Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
Глубина укладки канализационной системы
Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.
От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.
Совет! Труба, проложенная между зданием и септиком, должна быть прямой. Колена, повороты будут провоцировать появление засоров.
Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см. В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.
Особенности укладки канализационных труб
Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:
- нужно использовать трубы нужного диаметра;
- необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
- допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.
Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:
- характер участка (его рельеф, особенности грунта);
- точка выхода канализационной трубы из дома.
Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов. Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, . Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.
Совет! Если невозможно провести канализационную трубу без поворотов, в месте поворота нужно делать колодец, в который всегда можно будет проникнуть и устранить в данной зоне засор. Данный прием позволяет проложить канализационный трубопровод на любом участке.
Чем важна глубина укладки?
Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.
Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.
Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.
Как правильно обустраивать теплоизоляцию?
В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.
Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.
В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, .
Видео — Монтаж наружной канализации и утепление
Внутренняя часть канализационной системы частного дома
Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:
- унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
- раковина – 5 см;
- стояк – 10 – 11 см.
Видео — Правильный монтаж канализационных труб
Внешняя часть канализационной системы частного дома
Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.
Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.
На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.
Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.
- Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
- Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
- Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.
Проживая в частном доме, хочется создать в нем для своей семьи максимальные удобства, обеспечив высокий уровень жизни, поэтому очень важно заранее задуматься над таким важным вопросом, как канализация. Канализацию в частном доме можно сделать своими руками. Данная статья поможет вам выполнить все работы правильно, грамотно и без вреда для экологии.
При самостоятельном сооружении канализационной системы в частном доме, можно существенно сэкономить, но при этом очень важно провести все работы правильно, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к строительно-монтажным работам такого рода.
Выбор схемы канализационной системы должен производиться в соответствии с планировкой конкретного дома. При планировании дома рекомендуется предусмотреть компактное размещение помещений, для которых будет осуществляться подвод и отвод вод (душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и ). Но самым лучшим вариантом будет такое размещение, при котором всё сантехническое оборудование будет привязано к одной трубе (коллектору), через которую будет производиться отток сточных вод в выгребную яму или септик.
Специалисты советуют, при наличии большого дома, в котором предусмотрено несколько различных помещений с отводом и подводом вод, расположенных в разных частях здания, отдать предпочтение такой схеме канализационной системы, в которой будет не менее двух (а иногда и больше) выгребных ям или септиков. Помимо этого, если у вашего дома два и более этажа, а ванные комнаты, санузлы и кухни размещены на разных этажах, то в этом случае вам необходимо будет установить стояки.
Виды канализации
Все работы по сооружению канализации в частном доме своими руками сводятся к обустройству наружной и внутренней канализации. К работам по внутренней канализации можно отнести монтаж фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как душевая, кухня, туалет и т. п. К наружной или внешней канализации относится всё, что расположено за пределами дома, то есть система труб, идущих от дома до станции глубокой очистки (довольно дорогое готовое решение) или до самодельного септика (с полем фильтрации или накопительному). Конечно, если у вас будет возможность подключиться к централизованной системе сброса стоков, то задача очень сильно упростится. Но в данной статье будет рассматриваться именно автономная система, включающая эффективную очистку сточных вод в септике, а такой примитивный способ, как выгребная яма.
В первую очередь необходимо заняться именно внутренней схемой. Еще на этапе необходимо задуматься над тем, чтобы все помещения, к которым будет подводиться канализация, располагались по возможности ближе друг к другу, так как впоследствии такой подход существенно упростит схему обустройства внутренней канализации. Каждый дом предполагает индивидуальную схему канализации, которая может быть самой разнообразной.
При этом следует учитывать тот факт, что в туалете для отвода стоков нужно использовать трубы, диаметр которых составляет 100-110 мм. Для серых стоков, которые будут поступать в канализацию из кухни или ванной, следует использовать ПП или ПВХ трубы, имеющие диаметр 50 мм. Все повороты необходимо делать с помощью двух пластиковых колен, изогнутых под углом 45 градусов, так как это позволит в дальнейшем минимизировать возможность появления засора, устранять который довольно проблематично. Надежнее и дешевле использовать в схеме канализации поливинилхлоридные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) трубы, так как они долговечнее, надежнее и дешевле чугунных. И помимо этого, монтировать внутреннюю систему канализации с помощью таких труб существенно проще.
В первую очередь необходимо определиться где именно будет находиться коллекторная труба или стояк, а уже потом от нее заниматься дальнейшей разводкой.
Но перед этим следует более точно разобраться в том, как можно для своего дома самостоятельно разработать схему канализации, ведь в дальнейшем по этой схеме можно будет произвести полный расчет всего того (сантехнического оборудования и материалов), что потребуется вам для обустройства канализационной системы.
Можно выполнить схему канализации на листочке в клеточку, но желательно приобрести для данной задачи несколько листов миллиметровки. Помимо этого вам потребуется рулетка, линейка и острый карандаш.
Для частного дома схема канализации составляется в следующей последовательности:
- для начала нужно составить в масштабе. Если размеры дома вам неизвестны, то придется пройтись с рулеткой и все замерить;
- далее необходимо определиться где будут располагаться стояки;
- после этого необходимо на плане отметить места размещения сантехнических приборов и определиться с тем, как они будут подключаться;
- на следующем этапе нужно отметить трубы, которые будут идти от фасонных частей и стояка до сантехнических приборов, а также все соединительные элементы (тройники, отводы и прочие);
- все перечисленное выше следует проделать для каждого этажа вашего дома;
- затем необходимо определиться с размерами фановой трубы и стояка;
- теперь осталось только суммировать длину всех труб, относящихся к внутренней канализации;
- следующим этапом будет наружная система, на котором нужно составить схему внешней канализации, к которой относятся трубы, идущие от станции глубокой очистки или септика до выпуска. Не забывайте при этом учитывать все имеющиеся и СНиПы.
Так как условия внутри дома и за его пределами сильно отличаются, то и трубы для этих двух схем канализации используются разные. В настоящее время для прокладки труб внутренней канализации чаще всего применяются ПП и ПВХ трубы, имеющие характерный серый цвет. Для лежаков и стояков диаметр таких труб составляет 110 мм, а для отвода стоков - 40 и 50 мм. Но не забывайте, что эти трубы предназначены только для внутренней канализации, а для наружной необходимо использовать другие решения.
Чаще всего трубы, которые прокладываются под землей от станции глубокой очистки или септика до выпуска, выкрашены в оранжевый цвет, что объясняется очень просто - в земле более заметен яркий оранжевый цвет, по сравнению с остальными. Но трубы для внешней канализации отличаются от остальных не только цветом - к ним предъявляются совсем другие требования. Такие трубы обладают большей жесткостью, так как они должны будут выдерживать значительную нагрузку, находясь под землей. Существуют и более прочные конструкции, примером которых могут быть двухслойные гофрированные трубы. Но глубина закладки труб, при сооружения системы канализации частного дома, обычно невелика (чаще всего до 2-х метров), поэтому нет необходимости применять такие трубы. Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 110 мм, этого должно с запасом хватить для отвода сточных вод из дома.
Чугун
Преимущества: способны выдержать большие нагрузки, долговечные и прочные.
Недостатки: дорогие, тяжелые и хрупкие, на внутренней части из-за коррозии могут образоваться шероховатости, это может стать причиной засора.
Полипропилен
Преимущества: легкие и гибкие, благодаря чему они наиболее востребованы для внутренней канализации. Могут без проблем выдержать высокую температуру сточных вод.
Недостатки: если использовать по назначению, то недостатков нет.
Поливинилхлорид
Преимущества: схожи с чугунными, недорогие и легкие. Чаще всего применяются для наружной канализации.
Недостатки: высокую температуру сточных вод переносят плохо, хрупкие (не гнутся, а трескаются).
Прокладка труб
Наверное, самым трудоемким процессом при сооружении в частном доме своими руками является разводка и прокладка труб. Если вы решили выполнить данные работы самостоятельно, то обязательно позовите кого-нибудь на помощь, так как это скажется не только на качестве работы, но и на скорости. Также рекомендуется сначала проверить герметичность системы с помощью проливки чистой водой, а уже потом, убедившись в надежности всех швов, можно приступать к полноценной эксплуатации.
Ранее уже говорилось, что самым простым вариантом будет использование для канализации ПП или ПВХ труб. В настоящее время на строительном рынке существует большое количество предложений данной продукции, поэтому вам не составит труда найти ревизии, тройники, колена и пластиковые трубы, которые надежно и легко соединяются в местах стыковки благодаря наличию резиновых манжет. При желании все места соединений можно дополнительно обработать специальным сантехническим герметиком. А в тех местах, где труда проходит через стену или перекрытие, рекомендуется обязательно устанавливать гильзу.
Также необходимо помнить и о наклоне труб. В соответствии со СНиПом, в безнапорной системе угол наклона трубы зависит от ее диаметра. К примеру, для трубы диаметром 50 мм необходимо создавать уклон не менее 3 см на один метр, а для трубы диаметром 110 мм - не менее 2 см на метр. Не стоит забывать об этом, так как различные точки трубопровода вам нужно будет располагать на разной высоте, для обеспечения необходимого уклона.
Для того, чтобы не столкнуться с несоответствием внутренней и наружной систем канализации, необходимо начинать монтаж канализации в доме с выпуска. Выпуском называется пограничная часть системы канализации, соединяющая трубу, ведущую к септику, с трубой, которая выходит из дома (стояк).
Выпуск нужно монтировать через фундамент на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, которая соответствует вашему региону. Можно установить выпуск и выше, но для этого вам потребуется произвести теплоизоляцию трубы, чтобы в зимнюю пору она не промерзла. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что воспользоваться туалетом вы сможете лишь весной, после потепления.
Если при об этом не позаботились, то вам потребуется пробить в фундаменте такое отверстие, в которое сможет поместиться отводная труба с гильзой. Гильза - это небольшой обрезок трубы, диаметр которой больше, чем у канализационной трубы (130-160 мм). Такая гильза должна выступать не менее чем на 15 см с обеих сторон фундамента.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе вам нужно сделать в фундаменте отверстие (если его там нет) и вставить в него гильзу с трубой. Не забудьте, что диаметр выпускной трубы должен быть не меньше, чем диаметр стояка. А гильза нужна для того, чтобы задать необходимый уклон трубы по направлению к септику (2 см на один метр).
Лучше всего располагать стояк в туалете, так как рекомендуемый размер трубы, которая идет от унитаза до стояка, составляет 100 мм. Монтировать ее можно как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как будут монтироваться трубы - в специальных коробах, стене, каналах и нишах или рядом со стенами (крепление подвесками, хомутами и т. п.).
Для того, чтобы соединить канализационные трубы со стояком, следует использовать косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру, нужно использовать переходники. Там, где пересекаются трубы из раковин, ванной и душа, необходимо устанавливать коллекторную трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Также не забудьте о гидрозатворах, которые помогут защитить ваше обоняние от неприятных запахов.
Обязательно нужно монтировать на каждом стояке специальный тройник (ревизию) с помощью которого можно будет произвести, при необходимости, чистку засора. Для того, чтобы в будущем не проводить работы по очистке канализации, необходимо монтировать прочистку после каждого поворота.
Выводу и монтажу фановой трубы отводится очень важная роль, так как фановая труба нужна для:
- поддержания внутри системы атмосферного давления, чтобы не возникали гидравлические удары и разряжение воздуха;
- повышения долговечности канализационной системы;
- вентиляции всей системы канализации, что в свою очередь необходимо для эффективной работы септика.
Фановой трубой называется продолжение стояка, то есть это труба, которую выводят на . Перед тем как соединять фановую трубу и стояк, необходимо установить ревизию. После этого нужно вывести трубу под удобным углом на чердак.
Не рекомендуется упрощать работу, совмещая фановую трубу (вентиляцию канализации) с дымоходом или вентиляцией дома. Более того, необходимо располагать выход фановой трубы подальше от окон и балконов, на расстоянии не менее 4 метров. Высота отступа от кровли не должна быть менее 70 см. Помимо этого, нужно располагать вентиляцию канализации, дымоход и вентиляцию дома на разных уровнях.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать следующее:
- на первом этапе следует заняться составлением подробной схемы разводки, минимизируя по возможности расстояние от сантехнических приборов до стояка;
- необходимо увеличивать диаметр труб, которые идут к стояку, по ходу подключения дополнительных приборов. Нельзя допускать уменьшения диаметра;
- нужно придерживаться простого правила: чем больше выпуск у прибора, тем ближе он должен находиться к стояку. Унитаз должен располагаться ближе всех к стояку;
- при разводке в частном доме канализации, следует исключить острые углы, а трубы необходимо укладывать с определенным уклоном;
- тем, где в будущем могут образоваться засоры, нужно заранее предусмотреть прочистки и ревизии;
- для вентиляции системы в схеме разводки обязательно должна присутствовать фановая труба.
Оборудовать канализацию в частном доме своими руками можно разными способами, о которых будет идти речь далее. Очень важно грамотно подобрать систему, которая будет удовлетворять всем вашим потребностям.
Выбирать схему обустройства системы канализации необходимо с учетом некоторых параметров:
- временное или постоянное проживание в доме;
- количество человек, проживающих в доме постоянно;
- какое количество воды расходует каждый человек ежедневно (зависит от наличия стиральной машины, умывальника, раковины, унитаза, душа, ванной и т. п.);
- на каком уровне залегают грунтовые воды;
- каким размером обладает ваш участок и сколько места может быть выделено для очистных сооружений;
- какой тип и структура почвы;
- климатические условия.
Чтобы получить более подробную информацию, следует изучить все соответствующие разделы СНиП и СанПин.
Все канализационные системы для частного дома условно можно разделить на два вида:
- накопительные системы (герметичная емкость для сточных вод, выгребная яма, не имеющая дна);
- сооружения, предназначенные для очистки сточных вод (аэротенк - септик, имеющий постоянную подачу воздуха, септик с биофильтром, септик с двумя или тремя камерами и полем фильтрации, септик с двумя переливающимися колодцами и естественной очисткой, простой однокамерный септик, имеющий почвенную очистку).
Выгребная яма является самым древним и проверенным многими веками способом обустройства канализации. Данный способ не имел альтернативы еще лет 50-70 назад. Правда в те времена люди не использовали так много воды в частном доме, как в настоящее время.
По сути, выгребная яма - это колодец, не имеющий дна. В выгребной яме можно сделать стены из бетона, бетонных колец, кирпича или другого материала, а в качестве дна оставить почву. После попадания сточных вод из дома в яму, относительно чистая вода будет, очищаясь, просачиваться в почву, а твердые органические отходы и фекальные массы будут скапливаться, оседая на дно. Когда со временем колодец будет полностью заполнен твердыми отходами, его нужно будет чистить.
Раньше в выгребной яме не делали водонепроницаемые стены, поэтому когда она заполнялась, ее закапывали, а в другом месте вырывали другую.
Необходимо отметить тот факт, что устраивать в частном доме канализацию при помощи выгребной ямы можно только тогда, когда объем среднесуточных стоков не превышает одного кубического метра. Только в этом случае почвенные микроорганизмы, живущие в почве и питающиеся органикой, смогут успеть обработать воду, которая будет проникать через дно ямы в почву. А в том случае, если объем стоков превысит эту норму, вода не будет получать необходимой очистки, что приведет к загрязнению грунтовых вод. Если это случится, то в радиусе 50 метров окажутся зараженными все источники воды. Если добавить в выгребную яму микроорганизмов, то благодаря этому немного уменьшится неприятный запах, который исходит от нее, а также ускорится процесс очистки воды. Но всё равно рисковать не стоит.
Вывод. Строить выгребную яму, не имеющую дна, стоит только тогда, когда в доме не проживают постоянно, а бывают несколько раз в неделю, не расходуя при этом много воды. Также, стоит обратить внимание на тот факт, что грунтовые воды должны залегать хотя бы на один метр ниже дна ямы, в противном случае вам не удастся избежать загрязнения источников воды и почвы. Выгребная яма обладает самой низкой стоимостью, но даже не смотря на это в настоящее время она не пользуется популярностью в коттеджах и современных загородных домах.
В этом случае около дома необходимо установить герметичную емкость, в которую со всего дома будут по трубам стекать сточные воды. Можно приобрести уже готовую емкость в магазине, которая может быть изготовлена из металла, пластика или другого материала. Но при желании можно сделать такую емкость своими руками из бетонных колец. Крышку можно изготовить из металла, а дно - из бетона. Главным условием при сооружении канализации подобного типа является полная герметичность. Для данного вида канализации можно использовать гофрированные трубы прагма.
Такую емкость обязательно нужно будет чистить, когда она полностью заполнится, для чего придется вызывать ассенизаторскую машину, что обойдется вам от 15 до 30 у.е. Требуемый объем емкости и частота ее опорожнения зависит от объема сточных вод. К примеру, если на постоянной основе в доме проживают четыре человека, которые пользуются стиральной машиной, туалетом, раковиной, душем и ванной, то накопительный бак должен иметь объем не менее 8 куб.м, а чистить его необходимо будет каждые 10-14 дней.
Вывод. Если на вашем участке грунтовые воды залегают довольно высоко, то как вариант для обустройства канализации дома можно использовать герметичную выгребную яму. С ее помощью вы сможете полностью обезопасить источники воды и почву от возможного загрязнения. Но минусом такой системы является то, что вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину довольно часто. По этой же причине необходимо заранее задуматься над местом, где будет размещена яма, чтобы к ней был удобный подъезд. Дно емкости или ямы не должно находиться от поверхности почвы глубже трех метров, так как в противном случае шланг не сможет достать до дна. Крышка накопительной емкости должна быть утеплена, чтобы трубопровод был защищен от замерзания. Стоимость такой емкости будет напрямую зависеть от ее объема и материала, из которого она будет изготовлена. Использование б/у еврокубов будет самым дешевым вариантом, а самым дорогим - кирпич или бетонная заливка. Также не стоит забывать и о ежемесячных расходах на очистку емкости.
Самый простой вариант почвенной очистки - однокамерный септик
Однокамерный септик не особо отличается от обычной выгребной ямы, а иногда его так и называют. Данное сооружение представляет собой по сути колодец, в котором дно засыпано небольшим слоем щебня (не менее 30 см), а поверх щебня засыпан крупнозернистый песок таким же слоем. В этом случае сточные воды из дома попадают по трубам в колодец, где затем вода просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь при этом на 50%. Безусловно, щебень и песок существенно повышают качество очистки воды, но кардинально это проблему не решает.
Вывод. Не рекомендуется сооружать в частном доме канализацию с использованием однокамерного септика, если в доме люди проживают постоянно или при большом объеме сточных вод. Данный вариант можно использовать только с низким уровне грунтовых вод и временном проживании. Также периодически необходимо будет менять щебень и песок, так как они заилятся.
Сооружение фильтрующих колодцев и переливных колодцев-отстойников является довольно популярным способом обустройства канализации в частном доме, к тому же данный вариант достаточно экономичный и может быть смонтирован самостоятельно.
Данная канализационная система состоит из двух колодцев: первый колодец имеет герметичное дно, а второй - не имеет дна, но присыпан щебнем и песком.
Из дома сточные воды попадают в первый колодец, в котором фекалии и твердые отходы опускаются на дно, а на поверхность всплывают жирные. Между этими двумя слоями образуется относительно осветленная вода. Первый колодец соединяется со вторым примерно на 2/3 своей высоты переливной трубой, которая расположена под небольшим наклоном, позволяя воде беспрепятственно стекать туда. Во второй колодец попадает немного осветленная вода, которая затем просачивается через песок, щебень и почву, очищаясь еще больше.
Первый колодец выполняет роль отстойника, а второй - фильтрующего колодца. Время от времени первый колодец заполняется фекалиями и для его очистки вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину. Это необходимо делать примерно раз в полгода. Для того, чтобы снизить количество неприятных запахов, нужно добавить в первый колодец микроорганизмов, разлагающих фекалии.
Описанный выше двухкамерный можно сделать своими руками из кирпича, бетона или бетонных колец, а можно приобрести у производителя уже готовый пластиковый септик, в котором будет производиться дополнительная очистка при помощи специальных микроорганизмов.
Вывод. Устанавливать в частном доме систему канализации на основе двух переливных колодцев стоит только тогда, когда даже в паводок уровень грунтовых вод находится ниже одного метра от дна второго колодца. Если на вашем участке будет супесчаный или песчаный грунт, то это будет идеальным вариантом. Но помните, что где-то через пять лет песок и щебень во втором колодце нужно будет заменить.
Почвенная и биологическая очистка - септик с полем фильтрации
Такой тип септика выполнен в виде одной емкости, которая разбита на несколько отдельных емкостей, соединенных трубами, или на 2-3 секции. Обычно, при желании установить у себя такой тип канализационной системы, приобретается готовый вариант.
Первая емкость септика предназначена для отстаивания стоков, как это происходит в обычном колодце-отстойнике. Далее частично осветленная вода по трубе идет во вторую секцию или емкость, где все имеющиеся органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После этого более осветленная вода следует к полям фильтрации.
Полем фильтрации является довольно обширная (около 30 кв.м) площадка под землей, где проходят почвенную очистку сточные воды. В этом случае вода очищается примерно на 80%, благодаря большой площади. Если на вашем участке грунт будет супесчаный или песчаный, то это будет идеальным вариантом, а в противном случае вам потребуется соорудить из песка и щебня искусственное поле фильтрации. После того, как вода пройдет поле фильтрации, она собирается в трубопроводы и направляется в колодцы или дренажные канавы. Над полем фильтрации не разрешается сажать съедобные овощи и деревья, можно лишь разбить клумбу.
С течением времени поле фильтрации заилится и его необходимо будет очищать, верней заменять песок и щебень. Это очень большой объем работ, да и ваш участок при этом может пострадать.
Вывод. Сооружение в частном доме канализации с полем фильтрации рекомендовано только тогда, когда грунтовые воды находятся на глубине не менее 2,5-3 метров. Также нужно помнить, что от поля фильтрации до жилых построек и источников воды должно быть расстояние не менее 30 метров.
С помощью станции глубокой очистки можно произвести в частном доме полноценный монтаж канализации, даже при достаточно высоком уровне грунтовых вод.
Данная станция является емкостью, которая разделена на 3-4 секции. Лучше всего приобретать ее у проверенного производителя, заранее уточнив у профессионалов о необходимом оснащении и объеме. Стоимость такого септика начинается от 1200 у.е., что совсем не дешево.
Первая камера данного септика предназначена для отстаивания воды, а во второй происходит разложение органических остатков при помощи анаэробных микроорганизмов. В третьей камере происходит сепарация воды, а в четвертой органика разлагается при помощи аэробных бактерий, которым обязательно необходим постоянный приток воздуха. Для обеспечения этого условия, над камерой монтируется труба, которая должна возвышаться над землей на 50 см. В трубе, которая ведет из третьей камеры в четвертую, устанавливается фильтр, в который и подселяют аэробные бактерии. Фактически это поле фильтрации, но оно концентрированное и более миниатюрное. Благодаря большей концентрации микроорганизмов и небольшой площади продвижения воды, очистка воды происходит более тщательно (до 90-95%). Очищенную таким способом воду можно использовать для мытья автомобиля, полива огорода и многого другого. Из четвертой камеры идет труба, которая направляется либо в дренажную канаву, либо в емкость для накопления.
Вывод. Для частного дома, где проживают постоянно, септик с биофильтром является отличным решением. Добавлять микроорганизмы в септик очень просто - их нужно просто высыпать в унитаз. У такой станции очистки нет никаких ограничений. К ее преимуществам можно отнести и то, что ей не требуется электричества для работы. Недостатком же является тот факт, что данная станция нуждается в постоянном проживании, так как лишенные сточных вод бактерии просто погибнут. Если же вы добавите туда новые бактерии, то они начнут работать только через две недели.
Станция искусственной очистки - септик, имеющий принудительную подачу воздуха
Это практически станция ускоренной очистки, в которой искусственным путем происходят естественные процессы. Обустройство канализационной системы частного дома при помощи аэротенка не возможно без подведения к септику электричества, которое необходимо для подключения воздухораспределителя и насоса подкачки воздуха.
У данного септика есть три отдельных емкости или камеры, которые соединяются между собой. Вода по канализационной трубе поступает сначала в первую камеру, в которой происходит ее отстаивание и выпадение в осадок твердых отходов. Далее частично осветленная вода перекачивается во вторую камеру, которая и является по сути аэротенком, где с водой смешивается активный ил, состоящий из растений и микроорганизмов. Все бактерии активного ила и микроорганизмы являются аэробными, поэтому для их жизнедеятельности обязательно необходима принудительная аэрация.
Потом вода, смешанная с илом, попадает в третью камеру, которая представляет собой отстойник глубокой очистки, после чего ил перекачивается специальным насосом обратно в аэротенк.
Благодаря принудительной подаче воздуха, очистка сточных вод происходит достаточно быстро, а очищенная вода может быть использована для различных технических нужд (полив огорода, мытье машины и т.п.).
Вывод. Аэротенк, безусловно, является довольно дорогим (от 3700 у.е.), но при этом очень полезным. Ограничений при установке данного типа канализации нет никаких. Среди недостатков можно отметить лишь потребность в электричестве, а также постоянное проживание, чтобы не погибли бактерии.
Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то делая вывод из всего, написанного выше, можно остановить свой выбор на нескольких вариантов:
- аэротенк (аэрационная станция очистки);
- септик с биофильтром;
- герметичная емкость, в которой скапливаются отходы.
Есть определенные ограничения по размещению объектов системы канализации.
Расположение септика:
- не менее 10 метров от огорода;
- не менее 20-50 метров от любых источников воды (водоем, скважина, колодец);
- не менее 5 метров от жилых зданий.
Расположение жилого дома:
- в 300 метрах от станций и сливных колодцев;
- в 50 метрах от аэрационных установок по очистке;
- в 25 метрах от фильтрующего поля;
- в 8 метрах от фильтрующего колодца.
Обязательно делайте проект системы канализации частного дома и не старайтесь сделать все без него, так как канализация является такой системой, в которой не может быть приблизительности. Лучше всего обратиться к архитекторам или в проектное бюро, где профессионалы помогут вам создать грамотный проект, с учетом условий эксплуатации, климата, участка и грунта. А еще лучше, если вы будете делать проект канализации совместно с проектом дома, еще до начала строительства.
Сами работы по монтажу системы канализации для частного дома не представляют особой сложности. Вам необходимо лишь правильно развести по дому трубы, подключить их к коллектору и довести до септика. Для земляных работ можно нанять экскаватор, а можно выполнить их самому. Главным является составление проекта и грамотный подбор системы канализации.
Все реже в частных секторах можно услышать фразу «удобства на улице». Это не удивительно – ведь каждый человек стремится к комфорту. Однако о нем не может идти речи, если морозной ночью, проснувшись, приходится одеваться и бежать по снегу в кабинку, стоящую в 15 м от жилища. Вот и оборудуют домашние мастера уборные непосредственно в доме. Но для того, чтобы они могли нормально функционировать, необходимо правильно смонтировать систему отвода нечистот в септик, расположенный на улице. Сегодня мы рассмотрим, как монтируется канализация в частном доме своими руками. Схема ее устройства также будет нами рассмотрена, а попутно узнаем и стоимость таких работ при выполнении их специалистами.
Читайте в статье:
Как правильно составить схему устройства канализации в частном доме своими руками
Приступая к составлению схемы канализации для частного дома нужно определиться с количеством точек слива. Следует понимать, что при наличии двух этажей в жилом строении, схема каждого монтируется, как и планируется, по отдельности, с последующим выводом к общему стояку, выходящему на септик.
Наличие лишь одного стояка неприемлемо только в случае монтажа бассейна или сауны – для них нужно будет смонтировать отдельный слив.
Важно! От полноты и правильности составленной схемы канализации для частного дома своими руками будет зависеть ее работоспособность и простота монтажа. В плане обязательно указание длины всех труб – это поможет правильно рассчитать количество материала.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при проектировании
Основную сложность при составлении проекта может составить ввод канализационной трубы в дом. Для этого придется пробивать фундамент или устанавливать специальные насосы. Их установка будет необходима и при устройстве санузла в подвальном или цокольном помещении. При этом не помешает и специальная установка, способная измельчать органику. Насос для нечистот вместе с ножами в сборе называется мультилифтом.
Мнение эксперта
Инженер-проектировщик ВК (водоснабжение и канализация) ООО "АСП Северо-Запад"
Спросить у специалиста“Если дом находится на стадии строительства, то независимо от того, планируется туалет внутри дома или нет, стоит вмонтировать в фундамент трубу канализации. Для начала ее можно просто заглушить. При необходимости монтажа канализации она очень пригодится.”
При проектировании обязательно учитывается количество проживающих. Этот показатель напрямую будет влиять как на объем септика, так и на диаметр канализационных труб, которые будут использоваться при монтаже системы. Не стоит забывать и о глубине промерзания грунта – система должна находиться в земле ниже этой отметки.
Какие виды канализации существуют
Основными видами можно назвать:
- Биотуалеты. Этот формат не слишком распространен в частных домах. Он больше подходит для дачи, где нет необходимости в постоянно функционирующей канализации.
- Выгребная яма – наиболее легкий в монтаже и не требующий больших затрат вариант. Неудобство его в том, что он требует периодической откачки с применением специальной техники, а это недешевое удовольствие.
- Септик – наиболее распространенный вариант системы канализации. Продукты жизнедеятельности перерабатываются при помощи живых бактерий и микроорганизмов или посредством добавления в емкость химических веществ, разлагающих органические отходы.
Устройство септика нельзя назвать дешевым, но он позволяет обходиться без откачки в течение длительного времени. Основная задача – вовремя добавлять необходимые вещества. Что касается самой системы канализации для частного дома, то она будет одинаковой как для выгребной ямы, так и для септика.
Канализация в частном доме своими руками: схема и ее основные компоненты
Составляя проект прокладки канализации в частном доме, следует отметить на схеме места расположения сантехнических устройств, таких как раковина или . Так же учитываются все трубы (в плане прописывается их длина и диаметр), соединения, углы и ответвления. Вносятся данные о месте расположения стояка и его вывода к септику.
Если подробно расписать все параметры, можно намного быстрее и качественнее смонтировать всю систему. План, после монтажа канализации, необходимо сохранить. Он может помочь при возникновении засоров или других внештатных ситуаций.
Составляя схему канализации для частного одноэтажного дома (как и строения в несколько этажей), важно продумать места установки прочисток – специальных ответвлений с заглушками, которые помогут избавиться от засоров. Не стоит забывать и о расчете уклона магистрали. При слабом уклоне слив будет неэффективным, а при излишнем на стенках будет оседать жир и загрязнения, что со временем приведет к аварийной ситуации. Попробуем разобраться, как правильно составить схему канализационной системы.
Составление схемы канализационной системы
Первое, что необходимо сделать, это расчертить план всех помещений строения поэтажно. Удобнее, если такая схем имеется – довольно часто при строительстве составляются именно такие. В этом случае ее можно скопировать, и уже по ней «прокладывать» трассы канализации. Указав точки установки сантехнических устройств, начинаем замеры. Здесь может играть роль каждый миллиметр.
Важно! При монтаже более тонких труб (к примеру, от раковины), если они длиннее, чем необходимо, возникает опасность их искривления. В этом случае вода будет застаиваться, что приведет к наросту жира и грязи и засору.
По возможности все сантехнические устройства лучше располагать в непосредственной близости от стояка – это позволить выполнить канализацию с наибольшей эффективностью. Указываются все врезки в стояк. Обязательным условием является присоединение слива унитаза непосредственно в основную трубу, без дополнительных соединений. Слив ванной и раковины можно объединить – это позволит сэкономить материал и избавиться от лишних труб и врезок в основной стояк.
Какого диаметра должны быть трубы
Диаметр трубы выбирается, исходя из количества проживающих и планируемой интенсивности использования системы. Однако есть и общепринятые нормы. Так диаметр основного стояка непосредственно до септика, обычно равен 100-110 мм. Тот же диаметр и у слива унитаза. А вот от раковин и ванной идут более тонкие трубы. Чаще всего для подобных целей используется диаметр, равный 50 мм. Такой толщины будет вполне достаточно.
Все соединения и врезки должны быть выполнены под углом 450. Если же угол канализационной трубы будет ровным, именно эта точка и будет периодически засоряться.
При устройстве канализационной системы следует понимать, что стояк должен выходить на крышу, откуда и будет осуществляться доступ воздуха. Рассмотрим, что будет, если доступ воздуха отсутствует, и верхняя часть стояка заглушена, на примере двухэтажного дома. Всем известно, что в унитазе устроен гидрозамок, который не дает запаху из системы попасть в помещение. При отсутствии свободного доступа воздуха смываем воду в унитазе на первом этаже. По причине разрежения «вытягивается» вода из сантехнического устройства второго этажа. Гидрозамок открыт, весь запах из канализационной системы устремляется в жилые помещения.
Каким образом можно повысить эффективность канализации
Повысить качество работы автономной канализации можно как при помощи установки дополнительного оборудования, так и чисто параметрами монтажа. Для этого нужно лишь правильно распределить уклон магистралей. Наиболее эффективным считается уклон в 3 см/м. Но для большей работоспособности канализационной системы можно увеличить этот параметр до 4-5 см/м. Этого будет вполне достаточно для эффективной работы системы и недостаточно для быстрого образования жирового или грязевого налета на внутренних стенках труб.
Весьма эффективно борются с отложениями на стенках современные средства. Но не стоит ждать от них чуда при возникновении основательного засора. Рекламы могут утверждать, что средство с легкостью справится с любым из них, однако это не совсем правда. На самом деле такие средства хороши для периодической профилактики. Если труба уже основательно засорена, то лучше старого доброго троса нет ничего.
Говоря о дополнительном оборудовании нельзя не отметить пользу в предотвращении засоров такого оборудования, как измельчитель бытовых отходов под раковину. Он не позволяет крупным очисткам и другому мусору попасть в канализационную трубу. Все что отправляется в слив после измельчения, по консистенции напоминает жидкую кашу, не способную засорить магистраль.
Как правильно сделать канализацию в частном доме: этапы работ
Вся работа по обустройству канализационной системы частного дома производятся в несколько этапов. Нет необходимости выполнять их без перерыва, а значит можно производить монтаж в свободное время в течение длительного времени. Однако, по мнению профессионалов, такая работа редко затягивается – едва начав обустройство, домашний мастер старается выполнить все как можно скорее. Рассмотрим поэтапно шаги, которые необходимо выполнить. Алгоритм действий должен быть таким:
- рассчитываем необходимый объем септика;
- устанавливаем и обустраиваем резервуар;
- прокладываем магистраль от септика к дому;
- производим внутреннюю разводку канализационных труб и соединяем их в систему;
- подключаем сантехническое оборудование.
Соблюдая этот порядок и нехитрые правила производства работ можно быть уверенным, что система будет работать без нареканий. Разберем каждый шаг более подробно.
Как рассчитать необходимый объем септика для частного дома
Расчет можно произвести опытным путем: для этого нужно суммировать весь расход воды семьей, проживающей в доме. Однако если система канализации монтируется на этапе строительства жилого помещения, этот метод неприемлем. Тогда можно взять средние значения, рекомендованные СанПиН. Однако гораздо проще воспользоваться специально разработанным калькулятором ниже:
Конец второй декады XXI века предполагает в современном частном доме, включая и дачу, отхожее место несколько более технологичное, чем скромная дощатая будочка в конце участка. Неудивительно поэтому, сколь продвинутыми стали сегодня канализационные системы для загородных домов и материалы для них. И всё это вполне доступно по цене и посильно для домашнего мастера при установке своими руками.
Любая система отвода и утилизации стоков в жилом доме, каким бы маленьким он ни был, нуждается в построении схемы, которая в масштабе продемонстрирует размеры системы и поможет в выборе:
- вида сантехники и её размещения, включая и дополнительные поставщики сточных вод, такие, например, как баня;
- маршрута внутренней разводки труб;
- места выхода канализационной системы из здания;
- прохождения канализационной магистрали за пределами здания;
- типа оборудования и его местоположения на территории участка;
- необходимых для создания системы материалов.
Виды канализационной системы
Самые востребованные сегодня канализационные системы основаны на использовании:
- выгребных ям;
- накопительных баков;
- двухкамерных септиков;
- септиков с фильтрацией;
- септиков с биофильтром;
- септиков с принудительной подачей воздуха.
Знаете ли вы? Как установили археологи, самым ранним в мире намёткам систем канализации, появившимся в Месопотамии, уже почти пять тысяч лет. Однако канализационная система, напоминающая современную, появилась в Древнем Риме в VI веке до нашей эры.
Проверенный в веках метод канализации стоков незамысловат и дешёв. Для сооружения выгребной ямы в виде колодца без дна необходимы бетонные кольца, кирпич и тому подобные материалы.
Поскольку дно этого колодца состоит из голого грунта, то домашние жидкие отходы попадают через колодец на него, просачиваются и начинают очищаться. Более же твёрдые фракции этих отходов задерживаются в яме и выпадают в осадок. Когда их в колодце накопится много, требуется очистка.
Эта система действует надёжно и оправдывает своё существование, если в сутки объём стоков из дома не превышает кубометра. Такое количество позволяет микроорганизмам в почве справляться с переработкой органических элементов и тем самым очищать воду, поступающую в грунт через дно колодца.
При превышении этого объёма вода уже не успевает очищаться и начинает загрязнять подземные воды. Выгребную яму есть смысл сооружать, если дача посещается небольшим количеством людей лишь по выходным. В любом случае, этот примитивный вид канализации сегодня пользуется всё меньшей популярностью у загородных домовладельцев.
Установленная недалеко от дома ёмкость для приёма сточных отходов способна быть пластиковой, кирпичной, бетонной, металлической при условии, что эта ёмкость будет герметично закрыта.
Особенно это актуально для земельных участков, где высок уровень грунтовых вод. Герметично закрытый бак обезопасит и почву, и подземные воды от загрязнения. Единственное неудобство данной системы - зависимость от частых вызовов ассенизаторов, из-за чего стоимость её эксплуатации достаточно высока.
Это устройство представляет собой два резервуара, первый из которых оснащён герметичным дном, а второй не оснащён, будучи засыпанным снизу слоем песчано-щебёночной смеси.
Знаете ли вы? Всесторонний гений Леонардо да Винчи в 1516 году придумал даже унитаз со смывом. Но воплотить революционную идею в жизнь не смог даже французский король, поскольку тогда напрочь отсутствовали и водопровод, и канализация.
Стоки вливаются в первый резервуар, там твёрдая органика тонет, наверх поднимаются жирные частицы, а частично очищенная вода располагается посередине.
Оба объёма соединены между собой трубой с небольшим наклоном в сторону второго резервуара. По ней уже отчасти ставшая более чистой вода перетекает во второй резервуар. А там она, проходя через песчано-щебёночную смесь, а также ещё и сквозь почву, дополнительно очищается.
Понятно, что в первом отсеке, представляющим собой отстойник, постепенно накапливаются массы отходов, чтобы устранить которые приходится прибегать к услугам ассенизаторов.
А вот вторую ёмкость рекомендуется оборудовать лишь тогда, когда от её дна, заполненного смесью щебня и песка, до грунтовых вод будет минимум метровое расстояние. Причём эту песчано-щебёночную смесь требуется через каждые пять лет менять.
Он состоит из резервуара, разделённого на несколько секций, соединённых друг с другом немного наклонными трубами. Как правило, подобный резервуар изготавливается на заводе.
Первый резервуар используется для отстоя жидких отходов. Из него отчасти осветлённая вода перетекает в другое отделение ёмкости. А там анаэробные бактерии, разлагающие органические элементы, делают воду ещё чище, после чего она перетекает в третий резервуар.
А из него через грунт вода достигает специально созданных из песочно-щебёночной смеси фильтрационных полей, где она очищается до 80% и выводится в специальные канавы или ёмкости. Этот способ очистки жидких отходов целесообразен лишь там, где имеется обширный участок земли.
Ведь только от фильтрационных полей до дома или источника питьевой воды расстояние должно быть минимум 30 м. Плюс, сами участки фильтрации занимают немало площади, хотя и находятся под землёй. Кроме того, грунтовые воды должны в этом случае подниматься не выше 3 м.
Этот тип очистного устройства отличается тем, что его можно использовать на земельных участках, где уровень грунтовых вод высок. Он представляет собой резервуар, состоящий из четырёх секций, соединённых друг с другом трубами с лёгким наклоном.
В первой ёмкости стоки отстаиваются и в виде частично очищенной воды перетекают в другой отсек. Там воду доочищают посредством анаэробных микроорганизмов и уже в более осветлённом виде направляют в третий отсек-сепаратор, а оттуда - в четвёртый.
А там она уже подвергается обработке аэробными бактериями. Им требуется постоянный приток свежего воздуха, поступающего сюда с помощью трубы, которая выводится наружу на высоту полметра. Благодаря обработке этими бактериями вода достигает чистоты до 95 % и вполне годится для поливки растений, мытья автомашины и прочих бытовых нужд.
Этот способ очистки канализационных стоков более всего востребован в загородных домах с постоянно проживающими там людьми, поскольку бактериям необходимо непрерывное поступление жидких отходов, без чего они гибнут. И хотя бактерии легко добавить в систему через унитаз, для полного восстановления их полноценной деятельности придётся ждать около двух недель.
Эта установка с помощью электричества значительно активизирует очистку стоков. Делает это она способом принудительного нагнетания атмосферного воздуха, для чего используются электрический насос и распределитель воздуха.
Этот вид очистного устройства может состоять и из одной ёмкости, разделённой на три отсека, и из трёх разных резервуаров, соединённых друг с другом посредством наклонных труб.
Первично очищенные стоки из первого отсека переливаются в аэротенк, который представляет собой вторую секцию. Там присутствует аэробный ил, дополненный растениями и микроорганизмами. Именно им и требуется принудительная подача свежего воздуха.
После этого уже более очищенная жидкость вместе с илом переливается в третью ёмкость, где, отстаиваясь, подвергается более качественной очистке, а оказавшийся в осадке ил с помощью насоса возвращается в аэротенк.
Принудительно закаченный воздух служит действенным катализатором процесса, в результате чего вода очищается намного быстрее и эффективнее.
И хотя установка потребляет немного электроэнергии, тем не менее она нуждается в электросети, что является отчасти её недостатком. При функционировании данной системы также необходимо непрерывное проживание в доме кого-то из домочадцев.
Как смонтировать канализацию своими руками
С качественной схемой будущей канализационной системы и с наличием всех необходимых материалов можно переходить непосредственно к поэтапному её сооружению.
Этих этапов три, которые подразумевают:
- монтаж внутренней канализационной системы;
- прокладку труб вне дома;
- сооружение очистных устройств.
Разводка труб и стояка
Разводка внутри помещений включает в себя размещённые горизонтально трубы, соединяющие сантехнику со стоящей вертикально трубой, которая и представляет собой стояк. А он подключается к магистрали, выводящей канализационные стоки наружу.
В идеале установку канализационной системы желательно сопрягать со строительством дома, однако вполне реально собирать расположенную внутри разводку и в уже построенном доме, особенно если он небольшой.
При этом следует придерживаться таких требований:
- Поскольку сточные воды от сантехнических устройств отводятся самотёком, трубы, которые идут от них к стояку, необходимо прокладывать с определённым уклоном.
- Санитарное оборудование обязательно следует отделять от трубопроводов гидрозатворами в виде сифонов, представляющих собой изогнутую трубу с постоянно находящейся в ней водой, которая не позволяет запахам проникать из канализации в помещения.
- Труба, соединяющая унитаз со стояком, не должна превышать 1 м.
- Внутридомовой канализационной системе необходима вентиляция, для чего стояк выводится наружу с небольшим возвышением над крышей.
Важно! Унитаз необходимо подключать к горизонтальной разводке в самой нижней её части на этаже.
Разводка труб
Если разводка труб осуществляется в уже построенном доме, то существует три способа их прокладки:
- с помощью штрабления в стенах делают канавы, в которые и прячут трубы;
- укладывают их на полу;
- крепят на стенах посредством хомутов.
Трубопровод собирают, начиная от стояка и заканчивая сантехникой. Главное при разводке горизонтальных труб заключается в установлении необходимого угла их наклона.
Чем труба больше, тем меньшим должен быть угол. Например, при диаметре трубы 50 мм, один конец её метрового отрезка должен быть выше второго на 30 мм, а при диаметре 200 мм - это возвышение составляет всего 7 мм.
Видео: разводка труб канализации На первый взгляд кажется, что чем большим будет у трубопровода наклон, тем лучше будут по нему уходить стоки. Однако на самом деле чрезмерный наклон приводит к тому, что вода слишком быстро скатывается по трубе, а более твёрдые части стоков не успевают за ней и задерживаются в трубопроводе.
Установка и монтаж стояка
С монтажа внутридомового коллектора в виде стояка начинается установка внутренней канализационной системы. В нижней своей части стояк подключается к трубе, проходящей сквозь фундамент и выводящей стоки наружу, а вверху венчается возвышающейся над кровлей вентиляцией.
Важно! Оптимальный вариант, когда на весь дом приходится всего один стояк.
Установка и монтаж стояка производятся в такой последовательности:
- На стене, на месте прохождения будущего стояка, необходимо карандашом изобразить его ось. При желании в стене делается углубление, шириной и глубиной немного превышающее диаметр трубы стояка. При наружном креплении трубы к стене применяются хомуты и кронштейны. Крепления следует устанавливать под раструбами, соединяющими трубы, расстояние между креплениями не должно превышать 4 м.
- Затем необходимо осуществить предварительную сборку стояка и приложить его к стене, чтобы проверить, правильно ли были соблюдены все размеры с учётом фитингов для подключения горизонтальной части системы. Тут же определяются места установки крепёжных элементов, если предусмотрен внешний монтаж стояка на стену. При этом следует учитывать, что трубу нельзя устанавливать вплотную к стене, просвет между ними должен составлять не менее 3 см.
- Устранив все погрешности в монтаже труб, с помощью уплотнителей собирают стояк и крепят его хомутами, если предусмотрено наружное крепление.
- Далее необходимо подключить стояк к трубе, выводящей стоки наружу.А верхний конец стояка можно подключить к фановой трубе, возвышающейся над кровлей.
Применяемые для вентиляции систем канализации фановые трубы соединяют внутреннюю систему с внешней средой, помогая:
- отвести сообразовывающиеся в канализационной системе вредные и дурнопахнущие газы в атмосферу;
- поддерживать необходимое давление внутри системы.
При всей своей полезности фановые трубы вовсе не обязательны во всех без исключения домостроениях. В небольшом одноэтажном дачном домике, где невелик объём сточных вод, без этого устройства вполне можно обойтись. А вот в домах больших, в два или больше этажей, с немалым количеством жильцов фановые устройства, безусловно, необходимы.
Работают они по принципу всасывания атмосферного воздуха в канализационную систему при разрежении воздуха внутри неё. В этом им помогают вакуумные клапаны, которые как раз и впускают атмосферный воздух при падении его давления в системе, но препятствуют выходу скапливающихся в системе газов наружу.
Устанавливают фановые трубы с вакуумными клапанами на крышах строения, где они, как правило, возвышаются над кровлей на 20 см. Иногда данную вентиляцию устанавливают в чердачных помещениях строений.
Выпуск канализации представляет собой систему из труб, которая размещается под фундаментом дома и служит как бы продолжением стояка. Он является промежуточным звеном между внутридомовым коллектором и наружной частью канализационной системы.
Самым сложным пунктом в его устройстве является выход наружу под фундаментом или сквозь него для соединения с наружным трубопроводом.
Для оборудования выпуска требуются трубы того же диаметра, что и у стояка, а также отводы, переводящие вертикальный трубопровод в горизонтальное положение, в котором он и выводится сквозь фундамент наружу.
Наружная сеть канализации начинается от выходящего из фундамента выпуска и идёт к очистному устройству, куда она и доставляет жидкие стоки из дома.
Для устройства внедомового участка канализации следует придерживаться таких правил:
- наружный трубопровод должен располагаться на такой глубине, чтобы зимой он не промерзал;
- при отсутствии возможности выкопать глубокую траншею, трубу необходимо утеплить;
- через каждые десять метров на прямых участках трубопровода и на его поворотах необходима установка ревизионных колодцев.
Если не считать копки траншеи на непромерзающую глубину, укладка трубы больших усилий не требует:
- Сначала траншея приводится в готовность, заключающуюся в необходимых глубине и наклоне в сторону очистительного устройства.
- На её дно насыпается 10-сантиметровый слой смеси песка и глины.
- Поверх этого слоя размещается труба.
- Промежуток между ней и стенками траншеи также заполняется этой смесью.
- Траншея засыпается ранее вынутым грунтом.
- Нарушенный этими операциями ландшафт восстанавливается.
Древние выгребные ямы без дна ныне применяются всё реже. Вместо них используются накопительные и очистительные устройства. Первое из них представляет большой резервуар, герметично закрывающийся, в результате чего его содержимое никак не соприкасается с окружающим грунтом.
Видео: выбор септика для частного дома
Эту составную часть загородной канализации рациональней всего применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также в загородных домах и на дачах, которые посещаются нечасто и небольшим числом людей.
Если же загородный дом велик, оборудован многими видами сантехники и постоянно заселён большим количеством жильцов, то тогда необходимо устройство септика с почвенной доочисткой стоков или с принудительной аэрацией.
Устройство
Накопительный тип канализационной системы работает очень просто: жидкие стоки попадают в резервуар и накапливаются в нём, никак не соприкасаясь с окружающей почвой. После полного заполнения ёмкости стоками приходится для их удаления прибегать к услугам ассенизаторов.
В качестве накопительных ёмкостей используются как большие пластиковые резервуары заводского изготовления, так и самостоятельно сделанные из кирпича, бетона, бетонных колец или сваренных между собой железных бочек.
Различные виды септиков устроены более сложно. Они состоят из нескольких секций, в первой из которых твёрдые элементы стоков выпадают в осадок, подвергаясь анаэробной обработке микроорганизмами, а частично очищенная вода перетекает в следующую секцию, где она очищается с помощью различных способов фильтрации.
Выбор того или иного типа септика обуславливается уровнем на участке грунтовых вод, размерами самого участка, а также дома, количеством в нём постоянных обитателей и сантехнических устройств, которыми они пользуются.
Строительство
Для строительства накопительной ёмкости следует:
- Выкопать котлован.
- Установить в нём бетонное основание.
- Возвести вокруг него стену из кирпича, в верхней её части предусмотрев отверстие для канализационной трубы. Сверху в бетонной крышке должно быть ещё одно отверстие для шланга ассенизаторов, которое во всё другое время должно быть плотно закрыто.
- Вместо кирпича можно использовать бетонные кольца или сваренные металлические.
Монтируются они по-разному, однако их установка во многом схожа:
- Сначала необходимо вырыть котлован, который в длину и ширину должен быть примерно на полметра больше, чем устанавливаемая в него ёмкость.
- Затем дно котлована следует выровнять и покрыть его 2-сантиметровым слоем песка.
- Для бетонных и пластиковых ёмкостей требуется бетонирование основания.
- После этого необходимо установить резервуар.
- Установленный резервуар нужно подключить к трубам, по одной из которых подаются канализационные стоки, а из другой выходит очищенная вода.
- Затем, по необходимости, возможно присоединение элементов доочистки воды при помощи почвы.
- Следует также установить люки.
- И, наконец, нужно засыпать ёмкость ранее вынутым грунтом.
Альтернативные варианты
Если кто не хочет или пока не в состоянии устанавливать у себя в загородном доме или на даче канализационную систему, у него есть возможность обойтись без неё, используя биотуалеты. Они представляют собой автономные устройства, не нуждающиеся к привязке к системе канализации.
В настоящее время существует немало видов таких туалетов, но самые популярные среди них:
Торфяные, как нетрудно понять из названия, используют для компостирования продуктов жизнедеятельности специальный торф с биоактиваторами. В жидкостном применяются специальные растворы, ускоряющие переработку продуктов жизнедеятельности.
А электрические, самые дорогие, разделяют отходы на твёрдые и жидкие фракции, первые из которых затем высушиваются, а вторые утилизируются.
При кажущейся сложности данного процесса установка системы канализации в доме своими руками вполне по силам домашнему мастеру. При правильно составленной схеме будущей системы, наличии материалов и большом желании воплотить намеченное в жизнь, успех, как показывает практика, приходит практически всегда.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.
С чего начинать строительные работы?
Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.
Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:
- Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
- Отмечаем на нем места расположения стояков.
- Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
- Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
- Определяем параметры стояка и фановой трубы.
В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.
Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома
Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.
Вот пример проведения таких работ:
Важные моменты при проектирования системы
При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:
- Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
- Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
- Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
- Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
- Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
- Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.
Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.
Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен
Выбираем детали для трубопровода
Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.
Вариант #1 - чугунные трубы
Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.
Вариант #2 - изделия из полипропилена
Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.
Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.
Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей
Вариант #3 - детали из ПВХ
Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.
К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.
Общие монтажные правила
Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:
- Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
- Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
- Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
- Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
- Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
- Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
- Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
- Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
- Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
- На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
- При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
- Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
- Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
- Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
- Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
- Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.
Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.
Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции
Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой
Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.
Интенсивность солнечной радиации у земной поверхности Интенсивность солнечного излучения на земле не зависит
О восприятии информации разными типами людей — аудиал, визуал, кинестетик
Жилищное право россии Долив праве общей долевой собственности определяются
Горячие тарталетки с начинкой в духовке
Как делать медовую горку