Укладка паркетной доски по дощатым полам. Доступная технология укладки паркетной доски

Богатый и респектабельный вид паркета привлекает внимание покупателей. С помощью паркетной доски можно собрать уникальный геометрический рисунок, поражающий посетителей своей эксклюзивностью.

Разные способы укладки: елочкой, диагональю, в разбежку делают покрытие оригинальным и своеобразным. Отделочный материал не только красив, но и надежен, износоустойчив. Он может прослужить много лет, не испортив свой эстетический вид, не потеряв прочности.

Раньше настил этого напольного покрытия являлся одним из самых сложных процессов в обустройстве квартиры. С появлением массивной паркетной доски простота укладки позволяет выполнить работу за непродолжительное время самостоятельно своими руками. Укладка паркетной доски описание технологии и видео-тема нашей статьи. Мы поделимся с вами опытом, как правильно стелить отделочный материал, а видеофрагменты нашей работы познакомят вас с пошаговой инструкцией укладки паркетной доски своими руками.

Виды паркетной доски

Паркетная доска бывает массивной и многослойной.

Какую паркетную доску выбрать для укладки

• карандаш;
• угольник;
• клей ПВА;
• клинья;
• рулетка;
• молоток;
• ножовка по дереву.

Начинаем плавающую укладку паркетной доски от длинной стены и стелем ее слева направо, оставляя между стеной и доской расстояние 1,5 см, между половицами тоже должны быть зазор, которые мы делаем, вставляя клинья между ними.

Укладывая доски, соединяем их по торцу, а потом по всей длине, постучав по нему молотком или деревянным бруском, чтобы крепче соединить их между собой. После укладки клинья убираем.

Укладка паркетной доски по диагонали производится несколькими способами: от угла от окна к двери, от центра комнаты влево, проложив заранее шнур от одного угла комнаты к другому.

Срезаем с 2 сторон половины паркетины угол 45 градусов. Прикладываем к углу комнаты, подходит или нет. Оставшаяся часть будет заготовкой для спила ламилей. Разметим и отпилим слева следующую половицу. Вставим ее в предыдущую. Далее идем вправо, вставляя их одну за другой. Когда подходим к правой стене, с помощью заготовки срезаем правый угол. Вставляем еще одну паркетину со срезанным правым углом.

При укладке паркетной доски елочкой нужно протянуть шнур через середину комнаты, чтобы задать направление елочки. Сначала положить первые две паркетины елочкой под углом 45 градусов к стене, друг к другу перпендикулярно. На нее положить груз. Затем продолжаем укладывать елочку вставляя шипы в пазы. Старайтесь, чтобы елочка не двигалась в процессе укладки. Как только уложили паркетную доску елочкой, дать 3-4 дня вылежаться, а потом приступать к циклевке.

Верхний слой следует отшлифовывать раз 5, можно меньше. Это зависит от вида паркета. Завершающим этапом циклевки является покрытие поверхности паркета 5-8 слоями лака . Он наносится специальным валиком.

Стоимость укладки паркетной доски зависит от спектра услуг, оказанных профессиональными мастерами. В него входит подготовка основания, устранение скрипа, циклевка, шлифовка поверхности паркетины, закрепление плинтусов, покрытие лаком финишного основания.

Цена за квадратный метр тоже будет зависеть от сложности укладки ламеля, ее тонирования. В основном цена укладки паркетных досок будет от 250- 350 рублей за квадратный метр, не считая циклевки(175 рублей за квадратный метр), тонирования-160. Монтаж плинтуса-89 рублей за метр, монтаж фанеры-160.

Укладка паркетной доски описание технологии и видео поможет вам сделать напольное покрытие своими руками, чтобы оно служило вам долгое время.

Паркет – это выбор тех, кто хочет показать свой хороший вкус, статус и достаток. Он обладает большим количеством преимуществ: экологичностью, качеством, долговечностью и достойным внешним видом. Также процесс укладки паркетной доски не будет являться затруднительным, если следовать всем рекомендациям и правилам.

Виды материала

Перед тем, как приобрести напольное покрытие необходимо узнать, какие разновидности паркетов существуют на сегодняшний день.

• Однополосная доска изготовлена из цельного массива и не имеет больших различий с массивной доской. Ее стоимость намного выше других разновидностей покрытий. Используют однополосную доску, в основном, для помещений с большой площадью.

• Также для таких помещений подходит двухполосная доска , так как она более широкая. Состоит она из двух планок. Они могут быть цельными либо состоять из отдельных частей – модулей.
• Для просторных помещений большой актуальностью обладает доска трехполосная . Состоит она из нескольких узких планок, которые изготавливаются из различных пород дерева.

• Четырехполосные доски изготавливаются также из разных пород. Они являются самыми узкими. Их стоимость очень низкая. У такого покрытия много недостатков. Такое покрытие плохо реставрируется и шлифуется, так как у него тонкий слой дерева, сильно подвержено воздействию влаги и содержит вредные вещества.
• Массивная паркетная доска из лиственницы – это один из самых устойчивых материалов. Отличается долговечностью, красотой и стойкостью к воде. Хвойная порода является очень востребованной.

Особенности технологии

Для того, что бы самому уложить паркетную доску, достаточно будет следовать правильной технологии укладки, чтобы избежать ошибок.

Перед тщательно подготовиться и придерживаться определенной технологии. Для начала обратите внимание на поверхность пола. Она должна быть ровной, крепкой, без повреждений и трещин. При их наличии необходимо устранить эти недостатки.

Так как паркетная доска непригодна для помещений с высокой влажностью, не рекомендуется ее укладывать в туалете или ванной. Также температура в комнате не должна быть ниже 19 градусов.

Предварительно необходимо определиться и с настилом. Это могут быть различные подложки, утеплители. Еще одной особенностью в укладке данного покрытия является то, что его необходимо укладывать по направлению от стены, чтобы тень не падала на стыки.

Способы монтажа

Существует множество методов установки паркетной доски своими руками.

Паркетную доску можно класть способом «плавающий пол». С помощью такой технологии плашки скрепляются друг с другом замковым способом по соединениям, а не крепятся к основанию. Данная технология подходит при укладке ламинированного паркета. Безклеевой способ соединения выполняется при помощи вырезания специально предназначенных креплений – пазов и замков, которые легко и быстро соединяются друг с другом.

Основным достоинством такого метода является то, что с течением времени прочность не нарушается. Крепления устойчивы к любым изменениям температуры и влажности в доме и большим нагрузкам вроде тяжелой мебели. При применении бесклеевого способа соединения досок тяжело ошибиться, поэтому если вы первый раз укладываете паркетную доску, можете сильно не волноваться по этому поводу.

После того, как вы обработаете покрытие лаком, стыки не будут сильно выделяться, доски будут лежать единым полотном, даже если вы укладывали его напротив источника света.

Такой вид соединения позволяет производить демонтаж паркетных досок без учета того направления, в котором они были уложены, если они повредились или испортились.

Бесклеевой способ, безусловно, является самым технологичным. Но укладка клеевым методом важна тогда, когда необходима жесткость основания, а также когда помещение больших размеров, так как паркетные доски полностью приклеиваются к поверхности основы.

Клей используется специальный, предназначенный для склеивания паркетных досок.

Не рекомендуется использовать клей на водной основе, так как такое покрытие способно деформироваться. Проклеиваются нижние пазы паркетной доски и соединяются друг с другом. Для более надежной проклейки клей можно наносить в два слоя.

Различают также продольный и диагональный метод укладки. Данные виды монтажа различаются тем, что продольным способом начинают укладывать от стенки, противоположной входу, а диагональным способом кладут из одного угла. Диагональный способ выглядит достойно, но у вас будет много лишних обрезков, работа будет более трудной и не экономной.

Еще один способ укладки паркетной доски – палубный. Данная технология является сравнительно простой: одна доска укладывается следом за другой доской.

Укладка вдоль направления света является наиболее комфортным методом из всех, так как длинные швы не отбрасывают тени и поверхность выглядит совершенно ровной и цельной. Но он востребован только для тех помещений, где окна выходят на одну сторону. Если свет будет проникать со всех сторон, то такого эффекта целостности не получится.

Монтаж поперек направления света годится, когда необходимо сделать комнату визуально просторнее. Такой способ подойдет для коридора или узкой прихожей.

При прямой укладке доски кладутся параллельно стене. Этот способ наиболее экономичен, так как при нем остается очень мало лишних обрезанных досок.

При диагональной укладке доски ложатся по диагонали. На подрезку уходит небольшое количество досок. Метод отлично подойдет для широких комнат, где особенное покрытие будет привлекать внимание. Но не стоить укладывать паркетную доску по диагонали, если вы планируете заставить комнату мебелью.

По одной доске укалывать пол очень легко и удобно, так как уходит меньше времени на работу. Доски сначала скрепляют по коротким швам, а потом целая полоска укладывается на основание. Стоить отметить, что между паркетной доской и стеной должен оставаться зазор, так как дерево имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температуры в комнате.

Если покрытие расчитано на долгий период использования, лучше покрыть его вторым слоем лака. Заполненный при этом стык досок защищен от попадания воды при влажной уборке. Таким способом можно продлить срок службы покрытия.

Как это ни странно, но паркетную доску можно крепить также и на потолок. Необходимо начинать с угла, который находится напротив двери недалеко от окон. Укладывать паркетную доску на потолок можно параллельно свету, который падает из окон. Важным условием при укладке покрытия остается оставление небольшого зазора в несколько миллиметров между стеной и паркетной доской.

Подготовка основания

Прежде чем укладывать паркетную доску, необходимо убедиться, что основание прочное, ровное и сухое. Данные качества будут присущи бетонной стяжке и регулируемым полам из дерева. Для помещений, которые не отличаются высокими потолками подойдет стяжка. А под полами из дерева можно проложить необходимые коммуникации.

Неровная поверхность пола с большими перепадами будет сильно скрипеть и сможет деформировать паркетное окрытие. Поэтому так важно выравнивание поверхности. Можно использовать гидроуровень, что бы следить за неровностями и переходами высоты. Также стяжку можно произвести с использованием специальных самовыравнивающихся смесей. Но для того, чтобы такое основание полностью высохло, потребуется недели две или три. Пол из влагостойкой фанеры также имеет свои плюсы. Выравнивание такого основания выполнить намного проще.

Если на бетонном полу неровности ярко выражены, то будет разумно выравнивать его с помощью наливного пола и самовыравнивающихся смесей.

Сначала поверхность грунтуется и заливается, а потом используется специальные приспособления для раскатки этой смеси. Такому полу не страшна влага и он никогда не протечет, также вы сможете добиться идеально ровной поверхности.

Бетонное

Если вы решили укладывать напольное покрытие на бетонное основание, то следует проверить его на наличие трещинок, больших перепадов, ямок и углублений. Такую поверхность можно залить специальной смесью и дать ей застыть, оставив на несколько дней. Но если бетон в очень плохом состоянии, то следует полностью избавиться от старой бетонной стяжки и залить новую поверхность. И только когда он полностью высохнет, можно будет укладывать паркетную доску.

Деревянное

Для того чтобы подготовить деревянный пол для укладки паркетной доски, необходимо тщательно его проверить. Ведь на нем могут быть провалы, щели, большие перепады между половицами. Такой пол следует хорошо выровнять. Для начала необходимо зашпаклевать все щели и затем отшлифовать деревянную основу. Если половицы сильно скрипят и шатаются, то их можно прикрепить к лагам саморезами. Но если они вовсе пришли в негодность, то лучше разобрать пол и заменить негодные доски на новые.

Какая подложка лучше?

Вариантов подложек для напольных покрытий существует большое множество. Перед тем, как сделать выбор необходимо узнать, зачем она нужна и какая лучше, а также какова ее совместимость с разными типами паркета.

Необходимо отметить, что для паркетной доски или для деревянного, установленного на лаги пола подойдут мягкие подложки . Например, пробковые или изготовленные из пенополиэтилена. Такие подложки очень актуальны, ведь они легко укладываются и имеют низкую цену. Кроме того, они обладают хорошей теплоизоляцией, особенно в сочетании с алюминиевой фольгой, и большой устойчивостью к влаге. Но они могут быстро проседать и поддаваться влиянию солнечных лучей.

Пенополистирольная подложка подойдет так же для любого пола, как для деревянного, так и для линолеума и паркета. Она отличается своими теплоизоляционными свойствами, экологичностью, не портится от воды и времени, держит форму и не поддается влиянию насекомых и других вредителей.

Пенополистирольную подложку удобно стелить и у нее достаточно доступная цена.

Еще одна разновидность – это хвойная подложка , которая появилась на строительном рынке не так давно. Ее главным достоинством является экологичность. Несмотря на то, что она изготовлена из натуральных компонентов, она является устойчивой к воде. Ее структура позволяет повысить звукоизоляцию, при этом сглаживает недостатки поверхности, на которую будет укладываться напольное покрытие. Также позволяет создать подходящий микроклимат под полом. Толщина ее варьируется от 2 до 5 мм, что отлично подойдет для квартир и домов. Недостатком таких подложек является возникновение под ними различных грибков и плесени, а также высокая стоимость.

Пробковая подложка хорошо подойдет для паркетной доски. Она неплохо маскирует неровности и трещины, обладает высокой звукоизоляцией. Паркетная доска не будет скрипеть и деформироваться при ходьбе.

Такая подложка делится на несколько разновидностей:

• Техническая подложка не поддается влаге.
• Битумно-пробковая наиболее прочная, так как в ней содержится смесь различных пород.
• Резиново-пробковая подложка способна удерживать тепло и влагу.

Но у пробковой подложки есть свои недостатки. Под тяжелой мебелью или там, где большая проходимость подложка может становиться плоской. Нежелательно использовать ее в помещении с теплым электрическим полом, так как теплопроводимость у пробковой подложки очень низкая.

В помещениях с большой влажностью подойдет подложка, в составе которой имеется каучук. Стоимость у нее достаточно высокая в сравнении с неэкологичными подложками.

Укладка фанеры под паркетную доску весьма актуальна для тех поверхностей, где много неровностей. Фанера обладает хорошей теплоизоляцией и держит температуру пола на одном уровне, также у нее высокие звукоизоляционные свойства. Но она не обладает хорошей устойчивостью к влаге, поэтому в комнате должно быть сухо.

Также подойдет для данного вида покрытия подложка из МДВП . Изготавливается она только из натуральных материалов, поэтому она экологичная, хорошо держит тепло и не пропускает звук, устойчива к воде и химическим растворителям и имеет большой срок службы. В отличие от пробковой подложки, может применяться с теплым полом.

Еще одной разновидностью подложек является подложка туплекс из полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними. Безупречно подходит под паркетную доску. С помощью своей структуры туплекс удаляет конденсат, который может скапливаться под напольным покрытием, что способствует его более продолжительной службе. Может использоваться вместе с теплым полом.

Отсутствие негативных качеств делает ее самой востребованной на строительном рынке. При этом у нее более низкая цена, чем у подложек, сделанных из натуральных материалов.

Клейкая подложка также часто используется при укладке паркетных досок. Ее еще называют эластилон. Этот материал имеет пористую структуру и клейкий слой с защитной пленкой на одной стороне. Это позволяет крепко фиксировать паркетные доски. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией, долговечностью, может скорректировать неровности на поверхности пола.

Пошаговая инструкция

Для начала займитесь подготовкой основания и удалите старое напольное покрытие. Для выравнивания поверхности используйте специальные смеси, если это необходимо. Бетонную стяжку обязательно нужно загрунтовать. Неровности на черновом деревянном полу следует хорошо зашлифовать.

После окончания подготовительных работ необходимо положить подложку, которая будет защищать покрытие от скрипов, влаги и деформации.

Так как паркетная доска обязана пройти акклиматизацию, покрытие в запечатанном виде нужно продержать в помещении пару суток. Рекомендуется перед началом ремонтных работ включить систему теплого пола на 14 суток, потом за несколько часов до укладывания выключить. Таков порядок действий поможет создать благоприятный климат в комнате и позволит избежать теплового повреждения финишной отделки.

Так как дерево – это натуральный материал, то вероятны отклонения в его цвете и текстуре. Можно сделать креативный рисунок из досок, заранее открыв несколько упаковок и «примерив» доски. Длина досок так же может быть короткой и начинаться от 40 см. Ламели длиной от 1 м и больше подойдут для середины комнаты.

Укладывать их можно различными способами, но самым популярным является раскладка елочкой, при которой создается эффект различной фактуры.

Следующий шагом будет измерение ширины и длины комнаты, а также планирование монтажных работ. Чтобы положить паркетное покрытие предельно равномерно, создайте предварительно на макете рисунок будущей укладки. Размеры конечного ряда не должна превышать более 6 см. В данном случае нужно соразмерное смещение первого.

Укладка по «плавающей» технологии должна выполняться по определенным правилам. Она производится от самой длинной стены в комнате. По диагонали расставляются расширительные клинья. Рекомендуется делать это после того, как закончится сборка нескольких рядов: скобой готовый настил сдвигается, и в сформировавшиеся стыки устанавливаются распорки.

Необходимо начинать сборку со срезания фрезами у первого ряда планок выступающей части замка, далее устанавливают доски и начинают сборку по торцевому краю. Крайняя плитка также может подрезаться, если это необходимо. Последующие ряды складываются из остатков предыдущих. Для паркетной доски с классическим замковым соединением первоначально объединяются торцевые крепления, затем делается стык плитки по длине с непременным подбиванием ударным блоком.

Стоит сказать, что гораздо легче работать с замковыми соединениями. Их стыковка должна происходить по необходимости поперек либо продольно. Для отдельных видов объемного замка дополнительная подгонка пластиковой вставки не нужна. Достаточно точно закрепить между собой плиты. Последний ряд досок необходимо тщательно подогнать по размерам при помощи обрезков, потом собрать по замкам и вставить в зазор между стенкой и крайним рядом. Следует паркетную доску крепить особой скобой из металла.

Если край планки упирается в трубу или иную аналогичную преграду, то нарисуйте на ней линию, где нужно отрезать часть и просверлите дырочку с определенным запасом около 15 мм. Доска устанавливается на место и срез обрабатывается специальным раствором, далее отрезанная деталь присоединяется при помощи клея. Потом необходимо после сборки убрать клинья, подключить систему «теплый пол» и постепенно увеличивая температуру, установить декоративный плинтус и порожки в дверях. Еще одним важным моментом является то, что формирование зазоров в проемах между комнатами является обязательным требованием изготовителей.

При установке паркетной доски клеевым методом схема работы не совпадает с другими методами. На заранее приготовленное основание нанесите клеевой раствор и распределите равномерно специальным приспособлением или шпателем. У досок в первом ряду нужно будет удалить кромку. Чтобы сделать напольное покрытие по правильной технологии, нужно подбивать его монтажным бруском и нагрузить на него что-нибудь тяжелое для лучшей фиксации досок. Таким же путем производится монтаж или замена досок паркета к основе гвоздиками. Стык плитки или ламината необходимо обработать специальным герметиком.

Инструменты и материалы

Для того, что бы уложить паркетную доску на стяжку потребуются специальные инструменты. Обычно при покупке данного покрытия в комплекте идет набор с инструментами. Также необходимо иметь полиуретановый клей или герметик, подложку, монтажные клинья, ножовку, электрический лобзик, металлические скобы, карандаш, рулетку и грунтовку. Если возникает вопрос, чем пилить, то для этого подойдет лобзик или торцевая циркулярная пила.

Из профессиональных строительных инструментов может понадобиться перфоратор. Для того, что бы сделать работу качественно вам потребуются инструменты, рассчитанные на долгую эксплуатацию и большие нагрузки. Иначе дешевый прибор быстро выйдет из строя. Для электрического лобзика приобретите дополнительные пилы. А для перфоратора придется купить дополнительные сверла, чтобы ничего не отвлекало вас от работы.

Данные инструменты подходят для укладки паркетной доски с плинтусом. Но если возникают трудности в монтаже, например, при обводе труб, вам потребуются дополнительные инструменты, такие как дрель, монтажная лапа.

Паркетная доска пользовалась популярностью во все времена. И сегодняшняя мода не обходит ее стороной. При этом если произвести монтаж паркетной доски своими руками, можно существенно сэкономить на ремонте. Попробуем разобраться в этом вопросе более детально.

Правила и тонкости

Первые экземпляры этого строительного материала были представлены миру в начале 40-х годов прошлого столетия. Небольшая компания из Швеции поставила перед собой задачу произвести равноценный аналог дорогому паркету. Второй задачей являлось желание существенно ускорить процесс укладки пола, так как с маленьким паркетом нужно было изрядно попотеть.

Представленная доска состояла из двух слоев и не получила широкого применения. Прототип современного покрытия появился на строительных рынках спустя восемь лет. И главное ее отличие от предшественника заключалось в появлении еще одного слоя.

На сегодняшний день габариты паркетной доски имеют отличия в зависимости от производителя. Ее длина в минимальных своих размерах равна двум метрам, в максимальных – 2,6 м. Ширина начинается с 13,9 см и заканчивается 21 см. Толщина в среднем равна 14 мм.

Трехслойная доска состоит из стабилизирующего слоя, основы и верхнего слоя. Нижний слой защищает изделие от бетонного основания. Изготавливают его из елового шпона. Дополнительно он препятствует деформированию доски.

Центральный слой производят из сосны. Специальные планки выкладывают по всей ширине изделия. А непосредственно за рисунок отвечает верхний слой. В зависимости от цены это могут быть породы дорогого и менее ценного дерева. В их числе – дуб, клен и ольха. В африканских странах применяют кокоболо и махагони. Фиксируют ламели к доске при помощи клея.

Волокна основного слоя располагаются не параллельно, а перпендикулярно по отношению друг к другу. Благодаря этому достигается хорошая фиксация и строительный материал не деформируется.

Основу могут тонировать или выбеливать для придания определенных оттенков. Выполняется также термообработка и браширование.

Верхний слой может состоять из полиуретана, масла или воска. Некоторые производители дополнительно покрывают алкидным лаком. Поскольку лицевой слой шлифуют и покрывают лаком, этот стройматериал становится износоустойчивым, влагостойким и служит долгий срок. Главное – правильно произвести его укладку.

Очень важно обращать внимание, на что именно будет укладываться паркетная доска. Пол должен быть выровненным, капитальным, без сколов и впадин. Допускается только минимальный перепад, иначе доска не будет держаться.

Не нужно испытывать судьбу и укладывать паркетную доску в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях, бассейнах. В противном случае уложенный пол быстро придет в негодность.

После транспортировки стройматериала необходимо дать ему привыкнуть к температуре и влажности помещения. Обычно специалисты выжидают около двух суток, после чего приступают к монтажу. При этом температура в помещении должна быть выше или равна 17 градусам, а влажность – умеренной.

Как и ламинат, паркетную доску укладывают вдоль солнечных лучей, таким образом достигается сокрытие швов и незначительных дефектов. Не стоит забывать и про подложку. Она выступает в роли шумоподавляющего материала.

Инструменты и приспособления

Начинать укладку паркетной доски следует только после измерения влажности в помещении. Ее показатели не должны превышать шестидесяти процентов. Произвести измерения помогает прибор под названием гигрометр.

Набор инструментов, предназначенных для монтажа паркетной доски:

• Электролобзик . Для бытового использования подойдет обычный электролобзик, произведенный в Южной Корее, Японии, странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах Америки. В строительном магазине можно найти и неплохие экземпляры отечественных производителей. Главное, чтобы мощность прибора была не меньше 550 ватт.
• Молоток или киянка . Необязательно, чтобы этот ручной инструмент был от именитого производителя, для бытовых нужд сгодится любой, который будет под рукой.
• Рулетка и угольник . Пригодятся для измерительных работ.
• Карандаш . Можно использовать строительный, можно – обычный.
• Монтажный брусок . С помощью этого приспособления можно снизить нагрузку на замковые соединения и на саму паркетную доску. Трещины и сколы в таком случае исключаются.

• Клинья . Они используются в качестве ограничителей между стеной, дверью и паркетной доской. Помните, что недопустимо укладывать стройматериал без ограничителей, в противном случае в момент перепадов температуры и влажности доска может выйти из строя.
• Фрезы и скобы . Потребуются для закрепления последнего ряда.
• Ножовка . Пила по дереву может потребоваться при подгонке последних досок.
• Перфоратор . С его помощью высверливаются отверстия, предназначенные для стыковки в месте расположения системы отопления. Первые отверстия делаются этим инструментом, а уже лобзиком производится последующая работа.
• Стусло . Будет незаменимым помощником при монтаже плинтуса.
• Герметик и зубчатый шпатель.

Виды и способы

Плавающий метод укладки напольного покрытия пользуется наибольшей популярностью по всему миру. Из ограничений можно назвать только размер помещения – оно не должно быть больше 60 кв. м. При этом основание должно быть выровнено, а паркетная доска иметь либо замковое соединение, либо ультралок, либо комбилок.

Второй метод укладки паркетной доски – на полиуретановый клей. При нем бетонное основание должно быть выровненным, поверхность – высушенной и сухой. Параметр влажности стяжки не должен превышать трех процентов. На стяжку укладываются специальные листы фанеры, которые впоследствии шлифуются.

Клей наносят на поверхность, используя шпатель, паркетную доску для улучшения эффекта подбивают бруском. Сохнет клей около 24 часов. Но помните, что некоторые производители советуют применять свои клеевые смеси, поэтому лучше всего заранее ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя.

В некоторых случаях специалисты прибегают к шуруповерту и саморезам. Если зафиксировать доску саморезами под определенным углом, то она будет надежно прилегать к основанию . Этот метод известен в среде укладчиков, как механический.

Выше были рассмотрены методы крепления доски, теперь стоит ознакомиться со способами ее укладки.

Паркетную доску легче всего укладывать либо вдоль, либо поперек помещения. Зачастую выбирается именно этот способ, поскольку для монтажа не нужно определенных навыков и опыта. Если укладывать паркетную доску вдоль – по длине, то комната визуально станет длиннее, а если поперек, то наоборот, увеличится по ширине.

Усилить этот зрительный эффект помогут зеркала. Это необходимо учитывать в помещениях нестандартной формы.

Диагональная кладка под силу только профессионалам своего дела. Она является менее экономичной, по сравнению с укладкой вдоль или поперек, так как при ней образуется достаточное количество обрезков. С точки зрения дизайна, метод укладки по диагонали правильнее всего применять в квадратных комнатах. Для правильного среза потребуется торцовочная пила. Угол спила должен быть равен в некоторых местах 45 градусов, в других – 30 градусов.

Укладка начинается в центре помещения. Для выдерживания прямой линии необходимо натянуть нитку или прочертить фломастером по полу. Первый ряд – это центральный, продолжать стелить от него можно как в одну сторону, так и в другую.

Раскладка «елочкой» известна многим еще с советских времен. Таким способом укладывался паркет. Принцип монтажа ничуть не отличается, единственное отличие лишь в длине паркетной доски – она значительно превышает длину паркета.

Палубная кладка немного отличается от продольного способа – смещение нового ряда должно быть больше на половину паркетной доски предыдущего. Таким образом достигается хорошая фиксация, а значит, увеличивается срок эксплуатации напольного покрытия.

Подготовка основания

Перед тем, как укладывать паркетную доску, нужно позаботиться об основании. Черновой пол не только выравнивает поверхность, но и способствует шумоподавлению и теплоизоляции. Умельцы рекомендуют сделать капитальное основание и больше к нему никогда не возвращаться. Такой подход экономит не только деньги, но и время, и силы.

Черновой пол имеет две разновидности – сухой и наливной. Первая разновидность делается на лаги, а вторую выполняют при помощи бетона. Для мокрого пола можно использовать и бетонокерамзит. Отталкиваться нужно лишь от наличия в строительном магазине и от финансового положения.

Наливной черновой пол, в основном, делают в панельных городских домах. Это связано с тем, что перекрытия у таких домов делают из железобетонных плит. В загородных домах сделать бетонную стяжку можно, но для этого нужен соответствующий фундамент.

Помните, что заливать бетонную стяжку нужно лишь после закрепления гидроизоляции. Для этого вполне подойдет полиэтиленовая пленка, продающаяся в строительном магазине.

Если гидроизоляцию не сделать, велика вероятность того, что жидкий бетон через щели попадет к соседям, проживающим этажом ниже. Поэтому крепить пленку нужно основательно, а по краям комнаты ее следует дополнить пенофлексом.

Следующим слоем «пирога» выступает теплоизоляционный материал. Из часто используемых можно выделить пенополистерол и пенофол. У последнего имеется дополнительное покрытие, состоящее из алюминиевой фольги, которая и отражает тепло. Вспененный полиэтилен – это новинка на строительном рынке, его стоимость немного выше предшественников, но благодаря своим уникальным особенностям материал набирает популярность.

Нелишним будет накрыть теплоизоляционный материал еще одним слоем гидроизоляции.

Перед тем, как заливать пол бетонной стяжкой, необходимо выставить маяки. По ним впоследствии будет выравниваться стяжка. Для точности следует воспользоваться строительным уровнем, он должен быть подходящих размеров и характеристик.

Улучшенными показателями шумопоглощения и теплоизоляции обладает бетонокерамзит. Он является эталоном в этом сегменте и на голову выше устаревшего бетона.

Замешивают раствор согласно инструкции, в дальнейшем за короткое время выливают его на подготовленное основание. Выравнивание бетонной стяжки осуществляется при помощи инструмента – правила, не стоит забывать и про маяки. Излишки нужно убирать, не жалея. После того, как поверхность станет гладкой, пол оставляют на сушку.

Черновой пол из дерева монтируют на бетонное основание. Для этого на подготовленную поверхность укладывают лаги.

При этом основание должно быть выровненным и не иметь существенных перекосов, иначе паркетная доска, уложенная на такое основание, «заскрипит». Да и сам пол будет кривым.

Если бетонный пол в помещении неровный, рекомендуется слегка его «подправить». Правильно, с точки зрения укладчиков, использовать дополнительный слой стяжки. Достаточно небольшого количества раствора, чтобы только подровнять этот недостаток. К следующему этапу приступают после полного его высыхания.

В последующем нужно положить на стяжку гидроизоляционную пленку. Все щели основательно проклеиваются обычной клейкой лентой. В качестве шумоизоляции можно использовать натуральный материал – пробковое дерево либо уже упомянутый ранее вспененный полиэтилен. Без этого слоя велика вероятность появления шумов при хождении.

Непосредственно для лаг лучше всего использовать высококачественную обрезную доску из массива дерва с размерами 25 х 100 мм. Экономить в этом деле нежелательно, иначе результат будет плачевным. Помните, что скупой платит дважды. Лаги устанавливаются на шумоподавляющий слой, результат работы все время проверяется при помощи строительного уровня. Крепят лаги к полу уголками.

Утеплитель укладывается между лагами таким образом, чтобы оказаться вровень с ними , выступов никаких быть не должно. Поверх этой конструкции укладывается фанера. Если бюджет ограничен, то фанеру можно заменить половой доской.

Помните, что толщина фанеры должна быть больше 20 мм, в противном случае она будет деформироваться под тяжестью людского потока. Негативно на тонкую фанеру может повлиять и массивная мебель.

Фанеру нужно укладывать в шахматном порядке. Это способствует тому, что стыки не будут находиться в одном ряду. Монтаж производится при помощи шуруповерта и саморезов. Не забывайте, что стелить фанеру нужно, сделав отступ от стены . Он должен быть равен минимум 3 см.

Если дом деревянный, то черновой пол можно установить по несущим балкам. Балки в этом случае будут играть роль лаг, а значит, благодаря этому можно существенно сэкономить. Но помните, что расстояние между балками должно быть небольшим , иначе придется «нарастить» дополнительное основание из лаг.

Выбор подложки

Если паркетная доска укладывается без использования полиуретанового клея (или любого другого), то между изделием и основанием обязательно должна быть уложена подложка. Рекомендацию по подстилающему слою дают и заводы-производители. Этот слой бывает в виде нетканых рулонов или представляет собой обыкновенные маты.

Подложка способствует герметичному прилеганию паркетной доски к бетонному или деревянному полу, благодаря этому снижается вероятность возникновения скрипов или других посторонних шумов.

Подложный слой защищает замковое соединение от преждевременной поломки. Неплохо сохраняет тепло в помещении, предотвращает порчу паркетной доски под действием влаги.

Несмотря на все плюсы, стоит помнить, что они достигаются только лишь в том случае, если толщина подложки не превышает 3 мм. «Передозировка», как и в случае с таблетками, приводит к негативным последствиям, в частности, к разрушению замков паркетной доски.

Выбор подложки обусловливается разновидностью чернового пола. Для бетонного можно использовать «не дышащую» подложку. А для деревянного основания – только из натуральных материалов, поскольку если использовать полиэтилен, то дерево под действием влаги может начать гнить.

Самый доступный по цене – это подложный слой из эластомера . Он выпускается в трех разновидностях. Обыкновенным можно назвать несшитый полиэтилен, на втором «месте» – имеющий слой из алюминиевой фольги – либо с одной, либо с двух сторон. И вспененный полиэтилен, только не стоит путать его с полиуретаном и полипропиленом.

Популярность этого синтетического материала вызвана его демократичной стоимостью, простотой укладки, великолепными водоотталкивающими свойствами. Не портится материал и под действием химической среды. К сожалению, есть и существенный минус – во время эксплуатации материал может осесть, а значит, между основанием и паркетной доской появится воздух, который может привести к возникновению скрипа.

Используется в качестве подложного слоя еще один синтетический материал – вспененный полистирол. В продаже его можно встретить в виде гармошки, существуют и усовершенствованные варианты с фольгирующим теплоотражающим слоем. Этот материал легко монтировать, он защищает паркетную доску от влажности, обладает хорошими шумоподавляющими качествами, сохраняет тепло. К сожалению, и у него есть свой минус – это высокая стоимость.

Подстилающий слой, изготовленный из сосны или ели, продается в строительных магазинах в качестве хвойных матов. Хвойная подложка подходит для любых оснований чернового пола. Обладает всеми озвученными ранее качествами, как и других представителей этого сегмента. Из минусов специалисты отмечают высокую стоимость и монтаж – он неэкономичный и трудозатратный.

К тому же как и любой натуральный материал, его повреждают вредители и грибковые споры. Желательно, чтобы толщина подложки была меньше 5 мм.

Строительный картон был разработан в стране, придумавшей паркетную доску. Поэтому можно смело рекомендовать этот подстилающий слой в качестве альтернативы остальным. Картон отличается плотностью, его очень трудно порвать, он «дышит», обладает шумопонижающими качествами. Но как и любая бумага, картон не переносит влагу, стелить его на кухнях, в ванных комнатах не следует. Еще одним минусом считается стоимость.

Пробковая подложка выпускается в виде специальных листов и в рулонах. Это натуральный строительный материал, получающийся методом прессования коры дерева. Чаще всего используется кора дуба. Склеивают ее при помощи различных смол. Как и любой природный материал, он подвергается заселению грибковых спор, поэтому нужно обязательно стелить гидроизоляцию.

В магазине встречаются разновидности, у которых два слоя. Вторым гидроизоляционным слоем является либо резина, либо битум. Дополнение придает изделию звукоизоляционные качества, стойкость к деформации и статическому электричеству. В зависимости от наличия второго слоя или его отсутствия толщина пробковой подложки может быть либо 2, либо 7 мм.

Одной из последних новинок в строительном сегменте можно назвать подложку Туплекс, которая подходит для паркетной доски, толщина которой свыше 10 мм. Это синтетический материал, состоящий из сдвоенной полиэтиленовой пленки и наполнителя. Наполнитель, в основном, делают из полистирола. Подложный слой пригоден и для системы «теплого пола». Для его фиксации используется клейкая лента.

Подложка под фанеру требуется только лишь при выравнивании основания. Если такой надобности нет, то и подложка не понадобится.

Выбрать подложный слой можно в любом строительном магазине, отталкиваясь лишь от своих предпочтений и финансового положения.

Стелим на бетон

В качестве примера будет рассмотрен клеевой метод укладки. Перед тем, как начать монтаж паркетной доски, необходимо обработать бетонный пол акриловой грунтовкой. Слой нанесения не должен быть слишком толстым. После того, как грунтовка покроет всю поверхность нужно выждать время, пока она высохнет.

Клей по своим физическим показателям не должен напоминать жидкую сметану, лучше, чтобы он был плотнее. Клей наносится на бетонное основание любым удобным способом, предпочтительнее кистью. По поверхности его распределяют широким металлическим шпателем.

Не дожидаясь высыхания клея, укладывается подложный слой в виде листов фанеры. Клей нужно наносить равномерно на всех участках, чтобы фанера лежала одинаково ровно – работу проверяют при помощи строительного уровня. Фанера укладывается любым способом, разницы в этом нет, главное, не забывать затирать швы акриловым герметиком. Спустя двое суток работу снова проверяют уровнем, и если монтаж произведен качественно, то необходимо закрепить результат – зашлифовать поверхность.

Для этого этапа подходит ленточная шлифовальная машина, она ускоряет процесс и качественно выполняет свою работу. Добиться такого же результата наждачной бумагой не получится.

Второй этап связан с укладкой паркетной доски, для этого подойдет либо полиуретановый клей, либо акриловый. Вначале устанавливаются клинья – они ограничивают паркетную доску, и зазор получается равным 10 мм.

Клей готовят в небольших емкостях и используют в первые минуты, доска укладывается шипами к стене. Для распределения клея понадобится шпатель с зубчатой конструкцией.

Если последующий ряд подрезать на треть, то можно добиться красивого рисунка. Помимо этого, замковое соединение будет держаться лучше и не разрушится через некоторое время. Выравнивание паркетной доски должно проверяться строительным уровнем.

Если клей выступает через края, его необходимо убрать. После монтажа пола все швы заделываются герметиком. Чистовую отделку паркета делают, выждав пять суток.

Если в помещении имеется деревянная подкладка, то монтаж пола производится без клея и саморезов. Основное условие – это небольшие габариты комнаты или террасы. Замковое соединение в таком случае справится со своей задачей на ура, а паркетная доска прослужит долгий срок.

Как класть на «теплый пол»?

В первую очередь, хотелось бы отметить тот факт, что для теплого пола необходимо укладывать паркетную доску, изготовленную либо из дуба, либо из ореха. Именно эти две породы дерева по своим физическим показателям обеспечивают совместимость с ним, поскольку под действием температуры не деформируются. Если в основе будет клен или бук, то такая доска за короткий временной промежуток выйдет из строя, потому что их теплопроводность выше.

Очень важно учитывать толщину паркетной доски, и если доска толстая – то эффект «теплого пола» чувствоваться не будет. Дело в том, что толстое дерево не пропустит тепло наружу. Справляются с этой задачей лишь изделия, толщина которых не превышает 14,5 мм.

Пол должен быть уложен плавающим способом. При таком методе укладки дерево не деформируется под действием влажности и при изменении температурного режима. Не последнюю роль играет и система нагревания полов. Помните, что дерево легко воспламеняется, а это значит, что имеется риск возникновения пожара.

Теплые полы бывают инфракрасного, водяного и электрического типа. Водяной и электрический теплый пол известны миру еще с начала прошлого века. У электрических нагревательным элементом являются кабели, но в деревянном коробе есть риск возникновения пожара, а водяные и вовсе запрещено укладывать в городских квартирах, поскольку можно затопить соседей снизу.

Инфракрасный пленочный теплый пол был придуман в Южной Корее несколько лет назад. Это своего рода новинка, хотя косвенно ее можно назвать разновидностью электрических систем нагревания. При этом стоит помнить, что температура, выставленная на терморегуляторе, не должна быть выше 28 градусов.

Водяной пол – оптимальный вариант для загородных коттеджей, при условии, что перекрытие между подвалом и первым этажом выполнено с помощью деревянных брусков. У него есть существенные минусы, среди которых:

• Износ пластиковых труб. Велика вероятность затопления подвального помещения и порчи паркетной доски.
• Проблематичная регулировка температурного режима.
• Пол будет поднят на десять сантиметров.
• Обязательно наличие собственной котельной.

Существует и ряд правил при монтаже паркетной доски на нагревательную систему. Во-первых, монтаж осуществляется только плавающим методом, используя фанеру в качества подложки. Во-вторых, паркетная доска не должна нагреваться до 30 градусов и выше. Если это будет происходить, то дерево придет в негодность.

Самому уложить паркетную доску на систему теплого пола можно, но для этого нужно внимательно изучить алгорим работ, и если есть сомнения в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Технология установки

Возьмем в качестве примера инфракрасный теплый пол, поскольку эту новинку легче всего укладывать своими руками в городских квартирах и в загородных домах.

Пошаговая инструкция предполагает, что монтаж производится на подготовленное бетонное или деревянное основание, оно должно быть выровненным, чистым и сухим. Перепады следует проверять строительным уровнем, они не должны превышать 2 мм.

Для бетонного пола предстоит сделать шлифование, а для деревянного – циклевку. Очень важно после выполнения работ очистить поверхность, используя пылесос и веник.

Далее нужно обезопасить систему нагревания от действий бетонного основания, для этого укладывается подложный слой. Полиэтилен выступает в качестве гидроизоляции и теплоизоляции. Важно разметить и систему инфракрасного пола, найти место для датчика и терморегулятора. Он отвечает за выставление температуры. Инфракрасные маты монтируются пленкой вниз, фиксируются друг с другом при помощи клейкой ленты. Битумная изоляция защищает изделия от внешней среды.

После всех соединительных этапов проверяют работу теплого пола. Если нагревание происходит равномерно, то сверху крепится фанерный слой. Именно на него впоследствии будет производиться монтаж паркетной доски.

Укладка массивной паркетной доски может выполняться и одним человеком. Современные модели с замковым соединением комбилок легки в монтаже и надежны при эксплуатации. Неважно, двухполосная или трехполосная паркетная доска будет использоваться, порядок монтажа у всех изделий един и он уже был рассмотрен в предыдущих разделах.

Как стыковать?

К сожалению, паркетная доска не переносит влагу, и в некоторых помещениях предстоит делать переход между доской и кафельной плиткой или с другими строительными материалами. Чаще всего стыковка используется в коридоре – перед входной дверью, между коридором и кухней, между ванной комнатой и коридором.

В квартирах-студиях, загородных домах и других помещениях стык с плиткой без порожка можно заделать герметиком и жидкой пробкой. Желательно, чтобы герметик совпадал по цвету с одним из строительных материалов.

Помните, что бесцветный герметик является универсальным и подходит в большинстве случаев. К сожалению, некачественное вещество быстро придет в негодность и ремонт придется переделывать. Наносят его с помощью пистолета или шприца.

Жидкую пробку может нанести даже неспециалист в этой области, поскольку она является подобием клея. Клей скрепляет два строительных материала, не деформируется и не крошится. Наносить его желательно после предварительной обработки поверхности маслом. После того, как клей высохнет, его срезают ножом. Для этого можно использовать строительный или канцелярский нож.

В качестве декоративного материала может использоваться деревянная пробка, пластиковый или металлический профиль. Пробку, изготовленную из дерева, монтируют в стыки до шлифовочных работ. Главной особенностью этого материала можно назвать то, что она приобретает различные геометрические формы, а это красиво смотрится в большинстве интерьеров. Еще одним плюсом является то, что замковое соединение не повреждается за эксплуатационный период.

Металлический и пластиковый профиль укладывают только по прямой. Профиль выступает над поверхностью. С дизайнерской точки зрения это является наихудшим вариантом. Металлический профиль, как правило, имеет дополнительные отверстия, в них предстоит вкрутить саморезы.

Помните, что с плиткой нужно работать специальным сверлом, иначе она может потерять свой товарный вид.

Особенности монтажа к стене и потолку

Крепление паркета на стену и потолок – еще один тренд последнего времени. Таким образом достигается единство интерьера, получается своего рода «коробка». Такое помещение подходит для размещения акустических систем – домашнего кинотеатра, музыкальной комнаты и проекторной.

Крепить паркетную доску нужно на специальный каркас, нечто подобное было рассмотрено в одном из разделов – укладка пола на лаги, только в этом случае направляющие располагаются на потолке и на стенах.

Если обшивка будет закреплена на стене и тем более на потолке только при помощи замкового соединения, то такая конструкция развалится, как карточный домик. Это чревато травмами и ссадинами. Поэтому в каждую паркетную доску дополнительно вкручивают саморезы.

Переход между потолком и стеной можно оставить прямым, но для элегантности мастера рекомендуют паркетную доску согнуть. При помощи фрезера делаются небольшие углубления, после чего доска «поддается». Радиус подбирается методом проб и ошибок, но помните, что он должен быть одинаковым на всех стенах. Завершается отделка потолочным перекрытием.

Частые ошибки

Зачастую монтаж паркетной доски начинается сразу же после ее покупки. Это одна из распространенных ошибок. Строительный материал должен «привыкнуть» к температурным условиям помещения, его влажности.

Помните, что температура не должна быть ниже 18 градусов. Паркетная доска должна лежать без дела минимум двое суток.

Черновой пол в обязательном порядке должен быть выровненным, допустимы перепады только около 2 мм. Лучше всего использовать бетонокерамзит, он придает поверхности не только выровненный вид, но и теплоизоляцию и звукопоглощение. Все дальнейшие действия выполняются только после стопроцентного высыхания.

Гидроизоляционный и подложный слой позволяет паркетной доске эксплуатироваться долгое время без скрипа, и если на них сэкономить, то результат будет обратным.

Очень важно производить укладку паркетной доски в последнюю очередь, но если в помещении требуется оклеивание стен обоями, то начать нужно с них. Помните, что обои после оклейки выделяют влагу при высыхании, а значит, влажность в помещении будет повышенная.

Деревянное основание паркетной доски не предназначено для помещений с повышенной влажностью, ее показатели должны быть в норме и соответствовать тем рекомендациям, которые дают производители.

Примеры в интерьере

• В загородном доме паркетной доской можно обыграть верхний этаж в месте перехода стены в крышу. Такой плавный переход достигается за счет фрезировочных бороздок, важно только при креплении не забывать про саморезы. Обычное замковое соединение не сможет выдержать собственный вес паркетной доски.
• В квартирах-студиях очень важно не забывать о том, что паркетная доска не переносит высокую влажность, а из этого следует, что на кухне или в коридоре желательно укладывать кафельную плитку или влагостойкий паркет. Стыкование в таком случае может быть произведено любым удобным способом. В квартире чаще всего такой переход делают в прихожей, поскольку если на паркетную доску все время наступать мокрыми ботинками, то она через короткий срок придет в негодность.

Одним из основных преимуществ паркетной доски является то, что она не нуждается в дополнительной обработке после укладки. Шлифовку, циклевку, лакирование и другие операции материал проходит в заводских условиях, поэтому все, что остается сделать потребителю после покупки – это правильно уложить доски на черновой пол. Благодаря удобной замковой системе, технология монтажа заметно упрощается, но чтобы создать качественное и долговечное напольное покрытие, нужно изучить все тонкости этого процесса.

Паркетная доска отличается от обычной деревянной своей трехслойной структурой:

• верхний слой – древесина ценной породы с ярко выраженной текстурой. Толщина варьируется в пределах 1-6 мм, но чаще всего составляет 3,5-4 мм. Для повышения декоративных свойств материал проходит термообработку, отбеливание и другие процедуры, а для защиты от негативного воздействия – лакирование или пропитку масляно-восковыми составами;
• промежуточный слой – сосновые или еловые рейки, уложенные перпендикулярно лицевому слою. По торцам реек нарезаются шпунтовые или замковые соединения, в зависимости от модификации паркетной доски. Толщина этого слоя равняется 8-9 мм;
• нижний слой – цельный шпон из хвойной древесины, толщиной до 2 мм. Направление волокон перпендикулярно предыдущему слою.

Такое расположение слоев обеспечивает материалу высокую прочность на изгиб и сжатие, повышает стойкость к перепадам влажностного и температурного режимов. На паркетной доске почти не образуются сколы, а защитное покрытие годами сохраняет привлекательный вид. Стандартная доска имеет следующие параметры:

• ширина 120-200 мм;
• длина 1100-2500 мм;
• толщина 10-22 мм.

Существует несколько разновидностей паркетной доски, обусловленных количеством плашек в верхнем слое и наличием фаски по бокам.

Таблица. Виды паркетных досок

Вид доски	Характеристики
	Верхний слой представляет собой цельный срез натуральной древесины. После укладки материал визуально неотличим от пола из массива дерева, что придает интерьеру более презентабельный вид. Кроме того, однополосный вариант считается самым декоративным, благодаря целостности природного рисунка
	Лицевой слой состоит из двойного ряда плашек, что придает покрытию внешнее сходство с паркетом. Длина плашек варьируется в широком диапазоне: они могут быть сплошными либо разделяться на 2-3 сегмента. Между собой плашки слегка отличаются по тону и структуре волокон
	Плашки расположены тремя параллельными рядами со смещением по длине. Также есть варианты в виде елочки и плетенки – классический паркетный рисунок. Такое покрытие является самым распространенным на сегодняшний день, поскольку отлично подходит для любых типов помещений
	Верхний слой состоит из небольших, идеально подогнанных плашек, отличающихся оттенками и структурой волокон. Рисунок покрытия получается ярким и насыщенным, что оптимально подходит для интерьеров, не перегруженных деталями
	Наличие фаски повышает декоративные свойства покрытия, придает ему сходство с натуральным дощатым полом. Кроме того, эти вырезы по краям позволяют минимизировать погрешности, допущенные при монтаже. Ширина фаски равняется 1-3 мм

Цены на паркетную доску Tarkett

Паркетная доска Tarkett

Плюсы и минусы материала

Несмотря на обилие недорогих и надежных напольных покрытий, спрос на паркетную доску остается стабильно высоким. Такая популярность объясняется наличием весомых преимуществ материала:

• покрытие отличается прочностью и длительным сроком службы, обладает стойкостью к износу, поддается реставрации;
• нет необходимости в лакировке, шлифовке или покраске после завершения монтажа;
• благодаря замковой системе покрытие при необходимости можно демонтировать и уложить повторно, без ухудшений эксплуатационных свойств;
• монтаж не требует специального оборудования и не занимает много времени;
• пол из паркетной доски смотрится эффектно и подходит для разных интерьерных стилей.

Минусы у такого покрытия тоже есть, хотя их и не много:

• отсутствие возможности фигурной укладки;
• сравнительно высокая цена;
• необходимость тщательной подготовки чернового основания.

Способы укладки паркетной доски

Укладка покрытия может осуществляться тремя способами – клеевым, плавающим и при помощи крепежей (гвоздей, саморезов).

Клеевой способ

Укладка покрытия на клей требует идеально ровного и сухого основания. Если на черновом полу остались выемки или бугорки, это приведет к неравномерному стиранию финишного слоя, появлению трещин, деформациям. Восстановить такой пол тоже сложнее, поскольку на выступающих участках при циклевке снимается больше материала, чем нужно, в углублениях не снимается вообще. А наличие влаги под полом способствует частичному отслаиванию покрытия, появлению грибка, разбуханию и вспучиванию. Чтобы исключить подобные риски, паркетную доску приклеивают не к самой стяжке, а к подложке из фанеры или ДСП. Под подложкой обязательно должна быть гидроизоляция, дополнительно можно уложить звукоизолирующий материал – пробку, вспененный полиэтилен и другие.

Данный способ применяется все реже, поскольку имеет больше недостатков, чем преимуществ. Во-первых, увеличиваются затраты: помимо паркетной доски и гидроизоляции необходимо покупать материал для подложки, крепежи и специальный паркетный клей, стоимость которых довольно высока. Во-вторых, времени на укладку требуется больше, ведь нужно раскроить и подогнать фанеру, правильно ее закрепить, нанести клей. Ходить по полу нельзя, пока клей полностью не высохнет. Кроме того, заменить случайно поврежденные участки будет сложнее, а к повторному использованию демонтированный пол непригоден.

Плавающий способ

Укладка покрытия осуществляется без фиксации паркетной доски к черновому основанию. Между собой ламели крепятся при помощи системы паз-гребень или специального замкового соединения. По периметру помещения обязательно оставляют небольшой зазор, препятствующий деформации пола при температурном расширении. Между покрытием и основанием присутствует слой гидроизоляции, могут укладываться и шумопоглощающие материалы.

Этот способ считается наиболее удобным и быстрым, поэтому применяется большинством мастеров, а также идеально подходит для тех, кто еще не имеет строительного опыта. При соблюдении технологии укладки, покрытие отлично переносит изменения влажностного и температурного режима, а значит, риск возникновения деформаций сведен к нулю. Если отдельные ламели повредились, заменить их не составит труда, главное – правильно подобрать доски по тону и рисунку. Полный демонтаж покрытия тоже не потребует больших усилий, кроме того, материал можно использовать повторно.

Укладка с крепежами

Фиксация паркетной доски гвоздями или саморезами может применяться в случае укладки покрытия на лаги или сплошную деревянную основу, а не на стяжку. Для этого подходят ламели толщиной не менее 20 мм, так как тонкие доски можно легко повредить. Лаги укладываются с шагом не более 60 см и строго в одной плоскости, так как даже небольшие перепады по высоте вызывают появление скрипов при ходьбе. Пространство под напольным покрытием должно хорошо вентилироваться, чтобы избежать скопления конденсата и сырости.

При укладке ламели располагают так, чтобы их торцы стыковались только на лагах. Гвозди вбивают в пазы под углом, а шляпки углубляют добойником, чтобы крепежи не мешали плотному примыканию соседних досок. Такой крепеж дает необходимую прочность соединения, но затрудняет последующую замену элементов при ремонте. Если возникнет необходимость полного демонтажа, повторно использовать покрытие не получится из-за поврежденных краев.

Для крепления отдельных паркетных планок используют гвозди, длина которых составляет 40 мм, а толщина — 1,6 — 1,8 мм

Технология укладки пола клеевым способом

Подготовительный этап

Начинают с оценки состояния чернового пола. Его поверхность должна быть ровной, сухой, без каких-либо дефектов. Чтобы не пропустить мелкие повреждения, основание нужно предварительно очистить от мусора и пыли. Обязательно следует проверить стяжку уровнем и при необходимости выровнять пол нивелирующей смесью. Если заливается новая стяжка, приступать к укладке нельзя, пока основание полностью не высохнет.

В процессе укладки понадобится:

• грунтовка для бетона;
• влагостойкая фанера;
• паркетная доска;
• рулетка и карандаш;
• циркулярная пила или электролобзик;
• дрель;
• дюбель-гвозди;
• однокомпонентный паркетный клей;
• зубчатый шпатель;
• молоток.

Материалы следует брать с небольшим запасом, поэтому заранее просчитайте нужное количество, выполнив замеры площади пола. Как правило, на подрезку уходит от 5до 10% от общего количества напольного покрытия, в зависимости от опыта мастера и вариантов укладки.

Совет. Паркетную доску необходимо заранее занести в помещение, где будет производиться монтаж, и оставить минимум на сутки. При этом температура в комнате должна быть в пределах 18-25 градусов, а влажность не превышать 60%.

Укладка покрытия

Шаг 1. Очищенную от пыли стяжку обрабатывают грунтовкой. Если состав впитывается быстро, рекомендуется наносить грунт в два слоя, с соблюдением указанного в инструкции времени для межслойной сушки.

Шаг 2. Фанеру раскладывают на сухом полу и размечают места срезов. Листы подложки должны располагаться в шахматном порядке, при этом между ними нужно оставлять зазоры шириной 3-5 мм для компенсации температурных расширений. По периметру комнаты оставляют зазор шириной 10-15 мм.

Шаг 3. При помощи циркулярной пилы раскраивают фанеру, очищают срезы от стружки и пыли. Разводят клей и наносят его на бетонное основание, где будет находиться первый лист. Клей довольно густой, поэтому его нужно распределить по поверхности шпателем. Укладывают фанеру, ровняют, аккуратно прижимают руками. Таким же образом приклеивают все остальные листы.

Шаг 4. Для более надежной фиксации фанеру необходимо скрепить с основанием дюбель-гвоздями. Для этого в каждом листе просверливают отверстия по углам и посередине сторон, отступив от края 30-40 мм. В отверстия вставляют дюбели и забивают крепежи молотком.

Шаг 5. После фиксации подложки поверхность очищают от пыли и приступают к разметке напольного покрытия. Укладывают первый ряд от стены, скрепляя доски без клея при помощи замковых соединений. На последней ламели в ряду намечают линию распила и обрезают лишнее. Полностью уложив первый ряд, карандашом намечают его границу на подложке и убирают доски.

Шаг 6. Берут новую порцию клея и наносят его шпателем на обозначенный участок. Распределяют ровным слоем по всей поверхности, не выходя за границы разметки. Укладывают доски первого ряда, тщательно подгоняя их с торцов и оставляя зазор между стеной и покрытием не меньше 10 мм.

Шаг 7. Второй ряд должен крепиться со смещением торцевых швов на половину длины ламели. Раскроив должным образом материал, аккуратно покрывают подложку клеем и приступают к укладке. Для этого берут доску двумя руками по краям, приставляют под углом к доске первого ряда, заводя гребень в паз по всей длине, затем опускают вниз и легонько подбивают, чтобы ламель стала на место. Все остальные укладывают так же.

Шаг 8. При укладке покрытия возле порога, вокруг выступов и в нишах, в досках делают вырезы соответствующей формы, обязательно оставляя технологический зазор по периметру. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине, рекомендуется вставлять между стеной и паркетной доской деревянные или пластиковые клинья толщиной 10 мм.

Совет. При отсутствии опыта подобных работ, необходимо контролировать время подгонки досок, чтобы клеевой слой не успел высохнуть. Если помещение длинное, в первый раз наносить клей лучше до половины ряда.

Шаг 9. Последний ряд часто приходится подрезать по ширине. Здесь точно так же доску прикладывают к поверхности, намечают карандашом линию среза, убирают лишнее. Завершив работу, оставляют помещение на 8-10 часов, чтобы клей застыл и надежно зафиксировал напольное покрытие.

По истечении указанного времени вынимают распорные клинья и закрывают зазоры плинтусами. Ухаживать за таким полом несложно, главное – избегать излишнего увлажнения. При влажной уборке тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не собирались лужи. Случайно пролитые жидкости следует немедленно вытирать, не допуская проникновения влаги в швы между досками.

Технология укладки плавающим способом

Плавающий пол тоже требует качественного основания, поэтому стяжку подготавливают описанным выше способом. Далее заготавливают все необходимое для работы:

• паркетную доску;
• гидроизоляционную пленку;
• скотч;
• подложку для звукоизоляции;
• распорные клинья;
• рулетку и карандаш;
• электролобзик;
• кляймеры для плинтусов;
• дрель и дюбели с саморезами.

Шаг 1. Подготовленное основание выстилают пленкой для гидроизоляции, захватывая и стены на высоту 10 см. Полосы пленки укладывают внахлест на ширину 30 см и проклеивают край скотчем.

Шаг 2. Следующий слой – теплоизоляционная подложка из прессованной пробки или вспененного полиэтилена. Подложку укладывают вплотную к стенам, смежные полосы – встык.

Шаг 3. Приступают к монтажу покрытия. Укладывают первую доску в углу вдоль стены, с отступом 10-15 мм сбоку и с торца. Для удобства между доской и стенами вставляют клинья соответствующей толщины.

Совет. Доски первого ряда необходимо укладывать гребнем к стене, но так как в этом случае технологический зазор будет шире, чем требуется, гребни предварительно срезают.

Шаг 4. Вторую доску кладут рядом, выравнивают, заводят ее торец в замок первой и плотно подгоняют. Последнюю в ряду ламель сначала примеряют, отмечают карандашом нужную длину и обрезают лишнее пилой, после чего крепят как все остальные.

Шаг 5. Во втором ряду доски смещают минимум на треть длины. Укладка производится так же, только теперь каждую доску нужно стыковать и по длине, и с торца.

Шаг 6. Дойдя до проема, отмечают на дверной коробке толщину покрытия и ножовкой аккуратно выпиливают паз под паркетную доску. Пылесосом убирают образовавшуюся пыль и стружку.

Шаг 7. Устанавливают порожек. Прикладывают алюминиевую рейку к полу, сквозь крепежные отверстия намечают места фиксации. Просверлив отверстия, очищают их от пыли, вставляют дюбели и прикручивают рейку саморезами.

Шаг 8. При укладке крайней от порога доски соединение дополнительно укрепляют клеем. Для этого острым ножом аккуратно снимают верхний слой древесины вдоль гребня, убирают стружку и наносят клей тонкой сплошной полоской. Доску просовывают под дверной коробкой, ровняют с торца и по боковой линии, защелкивают замки. Для более плотной стыковки подбивают молотком с другой стороны ламели.

Шаг 9. Раскраивают и укладывают покрытие напротив порога, после чего прикручивают верхнюю планку металлического порожка. Планка должна плотно закрывать торцы досок и лежать строго горизонтально.

Шаг 10. От порога ряды укладываются описанным выше способом, с обязательным зазором по периметру комнаты. Если последний ряд не помещается по ширине, доски обрезают пилой со стороны паза.

Шаг 11. Уложив покрытие, на стенах, поверх пленки, намечают места крепления кляймеров для плинтусов с шагом 40-50 см. От углов отступы не должны быть больше 20 см. Просверливают отверстия в стене сквозь пленку, вставляют дюбели и прикручивают кляймеры саморезами.

Шаг 12. Устанавливают плинтусы, затем берут острый монтажный нож и очень осторожно обрезают выступающий край пленки, чтобы не оставить царапин на плинтусе и на стене.

При соблюдении технологии покрытие получается крепким и долговечным, не вспучивается, не скрипит под ногами. Если потребуется заменить отдельные фрагменты, достаточно будет поддеть их и приподнять, чтобы разъединить замок.

Видео — Ошибки при укладке паркетной доски

Люди, желающие подчеркнуть свой высокий статус, хороший вкус и достаток, выбирая напольное покрытие, как правило, отдают предпочтение паркету. А все потому, что этот материал обладает отличной износостойкостью, высоким уровнем надежности, он экологически безопасен и выглядит просто шикарно. Самым проблематичным моментом и сложной разновидностью работ всегда считалось покрытие пола паркетом. Но к счастью, с появлением паркетной доски ситуация изменилась в лучшую сторону, и справиться с этой работой может даже начинающий строитель или человек, далекий от ремонтных работ. Сегодня мы будем изучать, как укладывать паркетную доску самостоятельно, руководствуясь рекомендациями и советами специалистов.

Разновидности паркетной доски

Сегодня производят этот материал в нескольких вариациях. На рынке представлены многослойные и массивные паркетные доски. Главное их отличие заключается в способе изготовления. И в зависимости от способа производства, они делятся на:

1. Массивные доски — производят из цельных кусков древесины лиственных и хвойных пород. Крепятся они с помощью гребней и пазов, расположенных на торцах досок. Стоят такие материалы недешево по причине того, что для их изготовления используются огромные куски самой дорогостоящей древесины.
2. Многослойные доски – два или три слоя деревянных палок склеенных между собой. Чтобы придать им дополнительную прочность, в процессе производства слои друг на друга укладываются исключительно под прямым углом. А вот такими уникальными эксплуатационными характеристиками они обладают за счет применения разных видов древесины. Так, верхний слой, как правило, производят из самых твердых древесных пород, а второй слой из более мягкого дерева. Последующие слои формируются уже из фанеры или отбракованных ранее ламелей сосны или ели. Стоят такие доски гораздо дешевле массивных, поскольку для их изготовления берутся материалы меньших размеров.

Зависимо от количества планок, паркетные доски тоже бывают разными. А именно однополосными, двухполосными, трехполосными и даже четырехполосными. Чтобы понять, какие лучше выбрать материалы, надо знать следующее:

• Самыми популярными являются доски трехполосные, потому как они больше всего похожи внешне на паркет и стоят недорого.
• Самым бюджетным вариантом являются паркетные доски, состоящие из четырех полос, потому как изготавливают их из самых узких ламелей. К сожалению, их непривлекательный внешний вид не позволяет реализовывать задумки дизайнеров за счет удачного сочетания ламелей.
• Дороже всего стоят однополосные и двухполосные доски, ведь производят их из самых широких кусков дорогой древесины. Помещение с таким полом выглядит торжественно и богато.

Важно! По толщине они также могут быть разные от 7 до 22 мм. И именно от этого параметра напрямую зависит, каким способом доска будет укладываться.

Особенности укладки паркетных досок

Несмотря на то, что монтаж паркетной доски выполнить может даже новичок, все-таки существует риск полностью испортить покрытие. Поэтому в ходе работы нужно придерживаться определенной технологии укладки.

Если вы хотите, чтобы ваш паркетный пол как можно дольше вам прослужил, то обязательно соблюдайте нижеприведенные правила:

• Основание должно быть качественно подготовлено. Для этого необходимо создать ровную и прочную поверхность, без каких-либо перепадов и глубоких трещин.
• Нужно сохранять необходимый уровень влажности. Хоть за счет современных технологий древесина надежно защищена от воздействия влаги, все равно не рекомендуется класть этот материал на пол в ванной, кухне и туалете, потому что именно здесь преобладает самый высокий уровень влажности.
• Паркетную доску нужно хорошо подготовить к укладке. Чтобы после завершения всех работ она не начала коробиться и трескаться, следует ее сразу после покупки оставить в том помещение, где она будет укладываться на несколько дней.

Важно! Соблюдать определенный уровень влажности и температурный режим нужно и в процессе укладки. Следите, чтобы температура не опускалась ниже 18 градусов, а влажность сохранялась на уровне 35-65%.

• Доску также необходимо дополнительно изолировать, потому как она особенно подвержена негативному воздействию влаги и температуры. С этой целью оборудуется подложка, которая состоит из слоя теплоизоляции и гидроизоляции.
• Подобрать правильное направление укладки. Доски класть необходимо по направлению солнечных лучей, чтобы места стыков были практически незаметными.
• Если в доме, где вы хотите положить паркет, работает система теплого пола, то вам придется создавать отдельное покрытие из досок для каждого помещения. Дело в том, что в каждом помещении свой температурный микроклимат и поэтому температура может колебаться в больших пределах.

Как подготовить основание к укладке паркета?

Прежде чем изучить, как правильно укладывать паркетную доску, ознакомьтесь с информацией, которая касается выполнения обязательных подготовительных работ. Это относится к основанию, на которое и будет производиться укладка.

Важно! Монтироваться паркетная доска может и на бетонное, и на деревянное основание. Поэтому важно, чтобы они были ровными и прочными. Если вы создаете полы с нуля, то делать их придется с учетом будущей укладки паркета. Если работать придется со старым полом, то нужно будет произвести его ремонт и полную ревизию.

Особенности подготовки деревянной основы

Если вы хотите использовать в качестве основы уже имеющийся деревянный пол, то вам нужно будет выполнить целый ряд работ перед тем, как положить паркетную доску:

• Сначала нужно убрать старое покрытие и проверить, чтобы пол нигде не скрипел и не проваливался, не было щелей между досками и все элементы прочно крепились.
• Если проблем не выявлено, то можно начинать укладку. Иначе — придется хорошенько поработать в случае обнаружения каких-то дефектов.

Важно! Если просто усохли половицы и появились большие перепады между ними по высоте, то можно выровнять пол с помощью шпаклевки или отциклевать его. А если они просто расшатались, то с помощью саморезов их можно прикрепить к лагам.

• Самый сложный и трудоемкий процесс – восстановление поврежденных лаг. Дело в том, что в такой ситуации придется полностью разбирать пол. Просевшие лаги можно приподнять, подложив под них деревянные щепки или бруски. А прогнившие доски однозначно придется заменить.
• Максимум внимания уделить нужно уровню лаг. Необходимо проверить, чтобы по горизонту все они находились в одной плоскости.

Подготовка к укладке основания из бетона

Здесь все намного проще и работы меньше. Выполнить придется следующие действия:

1. Снять старое покрытие и проверить на предмет разломов, трещин и неровностей. Если все хорошо, и наблюдаются небольшие неровности и трещины, то можно сверху их обработать грунтовкой, залить специальной стяжкой, которая сама выравнивается после высыхания.
2. Если бетонный пол сильно раскрошился, то придется с помощью перфоратора снимать старую стяжку и заново ее укладывать. И только после этого можно будет начинать работать с паркетом.

Особенности укладки паркетной доски разными способами

А сейчас мы рассмотрим, как уложить паркетную доску своими руками всеми возможными способами. На сегодняшний день их существует три:

• плавающий метод;
• с помощью крепежа;
• посредством клея.

Важно! Сразу нужно отметить, что:

• Плавающий и клеевой способы требуют создания сплошного основания для укладки паркета. Как правило, к ним прибегают в случаях работы с панелями любого типа и толщины.
• Посредством крепежа доски укладываются прямо на лаги либо деревянное основание — в этом случае очень важно, чтобы доска была толщиной не менее 20-22 мм.

Чтобы выбрать оптимальный вариант для себя и узнать особенности укладки, нужно ознакомиться с каждым способом отдельно.

Укладка паркетных досок плавающим способом

Этот вариант считается самым быстрым, простым и не требующим больших трудозатрат. В данном случае доски кладутся прямо на подложку, а панели между собой соединяются в замок. А теперь детальнее, как уложить паркетную доску плавающим способом:

• Укладываем гидроизоляцию на уже подготовленное основание. Использовать для этого лучше полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Чтобы в итоге у вас получилась цельная поверхность, следует куски пленки внахлест накладывать рядом друг с другом, чтобы напуск составлял 15-20 см. Затем они склеиваются скотчем. Обязательно еще нужно сделать на стены напуск в 10-15 см.
• Второй слой – подложка, уложенная поверх пленки. В качестве подложки использовать можно вспененный полиэтилен или пробку. Укладывать их нужно встык. Все щели и стыки нужно будет проклеить скотчем.
• Перед укладкой самой доски нужно произвести расчет нужного количества материала. Делаем мы это, чтобы в случае необходимости подрезания последнего ряда его ширина не превышала 5 см.
• Теперь соединяем панели первого ряда и укладываем их шипом непосредственно к стене. Чтобы обеспечить плотное прилегание досок к стене, необходимо срезать шипы.

Важно! Дабы избежать повреждений и вздутия досок из-за колебаний уровня влажности между сезонами, следует оставлять зазоры 10-15 мм между досками и стенами. А чтобы они сохранились, следует вбивать колышки.

• Панели второго ряда соединяются вначале, а потом полностью весь ряд целиком присоединяем к первому. Через деревянный брусок нужно добить доски молотком.
• Начинать укладку третьего ряда нужно с доски, длина которой равна ⅓ части от нормальной панели.
• Четвертый ряд начинаем с целой доски. Все оставшиеся ряды укладываются по такой же схеме.
• После укладки последней панели необходимо убрать распирающие колышки и установить плинтус.

Важно! Часто при выполнении работ такого характера возникают проблемы, связанные с обходом водопроводных труб и стояка отопления. Чтобы в этих местах покрытие получилось идеальным, нужно осторожно подрезать паркетную доску. Что касается дверного проема, то тут достаточно сделать разметку и вырезать панель в форме прямоугольника.

Укладка паркета клеевым способом

Монтаж паркетной доски таким способом позволяет создать более крепкую монолитную конструкцию, но придется изрядно потрудиться. В данном варианте укладки все действия происходят в такой же последовательности, что и в способе, описанном выше. Но некоторые отличия все-таки есть:

• В случае работы с клеем роль подложки будет выполнять водостойкая фанера, которую класть нужно рядами в разбежку. Ее обязательно нужно дополнительно крепить к основанию саморезами или специальными пневматическими гвоздями.
• Наносится клей на основу и доски с помощью зубчатого шпателя. Также заполнять им следует все пазы на торцах панелей. Убрать излишки клея можно влажной тряпкой.

Важно! Единственный минус этого способа – высокие трудозатраты и сложность выполнения укладки.

Крепежный способ укладки паркетных досок

Используют этот способ при укладке паркета на лаги. В принципе, большая часть работ проводится аналогично с предыдущими способами. Но, естественно, некие отличия присутствуют:

• Используют этот способ в случаях укладки массивных и многослойных паркетных досок толщиной 20 мм.
• Применяют укладку с помощью крепежа также, когда укладка массивных досок производится на сплошную деревянную поверхность либо на лаги.
• Еще на этапе монтажа лаг производится гидроизоляция и утепление.
• Доски крепятся посредством забивания гвоздей в паз под углом 45 градусов либо вкручивания саморезов.

Важно! В процессе укладки лаг нужно следить, что стыки досок проходили прямо посередине лаг. А гвозди и саморезы должны быть, как минимум, в 2 раза длиннее толщины панелей.