Что нужно чтобы установить кондиционер в квартире. Как самому установить кондиционер в квартире

Дата: 22.04.2020

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
Утеплитель для труб из каучука;
Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Или . На внутреннем блоке есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

Что нужно знать про установку сплит-системы

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3 . …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Наша справка

Оптимальная температура для жизнедеятельности человека + 21– 23°С.

Оптимальные параметры воздуха в зоне жилых помещений

Для кондиционирования помещения площадью 10 квадратных метров нужен аппарат мощностью 1 кВт, при условии, что высота стен не выше 3 метров.

Существует формула расчета холодопроизводительности (мощности):

Q(общ.) (избыточного тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

1. Избытки тепла в зависимости от объема помещения высчитываются по следующей формуле: Q1 = S x H x q(уд.), где S – площадь помещения (кв.м.), H – высота помещения (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб.м. – если в помещение не попадает прямой солнечный свет; q(уд.) = 0,035 кВт/куб.м. – среднее значение; q(уд.) = 0,04 кВт/куб.м. – если солнца в комнате много.
2. Тепло от работающего оборудования Q2 составляет примерно 30% от потребляемой им мощности.
3. Тепло от людей Q3 составляет 0,1 кВт на человека для офисных помещений и жилых квартир и 0,1 – 0,3 кВт для ресторанов, спортзалов и т.д. Мощность кондиционера выбирается ближайшей к полученному значению Q(общ.)

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);
установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);
укрепление внешнего блока на кронштейнах;
просверливание отверстия диаметром 5.0–6.0 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);
вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);
установка поддерживающих кронштейнов;
укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);
соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;
проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается.

О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Предоставлено журналом MATERIAL

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сначала – ремонт, потом – сплит

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

Шестой этап: уборка мусора

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Порядок монтажа сплит-системы

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

выбор места для его установки (не ниже 1,8–2 метров над землей, иначе могут украсть – бывали случаи);

установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);

укрепление внешнего блока на кронштейнах;

просверливание отверстия диаметром 50–60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);

вставка в отверстие «гидроизоляционного стакана» (материал, из которого сделан «стакан», – ноу-хау монтажников); укладка в «стакан» соединительных коммуникаций.

3. Монтаж внутреннего блока:

выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7–30 метров – в зависимости от марки системы);

установка поддерживающих кронштейнов;

укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

4. Соединение проводов системы:

штробление стены или пола (для того чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);

соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;

проведение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

5. Пробное включение системы:

проверка работы системы с помощью специальной программы.

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Жарким летом люди начинают понимать, чего им не хватает в домашнем обустройстве.
Кондиционирование позволяет:

избавиться от таких проблем, как жара и духота;
поддержать нужный уровень температуры в помещении, максимально комфортный для человека и бытовой техники.

В отличие от вентиляторов, вызывающих сквозняки и приводящие к простуде, современные кондиционеры поддерживают заданный температурный режим в автоматическом режиме без проблемных перемещений воздушных потоков.

Бытовые аппараты по конструктивному исполнению подразделяются на два основных класса:

моноблочные;
многоблочные устройства.

Моноблочные установки состоят из одного рабочего блока и подразделяются на следующие основные виды:

Оконные. Такие устройства необходимо устанавливать в оконном проеме. Современные системы выпускаются мощностью 1,5-6 кВт , могут иметь дополнительную систему подогрева воздуха, автоматический контроль температуры и дистанционное управление. Цена такого кондиционера – от 12000 рублей и выше в зависимости от комплектации.

Моноблочный кондиционер мобильного типа предназначен для установки на полу и может перемещаться по квартире. Он не требует специальной установки; единственное условие – шланг для отвода воздуха надо вывести наружу. Шланг имеет диаметр до 15 см и длину до 2 м, что ограничивает перемещение по расстоянию до окна.

Устройства крышного исполнения, которые редко применяются в качестве бытовых установок.

Многоблочные конструкции представлены сплит-системами различной установки с двумя и более блоками. Они имеют внешний блок, содержащий компрессор и устанавливаются снаружи помещения, и один или несколько внутренних для распределения воздушных потоков.

Наиболее распространенным видом сплит-системы является настенный вариант внутреннего блока. Он соединяется электрически и гидравлически с наружным блоком и закрепляется на стене в любой точке комнаты. Такие устройства выпускаются мощностью 2-7 кВт и способны охлаждать помещение площадью от 12 до 75 кв. м. Расстояние между элементами (длина трубопровода) выбирается до 7 м.

В отличие от простого сплита, предусматривающего 1 внутренний блок, система мульти-сплит основана на установке от 2 до 5 внутренних устройств, которые могут иметь разную конструкцию и мощность (в пределах 2-5 кВт). Такая система позволяет произвести разводку кондиционирования по всей квартире, не загромождая внешнюю поверхность стены дополнительными блоками.

Расчет мощности кондиционера

Выбор кондиционера по мощности. Этот важный параметр устройства зависит от объема помещения.

S – площадь помещения;
H – высота потолка;
q – коэффициент теплоотдачи стен (для солнечной стороны q=40, для теневой — q=30) с добавлением 10% на тепло, выделяемое людьми и бытовой техникой (кроме кухни).

Например, для комнаты площадью 30 кв м высотой 2,5 м, выходящей на солнечную сторону дома, мощность должна быть 30 х 2,5 х 40 х 1,1 = 3300 Вт. Стандартная линейка мощностей сплит-систем: 2; 2,6; 3,5; 5,3 и 7 кВт. Следовательно, придется выбирать кондиционер мощностью 3,5 кВт.

Как правильно выбрать кондиционер

С наступлением летнего сезона многие задаются вопросом: какой кондиционер выбрать? При подборе, помимо мощности, рекомендуем обратить внимание на следующие характеристики:

потребление электроэнергии, длина фреоновой магистрали;
масса;
особенности дренажа, дизайн;
немаловажно — наличие автоматического контроля температуры, дистанционное управление, наличие арматуры для крепления;
и, конечно, цена устройства.

Смотрите в нашем видео, о том, как правильно выбирать кондиционер:

Принцип работы кондиционера

Все бытовые сплит системы имеют аналогичный принцип действия:

Охлаждение воздуха происходит за счет того, что хладагент (фреон) в момент превращения в газ в камере испарителя забирает большое количество тепла.
С помощью вакуумного насоса газообразный фреон откачивается из камеры и поступает в конденсационную камеру, где снова превращается в жидкость.
Затем начинается новый цикл, и так повторяется постоянно. Надо также учесть, что в испарительной камере при испарении фреона образуется водный конденсат, накапливающийся внизу камеры и требующий отвода (дренажа).

Особенностью сплит-системы является дистанционное разделение расположения конденсационной камеры, компрессора и вакуумного насоса, и испарительной камеры.
За счет того, что все элементы, издающие шум (компрессор, насос), размещены в наружном блоке и вынесены из помещения, обеспечивается бесшумная работа.
Фреон перегоняется по медным отожженым трубкам через внутренний блок, где размещена испарительная камера и происходит охлаждение воздуха.

Потребление энергии системой можно снизить следующими мерами:

минимальная длина фреоновой магистрали;
хороший дренаж испарительной камеры;
исключение разогрева наружного блока под действием прямых солнечных лучей.

Энергопотребление уменьшается при расположении наружного блока ниже внутреннего элемента, так, как при нагреве любая жидкость сама устремляется вверх, а значит, её не придется продвигать искусственно.

Важное значение имеет герметичность всей системы – любые микроскопические дефекты могут привести к улетучиванию фреона.

Установка кондиционера и сплит-системы своими руками

Установка сплит кондиционера включает следующие основные этапы:

Подготовительные работы.
Монтаж наружного и внутреннего блоков.
Разводка фреонового трубопровода.
Монтаж дренажной системы.
Монтаж электрической схемы.
Заполнение хладагента и герметизация системы.
Испытание и запуск.

Для монтажа кондиционера своими руками необходимо заранее подготовить следующий инструмент:

перфоратор, электродрель и шуруповерт;
набор для вальцевания;
вакуумный насос и манометрический коллектор;
инструмент для обработки труб – труборез, шабровка, развертка, трубогиб;
набор отверток;
набор ключей торцевых и гаечных;
ключ разводной;
тестер;
уровень и отвес;
болгарка.

Как выбрать увлажнитель воздуха? Какая польза от этого прибора, и существует ли вред? Подробности .

Как правильно выбрать и самостоятельно установить ? Давайте разберемся.

Во сколько обходится семейному бюджету использование электрокотла для отопления частного дома? .

При установке устройства своими руками потребуется следующий материал для монтажа и оборудование:

для фреоновой трассы: медная трубка (двух размеров); гайки обратные для трубок (двух размеров); материал для теплоизоляции трассы;
для электрического монтажа: кабель, автоматический выключатель не менее 25А, соединительная (клеммная) колодка, УЗО, изолента ПВХ, гофрированная труба для кабеля;
для дренажной системы: шланг для наружного и внутреннего блоков, фитинги для подключения к канализационной системе и подсоединения;
для крепления: кронштейны для наружного блока, монтажная пластина для внутреннего блока, анкерные болты, дюбели и шурупы, веревка (трос) для удержания наружного блока при монтаже;
для заправки и герметизации: баллон с фреоном, силиконовый герметик;
вспомогательные элементы: пластиковые короба для трубок и дренажа (60-100 мм) и кабеля (20-30 мм), хомуты, крепежи для трубопровода, шурупы, дюбели.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает ряд мероприятий без которых нельзя приступать к работе:

подготовка монтажного комплекта;
изучение инструкции;
проверка наличия всех деталей;
определение места крепления блоков;
разметка трасс; уточнение возможности электросети.

Работы по установке необходимо начать с изучения инструкции по использованию. Без инструкции , где приводятся уточненные параметры устройства, качественный монтаж невозможен . Если инструкция утеряна, то следует найти аналогичную по модели кондиционера (офис компании, центры по обслуживанию, интернет).

По инструкции уточняются следующие параметры:

рабочий ток;
допустимая длина и диаметр трубопровода;
требования к дренажу специфические требования к установке;
тип хладагента и его рабочее давление;
масса блоков.

Размещение блоков

При определении места, где необходимо установить кондиционер в квартире надо следовать определенным правилам.

Внутренний устанавливается близко к потолку, но не ближе 15 см.
Вокруг блока должен остаться свободный зазор размером не менее 10 см.
При монтаже блок следует вешать наклонно под углом до 5 градусов.
Место расположения элемента должно позволять свободный подвод трубок и кабеля, а также находиться подальше от тепловых источников.
Расстояние до блока от окна не должно превышать максимальных размеров, установленных для длины фреоновой трассы.
Наружный блок устанавливается на внешней стороне стены ниже внутреннего, но не более, чем на 3 м.
Место его расположения надо выбирать так, чтобы установку легко проводить из оконного проема.
Длина трубок от блока до ввода в помещение не должна превышать 1 м.
При монтаже наружный элемент отодвигается от стены на 10 см. Запрещается устанавливать блок около газопровода.

Запланированные места установки блоков отмечаются мелом или маркером с разметкой крепления кронштейнов. Затем, между ними размечается трасса прокладки трубок для фреона и кабеля электропитания. Отмечается место крепления распределительной электрической коробки . Проводится разметка дренажной систем ы и отведение её в канализацию.

Разводка и прокладка фреоновой трассы

Монтаж системы заключается в креплении блоков, проведении и фиксации трубопровода, электропроводки и дренажной системы.

Трубопровод и кабель вдоль стены может быть проложен тремя способами:

штраба;
пластиковый короб;
гофрированный шланг.

Штрабы позволяют изготовить скрытую трассу, но требуют больших затрат времени и сил. Для укладки всех магистралей в бетоне пробивается стандартный канал размером 40 х 60 мм .

Штробление осуществляется с помощью болгарки, перфоратора или штробореза. Наиболее простой и качественный путь – использование штробореза , который позволяет изготовить канал за один проход, но стоимость такого электроинструмента велика. Более распространен метод – пропил 2 продольных прорезей болгаркой с последующей выборкой бетона между прорезями перфоратором.

Более простой способ прокладки – пластиковый шланг или короб. Они крепятся к стене с помощью дюбелей, для чего предварительно в размеченных местах сверлятся отверстия диаметром порядка 8 мм. Для проведения трассы через стену в ней пробивается отверстие диаметром 5-8 см с помощью перфоратора .

Монтаж дренажной системы

Правильный монтаж — дренаж кондиционера в канализацию , но это реализуется только при близком расположении канализационных труб. Чаще всего, шланги дренажа просто выводятся наружу (объем конденсата невелик и выделяется в виде капель). Особенностью прокладки дренажа является необходимость обеспечения самотока воды, т.е. шланг должен опускаться на 3 см на каждый 1 м длины прокладки.

Подключение к электросети

Кабель для питания блоков размещается в гофрированном шланге или штрабе , пробитом в стене. Через стену он протягивается в то же отверстие, что и трубки. По наружной стене и в отверстии стены проводка размещается в гофре. Канал для прокладки внутри стены имеет размеры не менее 10 х 10 мм.

Отвод электрической цепи кондиционера от основной электросети осуществляется в ближайшей соединительной коробке, если позволяет сечение подводящих проводов. Чаще всего, необходимо в существующий канал протянуть дополнительный кабель (провод) нужного сечения. В соединительной коробке устанавливается клеммная колодка, в которой и производится соединение.

В вводном электрическом щитке устанавливается УЗО с автоматическим выключателем на ток не менее 25 А.

На рисунке представлена электрическая схема подключения кондиционера:

Монтаж сплит системы

Наружный блок монтируется на кронштейнах , размеры которых должны учитывать вес устройства, а также погодные факторы (снег, обледенение, ветер). Крепление кронштейнов производится на анкерных болтах, а отверстия в стене для них пробиваются перфоратором. Обычно, кронштейны входят в комплект. Над наружным блоком рекомендуется установить козырек.

Для установки внутреннего блока предварительно на стене закрепляется с помощью дюбелей монтажная пластина , входящая в комплект кондиционера. Отверстия под дюбели просверливаются электродрелью или пробиваются перфоратором. Сам блок по технологии монтажа устанавливается с наклоном на угол от 3 до 5 градусов для направления потока охлажденного воздуха вниз.

При укладке медных трубок следует с особым вниманием подходить к их изгибу. Для исключения деформаций изгиб следует проводить с помощью специального приспособления – трубогиба. Допустимый диаметр изгиба – 20 см. Разрезание трубки надо производить труборезом, а обработку обрезанного торца – шабровкой.

На трубки надевается теплоизоляционный шланг из пенополиуренана (флекса). На концы трубок устанавливаются резьбовые фланцы (обратные гайки), а сам конец вальцуется при помощи развертки . Фланцы устанавливаются на штуцера блоков и затягиваются, но так, чтобы не деформировать мягкую медную основу трубки.

Особое внимание – резьба фланцев должна быть направлена в сторону торца , а при креплении нельзя допускать, чтобы холодный выход одного блока оказался соединен с горячим выходом другого .

Заправка хладагентом и завершение установки

Завершающий этап монтажа кондиционера включает заполнение системы хладагентом, герметизацию и тестирование.

После завершения монтажа производится подключение электросети и заправка системы фреоном.

при помощи вакуумного насоса производится откачка воздуха;
затем система наполняется фреоном из баллона, где он находится под давлением.

Герметичность конструкции контролируется манометрическим коллектором.

Если коллектор не показывает повышения давления в течение 60 мин, то герметичность считается в норме; а в противном случае, следует проверить герметизацию стыков. Самый простой способ проверки – мыльная пена. Герметизация нарушенных стыков производится путем нанесения силиконового герметика.

Тестирование проводится при включении в разных режимах. Включение производится при помощи автоматического выключателя, а режим тестирования устанавливается на кондиционере.

О том, как самостоятельно установить кондиционер смотрите видео:

Правила использования кондиционеров

При использовании кондиционера в повседневной жизни стоит придерживаться некоторых правил:

нельзя направлять сильный поток непосредственно на человека, чтобы не вызвать простуду;
не рекомендуется допускать перепад температур между смежными помещениями более, чем 10 градусов;
рекомендуется оптимальная температура – 20-22 градуса;
следует периодически отключать аппарат и проводить проветривание помещения для восстановления содержания озона;
рекомендуется применять ;
необходимо проведение профилактических мероприятий – замена фильтров, добавление фреона, чистка системы.

Запрещается включать неисправный кондиционер: искрение в местах электрического контакта, пощелкивание внутри, разогрев кабеля, протечка хладагента.

Стоимость установки кондиционера

Установка кондиционера своими руками требует определенных затрат – приобретение крепежных элементов, хладагента, вспомогательных материалов. В целом, все затраты не должны превысить 1000 руб.

Монтаж кондиционера силами специалиста может быть произведен без затраты собственного времени и сил, но потребует по самым минимальным расценкам от 6000 рублей . По времени установка сплит-системы займет не более 8 ч при наличии нужных инструментов и материалов.

Куда летом спрятаться от зноя, если жарко везде? Что уже говорить про наши квартиры, в которых невыносимо душно. В этом случае огромным подспорьем может стать приобретение кондиционера. Сразу же нужно определиться, где . Возьмем в качестве примера 2-комнатную квартиру, так как советы, которые даются в этой статье вполне подойдут и для тех, кто живет в частном доме. Итак, где установить кондиционер?

Что влияет на выбор места?

Все, конечно, зависит от того, какой конструкции сам кондиционер, ведь существует оконное оборудование, а есть и более современные сплит-системы. Если это оконный, то ломать голову долго не придется. Если оконный кондиционер, то необходимо решить, в каком окне – в окне спальни, а может, комнаты? Однако прежде чем ломать голову по этому поводу, важно знать, что оконные кондиционеры возможно установить только на окно с деревянной рамой. На металлопластиковых окнах подобный монтаж не предусмотрен. Впрочем, если вам сильно хочется, можно вмонтировать и в металлопласт. Только для этого придется заказывать новое окно, адаптированное под будущую установку оконного кондиционера. Подумайте, стоит ли это того?

Вмуровать в стену тоже не выйдет, так как оконный моноблок должен «дышать» – обдуваться воздухом. Но даже если допустить, что вам все же удалось установить оконное чудо-техники, со временем вы можете об этом пожалеть. Дело в том, что при работе аппарат издает большие шумы. Так что в доме у вас будет прохладно, но шумно. Эдакий микроклимат, который можно назвать «прохладный шум». Следовательно, в качестве условной ситуации выберем сплит-систему.

Итак, вы стали счастливым обладателем кондиционера современного класса. Из чего состоит сплит-система? Из 2-х блоков: один внешний, а другой внутренний. Монтаж начинается с крепления внутреннего блока и в таком месте, где воздушные потоки не будут попадать на вас. Иначе вы рискуете слечь с ангиной или, чего доброго, с пневмонией со всеми вытекающими отсюда осложнениями. Все должно быть тщательно продумано и выполнено в соответствие с изложенными рекомендациями.

Критерии выбора места

Место, где ваш внутренний блок будет установлен, должно быть самым подходящим. Где его можно установить? Например, в спальне.

Что касается этого хранилища покоя, то вам придется поломать голову, на какую стену его установить. Можно, конечно, повесить над головой – у изголовья. А можно на противоположную стену. Где лучше? И в том, и в другом случае, холодные потоки вам никакого вреда не принесут только в том случае, если кондиционер будет находиться не над самой кроватью. Если же другого подходящего места нет, то позаботьтесь о том, чтобы воздушный поток не попадал на вас.

Если вы решили установить кондиционер над головой, то приготовьтесь к тому, что у вас не получится полностью защитится от потоков холодного воздуха.

При правильном выборе места освежение в жаркую погоду будет гарантировано. И все же расслабляться не стоит – есть еще над чем подумать.

Во-первых, мебель . Если спальня загружена громоздкой мебелью, это создает опасность запыления этого помещения. Дело в том, что при близком расположении блока, скажем, к шкафу, вездесущая пыль, которая на нем, при работе кондиционера может оказаться в ваших легких и, самое неприятное, в вашей постели, что неизменно создаст ощущение дискомфорта вместо ожидаемого удовольствия. Пожалуйста, запомните, расстояние до мебели должно быть не менее 70 см.

Во-вторых, интерьер. Внутренний блок кондиционера должен красиво вписываться в общий интерьер. Поэтому не надо монтировать его напротив двери спальни или высоко под потолок. Это некрасиво. Расстояние от потолка должно быть 10–15 см.

Нельзя не сказать и про такой нюанс, как шторы , тюль и жалюзи. Некоторые люди каким-то образом умудряются задрапировать ими настенный аппарат кондиционера, что значительно препятствует перемещению холодных масс, исходящих от его жерла.

Теперь поговорим о второй комнате. Она ведь наравне со спальней тоже претендует на звание самой прохладной комнаты в квартире. Здесь движение по сравнению со спальней более активное. Понятно, что куда попало в комнате агрегат не притулишь. Как уже выше отмечалось, он должен красиво вписываться в общий интерьер и не обдувать каждого находящегося там своими холодными потоками.

Не стоит забывать и про коммуникации. Скорее всего, они будут наружными и спрятаны в кабель-канале. Помните, чем длиннее эти коммуникации, тем дороже вам обойдется монтаж кондиционера.

Слишком длинное связующее звено между внешним и внутренним блоком значительно снизит эффективность работы всего агрегата.

Да и представьте себе, как всю стену вашей комнаты перечеркивает белая полоса кабель-канала. Будет ли это красиво?

Получится немного дороже, но жилье будет смотреться более изящно, если сделать штробу и проложить в ней коммуникации. Если есть возможность, то лучше всего выполнить ввод коммуникаций в квартиру непосредственно возле внутреннего блока.

Крепим внешний блок

Теперь логично перейдем к другой части сплит-системы – внешнему блоку. Вопросов здесь тоже может возникнуть немало. А вообще, где можно его закрепить?

Крепить аппарат на стене, сложенной из пустотелого кирпича, категорически запрещено.

Если его установить на голой стене 16-этажного дома, в то время как вы живете на десятом этаже, то готовьтесь выкладывать периодически немаленькую сумму, во-первых, при его установке, а во-вторых, во время профилактического техобслуживания. Идеальным местом для монтажа внешнего агрегата может быть, например, балкон или другое удобное место.

Категорически запрещается монтировать внешний блок на балконе в том случае, если он застеклен , и окна невозможно открыть широко. Это может создать препятствия для выхода тепла из агрегата со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нежелательно чтобы установка агрегата была выполнена на солнечной стороне. Прямые солнечные лучи нагреют прибор, эффективность его работы снизится, и он быстрее выйдет из строя. Агрегат лучше установить с подветренной стороны стены. При сильном ветре вывод тепла из комнаты будет затруднен, что приведет к сбоям в работе вентилятора. К сожалению, следовать этим рекомендациям могут далеко не все жители многоквартирных домов, так как окна их квартиры чаще всего выходят на одну сторону и именно она может оказаться солнечной.

Запрещена установка внешнего прибора и в таких местах:

Рядом с деревом.
Близко к земле.
Недалеко от газовых коммуникаций.

Во-первых, если внешняя часть кондиционера будет установлена рядом с кроной дерева, то теплообменник агрегата будет периодически засоряться листьями и прочим мусором, летящим при ветре с деревьев. К тому же ветки могут постоянно биться о корпус агрегата, что рано или поздно приведет к его поломке. Если другого места, где можно было бы установить внешний блок, не нашлось, придется, вопреки любви к живой природе, укоротить крону находящегося рядом дерева.

Во-вторых, если кондиционер закрепить на малой высоте, то он будет постоянно загрязняться не только самой землей, но и снегом. Если причины такого монтажа вызваны технической необходимостью, то можно приобрести или сделать самому специальную подставку.

В-третьих, кондиционер не стоит устанавливать возле . В случае утечки газа это может привести к взрыву.

Надо учесть и такой нюанс – это отвод конденсата . Конечно, конденсат сам выводится на улицу. Нельзя допустить, чтобы вода попадала на стену. Во избежание подобного намокания монтируется система канализации, которая, в принципе, ненамного увеличит по цене проект монтажа оборудования.

Нельзя не сказать и о том, что может возникнуть вопрос и этического плана. Внешний прибор при работе издает шум, что создаст некоторые неудобства для людей, живущих по соседству. Вам не избежать неприятностей, если он будет монотонно гудеть над окном ваших соседей. Неприятности могут возникнуть и в том случае, если конденсат из трубки будет регулярно капать на головы прохожих.

Благодаря кондиционеру в вашей квартире будут благоприятные условия для всей семьи, но важно помнить, что комфортный микроклимат в жаркую погоду создают не только предназначенные для этого приборы, но и уважительные отношения с людьми, живущими по соседству с вами.