» Смородина

В функции современного сада входит не только обеспечение урожаями, но и придание участку декоративного, эстетичного вида. Многие садоводы заняты поиском решения, как совместить приятное с полезным. Один из достойных вариантов – выращивание ягодных кустарников и орешников на штамбе . Этот приём позволяет использовать в ландшафтном дизайне кизил, фундук, аронию и даже колючий крыжовник. Отдельного разговора заслуживает штамбовая смородина.

По форме это уже не кустарник, а мини-деревце. У него есть один центральный проводник, от верхней части которого отходят несколько боковых ветвей.

Венгерские садоводы первыми догадались выращивать ягодные культуры таким необычным способом. Правда, изобретение это было рождено не эстетическими потребностями, а суровой необходимостью. Влажная и жаркая погода в летние месяцы была причиной порчи большого количества ягод: расположенные близко к земле, они просто выпревали.

В старых дореволюционных российских садах тоже встречались штамбовые ягодники. Долгое время этим способом пользовались только отдельные энтузиасты, но сейчас методика постепенно снова входит в моду. Тем более, у штамбового выращивания имеется немало достоинств:

• плодоносящие побеги и ягодные кисти не ложатся на землю , что снижает процент порчи;
• смородина меньше подвергается нападению вредителей ;
• крона хорошо и равномерно освещена , что улучшает формирование урожая;
• сбор плодов и уход за растением гораздо проще ;
• появляется возможность делать более компактные посадки и экономить площадь участка;
• облегчается уход за приствольным кругом;
• декоративность штамбовой смородины на порядок превосходит кустовые формы .

Конечно, как в любом серьёзном деле, не обходится и без минусов:

• штамбовые формы менее зимостойки ;
• сильные ветры могут сломать деревце .

И всё же при умелом подходе, любые недостатки можно свести к нулю.

Плоды штамбовой смородины созревают быстрее и содержат больше сахаров, чем плоды того же сорта в кустовой форме. Это связано с тем, что кисти во время налива получают разное количество солнечного света.

Особенности посадки

Приобретённый саженец штамбовой смородины можно высадить и осенью, и весной. Конкретный срок нужно подбирать, исходя из характера климатической зоны. В регионах, где зимой снега много, годится осенняя посадка . Снежный покров защитит неокрепшее растение от подмерзания. Если же зимы малоснежные, лучше высаживать смородину весной, после оттаивания почвы.

Посадочную яму под штамбовую смородину готовят стандартную – 0,5м*0,5м*0,5м . Заправляют компостом или перегноем и двумя стаканами золы. В дно посадочной ямы вбивают крепкую высокую опору.

При высадке штамбовой смородины есть важный нюанс. В отличие от кустовой, её саженец не кладут в яму под наклоном, а устанавливают прямо вертикально . Растение надёжно фиксируют к опоре. Корни расправляют и закапывают яму, после чего хорошо поливают саженец.

Опора будет нужна штамбовой смородине всю её жизнь. Фиксация снижает риск обламывания тонкого штамба или его повала при ветре.

Как вырастить смородину на штамбе своими руками?

Саженцы штамбовой смородины не обязательно покупать. Сформировать такое растение самостоятельно своими руками совсем несложно.

На практике применяется два способа выращивания:

• на подвое;
• корнесобственным штамбом.

Первый способ – относительно современный. Второй – тот самый, старинный, который применялся садоводами более ста лет назад.

Выращивание на корнесобственном штамбе

Этим методом можно сформировать саженец любого купленного в питомнике или имеющегося на участке сорта красной, чёрной или золотистой смородины.

1. Ранней весной, до начала сокодвижения на растении выбирают один хорошо развитый прямостоячий побег длиной от 80 см до 1 м . Остальные срезают под корень.
2. На оставленном побеге прищипывают верхушку .
3. Отступив на 3-4 почки сверху, ослепляют нижележащие по всей длине проводника.
4. Когда из верхних почек пойдут боковые побеги, их следует прищипнуть над 3-5 листом .
5. На второй год повторяют пинцировку на отрастающих побегах.
6. Начиная с третьего года выполняют только прореживающую и санитарную обрезку по необходимости.

На протяжении всей жизни растения будет необходимо приглядывать за штамбом и удалять с него всю появляющуюся поросль.

Выращивание на подвое

Этот метод сегодня – самый часто применяемый в европейских питомниках. Но чтобы вырастить штамбовую смородину таким образом, нужно владеть искусством «садовой хирургии». Если есть возможность, на подвой покупают саженец или черенок Breht Corona . Если нет, можно попробовать использовать собственные растения.

1. Из укоренённого черенка или отводка выращивают подвойный материал , изначально выгоняя растение в один вертикальный побег. Все появляющиеся на будущем штамбе боковые ветви удаляют, чтобы ствол скорее утолщался. Подвой считается готовым к работе, когда его длина достигнет 80 см , а толщина верхушки – 4-5 мм .
2. На привой берут черенок любого понравившегося сорта . Лучше выбирать зимостойкие, устойчивые к болезням, с красивыми длинными кистями. Длина привоя – 3-4 почки .
3. Выполняют прививку в штамб методом улучшенной копулировки.
4. На штамбе ослепляют все почки .
5. Когда боковые побеги, растущие на привое достигнут длины 10-15 см, их пинцируют над 3-м листом. Давать им отрастать сильнее нельзя: возникает большая парусность, и растение может обломиться в месте прививки.
6. На следующий год таким же образом прищипывают новые боковые побеги.
7. С третьего года после прививки – обрезка санитарная и прореживающая.

После прививки штамб будет снова и снова пытаться пускать боковую поросль. За этим нужно следить и вовремя удалять лишнее.

Для привоя нужно брать одревесневшие черенки, толщиной 4-5 мм. Слишком молодые и тонкокожие могут высохнуть прежде, чем приживутся. Почки на черенке должны быть спящими. Если заметен хотя бы маленький зелёный конус, успешность процедуры оказывается под вопросом.

Уход за штамбовой смородиной

Продолжительность жизни штамбовой формы смородины больше, чем кустовой. «Ягода на палочке» может успешно плодоносить до 15-18 лет . Для обеспечения урожаев необходим комплекс агротехнических мероприятий.

Полив	Нельзя допускать как пересыхания, так и переувлажнения почвы. Поливать нужно по необходимости, добиваясь проникновения влаги на глубину не менее 1 метра. Осенью, особенно в засушливые годы полезно сделать влагозарядковый полив для увеличения зимостойкости смородины.
Подкормки	Весна : азотные удобрения (навозный перегной, компост). С мочевиной нужно быть осторожней – штамбовые формы нельзя перекармливать азотом. Лето : навоз – 5 кг, сернокислый калий – 10 г, суперфосфат – 40 г. Осень : суперфосфат – 50 г, сернокислый калий – 20 г.
Обрезка	Начиная с 4-го года жизни проводят омолаживающую обрезку. С растения ежегодно удаляют все старые побеги, на которых прекратилось плодоношение. Форму кроны поддерживают путём срезания загущающих побегов. Прикорневую поросль регулярно удаляют.
Укрытие на зиму	Для предотвращения обмерзания веток (особенно у чёрной смородины) на зиму штамбовую смородину можно завернуть в чехол из 2-3 слоёв агроспана.

Ещё одна важная манипуляция, обязательная при уходе за штамбовой смородиной, – подвязка. Ветви, нагруженные урожаем, могут обламываться. Один из лучших способов не допустить катастрофы – сооружение зонтичной чаталовки . Эта конструкция напоминает карусель:

• в деревянную опору, к которой подвязан штамб, сверху вкручивают саморез ;
• к саморезу привязывают несколько отрезков шпагата (по количеству ветвей);
• концы шпагатов обвязывают вокруг ветвей и немного подтягивают вверх.

Таким образом, ветки с урожаем оказываются в подвешенном состоянии и не обламываются.

Штамбовая форма смородины позволяет использовать площадь приствольного круга для высадки полезных растений. Например, можно посадить вокруг деревца смесь бархатцев и пиретрумов, которые будут защищать смородину от паутинного и почкового клеща, тли и галлицы.

Заключение

Выращивание смородины на штамбе – занятие творческое. Проявив фантазию, можно создать на своём участке аллеи или лабиринты из ягодных мини-деревьев, заодно освободив площадь для цветов и газона . А богатые урожаи, которые приносит штамбовая смородина, станут при этом дополнительным бонусом.

У черной смородины многих сортов по тем или иным причинам в период цветения и образования завязи значительная ее часть осыпается, что снижает урожайность растений.

Очень часто кусты повреждает смородинный почковый клещ, и, как следствие, они заболевают махровостью. Такая смородина трудно поддается лечению, и ее выкорчевывают. А для выращивания новой требуется четыре-пять лет. Выход мне подсказала обильно плодоносящая белая и красная смородина.

И я стал выращивать черную смородину на корнях белой и красной. Результат оказался хорошим. Теперь черная смородина в зависимости от привитого сорта дает от 6 до 10 кг ягод с куста, ягоды гораздо крупнее и более выровнены по сравнению с теми, которые получаем с растений черной смородины на собственных корнях.

Итак как же выращивать черную смородину таким способом?

Для выращивания таких кустов в первой половине февраля срезаю побеги белой смородины и режу на черенки длиной 25-30 см. Затем помещаю их для окоренения в стеклянные банки со слоем питательной земли 2-3 см, наполненные водой. Банки ставлю на окно. По мере надобности доливаю воду. Как только корни на черенках достигнут длины 0,5-1 см, сажаю их в бумажные мешочки с землей, которые укладываю в деревянные ящики, установленные на окне. С наступлением теплых весенних дней выставляю их за окно для закалки черенков. С каждым днем время их нахождения за окном увеличиваю. В конце апреля-начале мая высаживаю черенки в грунт. В конце мая или начале июня концы черенков срезаю для увеличения толщины оставшейся части и образования новых побегов.

За лето из таких черенков вырастает хороший подвой, имеющий 4-7 побегов, пригодных для прививки.

В начале апреля следующего года делаю прививки черенками черной смородины нужного сорта. Можно на один подвой привить и несколько сортов.

Лучше использовать для прививки черенки, на которых много почек.

Для прививки я делаю боковой разрез глубиной 3-4 см. Затем на уровне верхней части его косым срезом удаляю верхнюю часть черенка. У привоя делаю клинообразный конец такой же длины, как и разрез, вставляю в боковой разрез, туго обвязываю полиэтиленовой или синей изоляционной лентой, надеваю полиэтиленовый мешочек, нижний конец которого по центру соединения привоя с подвоем обвязываю шпагатом.

Как только привой приживется и начнет расти, развязываю нижний конец мешочка и оставляю на три-четыре дня в таком положении. По истечении этого срока в 5-6 часов вечера мешочки снимаю.

При достижении побегами длины 8-10 см подрезаю им концы для образования большего числа боковых побегов.

Выращенные таким способом кусты в следующем году дают первый урожай.

Можно делать прививку и на взрослых кустах белой смородины. Со временем у них из спящих почек и от корней появляются молодые побеги белой смородины, часть которых использую для прививок с целью увеличения куста.

Иногда оставляю один-два побега для перекрестного опыления и селекционной работы (если период цветения их совпадает), а ненужные удаляю.

Мешочки очень просто сделать самому. Надо нарезать полоски из полиэтиленовой пленки 5-6 см шириной и 30- 40 или 50 см длиной. Сложить их вдвое.

С двух сторон положить материал (можно от старых простынь или наволочек) и два-три раза провести по краям горячим утюгом. Дать остыть, а затем убрать с мешочка материал. Надуванием проверить прочность. При обнаружении плохой склейки повторить операцию в тех местах, где это необходимо.

Правда прививка красной смородины на чёрную улучшает вкус ягод?

Мне красная смородина кажется кислой. Сосед посоветовал привить черенки красной смородины на корень чёрной, говорит, что ягоды становятся очень сладкими. Это правда, кто пробовал?

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂

Очень сладкими они не станут, но то, что будут слаще чем обычная красная смородина это правда. С другой стороны в ягодах будет меньше витамина С, что не есть хорошо.

Ну и зачем такие сложности? И что за гибрид у вас получится? Красная смородина сладкой не бывает. Она может быть кисло-сладкой. Вот и купите сорт «Мармеладница» или какой-то еще, посадите на участке и наслаждайтесь вкусом.

Я понимаю, когда прививают по какому-то поводу. А это прививка, даже если получиться, полностью бесполезна. Что мы выигрываем – вкус, понятие относительное. У нас все смородиновые плантации долго не живут, из-за стеклянницы. А тут еще и прививать, чтоб потом выкинуть. Есть масса сортов, экспериментируйте, хотя и мнение соседа имеет право на жизнь.

Тоже прочитала на одном из форумов, что если привить черенок красной смородины на пенек черной, то и вкус ягод у красной смородины измениться и будет сладким. Конечно, вкус сладости у каждого разный, но тоже хочу поэкспериментировать в наступающем дачном сезоне.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Красная смородина, сорта, болезни, свойства, уход

Сорта, виды и болезни красной смородины. Выращивание и уход

У каждого садового растения свои достоинстве а у красной смородины их сразу несколько. Она долговечнее и более урожайна, чем смородина черная, менее требовательна к условиям произрастание (хотя высокий урожай дает только при усиленном питании), меньше страдав: от махровости и почкового клеща. Ягоды ее содержат довольно много органических кислот и сахаров, сочетание которых придает известный всем приятный освежающий вкус.

В Древней Руси Москва-река именовалась Смородиновкой. Многие путешественники, посетившие Россию в XV-XVII вв, отмечали среди плодовых и ягодных культур и смородину - черную, и красную, и белую.

В настоящее время в многих странах Европы выращивают все больше и больше ягод красной смородины. А в Соединенных Штатах Америки из всех смородин большее промышленное значение имеет красная.

Полезные свойства красной смородины

Приходится только удивляться, что красная смородина> пока не заслужила должного внимания у наших садоводов-любителей Ведь она обладает массой полезных и даже в высшей степени лечебных свойств . Ее ягоды содержат до 83 % витамина С, 500 мг % Р-активных соединений, до 5,1 % каротина, 22 мг% сухого вещества, 10,9 % сахаров, 4,2 % органических кислот. В ягодах много также и кумаринов - веществ, которые способствуют снижению свертываемости крови, что особенно важно для предупреждения инфарктов, и желирующих веществ - пектинов, так необходимых людям, связанным с металлургическим производством, автомобильным транспортом да и всем жителям крупных промышленных городов, так как именно пектиновые вещества способствуют удалению из организма солей тяжелых металлов.

Морс из красной смородины применяют при простудных заболеваниях. Из ягод можно получить превосходное желе, а также столовое сладкое и ликерное вино высшего качества.

Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем смородина черная. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение.

Красная смородина - многолетний кустарник высотой до 2 м, во многом сходна с черной, но есть и различия. Скелетные ветви у нее более долговечны, плодушки расположены на концах годовых приростов, поэтому урожаи распределяется по всей длине ветви. Основная часть урожая формируется на букетных веточках и кольчатках, которые живут в 2-3 раза дольше, чем у черной смородины, и соответственно дольше сохраняется продуктивность и скелетных ветвей, и всего растения в целом. Цветет красная смородина раньше, поэтому цветки ее редко повреждаются заморозками.

Плоды этой культуры в зависимости от сорта различаются формой, консистенцией мякоти, вкусом. Разнятся они и окраской: розовые, красные и темно-красные.

Корневая система красной смородины располагается достаточно глубоко, вследствие чего растения редко страдают от недостатка влаги.

Размещать ее лучше на хорошо освещенных местах на почвах легкого механического состава.

Почти все сорта в различной степени самоплодны. Однако, чтобы получить больший урожай, лучше сажать растения нескольких сортов.

Для посадки саженцев готовят ямы глубиной 35 - 40 см и диаметром 40-50 см. В каждую из них вносят 1 - 2 ведра органических удобрений (перегноя, компоста), 30-40 г суперфосфата, 20-25 г сернокислого калия или 100- 150 г древесной, золы. Растения размещают на расстоянии 1-1,5 м одно от другого. На всех ветвях сеянца оставляют по 3-4 почки и подрезают концы корней. Саженец заглубляют на 6-8 см. Поливают из расчета 5-10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весной, но если посадочный материал в контейнерах, то делать это можно и все лето. В дальнейшем кусты формируют. В первую очередь вырезают слабые, больные и поврежденные ветви. Для замещения оставляют 3-5 прикорневых побегов, остальные удаляют. Ветви старше 7- 8 лет вырезают у основания. Однолетние ветви укорачивать нельзя.

Сбор ягод проводят выборочно по мере их созревания, срывая всю кисть целиком.

Сорта красной смородины раннего срока созревания

ЧУЛКОВСКАЯ .

Старый русский сорт народной селекции. Кусты высокие, слабораскидистые, густые кисти длиной 8-13 см с 8- 11 ягодами ярко-красного цвета, приятного вкуса. Урожайный, морозостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

РАННЯЯ СЛАДКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты довольно мощные, средне-раскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт-урожайный, мучнистой росой поражается слабо и не во все годы.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, умереннораскидистые. Зимостойкость хорошая, сорт урожайный, ягоды красные,крупные и среднего размера, удовлетворительного вкуса. Антракнозом и мучнистой росой поражается слабо.

Сорта красной смородины средних сроков созревания

ЭРСТЛИНГ АУС ФИРЛЯНДЕН.

Сорт западноевропейской селекции. Кусты высокорослые, густые, компактные, кисти длинные, 9-13 см, густые (с 17- 25 ягодами). Ягоды крупные, около 1,5 см в диаметре, ярко-красные, отличного вкуса, не портятся на кусте до сентября. Сорт высокоурожайный (дает урожаи до 18 кг с куста), морозостойкий, устойчивый против антракноза. Форма куста удобная для сбора урожая. Хорошо растет во многих районах.

ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС.

Сорт зарубежной селекции. Кусты сильнорослые, с вертикально растущими побегами. Довольно компактный, густой, сильно облиственный. Большая часть ягод закрыта листьями, в результате они сохраняются от склевывания птицами. Кисти длинные, 9- 12 см, с ярко-красными, крупными (0,9-1,1 см в диаметре) ягодами отличного вкуса, сочными. Сорт вывыи к мучнистой росе и антракнозу. Может с успехом возделываться во многих областях.

НЕНАГЛЯДНАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты средней высоты, полураскидистые, с густым размещением кистей. Ягоды крупные (около 1 см в диаметре), красные, округлые, приятного вкуса, универсального назначения. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

НАТАЛИ.

Отечественный сорт. Кусты широкие, среднераскидистые, густые. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. К мучнистой росе и антракнозу относительно устойчиво.

КРАСНЫЙ КРЕСТ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты средней величины, среднераскидистые. Кисти длинные, 6-8 см, с 6-10 ягодами, около 1,1 см диаметре. Светло-красные прозрачные, сладкие, десертного вкуса. Легко собираются кистями. Крупноплодный высокоурожайный сорт. Районирован во многих областях России.

ЩЕДРАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые умеренно раскидистые, густые. Кисти короткие, с 5-6 ягодами средней величины, светло-красные. Сорт урожайный, средне – морозостойкий. Слабо поражается мучнистой росой.

МЕЧТА.

Отечественный сорт. Кусты высокие, слабораскидистые. Кисти преимущественно длинные.

Ягоды крупные, красные. Вкус кисловатый. Сорт средне неурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Антракнозом поражается средне. Ягоды хороши для переработки.

КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, пол; раскидистые. Кисти средне длины. Ягоды ярко-красные, среднекрупные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

ЗАДУНАЙСКАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Зимостойкий, урожайный. Кусты крупные, широкие, среднераскидистые Ягоды крупные, удовлетворительного вкуса. Мучнистой росой поражается слабо, к антракнозу неустойчив!.

ОБСКОЙ ЗАКАТ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты сильнорослые среднераскидистые.

Урожайный. Ягоды средней величины, ярко-красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Мучнистой росой и антракнозом поражаются в слабой степени.

Сорта красной смородины поздних сроков созревания

ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ.

Старый западноевропейский сорт. Кусты средней высоты, густые. Кисти средние, около 7-8 см, густые, с 6-15 ягодами. Плоды крупные, ярко-красные. Используются для переработки. Сорт морозостойкий, урожайный.

РОНДОМ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты среднерослые, довольно компактные, с прочными ветвями и побегами. Кисти длинные, около 9-13 см, с 10-19 ягодами. Они крупные, около 1,2 см в диаметре, красные, приятного освежающего вкуса, универсального назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, хорошо приспосабливающийся к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к болезням.

Выращивание, техника и уход за красной смородиной

Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро-два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два - это в лучшем случае, да и то ягод не первого сорта. Нужно еще и потому, что в таком запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало в центр его кроны, накапливается столько болезней и вредителей, что даже на такой устойчивой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов не обойтись.

Правильная и своевременная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его нужно не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.

И еще. Обрезкой улучшается качество ягод, повышается морозостойкость растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и болезней. Далее, малообъемная крона способствует сбору урожая, создает лучшие условия для выращивания других культур на садовом участке.

В настоящее время красную смородину традиционно выращивают кустом, состоящим из 10-18 разновозрастных веток. Формированию и обрезке ее в литературе уделяется мало внимания. Чаще всего рекомендуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, больные и слабые ветви и побеги - и только. А уж укорачивать однолетний прирост - ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…

Цветковые почки у красной смородины располагаются частично на концах годичных приростов, а в большинстве - у основания разновозрастных веток и на кольчатках более старых веток. Продолжительность жизни кольчатки 7-8 и более лет. Такой характер плодоношения требует более длительной эксплуатации веток (в отличие от черной смородины, для которой необходима постоянная смена ветвей, так как цветковые почки формируются в основном на однолетних побегах).

Для получения малогабаритной максимально освещенной кроны с минимальной протяженностью путей перемещения продуктов питания «корень - лист - ягода», то есть «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма простого вертикального кордона.

Все приемы формирования и обрезки вообще предусматривают умышленное нарушение естественно установившегося равновесия между различными частями и органами растения, а также между ростом и плодоношением с целью вызвать определенную реакцию: усилить или ослабить рост отдельных веток или всего растения, повысить или понизить урожай и т. п.

Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) - это получение низкоштамбового (20-25 см) стволика растения с равномерным по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых ответвлений.

По достижении каждым кустиком (30-40 см в ряду и 40-50 см между рядами) высоты 50-70 см оставляю один побег, освобождаю его от нижних листьев на высоту, немного большую длины кисти ягод, и прищипываю верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и стимулировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипываю над 1-2-м листом, а побег продолжения - над 4-6-м листом с учетом реакции растения на первую прищипку. Я смотрю, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Иногда прищипку приходится повторять 2-4 раза. Этот прием стимулирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.

Ранней весной следующего года все прищипнутые конкуренты, вернее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезаю на 2-3 см, а побег продолжения или оставляю расти без обрезки, если закладка цветковых почек произошла после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезаю с учетом реакции побега на эту закладку.

Раны после обрезки замазываю садовым варом или масляной краской.

В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипываю над 3-5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляю на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек могут появиться побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2-3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипываю его. Большая высота кордона может вызвать преждевременное отмирание нижних плодовых образований.

Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживаю кордон в заданных пределах. В любительском садоводстве подвязка растений к проволоке или колу для придания им устойчивого положения - не проблема, а при определенных на­выках (и знании) можно получить «коренастые» кус­ты, не нуждающиеся в подвязке к опорам.

Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламываю, вырезаю. Но отсутствие их или малое количество и слабый рост говорят о благополучном со­отношении роста и плодо­ношения кордона. Расте­ния, сформированные таким образом, компактны, хоро­шо освещены, а это бла­гоприятно сказывается на увеличении размера ягод, повышении содержания в них Сахаров, кисти получа­ются с выровненными по всей их длине ягодами.

Первые ягоды появляют­ся на второй год, а пол­ный урожай - через 27 ме­сяцев после посадки черен­ка в грунт.

При посадке 5-6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г через год и до 1,5-2 и даже 3 кг в старшем возрасте получаем внушительные урожаи.

«Доступность» к кустам и высокая плотность размещения урожая значительно упрощают сбор ягод.

Укрупнение ягод и содержание в них большего количества Сахаров повышают десертную ценность красной смородины. А так как ягоды хорошо держатся на ветках до глубокой осени (около 2 месяцев), то возрастает срок потребления их в свежем виде.

Лучшие сорта красной смородины

Среди садовых сортов такие же кислые ягоды у французской смородины Голландская красная. Он дает до 10 кг ягод с куста. В прежние годы именно этот сорт чаще всего встречался на дачах. Зимостойкий - не вымерзает и в самые суровые зимы. Именно эту смородину в деревне называли «сестрач потому что она такая щедрая на ягоды. Из этих ягод получаются неплохие заготовки на зиму-сок. компот, мармелад.

Все более широкое распространение получают сорта со сладкими ягодами - Первенец, Сахарная, Белорусская розовая. Десертная (белоплодная).

Самый ранний урожай десертных ягод (вкус 5 баллов) дает сорт российской селекции Сахарная. Созревает в начале июля.

Первенец поспевает спустя 2 недели после Сахарной и держит ягоды до конца лета. Урожай с куста более 10 кг. Красивые, ярко-розовые десертные яго ды у смородины Белорусская розовая. Сорт повышенной зимостойкости, а урожайность - средняя.

В красной смородине витаминов меньше, чем в черной, ягоды кислее и почти без аромата. Зато красная смородина улучшает состав крови - в ней содержатся соединения кобальта и железа, необходимые для кроветворения. Ягоды богаты желирующи-ми веществами, они очищают пищеварительную систему от шлаков и токсических веществ. Красная смородина - лекарство против атеросклероза. Живой сок полезен при угрозе гриппа и помогает от простуды.

На Павловской опытной станции ВИРа был выделен поздний сорт смородины Варшевича с темно-вишневыми ягодами, из которых получается самый вкусный сок. Сорт Ютерборгская дает светло-кремовые ягоды - до 10 кг с куста, они до осени не осыпаются.

Из красноплодных сортов очень заметен Джоккер ван Тете. Он происходит из Голландии, включен в Государственный реестр России как перспективный для возделывания во многих регионах нашей страны. Кисти длинные, до 17 ягод. Собирать легко - будто корову доишь! Но в дождливую погоду ягоды на кустах лопаются, значит, едва поспеют, надо сразу их собирать и пускать в переработку.

Будет вечно молодая!

Кусты красной смородины весьма долговечны, но отдельные ветви стареют и безнадежно теряют продуктивность уже в семи-восьмилетнем возрасте.

Почки-плодушки живут на ветках и плодоносят до 4 лет. Они в основном расположены на букетных веточках - возле годичных приростов. Это вам надежная подсказка: обрезать, укорачивать приросты нельзя, иначе потеряется будущий урожай!

Старые кусты красной смородины нужно прореживать. Когда вырезать старые ветви? На 7-й или на 8-й год после начала плодоношения конкретной ветви. Взамен из земли обязательно появятся прикорневые молодые побеги. На будущий год. осенью, когда эти новые побеги достаточно разовьются, среди них нужно оставить самые сильные, а все слабые безжалостно вырезать под корень. Это нужно, чтобы куст не загущался чрезмерно, иначе он потеряет урожайность.

Итак, среди поросли вырезаем все слабые, тоненькие, недоразвитые побеги, а среди «старичков» выпиливаем под корень ветви, потерявшие продуктивность. В восьмилетнем возрасте в кусте красной смородины должно быть не более 20 побегов разного возраста - от сильных молодых однолеток до ветвистых семилетних старцев.

Когда можно обрезать красную смородину? Сразу после сбора ягод, тут очень хорошо видны все достоинства каждой ветки. А если вам будет некогда, оставьте эту работу до глубокой осени.

Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом

Черенкование красной смородины

Хочу рассказать о своем опыте выращивания смородины методом черенкования . Я перечитала довольно много специальной литературы, а также не оставляла без внимания письма дачников, которые писали на эту тему. И чем больше знакомилась с теорией, тем более трудоемким мне представлялся этот процесс. Но на деле все вышло совсем по-другому. Как говорится, ларчик просто открывался.

О своих неудачах и успехах и хочу рассказать – думаю, мой опыт особенно пригодится начинающим садоводам.

На нашей дачной улице есть заброшенный участок.

На нем в плотной тени выросшего за несколько лет осинника растет удивительный куст красной смородины неизвестного сорта. Никто его не обрезает, не поливает, а он из года в год дает завидный урожай очень крупных сладких ягод. И это при том, что солнечные лучи до него почти не доходят! А во всех источниках пишется, что красная смородина должна расти исключительно на солнце. Меня так покорили жизнестойкость и неприхотливость этого растения, что я решила попробовать вырастить на своем участке этот сорт.

В конце августа срезала с него пару однолетних побегов. Нарезала их на черенки таким образом, чтобы нижний срез каждого был косым, а верхний – прямым. Все верхние срезы замазала садовым варом. На каждом оставила по три-четыре хорошо развитые почки, листья все аккуратно удалила.

Поместила черенки в банку с водой так, чтобы две нижние почки оказались в воде. Поставила ее на шкаф, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. К тому же банку сверху накрыла колпаком из обрезанной пятилитровой пластиковой бутылки, чтобы создать эффект парника. Проветривала побеги пару раз в день, опрыскивала из пульверизатора, подливала в баночку свежую воду. И очень переживала и волновалась: что же из этого получится.

Недели через две-три стали появляться первые корешки, а верхние почки выпустили молоденькие листочки. В октябре я подготовила грядку для своих питомцев, хорошо ее удобрила, пролила и очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни, высадила черенки под углом. Землю вокруг каждого аккуратно обжала и замульчировала.

До конца осени они имели прекрасный вид, и я пребывала в полной уверенности, что у меня все получилось и через годик-другой я отведаю первый урожай.

Вперед заморозками, по совету одного книжного «специалиста», с головой укрыла прижившиеся растения листвой от деревьев и в таком виде оставила ихзимовать.

А весной мне стало плохо, потому что все до одного саженцы выпрели под этой шубой. Я долго ждала, что хоть один из них выпустит листочек, но чуда не произошло. Целый год был потерян. Пришлось снова ждать осени, потому что свою идею я так и не оставила.

В следующем сентябре повторила ту же процедуру – укоренила несколько штук в банке с водой и высадила на отдельную гряд-

ку. Но вдобавок провела новый эксперимент. В конце октября срезала с той же смородины две однолетние веточки, нарезала из них черенки по такой же методике и, минуя процесс укоренения в воде, просто воткнула их рядком в землю у забора. Почву, правда, перед этим вскопала и добавила немного компоста. Эти черенки и половину укорененных замульчировала листвой, а другую половину побегов с корешками накрывать не стала. Весной я была глубоко удивлена полученным результатом! Из тех, что пустили корешки еще в банке, выжили только два, а из шести посаженных без корней погиб только один, самый тонкий и слабый. Получается, что укорененные осенью посадки менее жизнеспособны.

Странно, вроде все делала так, как описано в книгах. Наверное, причиной стала неустойчивая нынче зимняя погода с резкими перепадами температуры. Во всяком случае, второй способ оказался совсем не хлопотным и гораздо более продуктивным.

В конце лета я подготовила две посадочные ямы, которые хорошо удобрила перегноем, добавила золу и суперфосфат. Пересадила подросшие побеги по несколько штук в каждую яму (чтобы кусты быстрее сформировались). Обрезала каждую ветку, оставив по три-четыре почки. И на третий год я уже лакомилась первыми ягодами!

С тех пор прошло шесть лет. За это время я вырастила еще несколько кустов крыжовника, красной и черной смородины. И больше не усложняю процесс черенкования! Провожу эту процедуру в те же сроки, что и посадку озимого чеснока. Готовлю грядку где-нибудь в конце участка, потому что не буду ее трогать до осени следующего года. Нарезаю черенки с куста, который хочу размножить, и высаживаю их под углом. На них обычно оставляю по четыре почки, но если развожу дефицитный сорт – то по две.

Причем высаживаю так, чтобы нижний срез смотрел на юг, а верхний – на север.

Перед заморозками засыпаю их мульчей. Весной отгребаю мульчу, и если нахожу выжатые из земли черенки, обжимаю их до прежнего уровня. В сентябре-октябре пересаживаю однолетние саженцы в нужное место и в дальнейшем формирую из них пышные кусты. Приживаемость черенков превышает 80%, поэтому, используя такой способ, можно вырастить сколько угодно саженцев необходимого сорта.

6.5. Прививка

Прививкою крыжовник размножается редко, несмотря на то, что она представляет выгодный способ разведения в скором времени большого количества молодых растений с сохранением свойств сортов, особенно новых и дорогих.

Причина этого нерасположения к прививке состоит в том, что взрослые привитые кусты часто пускают от себя дичковую поросль, которая трудно отличается от благородных побегов и приносит плоды худшего качества, однако прививка к целым корням или их частям не вела бы к дичковой поросли, так как корни крыжовника не дают побегов. Подвоями или дичками для прививки служат: окоренившиеся черенки, одно– или двухлетние сеянцы, куски корней от выкопанных кустов и молодые растения, оказавшиеся непригодными или плохими сортами.

Следует различать двоякого рода прививку: к выкопанным окоренившимся черенкам или к сеянцам, а также к выкопанным корням или их частям и к сеянцам и к молодым растениям, растущим на месте. Первая прививка часто бывает зимняя или ранняя весенняя; для нее еще осенью выкапываются подвои, укладываются в ящики с землею, которые сохраняются до времени прививки на открытом воздухе под покровом листьев, в парнике с покрышкою его щитами или досками, в сарае под листовою покрышкою и в простенке оранжереи. Перед прививкою ящики вносятся в умеренно теплое помещение (комната, изба), где они держатся несколько дней, в которые оттаивает земля, и в подвоях начинается сокодвижение. Черенки берутся всегда из наиболее толстых однолетних побегов и режутся перед самою прививкою или также осенью, сохраняются также в ящиках, но с опилками или мхом, и вносятся в помещение перед производством прививки, при которой в них недолжно быть сокодвижения. Из способов прививки заслуживают предпочтение два улучшенная копулировка, когда подвои не толще черенков, и седлование, когда подвои толще черенков (рис 20).

Рис. 20. Способы прививки крыжовника: 1 – прививка к окоренившемуся короткому черенку улучшенною копулировкою: 2 – срезы черенков при улучшенной копулировке; 3 – прививка на месте роста улучшенною копулировкою; 4 – прививка на месте роста седлом; 5 – срез дичка для седла; 6 – срез черенка для седла; 7 – прививка к куску корня улучшенною копулировкою. Шипы на черенках отломаны. Обвязка для ясности рисунков не обозначена.

После прививки привитой материал зимою укладывается наклонно в ящики с пересыпкою землею, как это делалось осенью для приколки, затем ящики вносятся в прохладный подвал, где сохраняются до весенней высадки в школку с поддерживанием влаги в земле опрыскиванием; рано весною при слабых подвоях прививки также укладываются в ящики, которые переносятся в холодные парники, а при сильных подвоях прямо высаживаются в ягодную школку. Недостаток этого рода прививки состоит в том, что при ней даже в случае подвоев с сильными мочками не вырастают хорошие крепкие растения, а слабые, оправляющиеся в росте через год в школке; выгоды же этой прививки в том, что она часто делается в свободное зимнее время, а более в том, что ею посредством окоренившихся черенков, тем более кусков корней, можно в большом количестве размножить избранные нередко дорогие сорта.

Прививка к подвоям, растущим на месте, имеет полное предпочтение, ибо после нее получаются сильные растения, что особенно важно при формовке кустов крыжовника. Делается она рано весною, как только оттает почва что узнается втыканием палки или трости; черенки режутся до прививки и сохраняются в мхе или опилках на леднике.

При уходе за прививками особое внимание обращается на своевременное ослабление обвязки до врезывания ее в кору и на удаление почек на подвое появляющихся в изобилии и истощающих рост побегов из черенков; в остальном уход такой же как за обыкновенными растениями.

info.wikireading.ru

Выращивание крыжовника и красной смородины на штамбе

Ягодные культуры - неизменный атрибут сада. Вопрос только в том, как их выращивать, чтобы они давали хороший урожай и, к тому же, украшали сад. Какие сорта лучше переносят болезни? Как вырастить крыжовник и красную смородину на штамбе? Надеемся, что ответы на эти вопросы, приведённые в этой заметке, помогут вам.

Крыжовник, красная смородина - ягодные кустарники. Чтобы вырос хороший, здоровый урожай, удобно их выращивать в штамбовой форме. Это красиво и удобно.

Крыжовник на штамбе. © Matt

Что касается черной смородины, то её, нельзя выращивать в такой форме. Её древесина функциональна около двух лет, поэтому кусты поддерживаются с помощью восстановительной подрезки, что для штамба неприемлемо.

• Они не выдерживают морозов -25 - -30 °С.
• Золотистая смородина даёт корневую поросль, что отрицательно сказывается на развитии ягод.

Как вырастить свой штамб?

1. В июле, из средней части побегов красной смородины, вырезают черенок с пятью глазками и высаживают его в открытый грунт. На уровне почвы, оставляют одну только верхнюю почку.
2. На зиму, саженец прикрывают опавшими листьями.
3. Весной следующего года почка тронется в рост. Наша задача вырастить один побег, поэтому боковые отростки удаляют.
4. Чтобы до конца лета саженец вырос до 80 – 100 см, его нужно своевременно поливать и регулярно подкармливать.
5. Делаем «капельницу» – емкость вместимостью 20 – 30 литров. В ней на 2 – 3 см выше дна, прокалываем шилом отверстие, диаметром толще спички. Вокруг саженца делаем лунку.
6. Емкость заполняем раствором с удобрениями и ставим возле дерева, чтобы вода медленно вытекала в лунку.
7. Подкормка должна быть в начале лета азотная, а в конце – фосфорно-калийная.
8. Весной следующего года выросший побег срезают на высоте 75 – 85 см, оставляя 3 – 4 верхних почки, а остальные до самого низа удаляют.
9. За лето из этих почек образуется 3 – 4 побега длиной 30 – 40 см.
10. На следующий год эти побеги укорачивают, оставляя по 3 – 4 почки у их основания.

Молодой крыжовник на штамбе. © Matt

Таким образом, за 2 – 3 года формируется красивое растение в штамбовой форме. Это деревце начинает плодоносить на третий год.

Чтобы вырастить крыжовник на штамбе, нужно прикопать ветку маточного куста, а осенью укороченный отводок отделить и высадить на постоянное место. А затем все также, как для красной смородины.

Какие сорта крыжовника лучше выращивать на штамбе?

Для штамбовой формы крыжовника лучше использовать сорта, устойчивые к мучнистой росе и отдавать предпочтения крупноплодным сортам, например, сорту Неслухивский .

Какие сорта красной смородины выращивать на штамбе?

Для штамбовой формы красной смородины используют сорта с длинными кистями: Рондом, Виксне, Голандская розовая, Баян, Натали, Троицкая и другие.

Молодой крыжовник на штамбе. © Lee A. Reich

Следуя этим советам, штамбовые формы ягодных культур можно высаживать на самых престижных участках усадьбы. Они красиво выглядят как в рядовых посадках, так и в любых ландшафтных композициях. После проделанной работы вы почувствуете себя профессионалом в садоводстве и вам будут завидовать многие соседи и знакомые. Успехов вам!

www.botanichka.ru

Смородина красная на штамбе

Крона привита на штамбе высотой 130см

Смородина укоренённая в контейнере ёмкостью 7,5 литров

Выращена в Украине

Купить в Киеве в питомнике растений Природа Priroda

Описание, фото, отзывы, посадка, уход

Смородина / Ribes - обширный род, который насчитывает более 150 известных видов и включает в себя черную, красную, белую смородину, а также крыжовник. Произрастает в умеренных районах Северного полушария. На сегодняшний день выведено более 200 культурных сортов, многие из которых используются не только для получения урожая, но и в декоративных целях.

Смородина на штамбе ФОТО Питомник растений Природа Priroda

Многоствольный, древесный кустарник с длинными, прямыми побегами и поверхностными, тонкими корнями.
В зависимости от сорта имеют:

округлые, дланевидно-лопастные листья с зазубренным краем от бледно-зеленого до сине-зеленого цвета;

привлекательные для пчел цветы, собранные в кисти на молодых побегах и боковых ответвлениях старых ветвей;

плоды, в виде круглых съедобных ягод. У белой и красной смородины они полупрозрачные, у черной - имеют фиолетово-черный цвет и обладают характерным приятным ароматом.

Штамбовая форма смородины представляет собой эффектную пышную крону, привитую на стройный штамб. Имеет ряд преимуществ перед обычной формой кустарника:

легкий уход как за кроной, так и за приствольным кругом;

удобство в сборе урожая;

плоды намного крупнее и созревают быстрее за счет равномерного солнечного освещения;

благодаря хорошему проветриванию более низкая вероятность поражения мучнистой росой.

В некоторых странах, таких как Венгрия и Чехия, такие растения широко используются в промышленных посадках, так как значительно экономят пространство и требуют меньше сил и затрат в уходе за ними.

Посадка и уход

Посадка производится ранней весной или осенью. Смородину в контейнере можно сажать в течении всего сезона вегетации. При высаживании рядами, необходимо соблюдать расстояние между растениями около 1 м и междурядьем порядка 2 м в ширину.
При созревании плодов крона становится тяжелой, поэтому при посадке необходима подвязка штамба к постоянной прочной опоре.
Для регулярного высокого плодоношения вносится подкормка в виде органических и минеральных удобрений:

весной, во время цветения - для повышения урожайности;

после сбора ягод для формирующихся на следующий сезон цветочных почек.

Производится ежегодно ранней весной или поздней осенью для:

формирования компактной округлой формы с равномерным распределением ветвей вокруг штамба;

стимулирования роста плодоносящих молодых побегов. При этом удаляются наиболее старые ветви;

удаления корневой поросли и штамбовых отростков.

Использование

Смородина на штамбе будет эффектно смотреться не только в саду, но и в качестве контейнерного озеленения террас и балконов. часто используют в разнообразных ландшафтных композициях или высаживают вдоль дорожек.

Плоды смородины являются богатым источником витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых человеческому организму.

Купить Смородину на штамбе в Киеве можно в питомнике растений Природа (Priroda)

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Смородина на штамбе – как выращивать

Как выращивать штамбовую смородину

Такой способ выращивания смородины имеет достаточно весомые преимущества по сравнению с традиционным разведением ягодного кустарника:

Плюсы выращивания смородины на штамбе

• облегчается процесс сбора плодов,
• совершенствуется уход,
• штамбовые культуры меньше болеют, поскольку ветви не соприкасаются с землей,
• такие деревца легче защитить от насекомых-вредителей, спрятавшихся на зиму в почве – надеть на ствол ловчий пояс,
• почву под штамбовой смородиной удобнее обрабатывать,
• под ними можно даже произвести посадку культур, обладающих фитонцидными свойствами, что поможет отпугнуть назойливых вредителей и, как следствие, резко сократится не только количество обработок, но и сорняков.

Минусы штамбового выращивания

Естественно, в каждом методе выращивания ягодных кустарников есть и свои недостатки:

• поскольку растения будут взрослыми, то зимой снег их полностью не накроет, что весьма опасно для отдельных регионов,
• штамбовая смородина будет в большей степени подвержена сильному ветру и в меньшей степени защищена. когда наступят весенние заморозки,
• ей требуется своевременный уход, прищипки и удаление старых веточек.

Если вы также хотите обзавестись подобным деревцем, то сделать это не так уж и сложно, поскольку ни к каким прививкам вам прибегать не придется.

Это чудо придаст вашему участку экзотический вид, если посадить его, например, вдоль дорожки. Чем не своеобразная аллея получится?

Поверьте, от любопытных взглядов соседей вы не обойдетесь.

Выращивать штамбовым способом можно как красную смородину, так и белую, и черную.

Кстати, то же самое можно сказать и о крыжовнике, а многие применяют такой метод даже по отношению к розам.

Деревце смородины вместо куста

1. В начале августа произведите посадку толстого голого летнего побега на постоянное место и прищипните его верхушку.

2. На будущий год, когда у него на верхушечке появятся побеги, опять же в августе проведите прищипку каждой из новых веточек.

Все побеги и листву, что будут располагаться ниже длины, которую вы установили, удалите.

То же самое касается и прикорневых отростков.

3. На третий год вы обратите внимание на достаточно густую крону. В это время нужно будет прищипнуть верхушку каждой веточки, а также, как и в прошлом году, уничтожить всю прикорневую поросль и побеги, расположенные ниже установленной длины. Кстати, этим летом ваше деревце порадует вас своим первым незначительным урожаем.

4.Четвертое лето принесет с собой значительное плодоношение. Штамб к тому времени уже оформится, однако прищипку необходимо будет произвести точно таким же образом, как и в прошлом году, да еще к тому же и вырезать все черные и успевшие состариться ветки. Аналогичные мероприятия ждут вас и в последующие годы.

4. Нужно отметить, что живет штамбовая смородина примерно на четыре года больше, чем привычный для всех смородиновый куст, а это значит, что деревце будет радовать вас своими крупными плодами на протяжении почти двух десятков лет.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

И (красная и черная) представляют собой невысокие кустарники. Средняя высота этих ягодных кустов составляет 1-1,2 м, редко достигает 1,5 м. Поэтому приходится низко наклоняться при уборке урожая с кустов крыжовника и смородины.
К тому же, ягоды на нижних ветвях часто пачкаются грязными брызгами, попадающими на них при сильном дожде или поливе.
Большие неудобства доставляет и удаление вокруг таких низких кустов. А у крыжовника прополка усугубляется тем, что ветви у него колючие.

В последние годы очень популярным стало выращивание смородины и крыжовника в виде штамбового деревца.

Достоинства смородины золотистой

Крыжовник, красная и черная смородина - культуры слишком слаборослые, чтобы из них получить путем формирующей обрезки достаточно высокое и красивое деревце. Поэтому для создания сильнорослого и толстого штамба используется другой вид смородины. Это смородина золотистая; или, как ее еще называют, крандаль.

Смородина золотистая - сравнительно крупный кустарник, достигающий высоты 3-4 м. Он значительно превосходит по силе роста кусты черной и красной смородины, крыжовника.
Корневая система у золотистой смородины мощная, достигает глубины 2 метров.

Смородина золотистая обладает большими достоинствами:
- высокая засухоустойчивость и жаростойкость;
- устойчивость практически ко всем , которыми нередко поражаются крыжовник, а также черная и красная смородина.

Создание штамба-подвоя из смородины золотистой

Для создания смородинового или крыжовникового дерева, прежде всего, необходимо вырастить мощный штамб-подвой. С этой целью весной высаживают (лучше сразу на постоянное место) укорененные черенки или отводки золотистой смородины.

В течение лета за растущими черенками золотистой смородины интенсивно ухаживают, формируя растения в один ствол. Регулярно делают подкормки и удаляют появляющуюся корневую поросль, а также лишние побеги в нижней части ствола.

В результате заботливого ухода к осени высота молодого растения обычно достигает 1,5 метров. Если не удастся получить такой высоты, то золотистую смородину доращивают еще год.

Нарезка и хранение черенков смородины и крыжовника

Черенки крыжовника, черной и красной смородины для прививки на штамб золотистой смородины готовят в начале зимы.

Для нарезки качественных черенков берут хорошо развитые однолетние побеги смородины и крыжовника. Желательно, чтобы рыхлая сердцевина занимала в них как можно меньше места.

Заготовленные черенки смородины и крыжовника хранят до весны закопанными в снег. А с наступлением теплых дней черенки достают из тающего снега, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают для дальнейшего хранения в домашний холодильник (лучше под морозильную камеру).
Важно: вплоть до момента прививки, у черенков почки должны находиться в спящем состоянии.

Весенняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб крандаля

К весенней прививке успешно сохраненных черенков крыжовника, черной и красной смородины приступают, когда на подготовленном штамбе золотистой смородины начинают распускаться почки.

Прививка перезимовавших черенков смородины и крыжовника на штамб золотистой смородины обычно производится на высоте 1,0-1,2 м.
При желании, если имеется в наличии более высокий и толстый штамб золотистой смородины, высоту прививки можно увеличить до 2 метров.

Способом улучшенной копулировки (или за кору) прививают к штамбу золотистой смородины черенок крыжовника или черной/красной смородины с 2-3 почками.
Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой лентой.

Для предохранения черенка от иссушения желательно надеть сверху комбинированный колпачок, состоящий из свернутых в трубочку двух наложенных друг на друга равновеликих квадратов из бумаги и полиэтиленовой пленки (размером с носовой платок; верхний слой - из бумаги, нижний - из пленки). Нижняя часть трубочки привязывается к подвою ниже места прививки, а верхняя часть зажимается шпагатом. Периодически шпагат в верхней части развязывают и смотрят внутрь трубочки: не тронулся ли черенок в рост?
Как только почки на черенке распустятся, колпачок снимают.

Можно прививать также прорастающим глазком (лучше вприклад). В этом случае защитные колпачки не нужны.

Зимняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб крандаля

Хорошие результаты дает зимняя прививка черенков смородины и крыжовника на штамб золотистой смородины.
Для этого осенью мощные кусты золотистой смородины, сформированные в один ствол, высаживают в крупные горшки или ведра и ставят на зимовку в подвал.

В конце февраля горшки с перезимовавшими штамбами золотистой смородины вносят в теплицу или теплую веранду. Через несколько дней можно делать на них прививку сохраненных черенков крыжовника и смородины.

За привитыми растениями хорошо ухаживают, периодически обрызгивают водой из пульверизатора.
Как правило, в помещении при отсутствии иссушающих ветров приживаемость прививок значительно лучше, чем в саду.

Горшки с привитой золотистой смородиной прикапывают на лето в саду. Регулярно поливают и подкармливают развивающиеся растения.
Осенью вместе с комом земли привитые саженцы высаживают на постоянное место.

Уход за привитыми штамбовыми растениями заключается в регулярном удалении поросли золотистой смородины, появляющейся от корня и по штамбу.
Чтобы на штамбе золотистой смородины не образовывалась поросль, на него можно одеть узкий чехол из специальной пленки (черной с белым исподом).

На фото: штамбовая смородина и крыжовник

Штамбовые смородина и крыжовник в дизайне сада

Штамбовые смородина и крыжовник очень эффектно смотрятся в саду, особенно на фоне газона или стены дома.

Бесподобно смотрятся эти кудрявые деревца в пору обильного цветения.
Не менее прекрасны они и во время плодоношения, когда их крона усыпана кистями черных или ярких ягод.

С таких миниатюрных деревьев очень удобно собирать ягоды, поскольку при этом уже не нужно низко наклоняться.

Можно сформировать целую аллею из таких удивительных ягодных деревьев. Например, разместите такую аллею вдоль садовой дорожки, ведущей от входной калитки до дома. Создайте такие оригинальные штамбовые ягодные растения, которые способны не только дарить много радости весь садовый сезон, но и давать щедрые урожаи, - на удивление друзьям и соседям!

Александр Сычев, кандидат с\х наук
http://sadincenter.ru

На сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт
на сайте сайт

По мере накопления опыта многие садоводы начинают испытывать склонность к экспериментами. Проведение прививок – одновременно и творческий процесс, и показатель мастерства. Кроме того, эта манипуляция имеет большое практическое значение. В статье расскажем, как привить смородину на вишню, штамбе, крыжовник, сливу весной, какие виды прививок использовать.

Зачем нужна прививка смородины

Все виды смородины легко размножаются вегетативно и без труда выращиваются почти на всей территории России. Какая же может быть практическая выгода от прививки этих культур, кроме удовольствия от процесса и удовлетворения любопытства?

Прививка смородины позволяет выполнить следующие задачи:

1. Быстро размножить дефицитный сорт. Используя в качестве подвоя прикорневую поросль любого имеющегося на участке куста смородины, можно легко и недорого получить большое количество посадочного материала редких сортов.
2. Быстро заменить старый куст на новый. Старый или сильно повреждённый куст смородины необязательно раскорчёвывать, если у него хорошая корневая система. Достаточно обрезать его и перепривить. Так же можно поступить, если по каким-то причинам не понравился приобретённый сорт смородины.
3. Улучшить устойчивость и качество плодов красной смородины. Корневая система у чёрной смородины намного мощнее, чем у красной. Практика показала, что красная смородина, привитая в пенёк чёрной, в целом урожайней и даёт более крупные и сладкие плоды, чем корнесобственные экземпляры того же сорта. Читайте также статью: → « ».
4. Вырастить смородину штамбовой формы. Смородина на штамбе в последние годы приобретает большую популярность и у ландшафтных дизайнеров, и у простых дачников. Прививка – самый надёжный способ получить устойчивое и урожайное смородиновое деревце с высокими показателями декоративности.

Выращивание смородины на штамбе расширяет возможности использования этой культуры на участке.

Сроки проведения прививок смородины

По сложившейся практике, смородину прививают или рано весной, или в течение лета. Выбор зависит от того, какую цель преследует садовод, и какой материал для привоя имеется в его распоряжении. В весеннее время выполняют прививки одревесневшими черенками, заготовленными загодя с осени или зимой.

Конкретный срок определяется погодой, и в средней полосе обычно приходится на последнюю декаду марта. Важно застать момент начала сокодвижения на подвое, но не дожидаться распускания почек. Момент начала сокодвижения можно определить по состоянию почек на подвое. Они должны быть набухшими, хорошо выраженными.

Совет #1. Начало сокодвижения определяется и по лёгкости отделения коры. Если на срезанной ветке кора отходит хорошо – пора прививать. Если сидит плотно – нужный момент ещё не наступил.

3 ошибки садоводов при прививке смородины

Чтобы прививка прижилась и двинулась в рост, важно избегать следующих ошибок:

Ошибка №1. Неправильный выбор срока.

Если сделать прививку раньше времени, подвой не сможет питать привитый черенок, прививка быстро высохнет и не приживётся. Затягивание сроков также приводит к отторжению прививочного материала.

Ошибка №2. Неправильный подбор подвоя.

Не стоит увлекаться прививками «всё на всё». Прежде чем начать операцию, необходимо ознакомиться с принципами совместимости привоев и подвоев.

Ошибка №3. Нарушение технологии проведения прививок.

Прививки нужно выполнять быстро, чётко, хорошо отточенным инструментом. Место прививки необходимо хорошо защищать от пересыхания, перегрева, обморожения и проникновения инфекций.

Прививочный материал должен быть здоровым, не пересушенным, с почками без зелёного конуса.

Необходимые инструменты для прививки смородины

Хороший инструмент – треть успеха прививки. Стандартный набор «садового хирурга» должен включать:

1. Окулировочный нож. Удобен для нарезки глазков с черенков. Имеет на ручке специальную косточку для отгибания коры.
2. Копулировочный нож. Обычный прививочный нож с длинным прямым лезвием с односторонней заточкой. При проведении весенних прививок смородины – это главный инструмент.
3. Секатор . Нужен для заготовки черенков.
4. Обвязочный материал. Сейчас в продаже можно встретить специальные саморазрушающиеся со временем ленты для обвязки прививок. Их преимущество в том, что они хорошо растягиваются и не пережимают кору, а также не требуют снятия. При отсутствии такого материала, можно применять синюю изоленту, ФУМ-ленту или простую пищевую плёнку.
5. Помимо этого в распоряжении садовода должен быть садовый вар или другая пластичная садовая замазка. Краска категорически не подходит. Читайте также статью: → « ».

Сталь лезвия прививочного ножа должна хорошо держать заточку.

Как выбрать подвой для смородины

Для прививки смородины используется как смородина, так и некоторые растения других видов:

Привой	Совместимость	Характеристика
Золотистая смородина	Отличная	Проверенный ещё опытами Мичурина и обширной практикой садоводов подвой для всех видов смородины. Придаёт морозо- и засухоустойчивости растениям, увеличивает урожайность культуры.
Чёрная смородина	Отличная	Чёрная смородина может служить хорошим подвоем для разных сортов чёрной и красной смородины. Увеличивает урожайность и качество плодов привитой культуры.
Вишня	Средняя	Вариант для садоводов-экспериментаторов. Несмотря на сведения об успешном зарубежном опыте прививки смородины на вишню, на практике наблюдаются многочисленные отторжения прививок. В удачных случаях полученное растение имеет довольно крупные плоды с необычным вкусом.
Рябина	Средняя	Прививка оправдана, если нет более подходящего подвоя. Процент приживаемости невысок, привитый материал держится на подвое плохо.
Крыжовник	Хорошая	Крыжовник и смородина физиологически подходят друг другу, однако целесообразней делать прививки крыжовника на смородину, а не наоборот.

Таким образом, в идеале для прививки смородины лучше приобрести саженцы золотистой смородины. Особенно, если прививка планируется с целью выращивания штамбовой формы. Если такой возможности нет, для подвоя можно использовать чёрную смородину. Все другие варианты рассматриваются только в экспериментальном ключе.

Золотистая смородина – неприхотливая декоративная культура, дающая прекрасные подвои для плодовых разновидностей смородины.

Заготовка и хранение черенков для весенней прививки смородины

Чтобы привить смородину весной, черенки необходимо нарезать осенью после окончания вегетации и прихода первых заморозков. Таким образом, удастся получить гарантированно спящий материал, который будет хорошо храниться до весны, если создать ему правильные условия. Побеги, с которых нарезаются черенки, не должны быть тонкими. Оптимальный диаметр – 4-5 мм. Отсечённые побеги делят на части длиной в 3-4 почки, срезы с обеих сторон заливают расплавленным парафином, связывают материал в пучки по сортам.

Хранение черенков зимой осуществляется в холоде. Оптимальная температура от 0 до 3 0 С. Влажность – 65-70%. В регионах со снежными зимами садоводы чаще всего помещают черенки в пакеты и закапывают в сугроб. Другой вариант – подвал, защищённый от грызунов. В крайнем случае, можно постараться сохранить черенки в холодильнике, обернув увлажнённой фланелью.

Совет #2. Чтобы избежать вымокания коры черенков при хранении в сугробе, целесообразно поместить пучки в пластиковые бутылки или тубусы.

Обзор методов прививки смородины

Осуществлять прививку смородины можно любым известным методом. При выборе технологии нужно ориентироваться на цель, ради которой производится операция.

Метод	Достоинства метода	Недостатки метода
Простая копулировка	Прививка «ветки на ветку», при идеальном совпадении диаметров привоя и подвоя. Методика заключается в простом соединении срезов. Способ даёт большой процент приживаемости.	Требуется достаточный практический опыт и ловкость рук, чтобы удерживать привой и подвой в нужном положении, пока производится обмотка. Место соединения привоя и подвоя недостаточно прочное.
	Усовершенствованная разновидность копулировки, исключающая «сползание» привоя с правильного положения. Сцепление с подвоем отличное, приживаемость высокая. Методика доступна новичкам.	Требуется немного больше времени на операцию по сравнению с простой копулировкой.
Окулировка	С одного черенка можно взять больше материала для прививки. Благодаря малой площади, подвой почти не травмируется. Процедура выполняется быстро и несложно. Процент приживаемости очень высокий.	Не вполне подходит для весенних прививок.
В расщеп	Привой и подвой могут быть разного диаметра. Методика годится при перепрививке старых кустов. Процент приживаемости высокий.	Не обнаружено.
За кору	Привой и подвой могут быть разного диаметра. Метод применяется для перепрививки старых кустов.	Процент приживаемости зависит от точности выполнения процедуры. Требуется большой опыт, чтобы идеально подогнать камбиальные слои привоя и подвоя.
В боковой надрез	Привой и подвой разного диаметра. Метод не требует обрезки подвоя, на нём всего лишь выполняется надрез коры. Травматичность для подвоя минимальна.	Место соединения привоя и подвоя требует дополнительной защиты от перелома.
Аблактировка	Материал привоя не отделяется от материнского растения. Суть метода заключается в сращении двух кустарников на собственных корнях. Применяется для создания декоративных зелёных изгородей.	Не имеет практического смысла в плане увеличения урожайности или устойчивости растений.

Лучший процент приживаемости наблюдается у черенков, имеющих 2-3 междоузлия.

Прививка смородины: пошаговая инструкция

Несмотря на то, что прививка смородины способна решить много разных задач, чаще всего эта операция выполняется для создания смородиновых деревьев. Прививка в данном случае выполняется методом улучшенной копулировки по такому плану:

1. На подвое выбирают сильный вертикально растущий побег. Остальные вырезают по корень.
2. Подбирают совпадающий по диаметру черенок привоя.
3. На нижнем конце привоя выполняют косой срез таким образом, чтобы его длина равнялась трём диаметрам черенка. Черенок сразу помещают в стаканчик с раствором «Гетероауксина».
4. На подвое выполняют аналогичный срез на нужной высоте. Обычно она составляет 60-80 см. Срез смачивают «Гетероауксином».
5. Черенок достают из раствора и делают на нижнем срезе язычок длиной несколько мм.
6. Прикладывают черенок к подвою, намечают место разреза, совпадающее по положению с язычком, и выполняют аналогичный на подвое.
7. Состыковывают привой и подвой по принципу пазла – язычком в язычок.
8. Обвязывают место прививки копулировочной саморазрушающейся лентой или другим подходящим материалом.
9. Верхний срез черенка и обвязку покрывают слоем садового вара. Все почки на штамбе, лежащие ниже места прививки, ослепляют. Растение подвязывают к опоре.

Улучшенная копулировка увеличивает площадь соприкосновения привоя и подвоя, повышая вероятность срастания.

Уход за смородиной после прививки

После прививки смородиновый куст нуждается в тщательном уходе.

Мероприятие	Назначение и выполнение
Полив	Сразу после прививки и далее – постоянно. Приствольный круг необходимо замульчировать, чтобы не допускать пересыхания грунта и образования почвенной корки.
Подкормка	Первая подкормка даётся через 2 недели после процедуры. В этом время в составе должен преобладать азот. В дальнейшем применяются полные минеральные составы.
Обрезка	Важно удалять поросль ниже места прививки, если формируется штамбовая смородина, или пинцировать боковые побеги на кустовой. Процедура необходима, чтобы привитый черенок получал максимальное количество влаги и питания.
Ослабление обвязки	Необходимо время от времени, если применялся не специальный растягивающийся материал. Если этого не делать, со временем образуется перетяжка, делающая место прививки склонным к переломам.

Снимать обвязку можно не ранее, чем через год, а лучше подождать дольше. Если прививка благополучно прижилась и даёт большой годовой прирост, необходимо принудительно его притормозить, выполнив пинцировку, – так растение лучше подготовится к зиме.

Актуальные вопросы о прививке смородины весной

Вопрос №1. Можно ли сделать окулировку смородины весной?

Метод окулировки на смородине применяется, в основном, в летнее время. Летом очевиднее состояние почек и побегов и легче следить за приживаемостью прививки. Однако можно пользоваться этим методом и весной. Главное – подсаживать глазок на защищённый от солнца участок подвоя.

Вопрос №2. С каких веток нарезать черенки для прививки смородины?

Для весенней прививки берут черенки с однолетних побегов, у которых хорошо сформировались вегетативные почки, и вызрела древесина. Результативнее в плане приживаемости оказываются черенки, взятые с южной, хорошо освещённой части кроны маточного растения. Лучше выбирать их из средней части кроны (не снизу и не сверху).

Вопрос №3. Зачем нарезать черенки осенью? Можно ли взять их весной, непосредственно перед прививкой?

Смысл осенней заготовки черенков в возможности снизить риск вымерзания подходящих побегов. Весной нет гарантии, что маточный куст не был повреждён морозами. Но если зимы в регионе не слишком суровые, и температура не опускается ниже -20 0 С, заготовка черенков весной возможна.

Вопрос №4. Сколько времени приживается черенок при весенней прививке смородины?

Если операция прошла удачно, уже через 2 месяца привой срастается с подвоем. Это заметно по состоянию привитого черенка – он распускает почки и начинает активно расти. В этом время растение нужно оберегать от инфекций и вредителей – они охотно садятся на неокрепшую после операции смородину. Обвязку, если она не тугая, лучше сохранить подольше, чтобы снизить риск переломов.

У черной смородины многих сортов по тем или иным причинам в период цветения и образования завязи значительная ее часть осыпается, что снижает урожайность растений.

Очень часто кусты повреждает смородинный почковый клещ, и, как следствие, они заболевают махровостью. Такая смородина трудно поддается лечению, и ее выкорчевывают. А для выращивания новой требуется четыре-пять лет. Выход мне подсказала обильно плодоносящая белая и красная смородина.

И я стал выращивать черную смородину на корнях белой и красной. Результат оказался хорошим. Теперь черная смородина в зависимости от привитого сорта дает от 6 до 10 кг ягод с куста, ягоды гораздо крупнее и более выровнены по сравнению с теми, которые получаем с растений черной смородины на собственных корнях.

Итак как же выращивать черную смородину таким способом?

Для выращивания таких кустов в первой половине февраля срезаю побеги белой смородины и режу на черенки длиной 25-30 см. Затем помещаю их для окоренения в стеклянные банки со слоем питательной земли 2-3 см, наполненные водой. Банки ставлю на окно. По мере надобности доливаю воду. Как только корни на черенках достигнут длины 0,5-1 см, сажаю их в бумажные мешочки с землей, которые укладываю в деревянные ящики, установленные на окне. С наступлением теплых весенних дней выставляю их за окно для закалки черенков. С каждым днем время их нахождения за окном увеличиваю. В конце апреля-начале мая высаживаю черенки в грунт. В конце мая или начале июня концы черенков срезаю для увеличения толщины оставшейся части и образования новых побегов.

За лето из таких черенков вырастает хороший подвой, имеющий 4-7 побегов, пригодных для прививки.

Как только привой приживется и начнет расти, развязываю нижний конец мешочка и оставляю на три-четыре дня в таком положении. По истечении этого срока в 5-6 часов вечера мешочки снимаю.

При достижении побегами длины 8-10 см подрезаю им концы для образования большего числа боковых побегов.

Выращенные таким способом кусты в следующем году дают первый урожай.

Можно делать прививку и на взрослых кустах белой смородины. Со временем у них из спящих почек и от корней появляются молодые побеги белой смородины, часть которых использую для прививок с целью увеличения куста.

Мешочки очень просто сделать самому. Надо нарезать полоски из полиэтиленовой пленки 5-6 см шириной и 30- 40 или 50 см длиной. Сложить их вдвое.

С двух сторон положить материал (можно от старых простынь или наволочек) и два-три раза провести по краям горячим утюгом. Дать остыть, а затем убрать с мешочка материал. Надуванием проверить прочность. При обнаружении плохой склейки повторить операцию в тех местах, где это необходимо.

Все, что нужно знать о прививке вишни

Опытные садоводы знают, что деревья нужно периодически прививать, и желательно весной. Но для тех, кто не уверен в причинах проведения прививок, поясним. Прививать деревья необходимо для того, чтобы создавать новые сорта деревьев или обновлять уже существующие; с помощью прививки вы избавитесь от сорта который вы посадили, но, по каким-то причинам он вам не понравился, а так же, что немаловажно, эта процедура — самый быстрый способ размножения сорта дерева, при котором качества плода и урожайность не страдают.

Прививка вишни методом копулировки

Есть еще один секрет, который таит в себе прививка — быстрое плодоношение. К примеру, в случае с вишней, обычно она начинает плодоносить на 5 год, но при проведении прививки, дерево станет давать плоды уже на 3 год, а то и на второй. В данной статье мы расскажем вам:

о видах прививки и их особенностях;

о сочетаниях для прививки вишни;

о времени, когда можно проводить прививание вишни;

сочетаемость вишни со сливой, абрикосом, яблоней.

Какими способами можно сделать прививку вишни

В садоводстве существует множество возможностей прививки деревьев, однако для косточковых деревьев, а особенно для вишни, рекомендуют три способа:

• прививка вишни способом улучшенной копулировки;
• прививание вишни в расщеп;
• прививка за кору дерева;
• прививание почкой, окулировка.

Сразу оговоримся, что все перечисленные виды прививки лучше проводить весной. Способ улучшенной копулировки применяется тогда, когда прививаемая ветка (привой) и ствол (подвой) имеют одинаковую толщину. Такое происходит, когда вишня еще молодая, и срезанные ветки, готовые к прививанию также подобраны по толщине и размеру. В этом способе одинаковые надрезы проводятся на привое и на подвое, затем подвой и привой соединяются, скрепляются садовым варом (или маслянистой краской), а затем перевязываются.

Прививка вишни в расщеп.

При проведении данного вида прививания важно, чтобы обнаженные слои камбия на подвое и привое соприкасались друг с другом. Срезы на подвое и привое должны быть косыми, глубиной около 2,5 см, а ближе к концам срезов нужно сделать надрезы глубиной около 1,5 см. Помните, что ножик, руки и все инструменты, которые используются в этом процессе, должны быть идеально чистыми. В противном случае, существует риск заражения дерева, а зараженное растение никогда не сможет быть привито, поскольку все его силы уйдут на лечение собственных болезней.

Поясним, что такое камбий. Камбий это слой в стволе дерева, который отвечает за способность растения заживлять собственные раны. Именно благодаря данному свойству и стала возможной прививка. Камбий это третий слой ствола от наружного края, который идет после коры дерева, и тонкого слоя, следующего за корой и называемого в биологии лубом. Лучше всего и больше всего этого вещества выделяется весной, отсюда и советы затевать прививку именной весной.

В случае если подвой значительно толще прививаемой ветки, используется метод прививания врасщеп. Можно, при необходимости и при наличии достаточного места в стволе подвоя, заготовить два черенка для прививания. В этом способе подвой расщепляют надвое, и в место надреза вставляют черенки, которые затем обвязывают. В этом виде прививания стволик подвоя расщеплять нужно на глубину 2-3 см.

При методе прививания в кору, также можно использовать два привоя. Этот метод используется, когда ствол намного толще черенков и есть возможность поместить черенки под кору ствола. В коре делаются продольные разрезы длиной 2-3 см и под кору, в места разреза, помещают черенки, срезанные предварительно на 2 мм выше самого подвоя.

Прививка вишни почкой

Не только весной, но и летом, можно привить вишню почкой. Этот метод еще называют окулировкой. Где-то за неделю до прививания, на подвое необходимо отрезать все росточки (боковые побеги). Черенки же можно нарезать прямо в день окулировки. При выборе черенков обратите внимания на почки, они обязательно должны быть сформированы. В день окулировки, после сбора черенков, на них необходимо срезать почки ножом так, чтобы осталась небольшая вмятина. Затем подвой и черенок в месте такого среза соединяют Т-образным способом.

С чем лучше всего прививать вишню



Опытные садоводы говорят, что привить можно что угодно и с чем угодно. Действительно, бывали случаи прививания вишни со смородиной. Результат такого оригинального скрещивания — смородиновое дерево с крупными плодами странного вкуса. Поэтому всё-таки необходимо правильно сочетать культуры при проведении прививки.

Простое правило совместимости — совмещать лучше виды и сорта в одной породе. Вишня относится к косточковым деревьям, и именно поэтому будет плохо сочетаться со смородиной или яблоней, а с абрикосом дела будут обстоять лучше. Хотя, это не исключает эксперименты по совмещению казалось бы, несочетаемых культур. Но и внутри одной породы существуют несоответствия. Например, принято считать, что алыча подходит для всех косточковых культур, но это правило не распространяется на вишню и черешню.

Идеальное сочетание для вишни и черешни — это прививка к самим же вишням и черешням, а еще к черемухе. А как же прививка черешни на вишню, спросите вы, ведь вопрос о сочетании вишни с черешней также часто интересует многих садоводов, и не только потому, что эти культуры так похожи. Наш ответ простой — сочетать можно! Получатся вкусные крупные ягоды, которые хорошо подойдут не только для соков и варений, а как десерт, в натуральном виде тоже.

Прививки вишни за кору

Когда лучше всего делать прививание вишни

Время прививки вишни, это весна и лето. Весна, потому что именно в это время сокодвижение в дереве происходит лучше всего, а значит камбий, о котором было сказано в начале статьи, будет вырабатываться деревом в предостаточно.

Если по каким-либо причинам весенняя прививка вишни пропущена, то летняя также не грозит тем, что черенки не приживутся. Кстати, летняя прививка проводится тогда, когда весенняя прививка не увенчалась успехом. Ничто не мешает провести эту процедуру еще раз, если дерево здоровое, ничем не зараженное. Зимой прививку обычно не практикуют, и мы бы ее не рекомендовали. В холодную погоду прижиться черенкам невозможно. Некоторые садовники смотрят в лунный календарь, прежде чем преступить к подобным процедурам.

Прививание вишни к породам деревьев из других культур

Поскольку многих волнует вопрос о возможности и успехе прививания вишни к абрикосу, сливе и яблоне, мы рассмотрим этот вопрос. Абрикос и вишня плохо совместимы, только потому, что у абрикоса очень хрупкие ветки. Но при умелом подходе к этому делу, можно добиться положительных результатов. Если вам уж очень хочется привить к вишне абрикос следуйте всем обычным правилам прививания, и результат не заставит себя ждать.

Данное желание вполне понятно, поскольку одной из причин прививки вишни является нацеленность на получение более крупного плода, и абрикос сразу приходит на ум. Абрикос передаст вишне не только крупные формы, но и цвет, которым он обладает. Со сливой дела обстоят лучше, и при прививании этих двух деревьев лучше всего отдавать предпочтение прививанию в расщеп. Следует знать, что слива сочетается почти со всеми косточковыми деревьями.

Как сделать из смородины и крыжовника деревца? Плюсы и минусы штамбовой формы



Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.

Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.

Для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной.

Штамбовый крыжовник можно получить не только, вырастив его из корнесобственного саженца, но и с помощью прививки на золотистую смородину. Если садовод владеет приемами прививок ягодников, хороший результат может быть достигнут способом боковой прививки под кору, которая может осуществляться черенком с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. Когда удается привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, деревце становится особенно красиво.

Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:

Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.

Есть ограничения данного метода по климату. Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной — на 40-80%, крыжовника — еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.

Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.

Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. на своем участке штамбовые крыжовник и смородину 🙂

Фото с prodejstromku.cz

Смородина на штамбе. Как получить?

При желании вырастить деревце черной смородины можно и самостоятельно.

Вариант первый: сформировать таким образом обычный саженец, ежегодно вырезая прикорневую поросль.

Вариант второй: привить черенок черной смородины на однолетний саженец сорта Йонкер ван Тетс.

Черенки смородины заготавливаю рано весной и храню в снегу или погребе, не допуская пересыхания и пробуждения почек. В конце марта прививаю их способом «вприклад» или «в расщеп». В первом случае толщина привоя и подвоя должна быть одинаковой. На черенке оставляю не больше 2-х почек. На высоте 45-50 см на побеге красной смородины делаю

косой срез длиной 3-4 см, верхушку удаляю. Также подрезаю и черенок. Сразу же совмещаю срезы и плотно обвязываю изолентой и полиэтиленовой полоской. Через 30-45 дней повязку ослабляю, а еще через 2 месяца снимаю совсем.

Чтобы прививка не обломалась, сразу же подвязываю ее в двух местах к высокому колышку. Древесина у смородины хрупкая, особенно в период сокодвижения. Поэтому ухаживаю за такими привитыми ягодными деревцами особенно осторожно.

Прививая «в расщеп», сначала отмеряю необходимую высоту штамба и горизонтально срезаю верхушку саженца. Затем прививочным ножом делаю на срезе расщеп глубиной 3 см. На черенке черной смородины оставляю 2 почки, а его нижнюю часть срезаю с 2-х сторон на конус длиной 3 см. Совмещаю подвой с привоем до упора и плотно обвязываю изолентой или полоской пленки. Как и в первом случае, подвязываю саженец к высокому колышку.

Уход за привитыми растениями обычный: регулярные поливы, подкормка раствором коровяка (1:10) три раза в июне-июле с интервалом в 2 недели, прополка, борьба с вредителями и болезнями. Иногда приходится вырезать выросшие прикорневые побеги. Осенью вношу под каждый куст по 10 кг перегноя или компоста.

Первые ягоды обычно появляются на следующий год после прививки.

Штамбовую смородину можно сформировать из корнесобственного саженца. Для этого через год после посадки на кусте оставляют один пряморослый и сильный побег, который немного укорачивают, чтобы вызвать ветвление. Остальные ветви вырезают на уровне почвы.

В следующем году вырезают все боковые веточки на высоте 60-100 см, создавая штамб. Вверху оставляют 4-6 равномерно расположенных побега, которые укорачивают на 1/4 их длины. Кроне придают округлую, слегка свисающую форму.