Как правильно ставить деревянные окна. Установка деревянных окон своими руками

Дата: 05.11.2019

Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

Подготовка оконного проема

Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

Способы крепления окна

Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

Как определиться с шириной оконной рамы

Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно ознакомиться с тем, как правильно подобрать оконную фурнитуру.

Если все таки рама получилась по ширине более 22 сантиметров, вы должны продумать дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при установке. Если это для вас не приемлемо, тогда сам стекло пакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что от этого створка начинает провисать. , однако – это дополнительные хлопоты в будущем.

Опять таки, если толщина стены достаточно большая, то есть определенные пропорции, которые так же должны быть соблюдены. Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а наружные 10 сантиметров. Часто оконные проемы делают с четвертью и внутренний откос не получается по заданным параметрам. В этом случае страшного ничего нет, потому как сама четверть будет являться своеобразной дополнительной изоляцией.

Как установить в бетонный проем

Если у вас кирпичные или блочные стены, то установку нового деревянного окна начинают чаще с установки подоконника. Для этого на основании проема заливают цементную ровную подушку в горизонтальной плоскости выравнивают поверхность. Обычно толщина подоконника равна от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже в размерах следует делать меньше по высоте.

Прибивается подоконник несколькими дюбелями, которые загоняются прямо в стену. помните, что снаружи подоконник не должен выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена и можно приступать к данному процессу.

Самый простой способ установки окна – это на колодки. Колодки – это обычные досочки равной толщины, которые так же должны иметь равную толщину с зазором между стеной и оконной рамой. Один край колодки немного стачивают в виде клина, чтобы была возможно при необходимости подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если сам проем не достаточно ровный.

В начале устанавливают опорные колодки – на них будет в основном опираться ваше новое деревянное окно, после устанавливают распорные. Вертикаль и горизонталь постоянно контролируйте с помощью уровня и при необходимости регулируйте с помощью колодок.

Как только рама окна стала на свое место и вы ее полностью выровняли, то по очереди достаем распорные колодки и места эти проливаем силиконом, колодки устанавливаем обратно. Излишки силикона вытираем ветошью. Как только силикон застыл, щели между проемом и рамой можно заливать монтажной пеной. Любые излишки которой после полного высыхания срезают, делают откосы снаружи окна.

Чаще это выглядит так: образовавшуюся щель между стеной и рамой заливают монтажной пеной, после высыхания излишки срезают и штукатурят. Помните, что с пеной необходимо действовать аккуратно. Если вы переборщите, то ее может так распереть, что ваше окно перестанет закрываться. Пена оказывает большое давление на раму и выгибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы монтажной пеной.

Для усиления эффекта раму закрепляют с помощью мощных дюбелей. В верху рамы и по ее бокам просверливают по два отверстия и забивают дюбеля в стену. На этом этапе установка окна в бетонную стену завершена. Вам остается только изнутри сделать новые красивые откосы.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

ВАЖНО! Вы не должны проделывать отверстия через колодки на которые установлена рама. Если же это произошло, то колодку перед закручиванием самореза лучше убрать в сторону. Если колодки вы подгоняли долго, то обязательно с помощью карандаша проставьте метки на них.

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Примечание. Некоторые пытаются выровнять оконный проем с помощью стяжки – однако это мартышкин труд, так как никакая стяжка не сможет остановить неравномерную усадку здания.

Как правильно задувать щель пеной

Оконные щели задуваются с помощью пистолета или на худой конец, той трубочки, что идет вместе с флаконом пены. Делается это в несколько подходов, выдавливая тонкие колбаски начиная от середины внутрь и наоборот. Данный способ не позволит пене оказывать какое то давление на раму окна и сама пена будет равномерно распределена по периметру.

Установка в деревянном доме

В деревянных домах обычно окна ставить проще простого. Многие специалисты устанавливаю их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются способа креплением саморезами. Если проем перекошен, то его можно выровнять с помощью той же бензопилы или ножовки. С деревом работать намного проще. Снаружи наличники обязательно закрепляйте саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди их не удержат.

Видео: особенности монтажа деревянных окон

Думаю, вы знаете теперь, как своими руками установить деревянное окно и не важно каким этот проем будет: бетонным или деревянным. Работа не сложная сама по себе и не столь тяжелая, но при этом будет требовать от вас внимательности и предварительный учет некоторых факторов.

Сегодня деревянные окна становятся все более популярными. Они удобны в эксплуатации, долговечны и функциональны.

По сравнению с аналогичными изделиями из алюминия или стеклопластика деревянные окна отличаются следующими преимуществами:

Имеют более низкую стоимость;
Отличаются простотой установки;
Экологически чистые;
Морозоустойчивы, что позволяет устанавливать деревянные окна в северных регионах;
Отличаются хорошей ремонтоспособностью.

Современные изделия, представленные на рынке, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качественная фурнитура в большом ассортименте обеспечивает простой и быстрый монтаж деревянных окон. Как правило, производители прилагают к установочному комплекту полную инструкцию по монтажу. Но следует помнить, что только грамотная установка позволит в полной степени оценить при эксплуатации все преимущества деревянных окон.

Монтаж деревянных окон предусматривает проведение нескольких этапов:

Проверку и подготовку оконного проема;
Установку окон в предварительно подготовленный проем;
Закрепление коробки окна;
Проведение герметизации окна по периметру коробки;
Регулировку механизма закрытия-открытия;
Установку фурнитуры;
Проведение окончательных отделочных работ.

Для установки деревянных окон понадобятся следующие инструменты:

Строительный уровень;
Рулетка;
Дрель;
Шуруповерт;
Молоток;
Отвертка;
Саморезы или дюбели;
Монтажная пена.

Подготовка проема – гарантия качественной установки

Подготовка проема окна заключается в придании ему прямоугольной формы. Должны быть исключены какие-либо перекосы, заделаны неровности, трещины и прочие дефекты. Поверхность проема должна быть очищена полностью от любого мусора, пыли и грязи.

Если предполагается демонтаж окна, то необходимо тщательно удалить остатки старых стройматериалов.

Оконный проем должен быть обязательно больше устанавливаемого окна:

На 1-2 см по сторонам и сверху;
На 5-6 см снизу.

Это позволит правильно отрегулировать оконную раму при монтаже, тем самым минимизировав различные заводские дефекты и перекос оконного проема, в случае, если его не удалось устранить на подготовительном этапе.

Способы установки деревянных окон

Для установки готовой конструкции в проем можно использовать три способа:

Монтажные колодки;
Монтажные пластины;
«Сквозной» способ.

Деревянные окна рекомендуется устанавливать максимально близко к внешней стороне проема, чтобы сохранить большую часть окна теплой. При любом виде монтажа деревянного окна следует предусмотреть снизу место для установки подоконника.

Важно! Монтаж деревянных окон предусматривает снятие оконных стекол или стеклопакетов.

Установка деревянных окон с использованием монтажных колодок может выполняться только в идеально ровные проемы.

Внимание! Деревянные установочные элементы должны быть обязательно предварительно пропитаны антисептическим составом.

Процесс монтажа предполагает проведение следующих операций:

Проем по периметру покрывается гидроизолирующим слоем;
Параллельно раме фиксируются монтажные колодки высотой приблизительно 5 см;
Вставляется короб, который выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи клиньев.

Данный способ отличается простотой и является самым технологичным, но, к сожалению, используется очень редко, так как на практике очень сложно идеально выровнять оконный проем. Варианты размещения монтажных колодок при различных вариантах открывания окон представлены на рисунке ниже.

При выборе второго способа монтажа деревянных окон установочные пластины фиксируются сверху и с боков рамы на расстоянии 25 см от края. Анкерную пластину устанавливают таким образом, чтобы она была направлена в помещение. Данный установочный элемент должен крепиться к проему и раме при помощи саморезов, но только с разных сторон. Если необходимо устанавливать окно с габаритами более полутора метров, то следует предусмотреть пару дополнительных монтажных пластин. Далее устанавливается рама, выполняется ее горизонтальное и вертикальное выравнивание с помощью клиньев и ее окончательная фиксация саморезами.

Самым надежным и распространенным способом установки деревянных окон является, так называемый метод «сквозного» монтажа. В этом случае оконная рама жестко фиксируется в оконном проеме с помощью дюбелей. Она лишена возможности перемещаться под воздействием каких-либо механических нагрузок.

Процесс установки заключается в проведении следующих действий:

На внутренних боковых и верхних поверхностях оконной рамы выполняется разметка монтажных отверстий;
Просверливаются отверстия с помощью дрели;
Оконная рама устанавливается в проемы, выравнивается по горизонтали и вертикали с помощью клиньев;
Выполняется фиксация рамы через подготовленные монтажные отверстия с помощью саморезов или дюбелей.

Допускается совмещение способов установки с использованием анкерных пластин и дюбелей. К примеру, снизу и по бокам оконная рама жестко крепится дюбелями, а сверху фиксируется одной или несколькими пластинами.

Помните, что клинья, которые использовались в качестве распорок, должны сниматься только после окончательной фиксации рамы.

Обязательным мероприятием после установки деревянного окна является проведение его качественной изоляции. Работы выполняются с целью не допустить проникновения вовнутрь помещения холодного воздуха и влаги. Устраняют щели между поверхностями проема и оконным коробом с помощью монтажной пены. Следует помнить, что для проведения правильного запенивания необходимо обладать определенным опытом, ведь излишек пены может привести к деформации оконной рамы и перекосу окна в целом. Во избежание этого можно использовать специальные распорки.

Гидроизолировать установленное окно нужно и с наружной стороны. Для этого используются специальные силиконовые замазки, отличающиеся высокими гидроизоляционными свойствами и долговечностью.

Установка подоконника и отлива

Для установки подоконника нужно выполнить следующие операции:

Установить подоконник под установленную раму, обеспечив ему выступ относительно стены приблизительно на 5 см.
Произвести выравнивание подоконника по горизонтали при максимальной подгонке к оконной раме и выполнить разметку;
Снять подоконник;
Запенить пространство под оконной рамой монтажной пеной;
Быстро установить подоконник на место в соответствии с разметкой;
Запенить свободное пространство под подоконником.

Внимание! Чтобы подоконник не сдвинулся с места при проведении запенивания, на него рекомендуется поставить груз небольшого веса, к примеру, пару емкостей наполненных водой.

Для того чтобы установить отлив, необходимо его обрезать по длине оконного проема с запасом 6 см. С каждой стороны по 3 см нужно будет загнуть для обеспечения отлива. С наружной стороны следует закрепить отлив с помощью саморезов, а с внутренней зафиксировать небольшим количеством монтажной пены, следя за тем, чтобы она не подняла отлив.

Откосы являются обязательным элементом деревянных окон. Функционально они являются дополнительным утеплителем и несут важную эстетическую нагрузку. Сегодня часто деревянные окна поставляются в комплекте с внутренними откосами. В этом случае устанавливать их чрезвычайно просто, так как на оконных рамах предусмотрены специальные пазы.

Важно! Выполнять монтаж откосов следует на следующий день после установки деревянного окна.

Для установки оконных откосов необходимо:

Отрезать панели по размерам оконного проема;
Примерить, выполнить подгонку к оконной раме, вставив их в заводские пазы;
Смочить поверхность оконного проема;
Нанести на поверхность оконного проема монтажную пену;
Прислонить откосы к оконному проему и зафиксировать их в нужном положении (необходимо следить, чтобы пена заполняла все пустоты, но не выталкивала откос).

Важно помнить, что множество статей по установке деревянных окон имеются в Интернете. Воспользовавшись советами специалистов и следуя инструкциям по монтажу, совсем не сложно выполнить монтаж самостоятельно.

Окна из дерева, изготавливаемые с применением современных технологий, практически не уступают по эксплуатационным характеристикам своим пластиковым аналогам. Их использование остается актуальным, так как их отличают натуральность и гармоничное сочетание с различными интерьерами жилых помещений.

Деревянные окна пользуются большой популярностью в связи с тем, что они натуральные, экологичные и красивые.

Установка деревянных окон своими руками ненамного сложнее монтажа пластиковых благодаря комплектации изделий крепежными и доборными элементами.

Демонтаж старого окна

Снять оконную раму можно и целиком, но это приведет к серьезным повреждениям откосов оконного проема и значительным затратам времени. В старых конструкциях гвозди забиты в пробки или планки, заделанные в стены. Если гвозди проржавели, извлечь их будет возможно только вместе с закладными элементами.

Демонтаж деревянных окон, потерявших пригодность к дальнейшему использованию, не требует профессиональных навыков плотника. Для снятия рамы понадобятся лишь физические усилия, осторожность и некоторые инструменты:

перфоратор;
фомка (гвоздодер);
топорик, молоток;
болгарка;
ножовка (электролобзик).

Демонтаж старых окон является начальным этапом для установки новых.

В первую очередь снимаются створки окна. Если они не извлекаются свободно, используется фомка, которая подсовывается под нижний край створки с упором в подоконник или в подставленный брусок. Петли могут перекоситься со временем, а форточки – упираться при снятии в верхнюю часть проема. В этом случае шарнирные детали срезаются болгаркой.

При демонтаже коробки могут происходить значительные разрушения оконного проема. В конструкциях старых частных домов и небольших построек иногда деревянные окна устанавливались без верхней перемычки в проеме. Кирпичи ложились прямо на верхний край коробки. В такой конструкции предварительно придется оборудовать горизонтальную перемычку из металлического уголка и лишь затем демонтировать коробку.

С помощью ножовки делается пропил в центральной стойке (импосте), и она выламывается по частям. Такие же пропилы делаются по вертикальным брускам коробки или по нижнему горизонтальному. Это поможет легче извлечь оставшиеся части коробки.

Снимаемые брусья изламываются внутрь проема. Особую осторожность следует соблюдать при снятии верхней планки. Для демонтажа оконной конструкции потребуется не более получаса при достаточной прочности оконного проема. Еще какое-то время понадобится для удаления старой теплоизоляции и уборки строительного мусора.

Если планируется демонтаж бетонного или гранитного подоконника, то следует его расколоть по центру и извлечь части из проема. Возможно, в этом случае придется срезать арматуру болгаркой. Деревянный подоконник демонтируется с помощью фомки, освобождением торцов перфоратором или с использованием молотка и зубила.

Вернуться к оглавлению

Замеры проема и выбор оконной конструкции

При установке деревянных окон боковые и верхний зазоры между проемом и коробкой должны составлять около 2 см, под коробкой должно остаться расстояние в 5-6 см. Замеры делаются в 3 местах между сторонами проема. В расчет берутся наименьшие значения.

Если в оконном створе имеются выступы по внешнему краю (четверти), при замерах необходимо учесть, что коробка должна перекрываться ими на 1-2 см по всему периметру. В проем без четвертей коробка вставляется на 1/3 его глубины с внешней стороны.

Деревянные окна можно приобрести в комплекте с дополнительными элементами или заказать в компании по их изготовлению при особых параметрах проема. Изготавливаются окна из хвойных и лиственных пород дерева. Изделия из сосны и ели отличаются мягкостью, неустойчивостью к механическому воздействию и влаге.

Но окна из древесины этих пород дешевле, к примеру, продукции из дуба, отличающегося долговечностью, но обладающего худшими теплосберегающими свойствами. Устойчивы к деформациям окна, изготовленные из трехслойного клееного бруса.

Визуально определить качество древесины окна довольно сложно. Судить о соответствии изделия стандартам можно лишь по наличию у продавца сертификата. При выборе можно оценить уровень обработки материала и декоративное оформление.

Деревянные окна из лиственницы чаще являются оптимальным вариантом при выборе. Они дешевле сосновых, но менее подвержены воздействию влаги и вредных насекомых. При их покупке на материале легче обнаружить структурные дефекты.

Для лучшего сохранения тепла более подходят окна, оборудованные стеклопакетами, состоящими из стекол толщиной в 4 мм и обрамленными алюминиевой рамкой. Внутреннее пространство стеклопакетов может быть заполнено инертным газом или вакуумировано. Окна, остекленные триплексом, обладают особой ударопрочностью и шумоизоляционными свойствами.

Вернуться к оглавлению

Установка оконной конструкции

Для установки коробки окна и обустройства конструкции потребуются:

Для установки окон могут потребоваться: шуруповерт, дрель, строительный уровень, монтажная пена, саморезы и т.д.

комплект изделия;
дрель-шуруповерт, отвертка;
пистолет для монтажной пены;
строительный уровень, отвес;
монтажная полиуретановая пена;
мастика либо герметизирующий состав;
древесина для клиньев;
саморезы, дюбели, оцинкованные шурупы по дереву;
штукатурка.

Существует 3 основных способа установки деревянных окон своими руками:

сквозной монтаж на дюбели;
использование монтажных пластин (желательно из комплекта);
применение анкеров.

Монтаж деревянных окон с помощью дюбелей выполняется с предварительно снятыми створками или стеклопакетами. Установка этим способом может быть произведена без предварительной подготовки проема. Нагрузка при таком креплении передается на основную часть коробки.

С внутренней стороны коробки высверливаются отверстия требуемого диаметра. По ним намечаются и сверлятся гнезда под дюбели. Рама, освобожденная от створок, выставляется по отвесу и горизонтальному уровню с помощью подкладывания распорных клиньев и монтажных колодок. Нижние прокладочные бруски располагаются под вертикальными стойками и не удаляются после окончательного закрепления рамы. Вертикальная нагрузка конструкции должна приходиться на них, а не на дюбели.

Отверстия под дюбели высверливаются на глубину, рекомендованную инструкцией производителя.

При установке окна в проем кирпичной стены необходимо следить, чтобы дюбель не попал на шов кладки. После вкручивания шурупов места крепления закрываются деревянными накладками из комплекта.

Профиль коробок деревянных окон имеет четырехступенчатую форму. Сверление под крепеж выполняется во вторую от внутренней стороны рамы поверхность. Вкручивание шурупов в другие части профиля будет вызывать их искривление или коррозию крепежного элемента (при креплении в наружной части).

Пластины для крепления деревянных окон прикручиваются оцинкованными шурупами по дереву к торцам коробки на расстоянии 25 см от углов. При высоте коробки более 1,5 м посредине вертикальных стоек крепится еще по одному крепежному элементу. При использовании этого способа упрощается процесс выставления окна по отвесу и на внутренней стороне рамы не остается следов крепежа.

По этой технологии деревянное окно устанавливается и фиксируется на саморезах в дюбелях. Это довольно простой, но надёжный способ. Дюбель в стене является отличным стопором для самореза, который вкручивается в него. Когда саморез полностью закручен в дюбель, такую конструкцию невозможно расшатать.

При установке окна нужно отделить штапики от рамы и высунуть стеклопакеты (также нужно снять створки, чтобы не мешались и облегчали вес окна). Далее нужно изнутри наметить места сверлений отверстия внутри рамы (по бокам и вверху).

Когда отверстия просверлены, нужно вкрутить саморезы так, чтобы окно можно было немного двигать. Это нужно для того, чтобы отрегулировать его по вертикали и горизонтали. Регулировка по горизонтали производится подкладкой брусочков под низ рамы, вертикаль регулируется движением того же низа рамы ближе внутрь или наружу.

Важно! Деревянное окно не должно быть установлено вплотную к стенам, иначе со временем оно может деформироваться от стеновых нагрузок. С каждого бока должен быть отступ по 1,5-2 см, а снизу сантиметров 5, чтобы можно было регулировать горизонталь и оставить место под подоконник.

Если проём имеет большую толщину, то деревянное окно лучше установить ближе к наружной стороне, чтобы большая часть проёма была внутри и, следовательно, была более тёплой. Мы рекомендуем расчертить толщину проёма на 4 равные части и установить окно во второй четверти от наружной стороны.

Технология установки с помощью монтажных колодок

Сначала нужно закрепить колодки на гидроизоляцию к сторонам проёма так, чтобы они были параллельны раме с каждой стороны. Перед монтажом непосредственно окна лучше снять с него створки. После вставки рамы проверяется вертикаль и горизонталь. И в заключении окно фиксируется клиньями.

Технология установки на монтажные пластины

Перед установкой к окну с боков и сверху крепят монтажные пластины с отступом по 25 см от края рамы (пластина должна смотреть внутрь помещения, поскольку будет крепиться к внутренней стороне проёма). Если размеры окна превышают 1,5 метра, то необходимо закрепить к окну еще 1-2 пластины с боков и сверху.

Пластина крепится к раме и к проему саморезами, только к раме с одной стороны пластины, а к проему с другой стороны. После вставки окна в проём нужно его зафиксировать клиньями, выровнять и потом закрепить до конца (вкрутить саморезы и убрать клинья).

После окончательной фиксации окна все щели нужно запенить монтажной пеной.

Сначала отлив обрезается до нужной длины с запасом по 3 см с каждой стороны (если вам надо 100 см, то будет 106 см). Позже эти 3 см загнутся под отлив. С наружной стороны отлив прикручивается к нижней части рамы окна саморезами, с внутренней фиксируется монтажной пеной, но не сильно, а точечно (чтобы пена не подняла отлив).

Сначала нужно выпилить подоконник под размеры оконного проёма. Учитывайте, что подоконник будет немного заведён под раму, а снаружи должен выступать примерно на 5 см. С помощью брусочков выравниваем подоконник и одновременно следим, чтобы он плотно прилегал к раме.

После выравнивания нужно убрать подоконник, чтобы запенить место под рамой и вокруг брусочков. А затем быстро, но аккуратно вставляем подоконник и подкладываем брусочки ближе к выступу. Проверяем горизонталь и ставим на подоконник банки с водой, а затем запениваем всё пространство под подоконником.

Установка деревянных откосов

Если вы купили окна с откосами, то откосы должны устанавливаться в специальные пазы в раме.

Начинайте установку откосов только на следующий день после монтажа окна.

После отрезания трёх внутренних откосов нужной длины вставьте их в пазы. Смочите водой стену, нанесите на откос или стены монтажную пену, и прислоните откосы к стене. Зафиксируйте положение откосов монтажной лентой, наклеив ее на откос и далее на стену (чтобы пена не выталкивала откос, а равномерно заполняла под ним всю пустоту).

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.