Сажать на теплую грядку или компостную кучу. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы

Большинство огородников, готовящих для себя компост в кучах, убеждено, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Именно для этого они и занимаются компостированием. При этом они не учитывают потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче при разложении органики теряется, прежде всего, углекислый газ.

И все это в угоду получения гумуса. В результате садоводы противопоставляют углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает минерального питания, то растения будут слабыми, недоразвитыми. Если им не хватает углекислотного питания, результат будет таким же. Для получения максимального урожая нужно, чтобы эти оба типа питания обеспечивались в максимальной мере. Опытные садоводы знают: если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Зачем же тогда создавать переизбыток минерального питания, если недостаточное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.

На моем участке компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса, и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек. В одной из публикаций я встретил утверждение: «Поднять уровень содержания углекислого газа в приповерхностном слое атмосферы без применения зеленой мульчи можно путем увеличения популяции почвенных микроорганизмов в почве гряд при помощи внесения их ЭМ-препаратами. Это сделать легче, чем собирать и раскладывать зеленую органику».

Думаю, что так ставить вопрос совсем нельзя. Для того чтобы углекислый газ выделялся, нужна, прежде всего, органика. Именно для того, чтобы было что переваривать . И настолько же важно, чтобы в почве были и те, кто ее будет переваривать . Если чего-то одного нет, то процесс идти не будет. Если одной из составляющих мало, процесс будет идти крайне вяло.

Сторонники компостирования органики в кучах в почву вносят чаще всего полностью разложившийся компост. В таком компосте уже крайне мало неразложившейся органики. А значит, процесс образования углекислого газа будет идти в грядках слабо. Для усиления этого процесса нужна неферментированная органика на поверхности гряд – мульча. Так что обсуждать в данном случае что проще, внести органику или эффективные микроорганизмы – бессмысленно. Нужно и то, и другое. Фрагмент из другой публикации: «Грядка плюс проход – 1 метр. Ширина прохода между грядами менее 70 см не дает никакого положительного результата (Миттлайдер). Растения крайних рядов получают больше пищи из воздуха (углекислый газ), поскольку рядом с проходами воздух постоянно обновляется. Внутри же гряды воздух застаивается или слабо обновляется. Именно в этом, а не в компосте проходов причина большей урожайности крайних рядов. Широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений, ветер увеличивает урожай».

Этот автор ссылается на Миттлайдера, как на неопровержимый авторитет. И в данном случае считаю его рекомендацию, для метода Миттлайдера очень важной. Но именно для метода Миттлайдера . Чем вызвана необходимость постоянного обмена воздуха вокруг каждого растения? Все очень просто. Применение минеральных удобрений на стерильном субстрате не способствует образованию углекислого газа. Миттлайдер: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Значит, в проходах микробиологическая активность тоже крайне угнетена. Следовательно, при застое воздуха происходит падение концентрации углекислого газа в приземном пространстве – его растения потребляют. Это может снизить урожай. Для того чтобы снижения урожая не произошло, как раз и нужно постоянное обновление воздуха – для привнесения углекислого газа извне. Рекомендация Миттлайдера – хорошее решение при применении его методов: раз уж его методы не способствуют увеличению концентрации углекислого газа, то нужно привлечь его со стороны. В теплицах нередко используют разные способы увеличения концентрации углекислого газа – специальные горелки, баллоны со сжиженным углекислым газом, бочки с преющей органикой и другие приспособления.

Теперь давайте рассмотрим вариант органического огорода с компостированием в кучах. Во время компостирования теряется большее количество углекислого газа. Затем компост вносится в гряды. В грядах постоянно работают почвенные жители, разлагая остатки органики, которые не успели разложиться в компостной куче. При этом происходит выделение углекислого газа. Но широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений. И углекислый газ благополучно улетает к соседям. Почему не используют баллоны с углекислым газом в открытом грунте? Да потому, что это бесполезно. Газ распределяется в воздухе, перемещается на другие участки, короче – пропадает впустую. То же самое происходит с тем газом, что выделяют микробы в грядках при постоянном движении воздуха – он тоже пропадает впустую. Так что же получается: ветер увеличивает урожай? У Миттлайдера – да. На грядках заправленных компостом – нет. Ветер просто уносит углекислоту. Я не говорю о других газах атмосферы, потому что для питания растений их в воздухе и так в избытке. Для получения максимального урожая в атмосфере всегда недостает только углекислого газа. Так что не стоит искусственно снижать его концентрацию.

В дикой природе огромные пространства зарослей трав, без единой миттлайдеровской дорожки, пышут здоровьем, они всем своим видом говорят о том, что им хорошо в этой «дикой» Природе. Почему им не нужен интенсивный обмен воздуха? Потому, что под ними всегда есть слой органической мульчи – корм для микробов и других почвенных жителей, которые пополняют приземный слой воздуха недостающим углекислым газом. Это как раз и есть тот самый нескончаемый баллон с углекислотой.

Для себя я сделал вывод – в плане углекислотного питания широкие миттлайдеровские дорожки, утоптанные, без единого сорняка, лишенные органики – самый плохой вариант. Если дорожки задернены или находятся под мульчей, то это уже гораздо лучше. На мой взгляд, оптимальный вариант – более узкие дорожки, в которых идет процесс компостирования органики. Этот вывод не касается вопроса об удобстве: по широким дорожкам ходить, бесспорно, удобней.

Я ни в коем случае не призываю переделывать планировку вашего огорода. Если по каким-либо причинам для вас приемлемы только широкие, голые дорожки, то нет проблем – создайте систему кулис, препятствующих ветру. Самый эффективный вариант – зеленая изгородь, это снизит потери углекислого газа. Еще одна цитата из публикации: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Видимо, это хорошо на песчаной почве. На моем суглинке после дождя по такой дорожке не пройдешь – грязь. Весной не зайти. Дорожки под органикой в этом плане намного удобней. Они всегда чистые. Верхний слой -3-5 см всегда сухой. Даже после дождя очень быстро просыхает. Этот верхний слой не перепревает именно потому, что он сухой. На суглинке такие дорожки – явное преимущество.

Еще один недостаток, на мой взгляд, чистых широких утрамбованных дорожек в том, что с их поверхности теряется огромное количество влаги. Летом они очень сильно нагреваются. В нашей местности в конце июня такие дорожки покрыты трещинами до 20 см глубиной и толщиной в палец. Такие дорожки работают на перегрев грядок. Противоположная ситуация складывается, если дорожки закрыты мульчей. У компостных дорожек есть незначительный недостаток – они дольше, чем голые дорожки прогреваются весной. Но на развитие культурных растений это не влияет. Грядки приподняты, и за счет этого они нагреваются быстро. Маленьким растениям этого достаточно – корневая система еще мала.

Удачи всем!

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

В этом году весна ранняя и с начала апреля мы очень много времени проводим на огороде – делаем тёплые компостные грядки. Вообще, такие грядки делаются на протяжении всего года, даже зимой, а сразу после схода снега они оформляются окончательно, накрываются плёнкой и «дозревают». Сделать тёплые компостные грядки своими руками не так уж и трудно! Попробуйте и вы!

Компостная куча или компостные грядки: что лучше?

Не ошибусь, если скажу, что практически на каждом садовом участке есть заветный уголок, куда огородники выбрасывают органику – компостная куча. На нашем участке насколько лет подряд тоже было такое место.

Наша старая компостная куча

Наша компостная куча размещалась в нескольких метрах от дома, чтобы не так далеко было бегать с помойным ведром. Заполнять кучу было «святой обязанностью» мужа, он с нею замечательно справлялся, вот только земля, которой желательно пересыпать органический мусор, находилась далеко на огороде, и мужу было неохота каждый раз за ней с тачкой ездить. Не трудно представить, какой «аромат» стоял вокруг нашего компостника – все окрестные мухи к нам слетались! Кроме того, компост в нашей куче созревал обычно за два года, что по моим меркам долго, да и получалось его почему-то мало. Всё это меня не особо радовало… То, что компост на огороде необходим, мы не сомневались, но вот как оптимизировать процесс его получения?

Наблюдая за тем, как муж каждый день бегает к компостной куче с помойным ведром, периодически перемешивает компост вилами, чтобы тот «дышал», а потом каждую весну тачкой развозит компост по многочисленным грядкам, расположенным по всему гектару, я призадумалась: а как же справляются со всем этим женщины, у которых нет под боком «мужской силы».

Пошла в гости к своей ближайшей соседке – пенсионерке Надежде Петровне, которая слывёт в Ковчеге заправской огородницей, всегда получает прекрасный урожай, умудряется и на общей территории грядки делать и засаживать, и замечательно справляется с этим одна. Надежда Петровна поведала, что весь секрет в высоких компостных грядках! Зачем сносить всю органику в одну кучу, а потом из этой кучи – по грядкам, когда можно сразу вынести ведро на грядку и присыпать землёй из этой же грядки! А действительно, зачем?

Взвесив все «за» и «против», я решила сама, без помощи мужа, сделать компостную грядку. Это оказалось вполне доступно и не потребовало больших физических усилий. Теперь на нашем гектаре нет больше компостной кучи, зато много тёплых компостных грядок! Заполнять их – всё та же «святая обязанность» мужа, но зато теперь, когда он ленится засыпать отходы землёй, я в состоянии это сделать сама, благо что земля – вот она, на этой же грядке!

Превращаем обычные огородные грядки в компостные

Итак, у вас есть обычные грядки, на которых вы уже выращивали овощи. Чтобы улучшить их плодородие, начнём удобрять грядки органическими отходами.

Растения на компостной грядке чувствуют себя великолепно!

К органическим отходам относят азотистые и углеродистые материалы.

Азотистые – это влажные (сочные) материалы, например, остатки овощей, фруктов и другие пищевые отходы, скошенная трава и выполотые сорняки (хотя ими лучше мульчировать посадки), а также навоз животных, птичий помёт, человеческие фекалии (почему-то именно этот ценнейший продукт человеческой жизнедеятельности многим людям труднее всего «принять» в качестве удобрения).

К углеродистым материалам относится всё сухое: сено, солома, бумага, картон, опилки, ветки, различная шелуха, тряпки из натуральных материалов (хотя лучше их собирать отдельно и применять для мульчирования), яичная скорлупа, чайная и кофейная заварка и т.п.

Считается, что в правильном компосте оптимальное соотношение азотистых материалов к углеродным – это 1:4. К этому соотношению и будем стремиться на своих компостных грядках.

Не рекомендуют класть в компостные грядки подвергавшийся тепловой обработке кухонный мусор, кости и мясо животных, животный жир и растительное масло (я, честно говоря, особо не заморачиваюсь, кладу в компост любые пищевые отходы – и варёные, и с маслом, а мяса и костей у нас и так не бывает, мы вегетарианцы). Ещё не надо класть в компост больные растения (особенно поражённые капустной килой и фитофторой), семенные головки сорняков, кошачьи и собачьи фекалии, неизмельчённую древесину, многолетние сорняки, а также шерсть.

А вы практикуете раздельный сбор мусора?

Если вы до сих пор собираете в одно мусорное ведро весь мусор в доме, и органический, и неорганический, то самое время избавиться от этой вредной привычки и более сознательно подойти к процессу сбора мусора. На вашей кухне должно быть как минимум два ведра! В одно вы будете выбрасывать остатки пищи, обрезки бумаги и картона (хотя мы, например, бумагу никогда не выбрасываем, а собираем отдельно на растопку), всякую пыль из пылесоса – в общем всё, что может перегнить и превратиться в ценное удобрение. В другое ведро собираем всю неорганику – фантики, плёнку, пластмассу, резину и т. п. Следующий этап повышения вашей осознанности – это раздельный сбор неорганического мусора в зависимости от материала, из которого он произведён (в Ковчеге мы сейчас практикуем раздельный сбор неорганики), но сейчас начните хотя бы с малого – собирайте органику в отдельное ведро!

Наш шалашик на импровизированной даче

С улыбкой вспоминаю то время, когда мы с мужем жили в городской квартире. Километрах в пяти от нашего дома был заброшенный дачный посёлок, постепенно превращающийся в болото. Там давно никто не жил, земля зарастала ивняком. Мой муж расчищал там полянки и выращивал саженцы каштанов, которыми потом засаживал местный парк. Организовали мы там и небольшой огородик, построили шалаш и выбирались «на землю» почти каждую неделю. Такая своеобразная дача у нас там была. Так вот, для того, чтобы повысить плодородие почвы, мы сами делали компост прямо в квартире! Муж на балконе установил небольшую бочку, в которую мы сносили все органические отходы. Чтобы на балконе не было неприятного запаха, муж вывел трубочку из бочки на улицу и поставил в бочке маленький вентилятор. Когда компост был готов, в пакетах вывозили его на наш огородик. Это я к тому, что даже в городских условиях реально заниматься компостированием, было бы желание.

Сколько компостных грядок можно сделать за сезон?

Но вернёмся к нашим грядкам. Давайте рассчитаем, сколько грядок за сезон мы сможем сделать компостными. Это зависит от того, сколько органических отходов у вас получается в процессе вашей жизнедеятельности. Например, на изготовление одной небольшой компостной грядки у меня на участке уходит две недели (т.е. именно за это время наша семья из четырёх человек набирает достаточно органических отходов, чтобы покрыть ими грядку слоем 15-20 см). Если учесть, что грядки потом ещё 3 недели должны «дозревать», значит, если мы начнём заполнять отходами грядку прямо сейчас, то к середине мая уже получим первую готовую компостную грядку для высадки, например, семян кукурузы. Ещё через 2 недели, к концу мая, будет готова ещё одна грядка, куда можно будет высадить рассаду тыквенных.

Таким образом, за эту весну я могу сделать только 2 компостные грядки, значит остальные можно смело засаживать. Третью компостную грядку можно наполнять в течение июня после того, как снимем с неё урожай ранних культур – редиса, салата. Потом освобождается грядка из-под гороха. Таким образом, на протяжение весны и всего лета можно постепенно повысить плодородие 5-7 грядок.

Ещё несколько грядок заполнятся осенью. С осени мы обязательно готовим самые близкие к дому грядки (как именно, расскажу чуть ниже), чтобы зимой выносить на них органические отходы. Получается, что моя семья за огородный сезон может обеспечить компостом порядка 10 грядок. А ваша?

Делаем компостные грядки своими руками

Итак, мы выбрали первую грядку и готовы постепенно заполнять её отходами. Для этого надо с конца грядки убрать часть земли примерно на половину штыка лопаты в глубину и длиной около полуметра. Эту землю можно насыпать в ненужные (потрескавшиеся) вёдра и убрать на хранение куда-нибудь в тенёк. В получившееся на грядке углубление выносим мусор и сразу присыпаем его небольшим слоем земли, которую берём из этой же грядки с того места, где начиналась наша ямка (удобно сразу «поселить» на грядке отдельную лопату, чтобы каждый раз не бегать за ней с помойным ведром в руках). Таким образом, когда мы заполним и присыплем землёй первое углубление, у нас автоматически образуется следующее углубление. Так мы постепенно заполняем органикой всю грядку. Не трудно догадаться, что для засыпания последнего углубления с отходами мы используем землю из вёдер, которые ждали своего часа в тенёчке.

После того, как компостная грядка полностью заправлена, её надо очень хорошо пролить раствором Байкала – ЭМ1 (1 колпачок Байкала на 10-литровую лейку воды). На 1 кв.м грядки уходит лейка такого раствора.

Можно накрыть компостную грядку чёрным спанбондом

Затем грядку нужно хорошо замульчировать. Можно для этого использовать солому или сено, картон, газеты, чёрный нетканый материал – спанбонд, которые нужно хорошо закрепить на грядке. Весной, для лучшего прогревания грядки, я дополнительно накрываю её плёнкой, летом использовать плёнку уже нет необходимости. Пока первая грядка «созревает» 3-4 недели, приступаем к изготовлению следующей компостной грядки.

Когда грядка «созрела», посыпаю её золой (0,5 л на 1 кв. м), прохожусь слегка плоскорезом и . Обязательно всё мульчирую, обычно свежескошенной травой.

Если грядки заполнялись в течение лета, и вы уже не планируете что-либо выращивать на них в этом сезоне, то обязательно их замульчировать, чтобы на почву не попадали семена сорняков.

Если ещё есть время до осени, можно засеять грядку сидератами, но потом их не заделывать, а оставить так под зиму.

Подготовка грядок для заполнения их зимой

Поэтому и зимой продолжаем заправлять грядки органикой. Но для этого надо с осени подготовить грядки. Важно выбирать самые близкие к дому грядки, зимой-то столько снегу наметает, далеко в огород не проберёшься.

В принципе, если есть готовая грядка с высокими бортиками, которую надо заправить, можно и не делать ничего, просто сносить в неё зимой все органические отходы и присыпать снежком. Но весной обязательно должно быть место, откуда можно взять земли, чтобы засыпать получившуюся компостную грядку слоем не менее 10 см. У нас есть специальная гора плодородки (образовалась, когда копали пруд), муж по весне оттуда землю на такую грядку привозит. За 2-3 дня до засыпки землёй желательно пройтись по грядке плоскорезом, разбить замёрзшие комья органики, если таковые остались. А потом уже засыпать землёй, пролить тёплым раствором Байкала-ЭМ1 и обязательно накрыть плёнкой.

Если подобного запасника земли нет, то можно аккуратно снять верхний слой почвы с грядки и сложить рядом. Например, на баннер. А весной, когда почва оттает, вернуть её на уже заправленную грядку, пролить раствором Байкала-ЭМ1 и обязательно накрыть плёнкой.

В этом году вместо Байкала-ЭМ1 мы впервые использовали микробиологическое удобрение Сияние-3 – посыпали им компост и хорошо пролили водой. Думаю, эффект будет такой же, как у Байкала.

В этом году мы попробовали посыпать компостную грядку микробиологическим удобрением Сияние-3
Затем хорошо пролили грядку водой

Плюсы и минусы компостных грядок

Начну с плюсов :

1. Сделать компостную грядку под силу даже женщине-пенсионерке. Нет нужды периодически перемешивать компост и бегать с тачкой по участку (особенно если участок с гектар).

2. Компостная грядка сравнительно быстро «созревает», особенно если обработать её ЭМ-препаратами. Через 3-4 недели после закладки грядки она уже готова к эксплуатации.

3. Компостная грядка – долгоиграющая, её можно использовать несколько сезонов подряд, сажая в первый год растения, которые любят «покушать» (тыква, кукуруза, огурцы и др.), во второй год корнеплоды (морковь, свёкла, картошка), а на третий год бобовые (фасоль, горох).

4. В первый год компостная грядка по совместительству является и тёплой, поэтому в неё можно высаживать овощи даже семенами. Например, на такой грядке замечательно растёт и вызревает кукуруза, посаженная в середине мая пророщенными семенами.

5. В компостной грядке любят селиться червяки, которые помогают поддерживать структуру и плодородие почвы.

Теперь про минусы :

1. По весне, когда сходит снег, прикрывающий компостные грядки, которые наполнялись зимой, они выглядят не очень эстетично. Тут приходится немного потерпеть «беспорядок», а как только земля оттает, просто доделать грядку, присыпав её землёй.

2. Второй минус касается поселений, где нет заборов. Очень любят покопаться в незаконченной компостной грядке собаки, растаскивая «вкусняшки». Сороки тоже там питаются, опять-таки, до тех пор, пока грядку не засыпали землёй.

Использование компостных грядок – один из методов . Я уже несколько лет практикую его на своём участке и очень довольна результатом. Советую и вам!

Урок от Галины Кизима.

Год первый

Ближайшим летом заложите компостную кучу на месте любой овощной грядки или прямо на целине, особенно, если у вас глинистая почва.

Она должна быть на солнце.

Ширина кучи 80-100 см., высота должна быть к концу лета тоже 80-100 см., а вот длина - такая, какой должна быть будущая грядка или на какую хватит материала для закладки.

Ее можно прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза.

Заполнять ее вы начнете с одного края, постепенно наращивая в длину и в высоту.

На следующий год рядом начнете закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки.

Можно ее использовать и под огурцы.

Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть старой пленкой - черной или белой, однако спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят.

Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть.

Перед посевом пленку снимаете, делаете в куче лунки объемом примерно с трехлитровую банку.

Потом заполняете их наполовину плодородной почвой, вносите в каждую по чайной ложке порошковой фракции AVA, хорошо поливаете и высеваете семена.

Затем снова накрываете кучу пленкой.

Как только всходы достигнут пленки, вырезаете в ней отверстия и выпускаете их наружу.

Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом.

На этом ваша работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется.

Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет.

В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите ее на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето.

Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви.

Год второй

На будущий год, проделав в пленке дополнительные отверстия и внеся в каждое из них по десертной ложке кальциевой селитры и по половине чайной ложки удобрения AVA, высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби.

Подкармливать капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами (если при посадке не внесете AVA).

Лучше всего сделать одну - две подкормки по листьям, используя любой из препаратов: «Флорист» или «Унифлор-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды).

Поливать придется только в случае, если стоит жаркая сухая погода. Воду нужно лить в отверстия в пленке под корень, а при очень жаркой погоде рано утром придется обливать капусту прямо по листьям холодной водой из колодца.

Осенью кроющие листья капусты и ее корни (если нет килы) следует оставить на грядке.

Пленку придется снять, оставив ее только на боках грядки.

Год третий

На следующий год тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а вместо нее можно посадить на грядку подрощенные клубни ранней картошки или лук на репку.

Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 1 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5-6 листьев.

Свеклу можно сажать и вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами.

По торцам капустной грядки неплохо сажать сельдерей.

А рядки лука можно чередовать с рядами моркови. Но можно и засеять грядку моркови после лука.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что, как только вы сняли пленку, с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве.

Мало того, осенью еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки.

Год четвертый

Еще один год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку. Ни подкормки, ни поливы этим культурам не нужны.

Ленивая грядка или Севооборот на компостной куче

На следующий год ранней весной там можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники.

Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть надо высадить по середине грядки усы в один ряд на расстоянии 15-20 м друг от друга.

В каждую лунку при посадке внесите по одной трети чайной ложки гранулированного удобрения AVA, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение трех лет.

Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный из нескольких слоев газет.

Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы они укоренились, и оставьте их зимовать.

Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не будет, так как земляника займет все свободное пространство.

Ничего не делайте с плантацией.

Ее не надо подкармливать и поливать за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета.

Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу.

Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть земляника растет сама по себе.

Через три - четыре года урожай ягод начнет падать.

Когда вы его соберете, то сами растения просто скосите косой, а еще лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2-3 см.

Листья оставьте на грядке и начинайте на это место складывать компост.

Всю эту схему следует применять и на песках.

Только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок.

Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на ней, а не перетаскивать их в компост.

Потом весной лишь слегка перекопаете почву на глубину 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений.

Севооборот можно оставить такой же, как на компостной куче, но перед высадкой каждой культуры следует внести в лунку немного «Богородской землицы» и треть чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA.

Что это за «Богородская землица» такая? Это почва, насыщенная полезными микроорганизмами.

Ведь плодородие почвы обусловлено количеством обитающих в ней микроорганизмов.

Большая их часть погибает зимой в верхнем слое почвы.

Какая-то часть, конечно, сохранится и начнет размножаться, но они достигнут необходимой численности только к концу сезона.

Если вы возьмете мешок такой почвы осенью до заморозков и поставите его в погреб, то микроорганизмы отлично сохранятся и приумножатся за зиму.

Особенно хорошо брать такую почву из перепревшего компоста.

Почву нужно заселять полезными микроорганизмами, а для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой неперепревшую органику, в частности, зеленую массу скошенной травы или сорняков.

Известный садовод Рябов Л.А., согласен с Кизима Г.,кроме одного момента:

"Вместо упоминаемых Г.Кизима минеральных удобрений намного лучше разводить почвенную живность, например, поливая грядку растворами ЭМ-препаратов "Сияние" или другими полезными почвенными микроорганизмами

Они-то и дадут растениям все необходимое для роста и обильного плодоношения, а почве вернут плодородие."

Приемы и идеи органического земледелия настойчиво овладевают умами продвинутых земледельцев.

Почему в одних огородах растения чувствуют себя прекрасно, а в других еле выживают? Причина кроется в недостаточно плодородной земле. В статьях о посадке или уходе за овощами часто говорится о том, что в почву нужно добавлять компост. По мере роста растение употребляет из почвы различные питательные вещества. Убирая урожай осенью, часть питательных веществ забирается из почвы с ботвой растений, они тоже содержат вещества, что и в земле, тем самым еще больше почва обедняется. По законам природы, все что из почвы вынесено, должно обратно туда возвращено. В противном случаев земля будет беднеть и неминуемо снижается ее естественное плодородие. Компостирование почвы решает эту проблему.

Едва ли найдутся люди, не знающие значение этого слова. Компост – это органическое удобрение, которое получается в результате разложения органических отходов, в основном растительного происхождения. К ним относятся растительные отходы (ботва растений, сорняки, опавшие листья, скошенная трава) и пищевые отходы ( , ) и т. д. Для приготовления компоста не рекомендуется использовать отходы животного происхождения, из пластика, стекла, металла.

Биохимические реакции, происходящие при разложении отходов, происходят благодаря интенсивно размножающимся микроорганизмам и . Компостная куча – это живой биореактор. Главным условием всех происходящих там реакций — наличие тепла и влаги. Сам процесс получения ценного удобрения называют компостированием. После завершения процесса компостирования получается высокопитательная смесь, содержащая минералы и ценные микроэлементы, похожая на перегной. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета.

Основные правила хорошего компоста

Самый верный способ утилизации пищевых и растительных отходов со своего участка – это компостник. С его помощью можно обеспечить грамотное движение органических отходов, и получить бесплатное удобрение с высоким содержанием гумуса и питательных веществ.

Компост можно сделать в виде компостной кучи, на грядке, в мешках. Каким бы способом мы не решили сделать компост, для его приготовления существуют определенные правила. Технология везде примерно одинаковая.

Компостная куча, вернее компостник, это ящик, деревянный короб, куда складываются все отходы. Следуя правилам, вы получите хорошую питательную смесь уже через 1,5-2 года. Итак, что нужно знать?

1. Формировать компостник можно не только летом, но в любое время года. Исключением будут холодные дни с заморозками. Например, прямо с начала весны можно складывать в компост всю органику по мере ее образования. Осенью, в этот период особенно много разных отходов (ботва растений, листовой опад и т. д.), которые тоже можно компостировать. Нельзя использовать в компост больные растения. Их лучше сжечь, а использовать только золу от них.
2. При формировании компостной кучи или грядки почву под ними необходимо разрыхлить на глубину примерно 30 см. Это необходимо для того, чтобы создать плотный контакт разлагающейся органики с дождевыми червями и другими организмами, участвующих в компостировании.
3. Располагать компостник нужно в полутени, таким образом, чтобы он не находился постоянно под солнцем, иначе он будет пересыхать.
4. Для быстрого разложения весь материал лучше измельчать. Именно таким образом весь процесс компостирования будет проходить гораздо быстрее.
5. Для быстрого разложения хорошо добавить к отходам биопрепарат «Байкал-М».

Как правильно сделать компост

Для стенок компостника используют любой материал – доски, кирпич, старые металлические листы, шифер. Помните, что дно закрывать нельзя, оно должно быть обязательно земляным. В боковых стенках должны быть щели или отверстия для циркуляции воздуха. Размеры ящика: ширина – 1,5 м, высота не более 1 м, длина ящика делается в зависимости от количества отходов. Правильный ящик имеет 3 отделения:

• В первом отделении складируют свежие отходы;
• Во втором — прошлогодние зреющие;
• В 3-м отделении находится уже готовый к употреблению компост.

Сама технология приготовления компоста проста. Чем разнообразнее будут отходы, которые укладываются слоями, тем полнее и лучше будет идти разложения. Не годится складывать только одну скошенную траву, процесс компостирования не запустится. Поэтому остатки растений, которые богаты углеродом, должны сочетаться с навозом или костной мукой, богатых азотом. Поэтому обязательно пересыпайте траву землей.

Слои в куче должны чередоваться.

• На дно укладываются ветки кустарников, сено, кора деревьев;
• 1-й слой — слой пищевых и растительных отходов толщиной примерно 15 см;
• 2-й слой — навоз, костная мука слоем около 5 см;
• Сверху посыпают известью или , а затем слой земли в 2 см.

В такой последовательности выкладывают все отходы, пока ни не закончатся. Самый последний слой – земля, сено, солома или листья. Они защищают от пересыхания.

Важный момент – вода из ящика должна отводиться, а воздух циркулировать. Иначе содержимое ящика будет не разлагаться, а гнить.

Как приготовить компостную грядку

Компостную грядку лучше сделать осенью, используя для этого деревянные короба. Их размер зависит от предпочтений и количества отходов. Заполненная отходами грядка получится аккуратной. Преимущества этого метода заключается в том, что на следующий год деревянный короб можно перенести в другое место и там снова сделать новую грядку.

Принцип заполнения грядки такой же, как и в компостнике (компостной куче). На дно укладываются ветки, ботва растений, затем слоями укладываются различные растительные отходы. Поскольку для процесса разложения требуется влага и тепло, то грядку сверху прикрывают пленкой или клеенкой, предпочтительнее черной. В пленке необходимо сделать отверстия, в которые весной вы посадите, например, кабачки или тыкву. Если пленка прозрачная, то на зиму прикройте сверху досками или старым шифером. А летом почва будет закрыта листьями растений.

К осени на грядке получается сыпучий однородный материал темно-коричневого цвета и с запахом лесной земли.

Приготовление компоста в мешках

Сколько же осенью пропадает опавшей листвы? А ведь из нее получится отличная питательная смесь для огорода. Приготовить компост в мешках достаточно просто.

Осенние опавшие листья предпочтительнее для листового перегноя, ведь сырая листва быстрее подвергается процессу разложения. Итак, вооружившись граблями, собираем опавшую листву из-под деревьев. Большей частью собранных листьев и других озимых культур. Весной все это будет собрано и отправлено на компостную кучу.

Каждый год листвы так много, что можно готовить компост в мешках. Оставшуюся часть собранной листвы складываем в большие пакеты для бытового мусора. Мешки плотно завязываем, чтобы из них не испарилась влага. Помним, что для лучшего разложения необходим воздух. Поэтому наполненные листвой мешки протыкаем вилами 2-3 раза. В полиэтиленовых пакетах создаются комфортные условия для перерабатывающих бактерий. Если в мешки попала зеленая трава, то это хорошо, грибковые бактерии ускорят процесс. Также для ускорения разложения в мешки можно добавить препарат «Байкал-М».

Мешки с листьями убирают для хранения и зимнего промерзания. Это тоже пойдет только на пользу. Часть вредителей и некоторые возбудители болезней погибают. А весной эту массу можно отправить в компостные кучи или добавить на грядку. Или набраться терпения, когда через полгода – год листва превратится в перегной.

Компост в бочках

Еще один способ приготовления компоста в бочках. Сюда можно складывать все выполотые сорняки с огорода. В итоге, перепрев, получится питательная смесь — перегной, которой можно удобрить грядки.