Чем застелить черновой пол. Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология

Черновой пол, наряду со стенами и крышей дома, является основой всего строения. Отсутствие скрипа и каких-либо деформаций напольного покрытия с течением времени – результат качественного и надежного устройства чернового пола в доме. Главное, правильно выбрать способ его сооружения, исходя из типа строения и условий будущей эксплуатации.

Несмотря на многообразие толкований этого понятия, черновой пол представляет собой основу для укладки финишного напольного покрытия.

В зависимости от назначения дома, черновой пол бывает:

• однослойным, состоящим из дощатого настила или бетонного основания, поверх которого укладывается чистовое покрытие в виде фанеры, ДВП. Такая структура пола используется в строениях периодического проживания в теплое время года типа дачных домиков, либо в сочетании с хорошо утепленным цокольным помещением;

• многослойным, характеризующимся однослойным покрытием с созданием дополнительных слоев гидро- и теплоизоляции.

Таким образом, для обустройства чернового пола в частном доме применяется только многослойная структура, в то время как в многоэтажных домах вполне подойдет и однослойный вариант.

Способы монтажа чернового покрытия

Вне зависимости от количества слоев, создание основы чернового пола происходит одним из следующих способов:

• сухой. Работа по укладке пола основана на применении деревянных составляющих (бруса, балок, досок и т.д.). При этом вспомогательные элементы в виде столбов и прочих элементов могут быть созданы с помощью бетонного раствора или кирпича;

• мокрый. Укладка чернового пола происходит посредством бетонирования предварительно подготовленного основания.

Создание чернового покрытия сухим или мокрым способом может быть исполнено по-разному, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте необходимо познакомиться с тонкостями укладки каждого из них.

Монтаж чернового покрытия сухим методом

В настоящее время создание подосновы для чистового пола осуществляется несколькими способами, различающимися как технологией, так и скоростью монтажа.

По балкам перекрытия

В качестве основного элемента конструкции чернового пола выступают балки перекрытия, которые полностью или частично врезаются в стены сооружения.

Технология укладки чернового пола заключается в следующем:

1. Сторону балок, предназначенную для укладки чистового пола, делаем максимально ровной, чтобы избежать нежелательных перекосов.
2. По верхней части балок, перпендикулярно их расположению, делаем пазы для укладки лаг с шагом 60-100 см.
3. К нижней части лаг, с обеих сторон, крепим черепные бруски шириной 4-5 см. Вместо брусков можно использовать доски. При этом ширина досок подбирается с учетом ширины лаги таким образом, чтобы после фиксации края досок выступали за пределы бруска с одной и с другой стороны на 4 см.
4. В получившиеся квадраты укладываем предварительно напиленные доски.
5. Подготовленную основу накрываем пароизоляционным материалом, фиксируя его выше уровня готового пола. Стыковка швов осуществляется внахлест с последующим проклеиванием скотчем.
6. Между лагами размещаем утеплитель. Если высота позволяет, то можно уложить 2 слоя теплоизоляции. При этом между утеплителем и верхним краем лаг должно оставаться расстояние в 2 см, играющее роль вентиляции. Если утеплитель находится на одном уровне с верхом лаги, то вентиляционный зазор создается за счет фиксации к лагам контрреек толщиной 1,5-2 см.
7. Сверху укладывается слой гидроизоляции, который крепится аналогично пароизоляции.
8. Поверх гидроизоляции размещаем чистовой пол из фанеры, ДВП или других материалов.

Такая технология позволяет надежно изолировать черновой пол от грунта, увеличивая его эксплуатационный срок. Кроме того, устройство пола по балкам придает дополнительную прочность всему строению, являясь неотъемлемым элементом каркаса дома.

Однако применение системы пола по балкам не отличается хорошей звукоизоляцией, так как любые напольные колебания передаются посредством балок на стены.

Несколько иной вариант укладки чернового пола видео:

По основанию

В большинстве случаев, укладка чернового пола в кирпичном доме производится на цоколь ленточного фундамента либо ростверк. Кроме того, устройство пола по основанию сопровождается возведением опорных столбов, повышающих прочность конструкции.

Порядок выполнения работ сводится к следующему:

1. Выбираем способ укладки лаг. Размещению лаг на цоколе фундамента предшествует изготовление нижней обвязки из небольшой толщины досок либо бруса. Для последующего крепления лаг в обвязке необходимо сделать пазы, глубина которых соответствует ширине бруса. При укладке лаг на ростверк необходимо предварительно покрыть его рубероидом в 2 слоя.

2. Размечаем места укладки лаг. Шаг размещения бруса зависит от типа и ширины теплоизоляционного материала, а также от толщины досок, которые будут настилаться между закрепленными лагами. Исходя из этого, чем толще доски, тем реже будет шаг укладки. Разметка будущего расположения лаг производится карандашом по обвязке либо мелом по покрытому гидроизоляцией ростверку. По произведенным отметкам, между противоположными стенами, натягиваем леску, обозначая оси размещения лаг.

3. Намечаем места расположения опор. Сначала выравниваем грунт внутри помещения, после чего приступаем к разметке. Первый столб, как и последующие, удаляется от фундамента не более чем на 1 м. При этом ось лаги должна проходить по центру будущей опоры. Для этого с помощью отвеса или рулетки, если расстояние от грунта до лески составляет не больше 0,5 м, отмечаем на грунте линию, параллельную оси будущей лаги. От линии, намеченной на грунте, а также по линии от центра опоры отмечаем в обе стороны по 20 см и устанавливаем колышки. Таким образом, размеры одного опорного столба будут составлять 40х40 см.

4. Устраиваем фундамент под опору. В размеченных под столбики местах вынимаем грунт на глубину 35-40 см. По завершении этой операции хорошенько утрамбовываем грунт на дне каждой ямы. Делаем дренаж фундамента, засыпая яму сначала крупным гравием, а затем песком. При этом толщина слоя отдельной подсыпки составляет 10 см. Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Сооружаем опалубку, выступающую на 5-10 см над уровнем грунта. Внутри опалубки устанавливаем армированный каркас, располагая его чуть ниже центра, и заливаем бетонной смесью. Через неделю опалубку можно убрать.

Если опора будет полностью отлита из бетона, то опалубка строится на высоту, равную расстоянию от грунта до линии расположения лаг.

5. Возводим кирпичную опору. На отвердевший фундамент укладываем 2 слоя рубероида, наносим цементный раствор и укладываем кирпичи в 2 ряда, продолжая кладку до верха опоры. Однако верхний ряд кирпичей располагаем так, чтобы по отношению к лагам они лежали перпендикулярно.

При строительстве опор необходимо контролировать, чтобы верх столбов был расположен на одном уровне с основанием под укладку лаг.

6. Готовим опоры к укладке лаг. Верх столбиков покрываем рубероидом, поверх которого крепим уплотнительные прокладки из любых подручных материалов. Применение прокладок увеличивает звукоизоляционные характеристики чернового пола.

7. Устанавливаем лаги. Сначала размещаем лаги у стен, соблюдая при этом, чтобы расстояние опоры этих лаг над цоколем либо ростверком составляло не менее 10 см. Если эта величина меньше, то в стенах перекрытия придется сделать пазы на недостающую длину. Проверяем горизонтальность укладки отдельных лаг и их размещение относительно друг друга посредством гидравлического уровня. Если уровень соблюден, то фиксируем брус с помощью металлического уголка к деревянному основанию саморезами, а к кирпичу, бетону – дюбель-гвоздями либо анкерами. Проверяем еще раз уровень зафиксированных лаг, после чего натягиваем между ними леску, которая будет служить определенным уровнем горизонтальности для укладки остальных лаг.

Между лагами и стеной должен оставаться зазор в 2 см, компенсирующий негативное влияние различных факторов.

8. Крепим черепные бруски к низу лаг. Вместо брусков можно использовать доски, ширина которых превышает ширину лаг на 8 см.

9. В готовую обрешетку настилаем доски.

10 Укладка последующих слоев осуществляется по аналогии первого варианта.

Преимущества данного метода заключаются в небольшой нагрузке на фундамент, обусловленной относительной легкостью конструкции, а также отсутствию повышенной влажности, благодаря чему выполнение других отделочных работ осуществляется в штатном режиме. Единственный минус – такую конструкцию нельзя сооружать и эксплуатировать в условиях высокого уровня постоянной влажности, иначе долговечность конструкции будет весьма условной.

Несмотря на трудоемкость и длительность проведения работ, аналогичным образом производится черновой пол в каркасном доме.

По плитам перекрытия

Если цокольное либо межэтажное перекрытие выполнено с помощью железобетонных плит, то сооружение чернового пола значительно облегчается. К тому же наличие плит перекрытия позволяет использовать достаточно новые методы устройства чернового покрытия, среди которых наибольшее распространение получили сборные полы на регулируемых лагах.

При сооружении такой системы пола работы осуществляются следующим образом:

• в бетонное основание, через 50-60 см, заглубляем специальные штыри-шпильки, диаметр которых составляет 8-10 мм;
• в брусках через расстояние, равное шагу штырей, высверливаем сквозные отверстия;
• лаги начинаем закреплять на штырях, размещенных в противоположных сторонах помещения;
• горизонтальность лаг корректируем, вращая специальным ключом болты, находящийся на каждом штыре;
• лаги соединяем между собой леской, которая послужит ориентиром для установки оставшихся брусков;
• после установки всех балок и проверки их горизонтальности, срезаем болгаркой выступающие поверх брусков штыри;
• доски или фанеру укладываем на лаги с отступом от стен в 2 см. Состыковка листов фанеры осуществляется на лагах. При этом в одной точке не должно сходиться более 3 углов;
• крепление фанеры к брусу осуществляется саморезами.

Образованные в процессе укладки чернового покрытия зазоры между стенами и дощатым настилом перекрываются с помощью утеплителя.

Благодаря этому методу достигается высокая скорость монтажа чернового покрытия, обеспечивается хорошая вентиляция за счет свободного пространства между бетонным основанием и лагами, а также отсутствует скрип половиц. Однако стоимость такой конструкции порадует далеко не каждого.

Таким образом, при создании чернового пола стоит учитывать достоинства и недостатки, присущие тому или иному способу укладки.

Монтаж чернового пола мокрым методом

Укладка чернового пола в деревянном доме посредством бетонной стяжки возможна 2 способами.

По грунту

Процесс сооружения чернового пола по грунту заключается в следующем:

• выравниваем основание внутри периметра фундамента с последующим уплотнением;
• засыпаем мелким щебнем на высоту 10-20 см, утрамбовываем;
• поверх щебня укладываем 10-15 см песка, увлажняем и утрамбовываем его;
• укладываем пароизоляционный слой, используя полимерно-битумные мембраны либо ПВХ, таким образом, чтобы края мембран заходили на стену, на всю высоту будущего пола;
• размещаем теплоизоляцию в виде минваты, керамзита и прочих материалов;
• настилаем полиэтиленовую пленку, создавая гидроизоляционный слой;
• укладываем арматурную сетку;
• заливаем слои бетонным раствором на высоту 5-10 см;
• накрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного отвердения. В течение месяца, пока бетонная стяжка набирает прочность, ее необходимо смачивать водой во избежание растрескивания бетона;
• через месяц выравниваем пол самовыравнивающейся смесью, после высыхания которой можно приступать к укладке чистового покрытия.

Применение данного метода возможно, если дом располагается на устойчивой почве с низким уровнем грунтовых вод. Не стоит использовать такую укладку в дачных домах, которые в зимний период не отапливаются, в результате чего грунт промерзает и бетонная стяжка начинает постепенно разрушаться.

По плите перекрытия

Технология выполнения работ при устройстве пола по перекрытию несколько отличается от создания стяжки по грунту и выполняется в следующем порядке:

• выравниваем основание плиты посредством бетонной стяжки, если имеются значительные перепады;
• после отвердения стяжки устраиваем пароизоляционный слой;
• следующим слоем идет утеплитель, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка;
• заливаем слои бетонным раствором на 3-5 см;
• через месяц можно укладывать любое напольное покрытие.

Бетонные полы в доме, черновые особенно, отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку защищены от повреждений финишным напольным покрытием. При этом устройство полов с применением бетонной стяжки требует предварительного проведения соответствующих расчетов о несущей способности строения, поскольку бетон является довольно тяжелым материалом.

Таким образом, устройство чернового пола является существенным моментом в строительстве дома или в процессе проведения ремонта, от качества выполнения которого зависят длительность эксплуатационного срока, сокращение тепловых потерь через цокольное помещение и многие другие факторы.

От качества основания полов зависит очень многое. Это и сроки эксплуатации чистового покрытия, и общее качество пола. Современные строительные технологии позволяют создавать уникальные полы, однако до сих пор пользуется популярностью традиционный черновой пол на лагах. Эта технология уже проверена временем.

Все, что необходимо знать о лагах

Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

• Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
• Равномерное распределение нагрузки;
• Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
• Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
• Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
• Легкость монтажа;
• Доступная стоимость.

Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.

Классические схемы полов

Полы могут быть как с подпольным пространством, так и без него. Те конструкции, где подпола нет, называют холодными, однако есть технологии, позволяющие такие полы утеплять.

Черновые полы с подпольным пространством имеют больше разновидностей. Так, различают холодные и теплоизолированные. Утепленный пол оснащен слоем теплоизоляционного материала между лагами либо между опорами.

Устройство простого холодного пола по грунту

Эта схема предусматривает, что лаги будут монтироваться на сухом грунтовом основании. Первым делом необходимо снять весь плодородный слой почвы. Затем поверхность необходимо с особой тщательностью утрамбовать. Далее – поверхность засыпают просеянным песком. Если песка нет, тогда можно использовать щебень или даже строительный мусор, заполненный песком.

Образовавшуюся подушку также необходимо утрамбовать. Для этого рекомендуется воспользоваться виброплитой, но можно изготовить и ручной инструмент из подручных материалов. Он представляет собой достаточно увесистую колоду, которая оснащена ручками.

Затем делают еще один слой засыпки. Здесь уже используют прокаленный песок, шлак, либо плотную глину. Данный слой станет основным в устройстве черновых полов. Уже на этом основании будут монтироваться лаги. Поэтому, такое основание не должно создавать условий для гниения древесины. Что касается толщины подушки, то она должна быть в 3 раза больше, чем толщина выбранного бруска.

Если для подушки будет использован не песок, а шлак, то он должен быть доставлен на участок примерно за год до начала работ по строительству основания. Этому материалу необходимо отлежаться.

В последний слой монтируют деревянные лаги. Верхняя линия бруска должна быть заподлицо с плоскостью основания. Прежде чем устанавливать древесину в грунт, ее рекомендуется обработать антисептическими материалами.

Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние это зависит от ширины досок, которыми черновой пол будет в дальнейшем покрываться. Так, для устройства чернового пола в постройках из древесины, где работы завершаться настилом на основе шпунтованной доски, оптимальное расстояние составляет 60 см.

Утепленные полы

Устройство утепленного чернового пола на лагах немного отличается от схемы холодного основания.

Так, дно котлована, который получился в результате снятие плодородного слоя почвы, тщательно утрамбовывают, а затем застилают гидроизоляционным материалом. Далее засыпают многослойную подушку. Первым делом засыпается щебень. Толщина его при этом должна составлять не более 8 см. Этот слой также уплотняется, а после – заливается известковыми молочком.

После данный слой застилают рубероидом, а затем сверху устилают листы ДВП толщиной 30 мм. Затем насыпают керамзит с мелкой или средней фракцией. Слой также должен составить не менее 8 см.

Утепляющая основа заливается «тощим» бетоном, где повышено содержание песка. После затвердевания раствора, площадь дополнительно засыпают песком, а затем используют схему по обустройству обычного холодного пола.

Монтаж лаг по разным видам перекрытий

Если перекрытие деревянное, обычно балки не отличаются идеальной ровностью. Устройство чернового пола может быть затруднено, потому что при монтаже лаг по таким перекрытиям не получиться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Лаги следует укреплять на боковых сторонах балок.

Главное преимущество такого способа – отсутствие необходимости в прокладках, которые регулируют высоту. Крепеж осуществляется с помощью неполных шурупов, где длина шурупа составляет меньше длины лаги. Диаметр шурупа должен быть не менее 6 мм.

Когда балки расположены слишком далеко друг от друга, перпендикулярно первому слогу прокладывают второй слог, но более близко.

Если перекрытия бетонные, тогда следует учесть, что в этом случае необходимо озаботиться хорошей гидроизоляцией, а иначе вся конструкция будет постоянно сырая. В этом случае применяется другое устройство чернового пола.

При укладке полов особое внимание уделяется гидроизоляции, а также тепло- и шумоизоляции. Также в обязательном порядке необходима мокрая либо сухая стяжка. И только после всего этого укладывают лаги и настилают чистовой пол.

Для лаг не стоит выбирать короткие брусья. Если длины не хватает, то части стыкуют друг с другом впритык торцевыми частями. Укладываются бруски прямо на стяжку.

На мягкий утеплитель монтаж лаг не рекомендуется. В такой ситуации бруски будут «плавать», что может привести к разрушению финишного покрытия. Если тепло и шумоизоляционные материалы позволяют, то лаги необходимо располагать так, чтобы изолирующие материалы были расположены между двумя брусками.

Укладываем лаги правильно

Перед началом работы основание должно быть тщательно очищено и обработано грунтовочными составами. Деревянные детали просушивают и обрабатывают антисептиком. Это может быть битум. Шумоизоляционный слой можно выполнить из шлака или из песка.

Древесина до и после обработки антисептиком.

Монтаж лаг лучше выполнять от окна. Зазор между стеной делают до 40 см. После того, как лаги уложены, плоскость необходимо сверить с правилом. Если вы не увидели просветов, значит, все сделано качественно.

Перспективная технология – регулируемые лаги

Постепенно новые строительные технологии добрались и до этих традиционных полов. Так, устройство чернового пола по этому методу предусматривает готовые балки с резьбовыми отверстиями. Они добавляют надежности конструкции.

К тому же, такие лаги имеют функцию регулировки. Это можно делать, вращая специальные болты, что позволяет без труда в любой момент изменить высоту бруска. Когда регулировка будет закончена, лишнюю часть болта можно просто срезать.

Деревянный пол по лагам

Дерево является одним из самых лучших материалов для обустройства черновых полов. Пол, уложенный по всем требованиям, имеет долгий срок эксплуатации, не требует особого ухода. Черновой пол из дерева или фанеры – простая возможность выровнять кривое основание, высокие теплоизоляционные характеристики, быстрый монтаж, экономичность и доступность.

Лучше всего для устройства черновых полов подходит фанера, плиты ОСБ или листы ДСП. Идеально, если плиты будут со шпунтованным торцом, а толщина плиты будет составлять около 20 мм. Также допускается, что листовые материалы будут уложены в два слоя.

Стелить листы начинают из угла помещения. Первый ряд следует расположить шпунтом к стене. При этом оставляют зазор между доской и стеной. Он должен быть не менее 10 мм. Это так называемый компенсационный зазор. Следующий ряд укладывают со смещением на две лаги. Если доска прилегает друг к другу неплотно, необходимо подогнать их легкими постукиваниями молотком по торцу доски или листа.

Для крепежа применяется обрешетка при помощи поперечных брусков. Настил крепят саморезами. Стыки листовых материалов должны располагаться на центральной оси балки.

Чистовая отделка

При устройстве черновых полов важно избавиться от небольших перепадов высот и различных дефектов досок или фанеры. Для этого поверхность шлифуют или циклюют.

Затем, полы необходимо пропитать масляной пропиткой, паркетным лаком или покрыть восковой мастикой.

Вот и все, что можно сказать о черновых полах. Это простой и доступный способ, который прослужит многие годы. Как обустраивается черновой пол на лагах, можно посмотреть на видео. В ролике доступно показаны все этапы работ на разных типах оснований и перекрытий.

Долголетие и прекрасные эстетические характеристики финишного напольного покрытия обеспечивает черновой пол в деревянном доме, который делается по разным методикам.

Под черновым основанием понимают специальное сооружение, необходимое для формирования максимально ровной площадки под финишное напольное покрытие. Его вторая задача – обеспечение равномерного распределения нагрузки на пол. Черновое основание может обустраиваться двумя способами:

1. Сухим – используются лаги.
2. Мокрым – выравнивающая конструкция создается посредством бетонной стяжки.

Черновое основание пола

Кроме всего прочего, черновой пол в деревянном доме монтируется с целью повышения теплоизоляционных показателей жилища. В постройках из древесины мокрая методика обустройства выравнивающего основания применяется очень редко. Обычно оно создается при помощи лаг. Черновая напольная площадка в этом случае монтируется по основанию либо по перекрытиям (их функцию выполняют толстые балки или железобетонные плиты). Далее поговорим о том, как нужно правильно делать предварительный пол с использованием деревянных элементов.

Перед началом обустройства чернового основания необходимо выбрать методику, по которой оно будет монтироваться, и определиться с количеством требуемых материалов. После этого следует сделать в углах жилой постройки из древесины ряд отверстий круглой формы. Они обеспечат эффективную вентиляцию подпола и увеличат срок службы как чернового, так и финишного пола. Отверстия не будут портить вид вашего дома. По окончанию всех запланированных работ вы просто-напросто замаскируете их декоративными вентиляционными решетками.

Затем необходимо обработать антисептическим составом все подпольное пространство и непосредственно лаги. Укладка чернового основания на необработанную площадку не допускается. Нужно понимать, что на элементах чернового пола в процессе эксплуатации здания могут появляться разнообразные микроорганизмы. Если деревянные лаги не обработать, их очень быстро разрушит плесень и грибок. А отремонтировать предварительное основание практически нереально – доступ к нему либо вовсе невозможен, либо весьма затруднен.

• горячей смолой – она защищает и от негативного влияния влаги, и от разнообразных насекомых-вредителей;
• растворами ВВК-3, ХХП либо МХХЦ;
• кремнефтористым аммонием;
• хлорофосом – его чаще всего используют в качестве защиты от насекомых;
• фтористым натрием.

Средства для обработки древесины

Все эти составы безопасны для человека. Они не выделяют вредные вещества и при этом обладают требуемыми показателями гидрозащиты древесины. Делать обработку с их помощью следует строго по инструкции производителя.

Обратите внимание! Доски для чернового пола нужно обработать только с тыльной стороны. А вот на сами лаги, венцы и балки защитные составы наносятся со всех сторон.

Дополнительно рекомендуется обработать черновое основание огнезащитными средствами. В специализированных магазинах сейчас продаются универсальные составы, которые одновременно предохраняют древесину от огня, влаги и от воздействия микроорганизмов.

Для монтажа площадки под напольное финишное покрытие запасайтесь следующими материалами:

1. Деревянные бруски третьего либо второго сорта – лаги. В большинстве случаев подобные изделия характеризуются не очень ровной поверхностью. Поэтому их необходимо слегка подправить. Ваша задача – сделать их лицевую сторону (ту, на которую затем будет производиться укладка ламината, паркетной доски либо иного покрытия) более-менее ровной. Выполняется такая операция топором. Естественно, ничего не нужно делать с лагами, изготовленными из древесины первого сорта. Подобные изделия сами по себе очень ровные.
2. Кирпичи для сооружения столбов-подпорок. Высота готовых опор должна находиться на уровне 20–25 см, а их размеры принимаются обычно 40х40 см. Количество кирпичных столбов определяется геометрическими параметрами деревянного дома и его напольного основания. Монтируются опоры на цементный раствор.
3. Фанера либо доски. С их помощью выполняется укладка первого и второго чернового слоя.
4. Пленка из полиэтилена или иной гидроизоляционный материал. Он нужен для защиты бревен от гниения.
5. Тепло- и пароизолирующий материал.

Монтаж площадки под напольное финишное покрытие

Также укладка описываемой нами конструкции невозможна без использования крепежных элементов. С кирпичными опорами деревянные лаги чаще всего соединяются болтами 4х5, 5х5 см и стальными уголками.

Как правильно делать пол – инструкция для начинающих мастеров

Рассматриваемая в статье конструкция может иметь два либо один слой. Если балки крепятся к стенам деревянного жилого строения, в обязательном порядке требуется монтаж лаг. В подобной ситуации дистанция между отдельными балочными изделиями достаточно большая. Если же расстояние между балками минимальное, выравнивающее основание допускается делать непосредственно на них.

Схема самостоятельного выполнения монтажных работ такова:

1. Устанавливаете кирпичные столбы (они выполняют функцию опоры для черного основания) либо делаете обвязку из досок по периметру помещения. Если используются опорные элементы из кирпичей, на их верх обязательно следует уложить рубероид.
2. Прикрепляете лаги к основанию дома. Фиксируете их болтами и уголками из металла (к кирпичным опорам) или (к обвязке из дерева).
3. При монтаже лаг оставьте по 20 мм зазоров возле всех стеновых поверхностей. В эти щели можно будет уложить теплоизолирующий материал. При малой дистанции опоры лаги на основание дома (менее 10 см) их устанавливают аналогичным образом. А затем прижимают достаточно массивным брусом. Его фиксируют намертво в стенках строения. Стены дома и участки соединений бруса замеряют, после чего выполняют соответствующий врез. Его размеры желательно брать на пару сантиметров больше тех, которые вы получите в результате измерений. Не забывайте, что лаги под воздействием влаги немного расширятся.
4. Устанавливаете в нижней части опор для чернового основания черепные бруски. Затем соединяете их с лагами по бокам. Геометрические параметры таких брусков всегда берутся меньшими, нежели размеры основных элементов.
5. Монтируете на брусья доски. Прикреплять их не нужно. Древесина в процессе эксплуатации будет расширяться. Свободное размещение досок не будет мешать этому естественному процессу.
6. На напольное основание укладываете слой гидроизоляции. Выбранный влагозащитный материал (например, полиэтиленовую пленку) следует зафиксировать на стеновых поверхностях. На них гидроизолятор заходит на высоту, которая равняется высоте всех имеющихся уровней выполнимой напольной основы (в этот показатель входит и финишная отделка пола). Участки соединения кусков пленки между собой скрепите строительным степлером.
7. Укладываете слой теплоизоляции. Высота лаг должна быть немного больше толщины теплозащитного материала. Для деревянных строений разрешается применять любые материалы для

   Слой теплоизоляции чернового пола

   Далее накрываете сделанный пирог пароизоляционным материалом. Его тоже фиксируют на стенах постройки степлером. Стыки парозащитных изделий склеивают посредством строительного скотча. Если теплоизоляционный материал укладывался четко по высоте лаг, по их бокам нужно смонтировать тонкие рейки. Они станут удерживать утеплитель на месте. В результате вы получите под полом зазор для вентиляции.

   Финал работ – укладка фанеры, досок, ОСБ-плит на черновое основание. Монтаж второго слоя основания осуществляется аналогичному тому, как вы устанавливали первую часть конструкции (оставляете у стенок зазоры, помещаете в них теплоизолирующий материал и так далее). Крепление досок, плит и листов производится с шагом 10–14 см посредством нержавеющих саморезов.

   Как видим, обустроить черновое основание несложно своими руками. Удачи вам в этом деле!

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

• перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;





• пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).



2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.



3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.



4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.



6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.



7. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола