Шлифовать торцы сруба. Шлифовка сруба современными инструментами

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

Назначение шлифовки

При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

• каркасные дома, обшитые древесными материалами;
• бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
• брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
• брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Шлифовка сруба – это операция, осуществляемая с целью удаления с бревен остатков коры, которые начинают с течением времени гнить и темнеть. Этот вид обработки позволяет придать деревянному жилищу привлекательный вид, сделать дом более прочным и тем самым существенно увеличить срок его эксплуатации. Шлифовка – несложная процедура. При наличии специального инструмента ее можно выполнить самостоятельно.

Когда и зачем нужно шлифовать дом из дерева?

Сруб сооружается из бруса либо оцилиндрованных бревен, имеющих естественный показатель влажности. Последние на момент возведения дома являются сырыми. Если попытаться выполнить их обработку сразу после строительства, эффект от операции будет негативным. Древесина еще больше "взлохматится", и возведенное жилище станет менее привлекательным внешне. По этой причине шлифовка сруба производится через 10–12 месяцев после завершения всех строительных работ. Обработку разрешается выполнять и раньше. Но лишь в случаях, когда дом сооружался из хорошо просушенного бруса.

Шлифовка решает массу проблем. После такой операции на бревнах хороша видна их природная древесная структура, на них не образуется плесень и грибок, стены сруба полностью избавляются от мелких трещин и шероховатостей. Шлифовка предотвращает ранее старение деревянных элементов и повышает адгезию последних к лакокрасочным составам, которые применяются для финишной отделки дома.

Описываемый способ обработки выполняется строго после перекрытия постройки. Если бревна за время усадки успели потемнеть, их предварительно обрабатывают специальными отбеливающим растворами. Непосредственно шлифовка производится после полного высыхания таких составов. Еще один важный момент. После шлифовки деревянное жилище необходимо обработать антисептиком либо нанести на него лакокрасочное покрытие в течение 4–7 дней . Если этого не сделать, сруб потемнеет. Всю операцию шлифования придется начинать с самого начала.

Инструменты для обработки древесины – какие подойдут?

Профессиональные строители предпочитают шлифовать сруб при помощи специальных станков. Их цена очень высока. Домашние мастера не используют такие агрегаты. Качественную шлифовку можно произвести с помощью более доступных и простых в эксплуатации инструментов:

• Ленточной шлифмашинки.
• Болгарки, оснащенной спецнасадками.

Ленточные шлифовальные агрегаты характеризуются малым весом. Ими удобно пользоваться. Этот инструмент идеален для обработки деревянных изделий с плоской поверхностью. С оцилиндрованными бревнами шлифмашинки справляются намного хуже. Обработка таких материалов очень трудоемкая и не всегда качественная. Облегчить процесс шлифовки дают возможность ленточные агрегаты, снабженные мешками-пылесборниками. После их применения отпадает необходимость в уборке.

Быстрее и эффективнее шлифовка выполняется болгаркой с набором особых насадок. Последние изготавливаются в виде дисков, на которых зафиксированы куски (лепестки) абразивного материала (наждачной бумаги). Насадки используются разные:

• С наждачкой на 40. Такие изделия хороши для первичной обработки древесины.
• С абразивом на 80 и 100. Эти насадки предназначены для финишного шлифования.

Могут понадобиться и абразивы с другими размерами зерен. Ряд участков сруба шлифуется по специальным схемам.

При выборе болгарки обращайте особое внимание на два показателя – мощность и вес инструмента. Шлифовку дерева желательно осуществлять установками на 750–900 Вт. Этой мощности достаточно для снятия коры и заглаживания мелких дефектов на бревнах. Вес инструмента должен быть минимальным. Тогда руки человека не устанут при выполнении большого объема работ. Специалисты говорят, что тяжелый шлифагрегат уменьшает производительность труда в 2,5–3 раза. А при использовании маломощных болгарок время на обработку стен сруба увеличивается в 3–4 раза.

Насадки в процессе шлифования поверхностей приходится менять очень часто. Наждачка быстро стирается из-за наличия в древесине смолистых соединений. Рекомендуется периодически очищать насадку от пыли и стружки, используя металлическую щетку. Заметим, что очищенная 2–3 раза насадка стирается намного быстрее новой и не обеспечивает качественной обработки сруба.

Некоторые участки деревянной постройки шлифуются стамеской с шириной рабочей части около 2 см. Этот инструмент применяется для обработки стыков бревен в углах сруба и других труднодоступных мест, где невозможно использовать громоздкую болгарку или шлифмашинку.

Порядок работы – как сделать дом красивым?

При обработке стен сруба с бруса и бревен снимается верхний слой древесины. Это приводит к тому, что в воздухе присутствует большое количество опилок, мелкой пыли, смолы. Такие частички забиваются в глаза, нос, рот человека и могут нанести вред его здоровью. Избежать подобных проблем просто – все работы нужно выполнять в защитной одежде и респираторе (маске).

Процесс шлифовки делится на несколько стадий. Сначала делается черновое обдирание древесины. Для этого используется грубый абразив. С его помощью с поверхности убирается жесткая кора. Операция осуществляется очень аккуратно, чтобы не повредить ворсистую часть дерева.

Ворс удаляется на втором этапе. Его производят мелкозернистым абразивом. Эту часть процедуры нежелательно выполнять с помощью болгарки. Неопытные мастера чересчур сильно надавливают на электроинструмент, что приводит к образованию на бревнах борозд, которые портят внешний вид стены. Лучше использовать ленточную машинку. А болгарку применять исключительно для шлифования торцевых и пазовых участков стен.

Пазы сруба из бруса рекомендовано обрабатывать машинкой с плоской насадкой. Последняя делается из резины либо из пластика. Первый вид насадок приходится часто менять. Они приходят в негодность буквально через пару часов работы. Пластиковые изделия намного долговечнее. Сечение используемого шлифкруга берется немного больше диаметра насадки.

Далее шлифовка сруба предполагает проведение окончательной обработки. Она обязательна, когда на стены постройки будет наноситься лак либо краска. Операция выполняется насадкой с зерном размером 58–68 мкм. Окончательная шлифовка производится чаще всего вручную. Хотя большие и ровные участки стен можно обрабатывать и ленточной машинкой, и болгаркой.

Совет. Шлифовать большие по площади стены нужно частями. Вся поверхность разбивается на несколько отдельных участков и каждый из них обрабатывается по-отдельности. Всю отшлифованную стену сразу же покройте спецраствором, который не позволит ей потемнеть.

Чем обрабатывать сруб после шлифовки?

Оцилиндрованные бревна и брус обрабатываются антипиренами, лессирующими составами и антисептиками. Первые увеличивают стойкость дерева к огню. Лессирующие композиции улучшают внешний вид жилого строения. Антисептики не позволяют развиваться грибку и плесени. Все эти составы имеют защитную функцию. Кроме того, они подчеркивают красоту натуральной древесины. Составы наносятся в следующем порядке:

• обработка стен антисептиком;
• пропитка антипиреном;
• нанесение лессирующей композиции.

Стены сруба можно и окрашивать. Но тогда естественная привлекательность дерева утрачивается, так как его текстура будет не видна. Окрашивание срубов из бревен выполняют посредством пульверизатора, из бруса – малярной кистью. Краска всегда наносится в два слоя (второй накладывается после полного высыхания первого). Торцы строения желательно красить жидким стеклом либо влагоустойчивыми акриловыми составами. Остальные участки разрешается декорировать любыми красками по дереву.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками должна происходить по разработанной технологии, согласно конкретным правилам и обязательствам.

Подходящий период для шлифовки

В период изготовления оцилиндрованного бревна дерево остается натурально-влажным. Непросушенная древесина не предназначена для шлифовки, так как такие работы вызовут еще большее «взлохмачивание». Лучшим временем для обработки считается 10-12 месяц после завершения строительства брусового дома, перед началом облицовки.

Шлифовку бревен производят на уже перекрытом здании. В противном случае, дальнейшая отделка не будет достаточно эффективной. Если за прошедший год бревна покроются темным налетом, то их нужно окрасить специальным антисептиком с отбеливающим эффектом. Обработка начинается только после высыхания древесного полотна.

После окончания шлифовки необходимо обязательно обработать полотно обеззараживающим или лакокрасочным составом, иначе дерево вновь потемнеет, и все действия пройдут впустую.

Равноценный оттенок сруба можно получить, если выполнить финишную отделку максимум через четверо суток после окончания шлифовальных мероприятий.

Инструменты для шлифовки

Современный строительный рынок предлагает множество приборов для самостоятельной шлифовки оцилиндрованного бревна, но не все из них способны справиться с задачей на должном уровне.

Оборудование, используемое в работе, должно быть достаточно мощным, но одновременно не слишком тяжелым.

Ленточные шлифмашинки неплохо обрабатывают плоский древесный материал, но не подходят для полукруглых бревен.

Лучше брать болгарку со спецнасадкой для шлифовки, которая выглядит как диск с зафиксированной наждачкой, имеющей форму лепестков. Ее мощность должна быть минимум 0,85 кВт. Удобнее всего использовать диски шириной 12,5 см, хотя можно выбрать и другие модели. Труднодоступные места рекомендуется обрабатывать стамеской.

Для первоначальной, грубой обработки берут лепестковые шлифдиски с грубым зерном (40-60) или простой абразив. Стоит учитывать, что диски придется менять часто: через каждые 3-5 метров. Количество дисков тонкой шлифовки (100-200 мм) зависит от качества первоначальной обработки. Лучше, если они будут на липучке, так их быстрее заменить.

Таким образом, для выполнения качественной шлифовки бревен понадобятся:

• Эксцентриковая шлифмашинка;
• Болгарка с наждачками;
• Стамеска.

Шлифовальные работы вызывают большой объем пыли, поэтому стоит приготовить и индивидуальные защитные средства.

Все оборудование должно быть изготовлено проверенными производителями, гарантирующими его надежность и долговечность.

Очередность шлифовки

Шлифовка бревен считается трудоемким и важным процессом, поэтому рекомендуется соблюдать все ее этапы:

1. Работы начинаются с удаления верхнего древесного слоя. Для этого нужно взять насадку с зафиксированной наждачкой с зернами №160-40. Такая обработка закончится образованием ворса.
2. Далее происходит чистовая обработка при помощи насадки с зерном №10-8, которая снимает с древесины появившийся ворс.
3. На последнем этапе производится завершающее шлифование зернами №6-М63.

Труднодоступные участки лучше обрабатывать тонкими пластиковыми насадками, характеризующимися доступной стоимостью и долговечностью. Труднее всего шлифовать места стыков бревен на углах здания. Здесь можно использовать стамеску с режущей деталью 2-сантиметровой ширины.

Шлифовку оцилиндрованного бревна нужно производить не спеша, в продольном направлении относительно древесных нитей. При этом, не стоит слишком сильно нажимать на шлифовальный инструмент – работа должна идти максимально плавно.

Обработка торцевых элементов

Торцы – это участки с наибольшей подверженностью отрицательным внешним воздействиям. Они быстрее всего впитывают влагу, на них приходится максимальные траты лакокрасочных составов. В связи с этим, торцы дома требуют тщательного подхода к шлифовке.

Наши предки использовали для обработки паяльную лампу и молоток. Обжиг торцов увеличивал срок их службы, но негативно влиял на внешний вид. Обстукивание молотком было направлено на более качественное соединение волокон и блокировки проходов, принимающих на себя атмосферную влагу. Подобные манипуляции делали древесное полотно твердым и «зеркальным».

Сегодня для шлифовки торцов используют несколько насадок. Работы начинают с номера 160, а заканчивают номером 10. Соблюдение всех технологических требований позволяет снизить впитывание влаги, краски, лаков и увеличить время эксплуатации бревенчатого строения.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками пройдет «гладко», если прислушаться к советам профессионалов:

1. Не стоит включать шлифовальную машинку на слишком большую скорость: это создаст глубокие борозды на бревне.
2. Шлифовка смоляной поверхности приводит к ее растиранию и блокирует процедуру ее удаления.
3. Места радиальной древесины нужно обязательно обработать клеем и дождаться его высыхания.
4. Использование лакокрасочных материалов на водной основе при первичном окрашивании может закончиться поднятием ворса. Исправить ситуацию поможет повторная шлифовка.
5. Обработку оцилиндрованного бревна нужно производить до установки дверей и окон.

Шлифовка бревенчатого сруба вполне по силам любому домовладельцу. Но помните, что на нее придется потратить немало времени и сил.

Шлифовать или нет стены из бруса, вопрос у хозяев сразу после строительства перед покраской не встает. А вот как выполнить эти работы самостоятельно или нанять бригаду специалистов думают. Но изучив прейскурант, умельцы выполняют шлифование бруса своими руками. Эта статья расскажет, какой инструмент для шлифовки сруба лучше использовать и как избежать ошибок при работе своими руками.

Статьи в периодических изданиях и сети говорят о том, что шлифовать сухой брус проще, поэтому лучше дому отстояться год или больше после строительство дома из бруса. Но только подумайте, что за это время производят со стенами? Брус растрескается, и даже покрытый всевозможными составами без шлифовки, будет выглядеть неприглядно. Такие стены можно увидеть на многочисленных фото в сети.

Первое что нужно сделать после постройки даже из материала естественно влажности это защитить стены от внешних воздействий. А выполнив покраску без отшлифовки, эти задачи не будут выполнены.

Конечно, обработка естественно влажности сложнее, так как отдельные волокна будут отделяться. Но если покрыть древесину естественной влажности без предварительно шлифовки, то растрескивания не избежать.

Вывод один, шлифовать стены любой влажности нужно сразу после строительства дома. А если собрать дом и закрыть кровлей, законсервировать, то высыхание будет происходить медленно и равномерно. Тем более технология шлифования разработана для различного вида древесины.

Чем полезна отшлифовка?

Шлифовка сруба помогает в следующих случаях:

1. Под воздействием солнечных лучей древесина приобретает темно желтый оттенок. Шлифовка возвращает естественный ровный цвет.
2. Если не ошлифовать брус перед покрытием пропитка будет поглощаться неравномерно и на стенах образуются пигментные пятна.
3. Убирая миллиметр, сверху нейтрализуются поры грибков и плесени уже попавших на древесину.
4. Редко можно увидеть завершенное строительство из бруса с чистыми стенами. Шлифовка уберет всю грязь и неровности, стены будут выглядеть как на рекламных фото строительных компаний.

Что понадобится для шлифовки сруба

Для шлифовки сруба из дерева применяют инструменты:

Делая шлифовку своими руками, в основном используют дрель и болгарку. Такой инструмент есть практически у каждого кто осуществлял строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала. Другие описанные инструменты можно взять на прокат или воспользоваться услугами профессионалов, у которых они есть в наличии.

При любой работе по шлифовке нужно использовать маску и респиратор. Древесная пыль очень мелкая и легко проникает в глаза и носоглотку.

Качество работ зависит от выбранного инструмента и жесткости насадок. Для внешней обработки подойдут круги №80 и 120. №80 применяют для отшлифовки грубых частей сруба, 120 убирает грязь и выравнивает поверхность под покраску. Для грубой шлифовки используются №30 и 60. Их же применяют для очищения старых лакокрасочных покрытий.

В любом случае инструмент для шлифовки должен быть легким и мощным. Тяжелый инструмент понижает производительность в 2-3 раза, а маленькая мощность значительно увеличит затрату времени. Как работает и выглядит инструмент можно рассмотреть на фото в сети.

Работы по отшлифовки стен

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки. После этого стены шлифуют, начиная с крупных насадок, и заканчивая мелкими. Брус с участками радиальной структуры можно увидеть на одном из фото к данной статье.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

1. Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
2. При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
3. Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
4. После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
5. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

Построив дом из бревен или бруса стает вопрос о внешней его отделке. Если сруб построен из бревен его нужно отшлифовать и убрать излишние изъяны, остатки коры. Даже если вас все устраивает во внешнем виде, то делать это все равно нужно чтобы продлить срок его службы. Шлифовка сруба это так сказать обязательная необходимость.

Если оставить кору на срубе, то со временем она начнет гнить и на доме появится плесень. Также большая вероятность повреждения вашей постройки таким насекомым как короед. Не отшлифованное и не покрашенное дерево быстро потемнеет и потеряет былую красоту.

Если дом построен из обычного или профилированного бруса, коры на нем не будет но шлифовка сруба уберет изъяны, улучшит внешний вид и упростит дальнейшую обработку и окраску.

Современный инструмент для шлифовки

Такую работу как шлифовка сруба или бани не выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Существует несколько видов шлифовального инструмента:

Ленточные шлифмашины

Дельташлифмашина

Эксцентриковаяшлифмашина

Это неплохой вид такого рода инструмента, он легко справится со многими работами. С помощью него вы можете шлифовать плоские поверхности, при необходимости его можно использовать даже для шлифовки бревен, хотя это не лучший вариант. Он не сможет обработать многие места цилиндрического бревна, но при желании попробовать его все же возможно.

Ленточные шлифмашинки применяются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент использовать можно не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справится с пластмассой и металлом.

Машинка может быстро снять толстый слой поверхности, например можно отшлифовывать не строганную доску, брус, бревно.

Рабочим механизмом выступает абразивная лента замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие таких лент с различным зерном. Обратите внимание, что чем крупнее зерно тем грубее обрабатывается поверхность и толще снимается слой.

При покупке такого инструмента следует обращать внимание на ширину и длину абразивной ленты применяемой в инструменте, также немаловажна скорость ее вращения. Стандартные размеры таковы: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту. В зависимости от объемов работ которые предстоят этому инструменту нужно подбирать и мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт. Хорошим плюсом для этого инструмента будет возможность плавного переключения скорости вращения ленты, а также автоматическая центровка ленты – она не даст ленте сползать даже при круговых движениях инструмента.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов – поверхность сделанная на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку. А вот оксид алюминия применяют для тонкой обработки метала, такой лентой можно даже затачивать инструмент.

С помощью этого инструмента можно обрабатывать любые плоские поверхности, это может быть дерево, метал, пластмасса и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговых и колебательных движений этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 – 6 мм и даже больше. С помощью него можно делать тонкую обработку, степень которой будет зависеть от амплитуды колебаний которая может плавно регулироваться инструментом.

Шлифование осуществляется подошвой на которой крепится наждачная бумага. Поэтому расходники к ней можно купить практически в любом строительном или хозяйственном магазине.

Эксцентриковая шлифмашина

Эксцентриковая шлифмашина многим похожа на виброшлифмашину, но у нее вместо прямоугольной подошвы установлена круглая. Ее предназначение делать шлифовку и полировку. Осуществляется это более сложными движениями подошвы. Она как нельзя лучше подходит для шлифовки сруба . Вес у нее небольшой, примерно 600-800 гр., что позволяет работать с ней даже одной рукой.

Рабочей область могут быть специальные насадки с войлоком, также применяются шлифовочные диски и наждачная бумага.

Обычно в таком инструменте можно регулировать как амплитуду колебаний так и их частоту, что очень удобно при применении.

Болгарка для шлифовки
Просмотрев инструмент вы поймете что не все места сруба можно обработать шлифовальными машинами, например торцы и пазы для таких устройств будут недоступными.

Но что же делать, каким же инструментом можно воспользоваться для таких мест? Здесь нам на выручку придет болгарка – это незаменимый инструмент для дома.

Чтобы с помощью его можно было шлифовать дерево нужно прикупить специальные пластмассовые насадки. А если у вас работа предстоит с бревнами на которых есть еще кора, можно вначале пройтись диском для снятия краски это ускорит процесс.

Так как шлифовка сруба это большой объем работы, вам придется запастись немалым количеством наждачной бумаги.

Шлифовка сруба — технологический процесс

Итак для начала подготовим нужный инструмент для нашей работы. Нам понадобится:

• Эксцентриковая шлифмашина
• Болгарка маленькая
• Стамеска 20 мм

Расходный материал:

• наждачки к эсцентриковой шлифмашине с фракцией 40 и 100
• наждачки к болгарке с фракцией 40
• плоская пластмассовая насадка на болгарку

Перед началом работы нужно ее разбить на несколько участков, особенно если стена имеет большую площадь. Это делается для того чтобы отшлифованные участки сруба были покрашены не позднее чем через 7 дней , иначе дерево потемнеет и придется делать все заново.

Шлифовки сруба по технологии такова такова: вначале мы выбираем небольшой участок стены, который сможем отшлифовать не более чем за два – три дня, далее делаем одноразовый проход краской. Это дает нам гарантию что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал то он может обработать не более 8 м.кв в день, а для новичка эта площадь еще меньше. Ориентируясь на эти цифры вы уже можете сами для себя обозначить фронт работ на день.

Также вы должны учитывать что чем дольше сруб стоял без обработки, тем сложнее вам будет его отшлифовать, ведь вам придется снимать более толстый слой дерева.

Шлифовка выполняется в два этапа, на первом этапе шлифуется сруб эксцентриковой шлифмашиной с наждачной бумагой фракции 40. В процессе мы снимаем потемневшее дерево но поднимаем ворс, получается очень не качественная шлифовка которая не позволит сделать покраску. Чтобы убрать поднятый ворс делают второй проход, но уже при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе вы можете использовать другие фракции наждачной бумаги, но вышеуказанные варианты уже опробованы мастерами.

При шлифовке сруба, как вы поняли основной инструмент это эксцентриковая шлифмашина , она позволяет делать все равномерно не оставляя углублений. Болгарка при этом не используется, ее применяют только для шлифовки торцов и пазов. При этом использовать нужно плоские насадки из тонкой пластмассы, резиновые же насадки использовать не рекомендуется, ведь они не только быстро приходят в негодность но и оставляют черный след.

При работа с болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100 то она будет выжигать дерево. Также желательно чтобы болгарка могла регулировать свои обороты – это будет очень полезно при такой работе.

Трудно доступные места в срубе дома это углы, пока нет электроинструмента который бы смог их хорошо обрабатывать, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя. Зачищать их можно до или после шлифовки, это не имеет значения.

Как видите шлифовка сруба даже современными инструментами это трудоемкий процесс, но к сожалению без него ни как не обойтись.