К атегория: Садово-парковое строительство
Устройство садово-парковых дорожек и площадок
Классификация дорожек и площадок
Дорожки и площадки являются одним из основных элементов планировки объекта озеленения. Дорожки служат для прогулок, а на площадках посетители отдыхают. Дорожки и площадки предназначены также для отвода поверхностных ливневых и талых вод.
Виды садово-парковых дорожек. Размеры и протяженность дорожно-тропиночной сети определяются назначением объекта озеленения. Выделяется всего пять классов садово-парковых дорожек.
К первому классу относятся главные дорожки, по которым распределяются основные потоки посетителей, ко второму классу - второстепенные дорожки, предназначенные для более равномерного распределения посетителей по территории объекта и соединяющие главные дорожки друг с другом. Третий класс - дополнительные дорожки, которые как бы «пронизывают» всю территорию, соединяют отдельные элементы планировки друг с другом (площадки, видовые точки и т. п.). К четвертому классу относятся тропы, предназначенные для одиночного движения посетителей. Пятый класс - хозяйственные дороги, по которым осуществляется транспортное движение с целью подвоза материалов и оборудования для ремонта насаждений или сооружений, а также продуктов питания для столовых, кафе и т. п.
Для городских парков и лесопарков характерны все пять классов дорог и дорожек. На бульварах, в скверах, небольших садах устраивают дорожки первых трех классов. На микрорайонных территориях прокладывают дорожки второстепенные- третьего и четвертого классов, играющие роль соединения отдельных элементов планировки друг с другом. В общем балансе распределения территории объекта аллеи и дорожки могут занимать от 5 до 20% его площади.
В соответствии с назначением тех или иных участков объекта и его посещаемостью определяются класс дорожек, а также типы их конструкций. Важным показателем является нагрузка от движения посетителей, которые распределяются по объекту далеко не равномерно. Главные дорожки с интенсивным движением должны быть в меру широкими и иметь прочные малоизнашиваемые и долговечные конструкции. Кроме того, они должны отвечать эстетическим и санитарно-гигиени-ческим требованиям. Очень важно (еще на стадии проектирования) определить достаточную ширину дорожки. Нередко слишком узкая дорожка, предусмотренная в посещаемой части объекта, приводит к вытаптыванию бровок газона и повреждению насаждений.
Рис. 1. Типы профилей садовых дорожек и их конструкции а - односкатный, с бетонным открытым лотком; б - двускатный
В больших парках ширина главных дорожек в зависимости от посещаемости может составлять 15-20 м и более, ширина второстепенных, прогулочных, обычно принимается в пределах 4,5-15 м, а дополнительных дорожек - 2,5-5 м. Ширина тропинок может составлять от 0,5 до 1,5 м в зависимости от планировочных особенностей участков.
Так как дорожки играют роль водоотвода, то их поверхностям придают определенные уклоны в зависимости от материалов, из которых сделаны покрытия. Чем совершеннее материалы, из которых сделано покрытие, тем легче будет осуществляться сток воды с дорожки и тем меньше должен быть поперечный уклон. Так, для покрытий из твердых материалов - бетона, асфальта, плиток - уклон принимается в размере 0,015-0,02, для покрытий из мелкого щебня - в размере 0,03-0,06 (в зависимости от ширины дорожки). Все дорожки устраивают с выпуклым двускатным либо односкатным профилем. Выпуклый двускатный профиль обычно делают на прогулочных дорожках первого и второго классов. Односкатный профиль предусматривается на дорожках, проектируемых на склонах (рис. 1).
При устройстве дорожек важное значение имеют продольные уклоны. Максимально допустимый продольный уклон дорожки составляет 0,07 (т. е. на каждые 10 м длины участка перепад рельефа составляет 70 см). При уклонах свыше 0,07 (для удобства передвижения) устраиваются садово-парковые лестницы.
Важное значение имеет сопряжение дорожек с окружающими участками насаждений. В северных, северо-западных и центральных районах страны, где осадков выпадает значительное количество, дорожки устраиваются обычно ниже или на одном уровне с окружающей территорией, при этом вдоль дорожек по их границам устраивают открытые лотки для сбора воды. Это необходимо для дренирования участков и сбора излишней поверхностной влаги, что способствует лучшему росту и развитию растительности и предотвращению заболачиваемости территорий.
В южных и юго-восточных районах страны, где осадков выпадает сравнительно мало, дорожки устраиваются несколько выше окружающей территории и без открытых лотков. Это позволяет отвести атмосферную воду с поверхности дорожки на участки насаждений, которые нуждаются во влаге. В обоих случаях дорожки должны иметь выпуклый двускатный или односкатный профиль.
Виды садово-парковых площадок. Площадки являются важными элементами планировки объекта озеленения и предназначаются для отдыха, проведения массовых мероприятий и хозяйственных нужд. Все садово-парковые площадки можно подразделить на две категории: площадки для отдыха и хозяйственные площадки. В особую категорию выделяются спортивные площадки (см. ниже).
Площадки для отдыха, в свою очередь, подразделяются на несколько типов в зависимости от их использования различными возрастными группами посетителей. Так, выделяются следующие типы площадок: детские, площадки для тихого отдыха взрослых посетителей, площадки (или поляны) для массовых игр и гуляний.
Площадки для тихого отдыха взрослого населения характерны для всех объектов озеленения. Хозяйственные площадю устраиваются на различных объектах озеленения.
Все площадки, особенно детские, рекомендуется устраивать на сухих, слегка возвышенных местах. Поверхность площадок должна быть ровной и иметь уклон в одном или двух направлениях не менее 0,006 и не более 0,03. Такие уклоны, во-первых, создают благоприятные условия для поверхностного стока дождевых и талых вод, а, во-вторых - удобны для передвижения и отдыха. Считается, что уклоны круче 0,03 уже неблагоприятны для постоянного движения и пребывания на площадке.
В ряде случаев на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод предусматривается дренаж площадок. Поверх-постный сток организуют так, чтобы вода быстро отводилась в дождеприемные колодцы и затем в ливневую канализацию.
Основные типы конструкции дорожек и площадок. Садово-парковые дорожки и площадки состоят из земляного полотна, одежды и водоотвода (рис. 1).
Земляным полотном называется углубление, подготовленное путем выемки грунта в соответствии с размерами дорожек и площадок и толщины дорожной одежды. Земляное полотно является опорой всех элементов одежды и воспринимает нагрузки от движения пешеходов, передавая их на земную поверхность. Дорожная одежда состоит из подстилающего слоя, основания и покрытия. Подстилающий слой устраивается из песка и служит для уменьшения нагрузок, возникающих от движения пешеходов, а также выполняет роль дренажа, особенно на малопроницаемых для воды грунтах.
Основание - главный конструктивный элемент одежды, являющийся основной несущей частью и определяющий степень долговечности и прочности. Основание служит для равномерного распределения нагрузок от одежды и внешних нагрузок на земляное полотно. Как правило, основание делают из щебня, в качестве которого применяют битый кирпич, дробленый гранит или металлургические шлаки.
Покрытие - верхний конструктивный элемент одежды, непосредственно воспринимающий нагрузки от движениия; важными качествами покрытий являются их долговечность, декоративность, отсутствие пылимости в сухую погоду, размокае-мости во время дождя.
Покрытия дорог, дорожек и площадок в зависимости от материалов бывают усовершенствованные и простейшие. К усовершенствованным покрытиям относятся покрытия из каменных, бетонных и керамических плит, а также клинкерные, кирпичные и в ряде случаев - из монолитного бетона или асфальта. Простейшие покрытия - щебеночные, гравийные, грунтовые в смеси с цементным порошком. На рис. 2 показаны конструкции дорожек с простейшим покрытием из щебеночных материалов.
Усовершенствованные покрытия обычно предусматриваются на дорожках и площадках в наиболее посещаемых и ответственных частях объекта озеленения. В настоящее время широкое распространение в садах и парках получают покрытия из сборных или «штучных» элементов (рис. 3). Такие покрытия очень удобны и экономичны в эксплуатации. Применение различных по форме и размерам плит, изготовленных индустриальным способом, дает возможность создать необходимый декоративный эффект (рис. 4, 5). Достоинством сборных покрытий из бетонных и керамических плит является то, что плиты не размягчаются, подобно асфальту, в жаркую погоду, покрытия из них не пылят, а во время дождя не становятся скользкими.
Рис. 2. Конструкции садовых дорожек а - с покрытием простейшего типа и бровкой из грунта; б - то же, с бордюрным камнем
Плиточное покрытие не является сплошным, как асфальт, и через зазоры между плитками воздух и влага поступают в почву, тем самым улучшается микроклимат участка.
В настоящее время в СССР выпускаются различные по форме и размерам плиты, применяемые как для дорожных уличных покрытий, так и для покрытий площадок, дорожек в садах и парках. Установлен государственный стандарт на бетонные плиты. Стандартом предусмотрены следующие размеры плит: квадратные 25X25, 37,5X37,5, 50×50 см; прямоугольные 37,5X25, 50X25, 50×37,5, 75×37,5, 75×50 см; шестиугольные 25X43,2, 37,5×64,8, 50×86,5 см. Толщина плит колеблется в зависимости от характера нагрузки и толщины основания и составляет 5-6 см. Для второстепенных парковых дорожек допускается изготовление плит размером 20X20 см и толщиной 3,5 см. Для скверов, бульваров и участков в общественных центрах плитки выпускаются различного цвета - с красителями.
Рис. 3. Виды раскладки плит на садовых дорожках
Рис. 4. Общий вид садовой дорожки из плиток со швами, заполненными почвой и засеянными семенами трав
Рис. 5. Общий вид площадки с газонно-плиточным покрытием
Распространение получают также и керамические плитки размером 20X20 см и толщиной 1,5 см. Такими плитками можно создавать прочные декоративные покрытия различного цвета и рисунка.
Высокодекоративными и долговечными являются покрытия из плит, изготовленных из естественного камня. Они распространены в районах, где камень является местным, доступным Для строительства материалом.
Кирпичную крошку в чистом виде для покрытий применять нельзя, так как покрытие получается «подвижным», пылит, окрашивает обувь пешеходов.
Важным вспомогательным элементом дорожек и площадок являются водоотводные сооружения. Открытым лотком простейшего типа называется сооружение, предназначенное для сбора и отвода поверхностных вод в дождеприемники и состоящее из бортового камня и части одежды дорожки или площадки. Открытые лотки более сложных типов могут устраиваться из кирпича, выложенного плашмя вдоль границ дорожки, или из специальных бетонных изделий. Лотки простейшего типа устраиваются на большинстве второстепенных и дополнительных дорожек, а более сложных типов - на дорожках с ярко выраженным рельефом, на склонах, у откосов и подпорных стенок и т. п.
В качестве бордюра применяются камни правильной формы, выпиленные из гранита или сделанные в специальных формах из бетона. На простейших дорожках вместо бордюра устраиваются бровки из грунта и дерна. Бортовой камень и бровка являются элементами сопряжения между дорожкой или площадкой и прилегающими участками газона.
Технология строительства дорожек и площадок
Устройство полотна дорожек осуществляют при помощи автогрейдеров или бульдозеров (рис. 7). Дну полотна придают выпуклый профиль с поперечными уклонами. Профиль дна корыта проверяют с помощью специального деревянного шаблона, а продольные уклоны - геодезическими инструментами.
Дно корыта уплотняют катком весом до 5 т, начиная от краев к середине полотна с перекрытием следа катка на 20- 30 см. Песчаные и супесчаные грунты уплотняют увлажненными (полив из расчета 5 л на 1 м2 поверхности).
Подстилающий слой из песка (10-20 см) рассыпают по дну, затем его планируют и уплотняют катком. Следует учитывать, что коэффициент уплотнения песка составляет 1,1- 1,15, поэтому укладываемый слой должен быть большей толщины (примерно на 4-5 см), чем проектный, с учетом будущего уплотнения. После этого приступают к устройству бровок или бордюра.
Рис. 7. Работы по устройству полотна садовой дорожки
При устройстве основных дорожек по их краям устанавливают бортовой камень или бордюр. Второстепенные и дополнительные дорожки устраивают без бордюра, но с бровками. При перенесении проекта в натуру надо четко обозначить границы дорожек и площадок. Бровки устраивают строго по шнуру вдоль границ путем подсыпки слоя растительной земли. Землю равномерно расстилают и планируют. Затем осуществляют уплотнение почвы с помощью трамбовок и «обрезку» бровки по линии границы лопатой. Высота бровки устанавливается проектом и должна составлять не менее 10 см над поверхностью покрытия. Готовую земляную бровку обкладывают дерниной.
До установки бортового камня делают разбивку участков по границам с помощью специальных металлических штырей и шнура. После разбивки выкапывают канавки шириной и глубиной, зависящей от величины бортового камня. В канавки укладывают цементный раствор или бетонную смесь. Вслед за этим на раствор или смесь укладывают бортовой камень. Укладку выполняют строго в соответствии с разбивкой. Бортовой камень втапливают в раствор или смесь и «осаживают» с помощью деревянных трамбовок (рис. 8). Для прочного соединения бортовых камней швы заливают раствором, а с боков у основания подсыпают и утрамбовывают бетонную смесь. После укладки бортового камня приступают к устройству основания.
Устройство ведется в определенной последовательности. Сначала завозят щебень и осуществляют послойную его укладку, планировку и проверку поперечных уклонов. Затем уложенный щебень укатывают катком. После укатки небхо-димо еще раз проверить уклон.
Рис. 8. Работы по установке бордюрного камня а - установка на бетонное основание; б - «осаждение» с помощью деревянных трамбовок
Следует учитывать, что сначала укладывают слой щебня с крупными фракциями, а затем - второй слой. Каждый слой укатывают 8-10 раз, проходя по одному следу и перекрывая его на 0,2-0,3 ширины цилиндра катка от краев к середине. При укатке следует одновременно поливать полотно дорожки исходя из расчета 5 л на 1 м2. Признаком окончания укатки является отсутствие заметного следа после прохода катка, а также подвижности щебня. Если брошенные под задний цилиндр катка зерна щебня размером 3-4 см легко вдавятся в основание, то укатку следует продолжить. Затем приступают к устройству покрытия.
Покрытия из плит можно устраивать на основании из щебня или песка, в который добавлен сухой цемент (соотношение цемента и песка 1:10); песчано-цементное основание делают слоем 10-12 см. При укладке плиты «осаживают» специальными деревянными трамбовками и втапливают в песчано-це-ментную смесь примерно на 1/3 их толщины. Впоследствии при увлажнении основания происходит «схватывание» плит цементом, и покрытие делается прочным. Небольшие плитки укладывают вручную, крупные плиты - автокраном. Во избежание размыва плиточных швов дождевой водой дорожки с плиточным покрытием всегда должны иметь односторонний уклон без каких-либо переломов их профиля. При укладке плит следует следить за тем, чтобы покрытие было ровным и плиты не выступали своими гранями над поверхностью. Для этого их укладывают с помощью специальной рейки или деревянного шаблона, которым проверяют правильность укладки и уклоны поверхности всего покрытия в разных направлениях.
Покрытия из специальных смесей (высевки строительного мусора, гранитная и кирпичная крошка, гашеная известь, грунт и песок и т. п.) укладывают в один слой по основанию из щебня, планируют и проверяют шаблоном. Затем поверхность поливают и после высыхания примерно через 2--3 дня укатывают легким катком весом 1-2 т. Сверху посыпают песком слоем 1 см и снова укатывают легким катком.
Покрытия из грунтоцемента устраивают непосредственно на уплотненном земляном полотне по тому же принципу. При этом на 10 частей грунта добавляют одну часть цемента. Затем производятся увлажнение, тщательная профилировка и укатка поверхности дорожек и площадок.
Рис. 9. Работы по укладке плит на садовых дорожках и площадках а, б - укладка плиты на основание; в, г - укладка и уплотнение, проверка уклона и выравнивание поверхности шаблоном
Гравийно-песчаные дорожки устраивают в тех случаях, если имеются в наличии соответствующие материалы необходимого качества, например, если рядом с объектом есть карьер с гравием и песком,
При устройстве грунтовых дорожек плодородный слой почвы срезают, а в образовавшееся «корыто» засыпают бесплодный грунт. Затем в соответствии с проектом осуществляют профилировку и последующую укатку полотна. Если же почвы бесплодны, то полотно дорожки разрыхляют в ее границах, а затем профилируют и укатывают. В сыпучий песчаный грунт следует добавить сухую размельченную глину из расчета 0,2 м3 на 1 м2, с тем чтобы увеличить связность частиц, а к тяжелой глине добавляют песок или гравий в том же количестве для уменьшения скольжения.
Покрытия из торцов дерева или клинкера устраиваются на хорошо подготовленном и спланированном песчано-цементном основании толщиной 10-15 см. Торцы или кирпич втапливают в основание, слегка постукивая кувалдой. Выравнивание осуществляется деревянной рейкой. Торцы кладут вплотную друг к другу, швы засыпают цементом. Кирпичи укладывают на ребро вплотную друг к другу и швы заливают цементным раствором.
- Устройство садово-парковых дорожек и площадок
С сайта www.есоsystеmа.ru
Глава 3. Технология обустройства троп*
В.В. Комов, Я.И. Орестов
3.1 Дорожки, лестницы и площадки
Общие требования
Выбор материала и ширины дорожки зависит от функциональных и природных особенностей маршрута. Наиболее целесообразно использовать для дорожного строительства местные материалы.
В практике благоустройства парков и лесопарков приняты стандартные величины ширины дорожек, кратные 0,75 м. Ширина в 75 см предназначена для прохода одного человека, а при ширине 1,5 м по тропе могут комфортно передвигаться два человека. При строительстве экотроп к ширине дорожек можно подходить менее строго.
«Обустройство тропы начинается с того, что
Вам придется опуститься на колени и исследовать
почву. Внимательно посмотрите, с каким грунтом
имеете дело, из чего состоит почва, что с ней
может произойти во время дождя. Определите,
откуда поступает вода на тропу и куда она
стекает. Вашей основной заботой должно стать
регулирование скорости и направления потока
воды».
Марк Эдвардс, координатор маршрутов
Департамента природных ресурсов штата Айова
Эффективность функционирования экологических троп и маршрутов в существенной мере зависит от технического состояния дорожного полотна. Одной из основных проблем является дренирование дорожки. Оно осуществляется за счет подсыпки в ее основание щебня, песка или других материалов с хорошей водопропускной способностью, а также за счет придания поперечного и продольного уклона верхнему покрытию тропы.
На поверхности неправильно сформированного покрытия тропы вода застаивается. Посетители парка обходят увлажненные участки, в результате чего возникают обходные тропинки.
Тропы, проходящие по склону, могут превратиться в канавы, по которым будет стекать вода. Если уклон более 7–10%, то для предотвращения эрозии почвы необходимо сооружение ступеней, площадок и заграждений для водного потока.
Уклон тропы обычно выражают в процентах: уклон в 1 процент соответствует понижению/повышению величиной в 1 сантиметр в расчете на каждый метр дорожного полотна.
Иногда вместо процентов употребляют другую единицу – промилле, которая равна одной десятой процента.
Уклон поверхности до 5% является оптимальным для подъема посетителей (5% соответствует набору высоты в 1,5 м на 30 м пути).
Рекомендуемые продольные уклоны составляют от 0,5 до 8%, в от дельных случаях уклоны могут достигать 20%. При больших уклонах участки подъема должны чередоваться с горизонтальными площадками, причем существуют определенные рекомендации по чередованию горизонтальных участков и участков с различным уклоном, выполняя которые можно сделать подъем комфортным.
На следующей схеме изображен участок с чередованием наклонных и горизонтальных участков.
Рис. 3.1.
Продольные уклоны
пешеходных дорожек
1 – Горизонтальные участки, 2 – Наклонные
элементы с уклоном 1-1, 1-2…, A – стартовая точка
пути
Продольные уклоны на участках подъема следует увеличивать по степенно, одновременно согласовывая их длину с величиной уклона (см. таблицу):
| Продольный уклон, % (i) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Длина участка, м | 1130 | 840 | 630 | 480 | 370 | 280 | 220 | 170 | 130 | 105 | 88 | 67 | 53 | 43 |
Применение таблицы можно пояснить на следующем примере: если у нас есть возвышенность, на вершину которой надо проложить дорожку, то целесообразно от подножия первый подъем устраивать как можно более пологим – предположим, что это участок с уклоном 3% (3 см подъема на 1 м тропы). Протяженность такого участка не должна превышать 630 м (см. таблицу). Трассировать дорогу следует так, чтобы после подъема шел горизонтальный участок. Обычно для этого маршрут прокладывают серпантином или спиралью вокруг холма.
Следующий подъем можно сделать более крутым – предположим, с уклоном 9%, протяженностью не более 130 м и так далее, до вершины, с последовательным увеличением крутизны участков и уменьшением их протяженности.
Такое сочетание уклонов и горизонтальных участков позволяет чередовать физические усилия и отдых и соответствует естественному распределению высот рельефа.
Устройство лестниц
Уклоны более 20% оборудуются лестницами с перилами. Лестницы могут быть деревянными, грунтовыми, металлическими или с применением природного камня. Наиболее долговечны, но и дороги в производстве – металлические конструкции. Ступени и площадки, сваренные из арматурного прута с интервалом 15–25 мм, меньше обледеневают и не снижают инсоляции (интенсивности солнечного света, попадающего на поверхность) под лестницей. Кроме того, металлические опоры более тонкие, что меньше повреждает корни растений при установке.
Удобная лестница рассчитывается следующим
образом:
значение 2h+S
, где h – высота ступенек в см, а S
– ширина ступеньки в см (проступь)
, должно
лежать в интервале от 60 до 67
.
К примеру, если высота ступеньки у вас 13 см, то
ширина ступеньки может быть от 34 см (60 – 13 х 2) до 41
см (67 – 13 х 2).
Горизонтальная часть ступеньки называется проступью, а вертикальная (фронтальная) – подступенком.
Рис. 3.2. Устройство деревянной лестницы
Простой и экономный вид лестниц – насыпные. Для них требуется подготовка наклонного основания в грунте или наращивание основания из засыпки. Наклон в грунте должен иметь дренирующий слой толщиной 50–80 мм из засыпки. Для засыпки используют шлак, песок, гравий, щебень, доломит.
Заранее скрепленные с боковинами подступенки укладывают в наклонную выемку между двумя уровнями участка, а затем засыпают шлак или песок до верхнего обреза доски подступенка и утрамбовывают. Возможность прогиба доски предотвращают с помощью колышков, которые лучше всего вбить с внутренней (засыпаемой) стороны доски. Доску в этом случае прибивают к колышкам. Расположение колышков в засыпке придает конструкции более совершенный и законченный вид (рис. 3.3). Доски в этом варианте являются постоянным элементом конструкции лестницы.
Рис. 3.3.
Устройство насыпной
лестницы
1 – тетива; 4 – колышки; 2 – подступенок; 5 –
дренажный слой 3 – засыпка;
В качестве материала для укрепления подступенков может использоваться природный камень, поперечно положенные или вертикально вкопанные бревна. При необходимости укрепляются и боковые борта ступеней.
Бетонные ступеньки легко сделать на наклонной поверхности в деревянной опалубке из боковин и подпорных досок. Подпорные доски устанавливаются вертикально или с небольшим наклоном. Они формируют поверхность подступенка. Опалубка после затвердевания бетона удаляется. Для опалубки можно использовать листовое железо.
Устройство дорожек и площадок
Вкусная начинка «дорожного пирога»
Так же как обычный пирожок состоит из теста и начинки, так и дорога имеет несколько слоев. Верхний, – «румяная корочка пирога» – это асфальт или плитка или щебень, тот слой, по которому идут наши ноги. Под ним находится «начинка» – мы ее не видим, но именно она делает дорогу сухой и прочной. Термин «дорожный пирог» прочно вошел в язык строителей.
А кто изобрел «дорожный пирог»? Римские легионы завоевывали древний мир не только силой оружия, но и дорогами, которые сохранились спустя два тысячелетия. И не удивительно – иногда слой «начинки» дорожного «пирога» достигал 5 метров!
Полотно дорожки должно быть максимально ровным и пологим на всем протяжении, не иметь ям и выступающих кочек, корней и других препятствий. В целях предотвращения образования луж, уровень тропы должен быть приподнят над уровнем земли и иметь в поперечном сечении слегка выпуклую (3–5%) форму при двускатном поперечном профиле или наклон в сторону сброса стока с тем же уклоном.
Для предотвращения повреждения прилегающей к тропе почвы и растительности рекомендуется вдоль полотна посеять так называемый «спортивный газон» – смесь трав, устойчивых к вытаптыванию. При необходимости можно высадить вдоль полотна невысокую живую изгородь. Особенно это необходимо в местах пересечения тропы с нежелательными стихийно сформировавшимися тропинками.
Рис. 3.4.
Устройство лестницы с
бетонированными ступенями
1 – боковины опалубки; 4 – подпор для ступени с
навесом; 2 – подпорные доски; 5 – основание
подушки 3 – упоры (бруски);
Полотно из гравийно-песчаной смеси
Если тропа идет по земляным, песчаным и другим «мягким» грунтам, ее покрытие целесообразно делать из песчано-гравийной смеси (ПГС). Для устройства такого полотна формируется траншея глубиной 25–30 см, в ширину будущей тропы. При необходимости, ее борта могут быть надсыпаны, что позволит сделать дно максимально пологим, без резких перепадов и ступеней. На дно насыпается слой песка толщиной 7–10 см. Песок увлажняется и трамбуется. Варианты устройства таких дорожек представлены на рис. 3.5, 3.6.
На песок до уровня земли укладывается и трамбуется слой крупного – 40–70 мм – гравия или щебня. Этот слой является основной дренирую щей системой тропы. От степени трамбовки этого слоя будет зависеть устойчивость и долговечность будущей тропы. Над уровнем грунта формируются бортики высотой 5–7 см (из земли, дерна, досок и т.п.), пространство между ними заполняется ПГС. Эта смесь состоит из песка (до 30% объема), мелкого гравия или гальки размером 10–20 мм и связующего компонента – порошковой глины (15–30% объема) или цемента (до 10%). Этот слой также трамбуется, окончательно формируя поверхность дороги. Перепад высоты между краем обортовочной доски и естественным грунтом заравнивается укладкой дерна или просто подсыпкой грунта. При необходимости с одной из сторон, на которую идет поверхностный сток, можно сделать попутный дренаж: укрепить бортик бревном, бордюрным камнем и т.п. водоупорными мате риалами, устанавливая через 30–50 м под дорожным полотном перепускные трубы диаметром 100–150 мм, чтобы вода не размывала тропу.
Рис. 3.6. Покрытие ПГС: с бортовым камнем (вверху), со скрытой обортовкой (внизу). Поперечный разрез
Сооружение гатей и лежневок
… Была и есть в России еще одна стихия, неизвестная на Западе – бездорожье.
Даже при наличии камня и щебня нешуточное дело – проложить сотни и тысячи верст мощеных дорог. А камня в России как раз и не было под руками, нечем было отсыпать «постель», чтобы не утонул гранитный булыжник примитивного булыжного шоссе в раскисшей глине. Да и сбор этих булыжников по полям (такая повинность возлагалась кое-где на крестьян и в дореволюционное, и в советское время) не давал нужного количества материала. Поэтому в России была такая непростая типология дорог: были мощеные шоссе, а были и грунтовые, но благоустроенные почтовые тракты, были извилистые, набитые крестьянскими телегами проселки, и были чуть намеченные, заросшие травой полевые дороги.
Были выработаны на Руси оригинальные способы мощения дорог – гати, лежневки и торцовые мостовые. Сырые участки гатились связками прутьев и жердями, а на совсем уже непроезжих болотах ложились лежневки: укладывались вдоль трассы в два ряда толстые бревна, на них клались одно к другому, слегка врубаясь, поперечные бревна, составлявшие полотно дороги, а сверху вновь клались два ряда бревен по краям, скрепляя лежневку. На таких «дорогах», и по сейчас укладывающихся кое-где от лесосек, вылетали спицы из тележных колес, расходились ободы, ломались оси и дрожины и едва держалась в теле душа ездока. В городах же центральные улицы мостились деревянными торцами – чурбаками, обрезками бревен, иногда обтесывавшимися на шесть граней, а чаще остававшимися в кругляке. На песчаную постель (хорошо, если был поблизости песок) плотно, один к другому, ставились просмоленные торцы, заливались сверху смолой и посыпались песком. В первые месяцы такая мостовая была до вольно гладкой, хотя и слегка погромыхивали на ней тележные колеса, а через год одни торцы оседали, другие перекашивались, третьи начинали выгнивать и выбивались железными шинами колес, так что, съезжая с «благоустроенной» улицы в переулок, где не было уже торцов, вздыхал седок с облегчением от всей души. А еще через год нужно было снова мостить улицу. Автору этой книги, выросшему в маленьком северном городке, пришлось поездить и по торцовой мостовой на главной улице, и по гатям и лежневкам в сырых вятских лесах, и впечатления от этих поездок, от того, как стучали зубы и бились кости об облучок телеги, до сих пор свежи в памяти...
(А.В. Беловинский «Изба и хоромы. Из истории русской повседневности» http://www.booksite.ru/fulltext/izb/aih/oro/my/index.htm)
Когда тропа идет по влажным заболоченным местам, целесообразно сооружение гатей и лежневок. Гатью раньше называли настил из веток, древесных остатков, на слегка утрамбованном торфяном грунте, а лежневкой – дорогу по болоту, основанием которой служили продольные или поперечные бревна.
Фото 3.1.
В определении этих терминов у разных авторов есть расхождения, но можно согласиться с тем, что и тот, и другой тип дороги представляет собой приподнятый над землей настил, – а это дает нам возможность не только комфортно пройти по участку с избыточным увлажнением, но и помочь защитить от повреждений корни деревьев, сохранить интересные виды мхов и лишайников и другие объекты напочвенного покрова.
Лежащие на грунте настилы целесообразно делать из деревянных плах толщиной не менее 40 мм или полубревен. Возможно использование вместо поперечных бревен старых покрышек от колес. Они долговечны, хорошо держатся на болотной поверхности и, при достаточной ширине настила, могут быть целиком под ним скрыты. С точки зрения экологии они достаточно безопасны в силу большой химической инертности материала.
Рис. 3.7. Одна из возможных конструкций настила
Очень красиво выглядят настилы, приподнятые над почвой на столбах (деревянных или асбоцементных с заливкой раствором). Как правило, они довольно долговечны.
Ширину гатей и лежневок целесообразно делать около 1 м. Укладка настила должна быть поперечной, из плотно прилегающих досок, с не большими щелями (до 1 см) между ними для стока воды.
Фото 3.2. Настил с применением асбоцементных столбов
Пошаговые дорожки
Пошаговые дорожки выглядят как отдельные плоские камни или плитки, расположенные на расстоянии шага друг от друга. Они идеально вписываются в естественное природное окружение и достаточно долговечны при условии правильной технологии и хорошего качества плитняка.
К преимуществам таких дорожек следует отнести то, что они совершенно не препятствуют поверхностному стоку, так как основание под них можно делать не сплошное, а по контуру каждой плитки. К недостаткам следует отнести малую пропускную способность: идти по такой дорожке приходится друг за другом. В то же время такие дорожки вполне можно использовать для сходов с основной трассы экологического маршрута к отдельным достопримечательностям.
Фото 3.3.
Для пошаговых дорожек чаще всего используется плитка, называемая «плашкой», толщиной около 30 мм, и размером примерно 40х40 см.
Располагаться плитки должны на расстоянии 60–65 см (между центрами плиток). Плитку сначала раскладывают на грунте и пробуют пройти по намеченной дорожке. Неудачно расположенные плитки можно тут же поправить и после этого наметить наиболее удобные контуры будущего дорожного пирога. Чаще всего при этом можно обойтись без устройства опалубки.
Очень декоративно и естественно смотрятся и лесенки из плашки. При этом каждая следующая плитка поднимается относительно предыдущей на высоту 12–14 см. Как правило, при этом приходится для формирования ступенек использовать временную опалубку.
Укладка плашки прямо на грунт допустима только в условиях песчаной или супесчаной почвы, с предварительным увлажнением и трамбовкой грунта там, где нагрузка на дорожку будет незначительной.
Рис. 3.8. Технология устройства пошаговых дорожек
Торцовые дорожки и площадки
В лесных условиях торцовая дорожка, на первый взгляд, кажется наиболее очевидным вариантом. И красиво, и материал под рукой. На самом деле торцовая дорожка – один из самых сложных вариантов дорожного полотна. Действительно, торец – цилиндрический отрезок ствола высотой 10–30 см – фактически представляет собой кусок древесины, у которого снизу и сверху открыты все проводящие сосуды. Понятно, что загнивание и разрушение древесины идут довольно быстро.
Лишь две породы могут в таких условиях без основательной обработки сохранять прочность: дуб и лиственница. Фирмы, которые занимаются устройством торцовых покрытий, дают долгосрочные гарантии только для таких пород. Сосновые спилы, даже хорошо обработанные, служат на торцовых дорожках до 3–5 лет. А стоимость торцового покрытия из лиственницы может составлять до 50 евро за 1 м 2 . Устройство торцового покрытия трудоемко и может сравниться с устройством дорожки из брусчатки. При этом возникает проблема внешнего вида покрытия, так как торцы легко затираются грязью и практически не отчищаются.
Кроме того, по мере эксплуатации торцы, как правило, расшатываются и дорожка становится менее проходимой, чем просто грунтовая.
Поэтому прибегать к торцовым покрытиям следует с большой осторожностью. Желательно устраивать их только в сухих местах и ограничивать по площади, не забывая о том, что данный вид работ требует значительных трудозатрат.
«Корыто» под торцовую дорожку роют с тем расчетом, чтобы низ торцов лежал на песчаном основании толщиной 15–20 см. Обычная высота спилов от 10 до 30 см. «Корыто» заполняется крупнозернистым песком с послойной трамбовкой. Торцы укладывают на утрамбованное основание и подгоняют друг к другу, а промежутки между ними заполняют более мелкими спилами. При этом крайние торцы обязательно должны опираться на обортовку (края «корыта», даже притрамбованные, должны быть дополнительно укреплены доской или другим материалом). Затем промежутки между спилами просыпаются песком и дополнительно трамбуются.
Рис. 3.9. Примерная конструкция торцового покрытия
На участках тропы, проходящих по траверсам склонов, необходимо предусмотреть сооружение террас. Желательно, чтобы полотно лежало на естественном основании, при этом терраса врезается в склон на ширину будущей тропы. Дорожное покрытие на террасах должно быть твердым – деревянным или каменным. Боковые стенки террасы из сыпучего материала укрепляются подпорной стенкой из камня, дерева или посадкой легкоукореняющихся растений. Перила целесообразно прокладывать в две нитки: на высоте 75–80 см для взрослых, и 45–50 см – для детей.
Для соблюдения допустимых уклонов тропу целесообразно прокладывать по принципу серпантина.
* Данная страница содержит информацию из сборника ["Тропа в гармонии с природой ". Сборник российского и зарубежного опыта по созданию экологических троп. М.: "Р.Валент", 2007. - 176 с.], подготовленного нашими коллегами из экологического центра "Заповедники" , любезно предоставившего нам возможность размещения этой чрезвычайно полезной для всех педагогов-экологов информации на нашем сайте.
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
Описание слайда:
Тема урока: Применение современных материалов в устройстве дорожек и площадок с разными типами покрытий Цель урока: - образовательная: изучение современных материалов для устройства садово-парковых дорожек, использование полученных знаний для дальнейшего применения на практических занятиях -воспитательная: воспитание мотивов труда, вовлечение в активную практическую деятельность; воспитание общей культуры, эстетического восприятия окружающего мира; воспитание культуры учебного труда, навыков самообразования, экономного расходования времени
2 слайд
Описание слайда:
Современный ландшафтный дизайн Современный садовый дизайн поражает своим многообразием. Сегодня можно использовать самые различные элементы, чтобы придать ландшафту оригинальность, привлекательность и уют, разделить его на отдельные функциональные зоны. Сделать их своими руками не так сложно, использовать для этого можно даже такие простые материалы, как морская либо речная галька разных оттенков
3 слайд
Описание слайда:
Назначение садово-парковых дорог Садовые дорожки являются главным элементом композиции сада; они создают перспективу, замыкают на себе зрительное восприятие участка, это не только способ передвижения по саду, но и возможность правильно разделить пространство на отдельные зоны, задать определенный тон всему дизайну сада, придать ландшафту больше привлекательности и оригинальности. Делать такие тропинки на территории участка можно из любых материалов, все они отличаются своими особенностями. Рассмотрим, как выполнить устройство садовых дорожек из камня, кирпича, бетона и даже гальки.
4 слайд
Описание слайда:
Назначение садово-парковых дорог Назначение аллей, дорог в парках, садах, скверах - обеспечивать удобные пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами, сооружениями, устройствами и отдельными участками, раскрывать при движении эстетические достоинства зеленых насаждений, природного ландшафта.
5 слайд
Описание слайда:
Виды садовых дорожек Дорожки из гравия и песка. Гравийные и песчаные тропинки удобны и эстетичны. Они не создают пыли при ходьбе, но их поверхность придется периодически разравнивать при помощи обычных садовых грабель. Чтобы материал не рассыпался, по периметру тропинок необходимо устроить бордюр из кирпича, камня либо бетона. Основанием для дорожки лучше брать глиняную смесь с песком, которая укладывается на слой гравия малой и средней фракции.
6 слайд
Описание слайда:
Дорожки из булыжника Устройство дорожки из булыжника. Подобные схемы являются одними из самых прочных и надежных. Устройство садовых дорожек из природного булыжника отличается крайней простотой, Основание для тропинки выполняется следующим образом: 1) после разметки снимается слой дерна на требуемую глубину, учитывающую толщину камня и подсыпки; 2) на дно укладывается слой щебня, после чего выполняется подушка из смеси глины и песка, которая позволяет надежно удерживать булыжник на месте, создавая прочную, долговечную основу; 3) камень надо мостить в соответствии с выбранным типом рисунка, но в любом случае такая дорожка будет выглядеть элегантно и стильно.
7 слайд
Описание слайда:
Дорожки из натурального природного камня Тропинка из натурального камня выглядит весьма привлекательно и стильно. Использоваться для этого могут большие и малые плиты из тесанного гранита и мрамора, брусчатка и даже галька разных оттенков.
8 слайд
Описание слайда:
Процесс укладки тропинки из камня может осуществляться различными методами. Первый вариант Большие и массивные плиты из камня укладываются на песчаную подушку, предварительно выровненную и утрамбованную. Щели между плитами могут заполняться при помощи песка либо оставляться незаполненными. Все зависит от того, какой внешний вид требуется. Сегодня популярны дорожки, которые максимально приближены к природе. После выполнения разметки, необходимо снимать слой дерна такой глубины, которые имеют плиты из камня. На дно основания насыпается песок, плиты после укладки должны примерно на половину утапливаться в почву. Внешний вид такой тропинки очень привлекателен, плиты словно разбросаны среди яркой зеленой травы либо желтого песка. Второй вариант подходит для устройства тропинки из натуральной гальки. В данном случае камень скрепляется при помощи бетонного раствора. В результате получаются необычные, оригинальные дорожки, часто напоминающие каменные ручейки, петляющие среди растений сада. Подобные площадки после укладки могут напоминать красочные панно с изображениями животных и растений либо роскошные восточные ковры.
9 слайд
Описание слайда:
Процесс укладки тропинки из камня После выполнения разметки, необходимо снимать слой дерна такой глубины, которые имеют плиты из камня. Большие и массивные плиты из камня укладываются на песчаную подушку, предварительно выровненную и утрамбованную.
10 слайд
Описание слайда:
Процесс укладки тропинки из камня На дно основания расстилается геотекстиль, насыпается песок. Плиты после укладки должны примерно на половину утапливаться в почву. Внешний вид такой тропинки очень привлекателен, плиты словно разбросаны среди яркой зеленой травы либо желтого песка.
11 слайд
Описание слайда:
12 слайд
Описание слайда:
Процесс укладки тропинки из камня Щели между плитами могут заполняться при помощи песка либо оставляться незаполненными. Все зависит от того, какой внешний вид требуется. Сегодня популярны дорожки, которые максимально приближены к природе.
13 слайд
Описание слайда:
Дорожка из бетонных монолитных плит Одним из вариантов сооружения дорожки на даче является использование бетонных плит. Самый простой вариант - это применение больших монолитных железобетонных плит. Но такая дорожка не очень привлекательна, использоваться она может на хоздворе и около въезда.
14 слайд
Описание слайда:
Сооружение тропинки для сада из привлекательной бетонной плитки более востребовано. Такая плитка внешне может имитировать поверхность натуральной брусчатки, кирпича и камня, но своими руками можно сделать оригинальные и красивые изделия, благодаря которым тропинка станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна.
15 слайд
Описание слайда:
процесс производства привлекательной бетонной плитки Изготовить плитку можно, используя силиконовые формы и бетонный раствор. 1). Необходимо приготовить формы для плитки Для бетонного раствора надо взять песок, цемент, красители для бетона (плитка станет очень яркой и красивой). 2). Все компоненты смешиваются, после чего формы заполняются бетонной массой. Будущие изделия надо оставить для высыхания в помещении, надежно защищенном от солнца и осадков. 3). После того как плитка высохнет, она вынимается из форм, оставляется до полного набора прочности (примерно три-четыре недели). 4). Пока плитка для мощения дорожки высыхает, надо разметить место для работы, снять плодородный слой почвы. Укладка плитки осуществляется так: 1). насыпается слой очищенного песка, смачивается водой и уплотняется. 2). плитка выкладывается необходимым образом, 3). после мощения все щели заполняются песком, можно окрашенным при помощи пигментов. Дорожка готова! При мощении надо следить, чтобы поверхность была строго горизонтальной, не наблюдались бугры и выступы, плитка шла ровно.
16 слайд
Описание слайда:
Садовая дорожка из цветной гальки- необычный способ создания садовых тропинок, которые напоминают яркие восточные ковры Для подготовки можно брать мелкую или крупную гальку, цвет ее может быть разным, сегодня популярны дорожки с контрастными оттенками. Отсев должен быть тщательным, так как от него зависит аккуратность рисунка. Для устройства дорожки нам понадобится: Сама галька выбранного цвета в расчетном количестве Расходные материалы для подготовки основания: для замешивания бетонного раствора можно использовать пропорцию 1:4. Для замеса берется очищенный песок и цемент. Доски для сборки шаблона дорожки. Ширина такой доски должна составлять 30 см, а высота - 5 см. Крепиться такая рама будет при помощи обычных гвоздей. Инструменты для работы: лопата; ведро; мастерок; жесткая сетка, металлическая армированная сетка, размеры которой должны быть примерно на один см меньше, чем будущий размер шаблона для дорожки.
17 слайд
Описание слайда:
18 слайд
Описание слайда:
Разметка территории Начинать работы по созданию дорожки на даче необходимо с разметки территории. Самый простой вариант - это устройство прямой тропинки, для которой будет намного проще создать шаблон. Разметка - это установка по краям будущей тропинки деревянных колышков, между которыми будет натянута обычная веревка. Этапы укладки дорожки из гальки. 1). Снимаем слой плодородной почвы. Делать это необходимо из-за того, что трава, прорастая через гальку, может испортить рисунок, сделав дорожку малоразличимой и не очень привлекательной. 2). После этого, следует на дно насыпать два-три слоя просеянного песка. Каждый слой после укладки утрамбовывается и выравнивается, он послужит надежным основанием перед нанесением бетонного раствора. Сам песок рекомендуется засыпать после того, как будет собран шаблон из доски. Это позволит не только сделать заливку раствором более качественной, но и сохранить в точности контуры дорожки. Сама опалубка разбирается после того, как раствор схватится, после чего бетон будет сохнуть дальше.
При устройстве садово-парковых дорожек и площадок с различными типами покрытий соблюдается ряд общестроительных норм и правил. Сначала вся дорожно-тропиночная сеть с площадками выносится в натуру в соответствии с проектом и разбивочным чертежом планировки по общепринятым приемам с применением геодезических инструментов и приборов (рис.31, 32). Выносятся трассы основных дорог по их осям с привязкой- к основным базисным линиям по разбивочному чертежу. Затем проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки, и закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов и радиусов закруглений, а также переломов рельефа. В дальнейшем проводится комплекс земляных работ по вырезке "корыта" и планировке полотна дорожки в соответствии с требуемыми уклонами. После подготовки дорожного полотна и корыта для площадок вновь необходимо проверить продольные уклоны поверхности. Затем отбиваются границы сооружений, размечаются в натуре колышками и натягиваемым шпагатом. Важным моментом является создание поперечного профиля дорог. Поперечный профиль небольших дорожек создается вручную с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры с заданным профилем. На больших дорогах и аллеях профиль создается с помощью автогрейдера или бульдозера с профильным ножом на отвале. Поперечному двухскатному профилю конструкции придается соответствующий уклон. Например, при уклоне поверхности 2 %о подъем грунта на 1 м поверхности участка дороги составит 2 см. Все микрорельефные изменения на поверхности полотна выравниваются, строительный мусор выбирается или может быть частично использован при устройстве основания. Поверхность пологий уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. Перед уплотнением полотно орошается водой с пропиткой слоя на 5...6 см. Грунтовая поверхность полотна дороги или площадки считается готовой и хорошо укатанной, если тонкие круглые предметы - гвозди, проволока и др. - вытаскиваются из грунта без нарушения его целостности.
После подготовки полотна дорог и площадок проводятся работы по устройству основания и покрытия.
Дорожки и площадки с покрытием из бетонных плиток
Конструкции дорожек и площадок с покрытием из плит могут быть:
- усовершенствованными;
- упрощенными.
К усовершенствованным конструкциям относятся прочные конструкции, включающие следующие элементы:
- выровненное и утрамбованное основание, слой щебня, толщиной в 5 см- фракции 2... 3 см;
- выравнивающий слой из каменных высевок - фракции 0,5... 1 см;
- сухая смесь из цемента, песка, гранитных высевок - фракции до 0,5 см, - толщиной до 2 см или жидкий цементный раствор - цементная стяжка;
- плитка, распределяемая по поверхности смеси или раствора.
К упрощенным конструкциям относят покрытия из плит, укладываемых на слой песка - "песчаную подушку", - толщиной в 6... 10 см. Раскладка плит, сам рисунок покрытия определяются проектировщиком и изображаются на рабочих чертежах проекта. Приемы раскладки могут быть весьма разнообразны и зависят от композиционного решения территории. Плитки можно укладывать с расшивкой швов, которые заполняются мелкими бетонными блоками, В ряде случаев швы заполняются растительной землей и засеваются семенами газонных трав, получается своеобразное «газонно-плиточное» покрытие. При устройстве садово-парковых дорожек и площадок из плиток учитывают класс и тип сооружений Основание делается из щебня или чистого песка (см. выше). По подготовленному полотну главных аллей выстилается слой щебня, который планируется по уклонам, укатывается катками. По укатанному основанию выстилается слой тощего бетона или це-ментно-песчаной смеси, и по этому слою укладываются плитки (рис. 34). При укладке плиток вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка. Поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Особое внимание уделяется заделке швов. Как правило, они заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью. Остатки раствора и смеси необходимо немедленно удалить с поверхности плиток. Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов - "захватов". При устройстве второстепенных дорожек по газону плитки укладываются на песчаную подушку толщиной в 10... 15 см. Плитка втапливается в песок на 2/3 её толщины и "осаждается" деревянным молотком-киянкой. Швы между плитками засыпаются растительной землей и засеваются семенами газонных трав. Вертикальное смещение плиток не должно превышать 1,5 см; осадка плиток производится трамбованием через наложенную доску. Песчаное основание должно иметь боковые упоры из земляной плотно утрамбованной бровки или садового бетонного поребрика. Необходимо обеспечить плотное прилегание плиток при укладке к бровке и друг к другу. Плитки, как правило, укладываются на 2 см выше прилегающей поверхности газона (или вровень с ним).
Дорожки и площадки с покрытием из камня, кирпича и дерева
Укладка покрытий по готовому основанию из каменных плит, распиленных машинным способом, кирпича, дерева- торцовые шашки-принципиально не отличается от укладки бетонных плиток. Укладка производится вручную по нивелированному основанию. Основание, в свою очередь, укладывается на хорошо утрамбованный грунт полотна дорожки или площадки. Материалом для основания являются, как указывалось выше, песок или размельченный шлак.
В ряде случаев применима цементно-песчаная смесь. Толщина "подушки" должна быть не менее 10 см. Швы между плитками засыпают песком или смесью. Между плитками возможна прокладка из кирпича-клинкера, укладываемого на ребро. При устройстве покрытий на больших площадках следует тщательно придерживаться проектных уклонов и следить за правильностью укладки плиток, за их подгонкой, осадкой, уплотнением, выравниванием поверхности. Покрытие из брусчатки делается в той же последовательности, но согласно рисунку - "веер", "сетка" и др. Покрытие из кирпича создается на песчаной подушке-основании, которое тщательно выравнивается и планируется; делается небольшой уклон для стока воды. Кирпичи укладывают различным рисунком. При укладке кирпичи утрамбовываются. В случае необходимости разрезать кирпич для подгонки следует зубилом: кирпич надрезается со всех четырех сторон, и ударом откалывается необходимая его часть. Швы между кирпичами заполняются слегка влажным песком; лишний песок удаляется с поверхности метлой. В стыках песок утрамбовывается под один уровень с поверхностью. Все законченные покрытия рекомендуется выдержать в течение 3-4 дней. Покрытия устраивают в виде "околов" гранитных камней различной величины, формы, цвета и носящих название "брекчия". Мощение из брекчии широко используется на дорожках и площадках на отдельных участках садов и парков. При больших нагрузках плиты, блоки, бруски, околы укладываются на хорошо спланированное основание из песка, мелкого щебня: фракции не менее 1...2 см; толщина слоя - 10 см. На спланированную поверхность слоя из щебня укладывается слой цементно-песчаной смеси толщиной 3...5 см. При небольших нагрузках каменное покрытие укладывается на песчаную "подушку" толщиной в 12... 15 см. Верхний слой подушки выравнивается цементно-песчаной смесью 1:10. Покрытие устраивается из окатанной гальки, которая распределяется по слою цементного раствора; толщина песчаной подушки 20 см, слой бетона 5...6 см, слой цементного раствора 2 см. В практике известны различные варианты покрытий площадок и дорожек из естественных материалов. Садовые дорожки могут быть выложены торцовыми шашками прямоугольной формы и различной величины; шашки укладываются на разном уровне в гравийное покрытие на цементном растворе. Торцовые срезы бревен также могут быть применены в качестве оригинального покрытия на небольших участках сада. Такие срезы могут быть различного диаметра. Промежутки между крупными торцами плотно заполняются мелкими и средними торцами. Торцы укладываются обычно на цементную подготовку. Между торцами остаются свободные щели.
Деревянные торцовые покрытия делаются по утрамбованному и ровному слою щебня; в ряде случаев применяют цементную стяжку, расстилая тонкий слой цементного раствора по поверхности. По основанию укладывают торцовые шашки, предварительно пропитанные антисептиком. Швы шириной в 3...6 мм заполняют песком. Песчаная подушка устраивается на хорошо спланированной поверхности земляного полотна толщиной не менее 20 см, слой бетона составляет 5...6 см при марке 300 кг/см2, декоративный слой гравия или гальки - 2...3 см. 5.4.3. Дорожки и площадки с покрытием из монолитного бетона Технологический процесс устройства дорожек и площадок с покрытием из монолитного бетона в принципе не отличается от обычных дорожных работ с применением монолитного бетона. Основными требованиями являются:
- обеспечение четких контуров поверхности замощения путем установки специальной опалубки из дерева или бордюра из бетона;
- подготовка щебеночного основания и его выравнивание, укладка бетонной массы, ее распределение по поверхности основания;
- выравнивание специальной лопаткой, мастерком или специальной
доской.
После выравнивания поверхность обрабатывается катком с двумя горизонтальными барабанами, имеющими сетчатую фактуру. При укатке грубо выровненного бетона крупные зерна заполнителя вдавливаются вниз, а на поверхности остаются мелкие частицы. В настоящее время применяют различные моторные механизмы, выравнивающие и трамбующие поверхность бетона. Рисунок наносится на поверхность после того, как с нее испарится влага и пока бетон сохраняет свою пластичность. Для нанесения рисунка используют различные приспособления. После достаточного схватывания бетона поверхность и швы обрабатываются мягкой щеткой. Рисунок можно наносить с помощью различных устройств и получать узоры в виде сочетаний кругов, квадратов, волн и т. п. В ряде случаев монолитный бетон применим с обнаженным заполнителем, в качестве которого используется цветной гравий с зернами в 1...2см в диаметре. Гравий наносится на поверхность бетона, которая предварительно сглаживается лопаткой и мастерком. Как только бетон затвердевает, поверхность затирают специальной доской из магниевого или алюминиевого сплава (или тем же мастерком). Раствор должен полностью обволакивать отдельные зерна заполнителя, не оставляя отверстий на поверхности. После этого раствор удаляется щеткой или струей воды из шланга; сильное обнажение зерен гравия не рекомендуется. Затем поверхность покрытия шлифуется и полируется; температурные и декоративные швы наносятся по поверхности пилой на глубину 2...3 см. В температурные швы могут быть уложены деревянные рейки, которые размещают перед укладкой бетона по основанию. Укладка реек имитирует плиточное покрытие. Декоративную поверхность можно создавать простым вдавливанием цветной гальки в еще не затвердевший бетон, но такое покрытие не является всегда прочным и устойчивым. Цветную гальку можно чередовать с гравием, получая разнообразные участки. Простейшие площадки криволинейной конфигурации с покрытием из монолитного бетона делаются путем разбивки площадки (или дорожки) по чертежу, выемки грунта на заданную глубину, планировки и утрамбовывания полотна (корыта) и заполнения полученной "формы" раствором бетона. В дальнейшем выполняются все вышеуказанные операции.
Дорожки и площадки с покрытием из специальных смесей
При устройстве дорожек и площадок с насыпными (набивными) конструкциями "одежды" большое значение придается устройству опорных бровок по границам и контурам. Опорные бровки устраивают строго по шнуру. Бровку устраивают вдоль границ дорожки путем подсыпки валика из растительной земли. Высота валика должна составлять не менее 15 см и может быть увеличена в зависимости от толщины одежды на 5 см и более. Валик земли плотно утрамбовывается, и по его поверхности расстилается лента дерна с наклоном в сторону дорожки или площадки. Вместо опорной бровки из земли устраивается бордюр, или садовый поребрик, из камня, бетона. Для установки бордюра отрывается канавка глубиной 10 см, шириной в 12 см; ложе канавки планируется. По шнуру определяют высотное положение бордюра и затем устанавливают сам бордюр. Пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между поребриками заливают цементным раствором. Опорная линия из поребрика должна быть прямолинейной в горизонтальном и вертикальном положениях. Закругления дорог и площадок плавно обводят поребриком, заполняя при этом образовавшиеся углы цементным раствором. На главных дорожках и площадках производится стационарная установка бордюра - бортового камня. Сначала устраивают канавку глубиной в 25 см. В подготовленную канавку укладывают бетонную смесь- "подушку" - толщиной в 10 см, на которую и устанавливают бордюр, втапливая его в бетонную массу и выравнивая деревянными трамбовками вручную. Швы между бордюрными изделиями заливают цементным раствором, а в основание добавляют бетонную массу, уплотняя ее. После установки бордюра и подготовки полотна (см. выше) по поверхности рассыпается слой щебня. Слой щебня выравнивается в соответствии с поперечным и продольным профилем дорожки. Спрофилированную поверхность увлажняют водой,- 10 л/м2 поверхности- и укатывают катком весом не менее 1,0 т 5-7 раз по одному следу от краев к середине с перекрытием каждого следа на 1/3. Первой укаткой достигается "обжимка" россыпи, и обеспечивается устойчивое положение щебня. Вторая укатка придает основанию жёсткость за счет взаимного "заклинивания" щебенки. При третьей укатке происходит образование плотной корки на поверхности: мелкие фракции щебня "расклинивают" и закрывают отверстия и поры. Толщина уплотняемого слоя щебня не должна превышать 15 см. Щебеночное основание считается подготовленным, когда не происходит какой-либо подвижности частиц щебня по поверхности, а брошенный кусок щебенки под вальцы катка раздавливается. На подготовленное основание наносится слой специальной смеси по установленному рецепту и разравнивается по шаблонам в соответствии с поперечным профилем и продольным уклоном дорожки; покрытие увлажняется водой,- 10 л/м2 поверхности,- а затем, после подсыхания влаги, укатывается катком до 1,5 т весом 5-7 раз по одному следу до достижения плотности покрытия, упругости и эластичности его поверхности. Песчано-гравийные и грунтоцементные смеси укладываются по заранее подготовленному и спрофилированному грунтовому основанию. Полотно основания предварительно подлежит мелкому рыхлению, или фрезерованию, и по нему рассыпаются указанные смеси. После этих операций производятся профилирование полотна и последующая укатка. Эксплуатацию готовых дорожек и площадок рекомендуется начинать через 3-5 дней.
5.4.5. Дорожки и площадки с комбинированными покрытиями
Устройство дорожек и площадок с комбинированными типами покрытий требует знания структурных и механических качеств материалов, из которых состоят данные покрытия. В соответствии с их особенностями производятся устройство оснований и укладка элементов покрытия. Необходимо стремиться к такому подбору материалов, составляющих комбинированное покрытие, при котором можно было бы принять общую конструкцию основания и одинаковый способ укладки. Для покрытия из каменных и бетонных плит при правильном подборе технических характеристик и размеров можно сделать одно основание и использовать одну технику укладки. Для каждого типа покрытия необходимо соблюдать соответствующую технологию или для общего основания выбрать ту конструкцию, которая имеет наиболее высокие показатели прочности; в противном случае покрытие быстро деформируется и разрушается.
Спортивные площадки
К спортивным площадкам относят:
- футбольное поле;
- площадки для волейбола, баскетбола;
- тенниса;
- городков;
- занятий гимнастикой.
Выбор покрытий для спортивных площадок зависит от их размера и назначения. Под площадки отводят сухие, проветриваемые и инсолируе-мые участки. Все уклоны поверхности должны способствовать беспрепятственному сбросу поверхностных атмосферных осадков. Чтобы верхний мягкий покров спортивных площадок не пылил и содержался постоянно в оптимально влажном состоянии, необходимо прокладывать водопровод для полива поверхности площадок. Для заливки катка на зиму водопровод закладывается ниже глубины промерзания почвы. Размещение спортивных сооружений в садах и парках должно соответствовать их назначению, местоположению и способствовать формированию архитектурного облика всего объекта с учетом климатических и местных условий. Площадки и поля для спортивных игр, как правило, располагаются в соответствии с ориентацией по сторонам света. Длинная ось площадки размещается по меридиану или с отклонением на 15...20°. Конструкции спортивных площадок состоят из многослойной «одежды» и специального оборудования. Одежда состоит из земляного полотна, основания из нескольких несущих слоев различных по назначению материалов или сочетаний из них и верхнего покрова из специальной смеси инертных, вяжущих и нейтральных материалов (рис. 36). Обязательными для спортивных плоскостных сооружений являются инженерные сети, способствующие правильной эксплуатации и быстрому восстановлению верхнего покрова при любых климатических условиях. Это, прежде всего, дренаж с элементами ливневой канализации, поливочный водопровод и освещение. Покрытия должны иметь ровную и нескользкую поверхность, не намокающую при переувлажнении, не пылящую в сухое время года. В условиях маловодопроницаемых подстилающих грунтов по границам площадок и полей закладывают кольцевой дренаж, состоящий из собирательных дрен и водоприемных колодцев. «Тело» собирательных дрен может быть трубчатым с заполнением канав инертными материалами или просто заполнено инертными материалами различных фракций. Водоприемные колодцы могут быть бетонными с передачей вод в канализационную сеть или просто заполнены материалами, поглощающими и переправляющими воду через водоносные слои. Технология строительства простейших площадок в садах и парках включает следующие основные вопросы:
1) определение строительных размеров площадки;
2) устройство основания - корыта с устройством поверхностного водоотвода и кольцевого собирательного дренажа;
3) при маловодопроницаемых грунтах- подготовка подстилающего слоя из дренирующих и фильтрующих среднезернистых материалов или упруговлагоемкого слоя, способного не только задерживать влагу, но и транспортировать ее по отметкам водоотвода;
4) послойное устройство среднего промежуточного слоя из инертных материалов;
5) нанесение изоляционного слоя из упруговлагоемких материалов;
6) укладка верхнего покрова из специальной смеси;
7) установка специального оборудования и горизонтальная разметка спортивной площадки.
Такая последовательность работ и выбор материалов характерны для массовых объектов в жилой застройке и проведения занятий физкультурой на открытом воздухе. Строительство спортивных площадок начинают с выноса размеров площадок с помощью разбивочного чертежа и нивелира, обозначения в натуре углов или характерных точек, забивкой металлических трубок на глубину до 80 см. После этого устраивают основание - «корыто» и организуют поверхностный водоотвод с обязательным учетом состава грунтов основания. При наличии в основании песчаных или легких суглинистых грунтов, являющихся хорошими проводниками влаги, дренаж территории не предусматривается. Наличие водоупорного слоя в основании - глины, тяжелых или средних суглинков- создает необходимость в устройстве водопроводя-щих дрен и поглощающих колодцев. В этом случае подстилающие грунты предварительно рыхлят фрезой для придания им пористости. Нижний упруговлагоемкий слой получает влагу через подстилающие слои одежды и часть ее аккумулирует, а часть направляет по уклону в во-допроводящие дрены и в последующем - в поглощающие колодцы. Тело водоотводной дрены и поглощающего колодца состоит из инертных материалов разной крупности. Материалы укладываются послойно, с уменьшением фракций каждого материала снизу доверху. Более сложное тело кольцевого дренажа может состоять из трубопроводных дрен и железобетонных сборных колодцев: без дна- поглощающих; с дном- собирательных
Отвод воды из собирательных колодцев производится через трубопроводы в ливневую канализацию (см. рис. 22). Укладку упруговлагоемкого слоя начинают после выполнения всех работ по устройству дренажа и подготовке основания. По границам площадки устанавливается облегченный бетонный поребрик или деревянная опалубка размером 10x15 см высотой, равной толщине всех слоев конструкции. Поребрик устанавливается на цементном растворе. Опалубка устраивается из обрезных антисептированных досок размером 20 х 120 см и толщиной 4 см. Доски укладывают «на ребро» и прибивают гвоздями к приколышам, которые предварительно забивают в грунт на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Длина приколышей составляет 30...40 см, толщина 8... 10 см, нижняя часть должна быть заострена. Приколыши забивают в грунт по внешней стороне площадки, после чего к ним крепят доску. Опалубка или поребрик по границам площадки позволяют сохранить четкие линии границ и удержать слои одежды от расползания. На тщательно спланированное и укатанное основание укладывают упруговлагоемкий слой толщиной 8...10 см (в плотном укатанном состоянии) в два приема. Упруговлагоемкий слой поливают и укатывают катком массой до 2 тонн. Укатку производят с проходом катка не менее 5-6 проходов по одному следу. Чтобы смоченный материал при укатке не прилипал к вальцам катка, на него укладывают слой в 1...2 см инертных материалов (мелкого щебня, фракцией в 2 мм) среднего промежуточного слоя. При расчете потребности в материалах для упруговлагоемкого слоя учитывать их значительное уплотнение - до 50...55 %. Средний промежуточный слой из инертных материалов раскладыва-ется по упруговлагоемкому слою. Он состоит из щебня марки М-800. Толщина слоя 10... 12 см, фракция зерен 20...35 мм. Слой тщательно разравнивают с приданием ему проектных уклонов. Поверхность обильно поливают водой из расчета 10... 12 л/м и уплотняют катками массой 3... 5 тонн с проходом 5~7 раз по одному месту. Слой считается подготовленным, если при проходе катка на поверхности слоя не появляются «волны» и положенная на него щебенка более мягких пород давится катком. Следующий слой - изоляционный. Изоляционный слой укладывают толщиной 4 см в плотном теле из упруговлагоемких материалов. Его составляющими являются специальные смеси для верхних покрытий спортивных площадок. Рекомендуемые конструкции для покрытий теннисных кортов (опыт Санкт-Петербурга) Основание корта - уплотненный грунт; Верхнее покрытие, толщиной 4 см, из спецсмеси: глина-порошок -45 %; клинкер молотый - 45 %; известь-пушонка - 10 ; Упругий слой из лигнина, толщина 1 см; Известняковый щебень (фракция 10...20 мм), толщина 2 см; Гранитный щебень (фракция 20...40 см), толщина 13 см; Песок крупнозернистый, толщина 5 см.Покрытие поливают путем «дождевания», прикатывают катком массой 2 т с проходом по одному месту 2-3 раза. Для предупреждения прилипания к вальцам катка поверхность посыпают тонким слоем каменной крошки. Укладка верхнего покровного слоя (специальной смеси) является ответственной частью создания площадки. Покров должен обладать высоким качеством, поэтому материалы для него подбирают по одному из рекомендуемых рецептов с учетом гранулометрического состава смеси:
фракции 2... 4 мм-18..,23%
0,05...2мм-47...52%
0,002...0,05мм-18...23 96
0,002мм- 6...7%
В настоящее время для футбольных полей разработаны искусственные типы покрытий из синтетических * материалов, заменяющие спортивные газоны из злаковых трав.
Дорожно-тропиночная сеть и специальные плоскостные сооружения садово-паркового объекта должны постоянно нести в себе санитарно-гигиеническое, архитектурно-художественное и утилитарное начало. Это возможно только при постоянном сохранении и правильном их содержании - уборкой, поливом и промывкой покрытий, удалением сорняков, уходом за бровками и бордюрами, добавкой инертных материалов верхнего слоя с укаткой полотна сооружений, текущим и капитальным ремонтами. В зимний период дорожки и площадки следует постоянно убирать от снега и наледи. Такие меры дают возможность безопасно использовать их прохожими, а также сохранять верхний покров дорожной одежды. Рыхлый снег на дорожках шириной до 2,5...3 м убирают с помощью специальных машин. На широких аллеях и площадках снег убирают с помощью малогабаритных тракторов со щётками. Уплотненный или окученный снег убирают с помощью фронтального ковша, погрузчика с вывозкой на малогабаритных машинах-самосвалах или самоходных тележках. Ежедневно дорожки очищают от различного бытового мусора, который складывают в мусорные контейнеры. Весенние работы. При сильном потеплении и таянии снега движение по дорожкам и площадкам с мягким (щебёночным) покрытием становится невозможным, так как оно приводит к порче верхнего слоя. Поэтому такие дорожки временно закрывают и делают около них предупредительные надписи, устанавливают указатели и аншлаги, ограждения. После очистки от снега и льда и просыхания покрытий дорожки и площадки открывают для посетителей. На местах с поверхностными плывунами или ручейками, временно отводящими талые воды, следует укладывать временные щитовые мостики, деревянные или металлические, которые могут быть использованы после просушки дорожек и для других целей или в осенне-весеннее время следующего периода. Для ускорения таяния снег рыхлят на обочинах дорожек и площадок и разбрасывают по газону. Образовавшийся лед скалывают, освобождают от него крышки ливневых колодцев канализации или дренажа и дают возможность свободного стока талой воды. В случае отсутствия канализационной или дренажной сети на объекте сток воды обеспечивают по поверхностным уклонам с устройством временных канавок до ближайшего городского, ливневого колодца или водоприемника- пруд, озеро, река - внутри объекта. Летние работы. Дорожно-тропиночную сеть очищают от бытового мусора, опавших листьев, мелких камней, пакетов стекла 1-2 раза в день. Расстановка мусорных ящиков и контейнеров зависит от интенсивности объекта посещения, средней замусоренности объекта на единицу площади, например на 100 м2, и расстояния перемещения мусора разными способами. Все это должно быть учтено при планировании приобретения оборудования и его расстановки. Уборка широких аллей, парковых дорог с твердым покрытием производится специальными уборочными машинами. Небольшие дорожки убирают с помощью щеток на малогабаритных тракторах или вручную стальными метлами от края дорожек или площадок к середине с захватом и перемещением только мусора. В течение лета дорожки и площадки систематически поливают, чтобы создать комфортные условия для отдыха и движения. Дорожные одежды с мягким верхним покрытием поливают в жаркое время умеренно, чтобы не размыть поверхность покрытия, ежедневно из расчета 3.. .5 л/м2, что позволяет сбить пыль. Аллеи и проезды с твердым покрытием поливают из поливомоечных машин 1-2 раза в день со смывом пыли и удалением ее в ливневую сеть. Детские и спортивные площадки с мягким покрытием поливают ежедневно 2--3 раза из шлангов с распылителями, средством «дождевания» из расчета 5...8 л/м2. Борьба с выросшими сорняками на дорожках и площадках проводится механическим или химическим способами. Механический способ заключается в прополке и подрезке специальными скребками и мотыжками неприхотливых, быстроразмножающихся трав, таких, как птичья гречишка, одуванчик, подорожник и др. Эти работы очень трудоемки, малоэффективны, кроме того, разрушают верхний дорожный покров. Более эффективен химический способ - внесение различных химических веществ путем посыпки или поливки раствора на выросший сорный травостой. В парках применяют 1%-ный водный раствор бертолетовой соли в количестве 20...30 г на 1 м2 площади. Эффективны и различные гербициды, которые должны быстро разлагаться в растениях и почве и быть нетоксичными для человека и животных. Гербициды разводят в воде - 5 л действующего вещества препарата на 80 л воды - и затем опрыскивают осторожно дорожки из опрыскивателя, 3 раза через каждые 20 дней, не нанося раствор на бровки и приграничную часть газонов. Обрабатывать поверхность дорожек следует в теплую безветренную погоду при температуре наружного воздуха 18...24 °С. Рекомендуемая смесь- симазин и атро-зин1 в равных объемах с оптимальными сроками применения - ранняя весна, до всходов или по всходам сорняков. Организованность движения посетителей и транспорта, а также внешний вид дорожек и площадок зависят от состояния и четкости бордюров - поребриков или земляных бровок. Бордюры (поребрики) из искусственных или естественных камней тщательно осматривают, сдвинутые части устанавливают вровень с линией. Отдельные, потерявшие декоративность, поребрики заменяют по технологии первоначальной установки. Земляную бровку в течение сезона обрезают 1-2 раза механическим способом- бровкообрезной машиной или вручную- прямоугольной остро отточенной лопаткой - по шнуру. Шнур натягивают по колышкам, установленным на проектных (или установленных промерами в нескольких местах) границах дорожных сооружений. Срезать дернину бровки нужно с небольшим уклоном к дорожке, соблюдая ее поперечный профиль. Деформированные бровки засевают после рыхления или дернуют в ленту. Посев производят двойной нормой семян газонных трав, идентичных растущим в существующем газоне. Одерновка бровки в ленту предпочтительна посеву семенами, но затруднена отсутствием качественного дерна, который можно получить либо со специально устраиваемых питомников, либо с хороших лугов
Практический опыт показывает, что одерновка позволяет удерживать земляную бровку в нормальном состоянии в течение 5-6 лет. По мере просыхания территории садово-паркового объекта приступают к поправочному или текущему ремонту дорожек и площадок. Ремонт производят в том случае, если в результате интенсивной эксплуатации -проездов автотранспорта или механизмов по не устоявшемуся весной или осенью покрытию и т. д. - дорожные одежды с мягким верхним покрытием повреждены значительными углублениями и ямками. Выявить все неровности и отметить контуры микропонижений лучше всего в тот момент, когда имеющиеся впадины заполнены водой. После удаления воды и просушки такие места рыхлят, выравнивают вручную и засыпают щебнем-клинцом слоем в 3...3,5 см, который либо укатывают, либо уплотняют трамбовкой. Затем сверху наносят слой специальной смеси, составленной из материалов, имеющихся в первоначальном верхнем слое покрытия. Этот слой разравнивают вручную, проливают и укатывают заподлицо с общей поверхностью прилегающего полотна дорожки. Для лучшего сохранения верхнего покрова ежегодно следует добавлять 1... 2 см крошки инертного материала, входящего в состав специальной смеси, и прокатывать катком 5-6 раз в 4-5 следов для создания слоя износа. Плиточные покрытия ремонтируют заменой отдельных поврежденных плиток; выравнивают и уплотняют основание, затем на бетонном растворе или песке укладывают плитки, плотно пригоняя их друг к другу и уплотняя трамбовкой через дощатую прокладку. Капитальный ремонт производят в зависимости от срока давности проводимых текущих ремонтов и степени износа дорожных одежд: отсутствие верхнего покрова до 70 %, наличие многочисленных ям с выбитыми всеми слоями или земляной бровкой. Минимальный срок эксплуатации дорожек для назначения капитального ремонта- 10 лет; при особых обстоятельствах - прокладка инженерных сетей и т. д. - не менее 5 лет после капитального строительства или очередного капитального ремонта. При ремонте следует строго выполнять все технологические операции в опре- деленной последовательности, соблюдая продольные и поперечные уклоны дорожек и площадок. Капитальный ремонт садово-парковых дорог и площадок состоит из следующих операций:
1) окучивание (при возможности) верхнего слоя высевок бульдозе ром - после снятия слоя загрязнений и складирования их вне полотна до рожки; снятие разрушенных плиток;
2) рыхление щебеночного основания на всю его глубину кирковщиком в сцепке с трактором;
3) выравнивание бульдозером поднятого на поверхность щебня;
4) ремонт бордюра-поребрика или земляной бровки вручную;
5) добавление нового щебня в объеме более 50 % проектной дорожной одежды с тщательной профилировкой по уклонам и укаткой катками;
6) укладка смеси или плиток, имеющихся и завезенных вновь высевок, со всеми операциями, описанными при устройстве дорожек и площадок.
На каждую самостоятельную технологическую операцию составляются акты на скрытые работы, в которых необходимо особенно точно указывать степень износа каждого конструктивного элемента - верхнего покрытия, щебеночного основания, других слоев, бордюра-поребрика и т. д., - так как от этого зависят количество нового добавленного материала и сметная стоимость капитального ремонта. Перед ремонтом плоскостных спортивных сооружений тщательно осматривают и проверяют дренажную систему для определения необходимости ее частичного улучшения или полной замены. Все слои одежды площадок постепенно снимаются и вывозятся на место складирования. Практический опыт показывает, что капитальный ремонт всей конструкции спортивной площадки в парках проводят после 20-30 лет ее эксплуатации. Для проверки устойчивости верхнего покрытия площадок берут не менее 10 проб покровной смеси в разных местах площадок и производят анализ на гранулометрический состав. Особо выделяют наиболее эксплуатируемые части площадок, покров которых нужно определять более тщательно и отдельно. Сначала проводят анализы по гранулометрическому составу верхнего слоя покрытия. Сравнивая результаты анализов с гранулометрическим составом оптимальной смеси, определяют недостающие или избыточные фракции по группам материалов. Затем подбирают смесь, которая при добавлении в существующий покров отрегулирует его и приведет к оптимальному составу. Верхний покров необходимо тщательно разрыхлить с помощью фрезы, разбить крупные комки и ликвидировать неудобные места для введения недостающего объема найденной новой смеси. После укладки новую смесь нужно очень хорошо перемешать граблями, спланировать по отметкам уклонов, пролить и укатать, применяя технологию работ по устройству верхнего покрова спортивных плоскостных сооружений.
Закончив постройку дома, можно приступить к ландшафтным работам по облагораживанию участка. Начинать стоит с устройства одного из самых главных элементов, «скелета» окружающего пространства – пешеходных дорожек. При правильно выбранном направлении дорожек можно сделать акцент на нужных декоративных элементах, сгладить острые углы и, естественно, сделать удобным и комфортным ваше передвижение по саду, дачному участку или мини-парку. Устройство дорожек, точнее, то, какими они будут, должно определяться стилем, который хозяева хотят придать своему участку.
Если ландшафт создается с учетом пожеланий хозяина, то он непременно будет передавать жизненный стиль и личную индивидуальность. Проектирование этих путеводных нитей, соединяющих функциональные зоны участка, должно начинаться на стадии ландшафтного проектирования.
Важные моменты при планировании устройства дорожек
- При планировании нужно учесть климат вашего района, а также нужно все знать об особенностях грунта на всех участках, где будет проложена дорожка.
- Нужно учитывать, какие нагрузки будет испытывать дорожка по всей ее протяженности. Если нагрузки планируются разные, то и дорожку можно сделать комбинированной.
- Немаловажное значение имеет рельеф участка. Например, дорожку, ведущую сквозь сосновый бор, для гармоничности стоит сделать из природных материалов, таких как кора или камень.
- Стилистика имеющихся дворовых строений и основного здания должна тоже учитываться.
- Не обязательно делать так, чтобы тропинка вела только в самые функционирующие места на вашем участке. Пусть одна ветвь тропинки немного попетляет между деревьями или приведет вас к неприметной беседке, где вы с удовольствием отдохнете от забот и хлопот.
Вернуться к оглавлению
Виды технологий создания дорожек
- Жесткие (дорожки) – могут быть выполнены из тротуарных плиток, натурального камня или монолитного бетона.
- Мягкие – выполненные из щебня, гравия, отсева и даже коры деревьев.
- Комбинированные – здесь могут сочетаться самые различные материалы, самое главное – правильно выполнить переходы от вида к другому.
Специальные дорожки выполняются из декоративного бетона.
- Деревянные покрытия, к которым относятся тротуары из досок, спилов, а также помосты и настилы. Если вы остановитесь на этом варианте, то не забудьте, что материалы нужно обязательно обработать специальными составами, которые предотвратят впитывание влаги и гниение.
При выборе любого варианта, самое главное, чтобы пешеходная зона, была прочной и безопасной, удобной и гармонично сочетающейся с окружающим пространством. Закончив проектирование и имея на руках чертеж в соответствующем масштабе, можно приступить к разметке, для этого вам понадобятся следующие вещи.
Инструменты и материалы для разметки и работ:
Инструменты для укладки дорожки: турбинка с диском по камню, уровень, шнур, правило, кельма, резиновый молоток, щетка, лопата.
- Два длинных шнура, каждый из них должен быть равен расчетной длине дорожки.
- Колышки.
- Рулетка.
- Чертеж.
- Лопата.
- Уровень.
- Киянка.
- Тачка.
- Пустая емкость.
Произведя разметку, выкопайте по всей длине и ширине дорожки слой дерна. Или просто снимите верхний слой грунта на глубину, равную примерно 15 см. Если нагрузка на нее предполагается большая, то эта цифра должна быть больше, например, для того чтобы она выдерживала вес легкового автомобиля, потребуется глубина в 20 см.
Основание
Чтобы улучшить основание, после выравнивания грунта на него укладывают геотекстиль. Затем поверх него насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается и смачивается обычной водой.
Как вариант, можно уложить 3 слоя основания: 2 слоя песка и между ними щебень не крупной фракции.
Опалубка
Для опалубки можно использовать самые обычные доски, самое главное, чтобы они выдерживали давление залитой бетонной смеси. Здесь вам снова понадобятся колышки, можете использовать те же, что использовались при разметке, если они подходят по размеру и прочности.
Здесь нужно учесть, что при создании крепкой и надежной дорожки, обязателен уклон. Он может быть сделан «горбом», то есть с края на край или только в одну сторону. 1 см на 1 м² для нормального уклона вполне достаточно.
Чтобы увеличить прочность дорожки, надо делить ее на секции, а потом разделять дорожку деформационными швами. Это увеличит ее прочность, растрескивание дорожки при таких предосторожностях весьма маловероятно.
Для разделения основания на секции, можно воспользоваться твердым пластиком, или какими-либо подходящими металлическими обрезками. Еще стоит сразу предусмотреть: оставите ли вы разделители в дорожке или после окончания работ займетесь их удалением.
Если в планах стоит удаление, то, чтобы упростить этот процесс, разделители лучше смазать автомобильной отработкой, силиконовой смазкой или другим подходящим материалом.
Если вы не планируете , то после укладки и уплотнения основания, вы можете приступить к выкладке отделочного материала. Но для создания более прочной и надежной дорожки, вам нужно выполнить еще несколько действий.
Вернуться к оглавлению
Укрепление с помощью армирования
Устройство дорожек из бетона, делается еще и с дополнительным упрочнением при помощи армирования. Для этого совсем не обязательно упрочнять ее арматурными стержнями или сеткой рабицей, подойдет самый разнообразный материал.
- Это может быть проволока, старые водопроводные трубы, куски железа – в общем, все, что годится по размеру и прочности.
- При укладке важно соблюдать, чтобы материал для упрочнения, укладывался не на грунт, а на подпорки-фиксаторы, которые можно самостоятельно изготовить из проволоки.
Кроме того, укладывать арматуру нужно примерно в середину бетонной плиты, а не по краям ее, иначе ваша работа по уплотнению будет бесполезной, вы не добьетесь того результата, который запланировали.
Если вы не используете укрепление арматурой, то в этом случае вам нужно обязательно увеличить толщину плиты. Устройство дорожки требует использования достаточной марки цемента, в противном случае нагрузки на нее должны быть минимальными.
Перед залитием бетона, дно опалубки непременно выстелите пленкой для того, чтобы песок не вобрал всю влагу из него. От этого может снизиться качество бетона, а значит, и качество дорожки в целом.
Потерять перчатки. Приметы. Народная примета «Перчатки найти или потерять Примета к чему терять перчатки
Как трактовать примету о жабе или лягушке в доме
Птица стукнулась об стекло к чему
Образец заявления в банк об остатке кредита умершего Заявление в банк о смерти заемщика образец
Как защитить имущество от взыскания за долги по кредиту Как сохранить деньги на карте от приставов