрическую форму. Недопустимы видимые пороки в стекле. Блоки должны иметь прочности на сжатие не менее 4 МПа, кроме того, они должны выдерживать резкий перепад температур не менее 30°С.

Для остекления световых проемов лестничных клеток жилых зданий применяют стеклопрофилит, изготовляемый стекольными заводами, швеллерного и коробчатого сечения. Светопропускание стеклопрофилита в виде швеллера составляет 52%, а коробчатого сечения - 58%.

При производстве стекольных работ применяют замазки, основным назначением которых является герметизация фальцев переплетов в целях исключения просачивания влаги сквозь них; в противном случае нарушается тепловой режим и ухудшаются условия эксплуатации помещения, загнивает древесина или корродирует металл переплетов. В настоящее время замазку изготовляют централизованно в специальных мастерских, обслуживающих ряд строительных площадок, что позволяет механизировать производственные процессы по изготовлению замазки, обеспечивает точное соблюдение рецептов и, следовательно, получение замазки высокого качества.

Составы стекольных замазок устанавливают в зависимости от ее назначения, наличия материала для ее изготовления и материала переплетов.

Замазка меловая для остекления деревянных переплетов (мел молотый сухой - 80% и олифа натуральная - 20%);

Замазка для наружных работ при остеклении металлических и железобетонных переплетов (мел молотый сухой - 64%, сурик свинцовый сухой - 21%, олифа натуральная - 15%);

Замазка безолифная экономичная (мел молотый сухой - 70%, известковое тесто - 5%, асизол - 20%, бензин-растворитель - 5%).

Стекольная замазка должна обладать достаточной пластичностью и обеспечивать плотное заполнение промежутков между стеклом и фальцами переплетов. Кроме того, она должна быть мягкой и хорошо прилипать к стеклу, дереву, металлу и бетону, затвердевать в срок не более 15 сут., а после отвердения не давать трещин вдоль и поперек фальца. Замазка должна быть удобоукладываемой, не прилипать к ножу или стамеске, но и не соскальзывать с них, а также хорошо заглаживаться ими без разрывов и шероховатостей.

Качество замазки контролируется строительной лабораторией. Испытывая замазку, лаборант должен проверять, чтобы гибкость ее слоя толщиной 0,5 мм, нанесенного на тонкую жесткую пластинку, была не менее 20 мм по шкале ЦНИИЛКа. Кроме того, замазка должна затвердевать в заданный срок и быть долговечной. Долговечность замазки проверяется в лаборатории методом попеременного замораживания и оттаивания. Замазка должна выдерживать не менее 30 циклов замораживания при температуре -18±2 о С в течение 6 ч и оттаивать при температуре +18±2°C в течение 18 ч.

К вспомогательным материалам, применяемым при вставке и закреплении стекол, относятся металлические шпильки, деревянные и металлические штапики, эластичные резиновые прокладки, гвозди, шурупы и т. п.

Для герметизации стыков в конструкциях из стеклопрофилита вместо замазок применяют прокладки и следующие герметики-мастики (в масс. ч.):

Мастика бутафольно-известковая МБИ (отходы бутафольной пленки -12, растворитель пленки - 38, известь - 37, цемент -11, пигмент - 2);

Мастика бутафольно-цементно-асбестовая - МБЦА (отходы бутафольной пленки - 10, растворитель пленки - 35, цемент - 27, асбест 6-го и 7-го сорта - 28);

Мастика бутафольно-гипсовая МБГ (отходы бутафольной пленки - 9,5, растворителя пленки - 28,5, гипса - 59, пигмента - 3)
Все эти мастики наносят шприцем.

По материалам справочника " Универсальный справочник прораба".НТЦ «Стройинформ».