Как прогревать землю для рассады. Как обеззаразить землю перед посадкой рассады

Под сеянцы необходим состав грунта, который значительно отличается от земли для взрослых растений. Специально подготовленная почва для рассады продается в цветочных и других специализированных магазинах . Многие любители-садоводы готовят смеси самостоятельно, но допускают ряд ошибок, которые выявляются уже при получении всходов. Потерянное время не вернуть. Поэтому для правильной подготовки почвосмеси необходимо выполнить технологическую цепочку работ.

Варианты грунта для рассады

Какой должна быть смесь для рассады

Почвосмеси для рассады – это детское питание для новорожденного. Грунт должен быть нетяжелым, воздухо– и водопроницаемым, в тоже время влагоемким. Это свойство почвам придает органика. Поэтому в состав земли для рассады обязательно входят рыхлящие материалы – созревший перегной или биогумус . В регионах, богатых торфом можно его использовать для увеличения пористости смеси, но только верховой. Низинный торф имеет повышенную кислотность, а для рассады показатель оптимален в пределах рН 6,5-7,0. Искусственно созданный субстрат должен содержать достаточное количество питательных солей и микроэлементов.

Компоненты заготавливают с осени при солнечной погоде, размещая их по отдельным емкостям – ящикам, мешкам, небольшим пластмассовым контейнерам. Обычно заготавливают:

• дерновую землю с верхнего 5-15 см слоя (легкая земля, ниже тяжелая). Измельчают на мелкие кусочки и очищают от неперегнившего мусора. Лучше использовать землю с клеверного поля.

• При отсутствии дерновой, можно заготовить листовую землю из лесного верхнего 5-8 см слоя под опавшими листьями. Нельзя использовать грунт из-под дубов и ивняка.
• Садовую землю набирают со своего участка, чистую от химических препаратов и гербицидов,
• Просеянную древесную золу.
• Перегнойную землю из полностью разложившегося навоза конского или коровьего. Созревший навоз или биогумус просеивают через крупные решета и укладывают в подготовленные ящики.
• Торфяную землю заготавливают с возвышенных мест торфяных островков или высохших болот с верхнего 12-15 см слоя. Этот торф имеет нейтральную кислотность, что очень важно для земли под посадку.
• Из разрыхлителей всегда нужен перлит, керамзит, гидрогель, соломенная резка. В смеси рыхлящие вещества составляют до 30% для обеспечения оптимальных условий для корневой системы растущего зародыша и сеянца.
• Дома обязательно должны быть минеральные удобрения в легкодоступной (водорастворимой) форме, микроэлементы, а также препараты для защиты рассады от болезней и вредителей.

Составление почвосмесей

Заготовленные ингредиенты служат основой составления почвосмесей. Количество входящих ингредиентов их соотношение могут быть самыми разными под каждый вид рассады. Но чаще всего огородники готовят универсальную смесь из 2-4 составных частей, которая состоит из:

• 2 частей созревшего перегноя или биогумуса. Полуперепревший навоз использовать не рекомендуется. Высокая концентрация активных органических веществ может негативно повлиять на молодые корешки зародыша Процесс перепревания несозревшего навоза поднимает температуру почвы, иногда до +30°С, что тоже приведет к гибели зародышевых корешков.
• части дерновой земли, которую можно заменить листовой, приготовленной самостоятельно из опавших здоровых листьев садовых культур.
• одной части разрыхлителя, например, речного мелкого песка. Рыхлителем почвенного грунта можно использовать верховой торф.

Ингредиенты почвосмеси тщательно перемешиваются, очищаются просеиванием через крупные решета от крупных включений.

Почвосмеси в первоначальном виде

Обеззараживание

Основной целью обеззараживания является очистка почвенной смеси от семян сорных трав, вредителей, грибковых заболеваний. Обеззаразить можно холодным и горячим способами. К холодному обеззараживанию относятся промораживание, протравливание почвосмеси. К горячим способам – пропаривание и прокаливание.

Холодный способ обеззараживания целесообразнее проводить там, где суровые зимы. В южных районах разумнее использовать пропаривание или прокаливание почвенной смеси. Обеззараживание почвы препаратами (протравка почвы) не зависит от климата и его можно проводить в любой климатической зоне. При протравливании смеси лучше использовать биопрепараты. Они для человека и животных безопасны.

Пропаривание

Как пропарить грунт для рассады? При горячем обеззараживании методом пропаривания обычно используют водяную баню. Если почвосмеси требуется немного, то можно использовать дуршлаг. Чтобы почва не просыпалась, дуршлаг застилают марлей, насыпают слой земли, закрывают крышкой и размещают над кипящей водой. Длительность пропаривания составляет от 15-20 до 40-45 минут.

Простое пропаривание и обеззараживание

Если почвы требуется большое количество, то используют большие емкости. На дно бака наливают воду, выставляют посередине высокую подставку, размещают мелкопродырявленный мешок с почвосмесью. Пар от кипящей воды за 1,0-1,5 часа хорошо пропаривает смесь. Увлажненную паром её распределяют по подстилке, высушивают до сыпучести.

Промораживание

В холодных регионах с наступлением холодов выносят подготовленную землю ящиками на улицу, где она может находиться от 3-5 дней до нескольких недель. При морозах -15…-25-35°С большинство семян, яиц и личинок вредителей, микрофлора погибают. За месяц до набивки емкостей под посев рассады, почвосмесь заносят в отапливаемое помещение с температурой +18..+25°С. Почвенные вредители, сохранившиеся семена сорняков начинают активную жизнь. Процедуру повторяют несколько раз. Перед набивкой контейнеров под посев семян можно пролить смесь 2% раствором марганцовки с последующей просушкой до сыпучей массы.

Прокаливание

Пропаривание можно заменить прокаливанием. Как прокаливать землю для рассады? Грунт рассыпают на подносах слоем 5-6 см, слегка увлажняют через пульверизатор или сбрызгивают, нагревают при +40…+60*С около 40-45 минут . Разогретую почву охлаждают до комнатной температуры.

Протравливание

Самое доступное протравливание проводят марганцовкой. Готовят раствор из расчета 3-4 г/ведро воды, проливают почву, тщательно перемешивают. Влажный субстрат рассыпают, просушивают.

Как восстановить почву после обеззараживания

При обеззараживании почвы часть полезной микрофлоры погибает. Поэтому после процедуры обеззараживания в увлажненную землю вносят так называемые препараты эффективной микрофлоры или ЭМ-препараты:

• биофунгициды протигрибковые (триходермин, фитоспорин, гамаир и др.),

Биофунгицид “Фитоспорин-М”

• биоинсектициды, уничтожающие почвенных вредителей (фитоверм, актофит, боверин и др.). Быстро размножаясь, они активизируют почвенные процессы, одновременно уничтожают остатки выживших вредителей. Вместе с биофунгицидами можно внести биопрепарат «Эммочка-Бокаши». Некоторые огородники увлажняют биогрунт рабочим раствором концентрата «Байкал ЭМ-1». В теплой влажной среде эффективная микрофлора быстро восстановит биохимические процессы.

Какие удобрения нужны для грунта под рассаду

Рассада овощных культур нуждается в хорошем обеспечении питательными веществами, поэтому в подготовленную почвосмесь добавляют минеральные удобрения. Чтобы уменьшить затраты времени на подготовку разных смесей под каждый вид овощной культуры бывалые огородники готовят почвосмеси, добавляя количество удобрений с учетом требований культуры, а иногда вносят усредненную норму минеральных туков.

Удобрение комплексное органоминеральное

На ведро обеззараженной смеси добавляют 200 г древесной золы, не более 50 г гашеной извести, по чайной ложке без верха аммиачной селитры и сернокислого калия, десертную ложку суперфосфата (лучше водорастворимого). Полученный рассадный грунт тщательно перемешивают. Из индивидуальных почвосмесей можно предложить как ориентир начинающим огородникам.

• Под огурцы: по 1 части дерна, биогумуса или перегноя. Добавить около 200 мл золы, по 15 г основных минеральных туков.
• Под баклажаны, перец сладкий: по 2 части перегноя и огородной земли, торфа. Внести в смесь 1,0-1,5 стакана золы, 20-25 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Все тщательно перемешать.
• Под томаты: такую же смесь как в предыдущем пункте или 8-10 г аммиачки, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия.
• Под капусту: на 20 частей дерновой или листовой земли добавить 5 частей золы, по части песка, извести. В такую смесь удобрения можно не добавлять или внести по 20-25 г мочевины и суперфосфата, 10 г калийных туков и 25-30 г доломитовой муки (извести).

Приведенные смеси ориентировочны. Опытные огородники обычно имеют свои наработанные рассадные грунты.

Приготовление почвосмеси для рассады

Как улучшить покупную почвосмесь

Некоторые огородники, не желая затрачивать время на самостоятельное изготовление, закупают готовую почвосмесь. Закупку необходимо проводить заблаговременно (за 2-3 недели), обязательно проверить качество продукции. Иногда вместо качественной почвы можно приобрести смесь перекисленную из-за низинного торфа, не обеззараженную, с наличием болезнетворной микрофлоры.

Готовый рассадный грунт необходимо:

• проверить на кислотность (можно лакмусовой лентой),
• при большом количестве торфа к ведру смеси всыпать 250 мл золы, грамм 30-40 гашеной известки,
• обеззаразить почву одним из вышеописанных способов,
• на ведро купленной земли (после обеззараживания) добавить 20-30 г нитрофоски, азофоски или нитроаммофоски,
• Если вместо почвы был закуплен практически один торф, нужно смешать приобретенную некачественную почву с садовой землей с участка в соотношении 3:1, добавить гашеную известь, обязательно обеззаразить,
• чтобы повысить влагоемкость некачественного грунта можно добавить гидрогель или перегной. Учтите, что гидрогель во влажной среде в объеме увеличивается в 250 раз.

Процедура улучшения приобретенной почвы всегда окупится качественной рассадой.

Видео: приготовление земли для сеянцев

С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.

Почва для рассады: подготавливаем своими руками

Некоторые начинающие овощеводы не задумываются о том, как правильно подготовить почву для выращивания рассады, а просто берут землю с огорода и в неё высеивают семена. Каково же их разочарование, когда долгожданные всходы так и не появляются либо растут медленно. И к моменту пересадки в открытый грунт они все еще хрупкие и слабые. Такие растения, скорее всего, не перенесут стресса, связанного с высадкой на грядки, и погибнут в течение нескольких дней.

Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.

При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.

Химическое обеззараживание грунта

Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.

Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.

Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт ("Ризоторфин", "Азотобактерин", "Фосфоробактерин"). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.

Покупная грунтосмесь. Как улучшить качество готовой земли

Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для "ленивых" садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.

К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.

Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается с помощью добавления мела или Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.

Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта - это 80% успеха при выращивании рассады.

Казалось бы, горшечную почву намного проще оздоровить и обеззаразить, чем на огородной грядке — объем небольшой, можно проконтролировать буквально каждый сантиметр земли. Вот только стоит чуточку не угадать с пропорциями и все, прощай урожай. В открытом грунте и сидераты посеять можно, и навоз вонючий внести, и кипятком ее пролить, и марганцовкой — даже если немного начудишь, почва восстановится. С горшечной землей нет права на ошибку…

Обеззараживание почвы — дело не для ленивых. Но если не принять хотя-бы элементарных мер, можно погубить все свои труды. Откуда берется земля в пакетах? Зачастую, это отработанный грунт из оранжерей, просеянный и обогащенный торфом, минеральным удобрением и балластными наполнителями. Частенько из него прорастают неопознаваемые травки, но это можно пережить… А еще этот грунт «обогащен» болезнетворными бактериями, спорами плесени, личинками тли и другой бякой.

Горшечную землю можно дезинфицировать рядом способов, о которых пойдет речь в этой статье.

Прокаливание почвы. Стерилизация грунта

Мой дед, виноградарь и огородник с 50-летним стажем, протравливает почву для рассады в 3 этапа : прокаливание и добавление в грунт золы и дрожжей. Он просто жарит огородную землю на большущей сковороде, периодически помешивая и смачивая ее из пульверизатора. Трехлитровую банку грунта смешивает с чайной ложкой (с горкой), далее вносит дрожжи. подробно описала, что к чему по поводу использования обычных дрожжей для нужд огородика на подоконнике. Безусловно, это отнимает драгоценное время, но гарантирует отсутствие грибков в почве, и смерть любой живности. Зола является удобрением и дополнительным стерилизатором, а дрожжи заселяют почву своими колониями и помогают растению питаться, обогащают азотом. Этот способ не единственный, да и не самый удобный.

Еще один вариант прокаливание в духовке (годится для небольшого объема грунта): засыпаем влажную землю в рукав для запекания. Печем 40 минут при 180 градусах. По-моему, идея отличная.

Пропаривание грунта на водяной бане

На кастрюлю с кипящей водой ставим сито, укладываем слой марли, насыпаем землю и накрываем крышкой. Можно иногда помешивать грунт. Процедура длится от 20 минут до 1,5 часов, в зависимости от количества грунта. После пропаривания почва должна подышать какое-то время. В теплую почву добавьте дрожжи или любое доступное бактериальное удобрение. Эффективно пропаривать землю в несколько заходов небольшими порциями.

Биологическое обеззараживание почвы фунгицидами

Наиболее популярные биологические фунгициды : Фитоспорин, Барьер, Заслон, Фитоп, Интеграл, Бактофит, Агат, Планзир, Алирин Б, Триходермин. Все они нехимически воздействуют на грибки и патогенные бактерии — «правильными» бактериями. Я впервые воспользовалась украинским аналогом Фитоспорина — Фитоцидом М. Высадила в обработанную им почву семена мини-помидоров. Вообще биологические фунгициды хвалят цветоводы. Главное — строго следовать инструкции. Написано на упаковке, что разведенный Фитоцид хранить не более суток, но у меня получилась трехлитровая банка и я уже вторую неделю поливаю этим раствором все свои растения. Кресс-салат в восторге от такого полива, еще не было у меня таких пышных урожаев!

Химическое обеззараживание почвы

Писать о химических фунгицидах нужно, но использовать — нет. По крайней мере для наших огородов на подоконнике. Напишу только о тех препаратах, которые имеют класс опасности 4 (малоопасное вещество).

Альбит . В составе содержит терпеновые кислоты, вытяжка из грунтовых бактерий и микроэлементы. Выпускается в виде пасты. Не дает развиваться корневой гнили, мучнистой росе, бурой гнили, и другим пакостям. Считается биологическим фунгицидом с химическим действием.

Марганцовка (перманганат калия). Давно знакомый, но малоэффективный способ обеззараживания почвы. Становится также калийным удобрением.

Такого рода препаратов великое множество, но они едва-ли нам подходят.

Медный купорос, железный купорос . Обеззараживают и одновременно угнетают рост растений. Нам не подходят.

И о последнем средстве на сегодня — горчичный порошок ! Эффективен против грибков, бактерий, вирусов, трипсов, нематод. Разрыхляет почву, стимулирует рост растений. Вносить в почву так: на 5 литров почвы столовая ложка горчичного порошка. Сочетать с азотным удобрением.

Обновление 29.11.2016

С момента написания этой статьи я стала гораздо более внимательно относиться к источникам информации, на основе которых делаю материал. Не смотря на то, что обеззараживание горшечной почвы является традиционным для постсоветских стран, это не практикуется больше нигде. Внесение биоудобрений с эффективными микроорганизмами (Байкал, Фитоспорин и др.) не имеет доказанной эффективности в полевых условиях, хотя по собственному опыту (необъективному) результат есть. По некоторым данным, описанным в статье про ЭМ препараты, самодельные настои с эффективными микроорганизмами лучше промышленных смесей (настои с банановой кожурой, сок квашенной капусты, дрожжи).

Продезинфицированный субстрат - залог крепких и здоровых всходов . А значит, первоначальный пункт подготовки к посеву семян. Обработку можно провести народными методами либо применить химические или биологические препараты. Чтобы разобраться, какая технология подходит для вашего участка, рассмотрим самые распространенные, малозатратные и эффективные способы.

Зачем это нужно?

Способ заключается в подогреве субстрата до высокой температуры, что позволит ему очиститься от патогенов. Первоначально земляную смесь насыпают в таз и заливают небольшим количеством крутого кипятка.

Затем, когда содержимое в емкости слегка остынет, его хорошенько перемешивают и помещают на противень слоем до 5 см. После проделанных манипуляций грунт можно отправлять в духовой шкаф.
При этом важно не перестараться с температурой, поскольку слишком жаркие условия способствуют минерализации , в результате чего теряет питательные вещества, а некоторые из них приобретают недоступную для растительных волокон форму. В течение 30 минут землю нужно прокаливать в духовке, выставив таймер на 90 °C.

Важно! Независимо от способа обеззараживания грунта, по окончании процедуры его необходимо засыпать в чистые, протертые хлором емкости.

Пропаривание

Подобная технология дезинфекции земли под рассаду забирает много времени, но является более щадящей, по сравнению с радикальным прокаливанием.

Грунт насыпают в мелкое металлическое сито, которое помещают в тканевый мешок. Можно сделать наоборот: насыпать грунт в сумку и поставить ее на решетку. На огонь ставят ведро с водой, доводят ее до кипения и сверху устанавливают решетку с землей. Следите, чтобы вода полностью не испарялась. Пропаривание необходимо делать на протяжении 1,5 часа. При этом четко следуйте рекомендациям организации и проведения водяной бани, не передерживайте на ней почвосмесь. В противном случае получите не просто обеззараженный ком, а и вовсе лишенный всего питательного и полезного.

Именно на это часто жалуются дачники, которые прибегали к такому способу дезинфекции. Многие, опасаясь совершенно стерильной и малопригодной для рассады смеси, непосредственно перед посевом семян вводят в нее бактериальную подкормку.

Биологические средства

Если для обеззараживания вы решили прибегнуть к применению покупных средств, сначала определитесь, как и от чего планируете обрабатывать землю: , либо марганцовкой.

Знаете ли вы? Чтобы образовалось 2 см плодородного грунта, необходимо столетие.

Среди действенных биологических фунгицидов безупречная репутация - у , «Экстрасола», «Планриза», и .
К тому же, перечисленные препараты способствуют развитию полезной микрофлоры и снимают утомленность с тепличных и парниковых грунтов, где ежегодно культивируются одни и те же .

После обработки биосредствами в исчезают патогены, снижается токсичность железа и алюминия, возрастает количество необходимых фтора, азота, и магния.

Агрохимики выделяют из многочисленного перечня эффективных препаратов . В нем содержатся грибковые мицелии Триходерма лигнорум, что не позволяют развиваться раковым грибкам и другим болезнетворным микробам.

Рабочий раствор готовят из расчета 1 г вещества на 1 л воды. Опрыскивание проводят, соблюдая меры собственной безопасности, исключительно из пульверизатора.
Некоторые обходятся без разработок агрохимической индустрии обычными «дедовскими» способами. Они заключаются в кроплении приготовленной почвосмеси настойкой из , горчицы либо .

Важно! Никогда не дезинфицируйте марганцовкой дерново-подзолистую кислую почву, поскольку препарат поспособствует еще большему окислению.

Химические

К применению сильнодействующих химических препаратов рекомендовано прибегать лишь в крайних случаях, когда агротехнические и биологические методы бессильны.

Самым популярным веществом из этой группы является марганцовка, которая идеально подходит для обеззараживания дерново-карбонатной и черноземной почвы.
Рабочий раствор готовится с расчета 3 г вещества на ведро воды. Им необходимо провести глубокий полив приготовленной земли. По мнению специалистов, для теплиц и парников этот способ подходит лишь в комплексе с другими ядохимикатами: , «Гром», .

Считается, что при обработке грунта марганцовкой погибают патогены лишь в поверхностных слоях, поэтому за 15 дней перед посадкой рассады важно провести кропление (50 г/10 л).

Если планируете выращивание культур, чувствительных к фузариозу, серой гнили и склеротиниозу, необходимо продезинфицировать землю «Ипродионом». Препарат просто смешивают с субстратом либо рассыпают по территории .

Знаете ли вы? 27 % мирового фонда чернозема расположено в Украине.

Радикально действует хлорная известь, убивая большинство болезнетворных микробов. Недостаток вещества в том, что множество растений плохо реагируют на присущий хлор. Для дезинфекции агрономы советуют за 2 недели до посадки рассады внести формалин.

Для приготовления рабочего раствора необходимо в стакане воды растворить 40 г вещества, а потом вылить смесь в ведро воды. Вещество советуют использовать для культур, которые уязвимы к черной ножке.
После обработки обязательно накройте грунт пленкой, а через 3 дня снимите ее и хорошенько перекопайте . Это делается для того, чтобы формалиновые испарения вышли наружу и не погубили растения.

Для обеззараживания теплиц также подойдет химический фунгицид «ТМТД», который можно применять в сухом виде и в суспензии.

Как изменить кислотность почвы

Создать благоприятные условия для рассады можно с помощью корректировки кислотности почвы. Ведь ни для кого не секрет, что кислая среда способствует размножению болезнетворных микроорганизмов. Рассмотрим, какие существуют способы понижения и повышения реакции pH.