Врезка в канализационную трубу: простые и сложные способы. Врезка в пластиковую канализационную трубу Способы врезки в канализационную трубу

Дата: 02.11.2019

Установка сантехнических приборов требует больших материальных затрат, однако некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Существует несколько способов врезки в канализационную трубу 110 мм, не требующих применения дорогостоящего оборудования. Выбор метода зависит от того, из какого материала изготовлены элементы системы водоотведения.

Врезка в канализационную трубу.

Причины врезки в канализационную систему

Выполнение подобных работ требуется в следующих случаях:

Необходимость подсоединения нового сантехнического устройства. Отдельного подключения требуют моющие приборы, душевые кабины, биде. Патрубки приборов врезаются в общую систему канализации.
Перестановка в кухне или ванной комнате. Создание нового соединения требуется при переносе сантехнических устройств на новые места.
Установка нового канализационного стояка, разделение совмещенного санузла.
Технологическое присоединение частного строения к централизованной системе водоотведения. Собственник домовладения должен согласовать проведение работ с организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Подготовительный этап

Внедрение в чугунный или пластиковый трубопровод начинают с выбора способа врезки и покупки нужных материалов.

При приобретении комплектующих учитывают следующее:

Участок, подключаемый к сантехническим приборам, не должен иметь крутых изгибов. Это позволяет исключать образование стойких засоров и отводить разные водные потоки. Врезаемая в стояк труба должна образовывать прямой угол. Эта величина в сантехнике составляет 88 градусов.
Подбирая переходники, учитывают расположение сливной гофры унитаза. Она может лежать прямо или с уклоном. Подключение вторым способом не вызывает затруднений. При горизонтальном подсоединении придется приобрести вывод со смещенным центром.
Если работы проводятся днем, их нужно согласовывать с другими жильцами многоквартирного дома.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом врезки в канализационный стояк подготавливают такие инструменты и комплектующие:

Болгарка или ножовка. Инструменты используются для обрезки труб, сделанных из любых материалов. Для ПВХ понадобится ножовка, для металла – циркулярная пила с соответствующим диском.
Короночные сверла. Для подсоединения к трубе сечением 110 мм формируют отверстие в 5 см. Выполнить это действие с полипропиленовыми элементами можно, применяя короночные насадки нужного размера. Для проделывания отверстий в металлических трубах используются дорогостоящие биметаллические инструменты. Более дешевым способом является применение сверла по металлу.
Гаечный ключ. Потребуется при установке переходника, соединяющего элементы разных диаметров.
Шлифовальная бумага. При рассечении труб ПВХ получить гладкие края невозможно. Если в полости остаются заусенцы, повышается риск засора. Для очищения краев используют малярный нож, наждачную бумагу или напильник.
Герметизирующий состав. Материал применяется для обеспечения прочности соединений и легкого введения труб в адаптеры.

Способы врезки в систему

Для внедрения патрубка в стояк канализации используют 2 способа – подключение с установкой тройника или адаптера.

Установка адаптера

Этот метод помогает выполнить подключение, не рассекая канализационную линию. В выбранном месте формируют отверстие требуемого диаметра. В него вводят патрубок, корпус которого закрепляют адаптером. Последний соединяет отвод сантехнического прибора с общей канализационной системой.

Врезка с помощью тройника

Для подсоединения сантехнических изделий к канализации используют стандартные тройники, простые или переходные муфты.

Работы выполняют так:

Замеряют длину удаляемого участка. При этом учитывают размеры соединительных деталей и глубину посадочных гнезд.
Используя ножовку или болгарку, обрезают трубу. Края зачищают до получения ровных срезов.
Детали обрабатывают силиконовым герметиком и устанавливают в проем в требуемом порядке.

Врезка с помощью тройника в канализационную трубу.

Используют 2 варианта соединения отвода с канализационной системой:

Нижнюю часть тройника совмещают со стояком, используя муфту и резиновые прокладки. Верхняя часть фиксируется с помощью компенсационной детали. Этот метод чаще всего используют при врезке в вертикальный трубопровод.
Отвод вставляют в компенсационную деталь. Необходимость использования тройника исключается. Патрубок размещается под острым углом. Это помогает легко внедряться в горизонтальные канализационные линии.

Врезка в пластиковую трубу

Чтобы врезать отвод в пластиковую трубу, выполняют такие действия:

Подготавливают отрезок с выходом подходящего диаметра.
Делают накладку. Отвод и часть, накладываемая на трубу, должна перекрывать место врезки с запасом.
Формируют отверстие. Диаметр должен соответствовать размеру отвода.
Внутренние поверхности заготовки обрабатывают герметиком. Состав наносят и на участки, к которым будет подсоединяться накладка.
Заготовку закрепляют хомутами, плотно прижимая ее к канализационной линии. При стягивании нельзя прилагать чрезмерные усилия. После появления капель силикона из-под накладки работу прекращают. Излишки состава удаляют чистой тряпкой.

Выполнить подключение можно посредством тройника или накладки с патрубком. В первом случае требуется удаление участка трубы, на место которого будут устанавливаться соединительные детали.

С помощью адаптера можно внедрить отвод, диаметр которого в 2 раза меньше размера канализационной трубы. К горизонтальной линии патрубок подсоединяют сверху или под наклоном в 45 градусов. Подсоединяемый патрубок не должен мешать отведению стоков.

В горизонтальную трубу врезка.

Врезку выполняют так:

Подлежащий врезке участок промывают и просушивают.
В трубе делают отверстие, соответствующее диаметру подключаемого патрубка. Для элемента диаметром 5 см эта величина составляет 2,2 см, для трубы 11 см – 5 см. Для формирования отверстия используют корончатое сверло.
Адаптер обрабатывают герметиком и закрепляют хомутами. Затягивать фиксаторы нужно осторожно, иначе можно повредить пластиковые элементы.
В отвод адаптера вводят резиновую манжету и подключаемый патрубок.

Врезка в вертикальный стояк

Перед подключением отвода к стояку из пластика диаметром 110мм нужно подготовить емкость для сбора воды.

В процессе врезки выполняют такие действия:

Удаляют фиксаторы, прикрепляющие стояк к стене. Трубу придется смещать в сторону.
Вырезают часть стояка, используя ножовку или болгарку. Торцы зачищают шлифовальной машиной или напильником. Верхнюю часть вставляют в ведро, что помогает избежать аварийных ситуаций.
Края отрезков стояка обрабатывают силиконовой смазкой. Нижний раструб снабжают переходником, используемым для подключения тройника. Если последний был установлен ранее, новую деталь вводят в уже имеющееся гнездо. Вторая муфта в таком случае не потребуется.
Верхний отвод тройника вводят в компенсатор. Последний перемещают вверх до плотной фиксации.
В переходник вставляют тройник, предварительно смазывая его отводы герметиком. Компенсационную муфту смещают вниз, обеспечивая жесткую фиксацию.
Стояку придают устойчивое положение, закрепляя хомутами.

После установки тройника участок стояка проверяют на наличие течи.

В отдельных случаях необходимо сделать подключение в канализационный участок отдельного вывода. Специфика процесса зависит от материала, доступных аксессуаров и вида системы. Отметим, что сделать врезку в канализационную трубу нужно только в соответствии с используемой технологией, только в этом случае можно гарантировать качество соединения и его длительную эксплуатацию без необходимости ремонта. Если выполнять работы в соответствии с требованиями и инструкцией, это вполне под силу новичку и человеку без опыта.

Врезка в металлическую трубу

В зависимости от времени закладки канализации могут отличаться используемые материалы. Старые канализационные системы выполнены из металлических носителей, подключение в которые осуществляется физическим способом. Иными словами металл разрезается и добавляется дополнительный выход с помощью сварки (в том числе, холодной) или через тройник.

Это так называемый эконом вариант для систем, которые находятся в нормальном состоянии. Если участок сильно поврежден ржавчиной или загрязнен, вместе с подключением имеет смысл и поменять весь трубопровод.

От вполне очевидного совета перейдем к делу – раскроем вопрос, как делается врезка в чугунную канализационную трубу. На практике не редко приходится не просто врезаться, а соединить трубопровод с металлопластиковым участком. На практике – надежность подобной работы желает лучшего. При этом предложены материалы, с помощью которых можно эффективно стыковать металлические материалы и «пластик». Расскажем о подключении в трубу канализации.

Для этих целей используется врезной хомут, представляющий собой переходник между диаметром 110 мм и выбранным размером. Врезные хомуты продаются широким ассортиментом и позволяют перейти на практически любой диаметр. Аксессуар выбирается в зависимости от типа канализации, имеются модели, которые позволяют врезаться под давлением.

Для бытовых нужд подойдет обычный фланцевый вариант. Он надежно удерживает соединение и не требует профилактического осмотра. Если требуется и ремонт участка, используйте перекрывающую модель.

Инструкция:

Очистите место от ржавчины.
Высверлите отверстие необходимого диаметра.
Установите хомутовый отвод.
Одновременно и равномерно затяните гайки.

Аналогичная работа может быть сделана с помощью муфтовой седёлки. Это надежное, хотя и более дорогое крепление. Если вы не хотите нести затраты, сделайте вставку с переходом на «пластик». При этом врезные муфты и седёлки обеспечат качественную и максимально долговечную вставку, не требующую ремонта в течение всего срока эксплуатации. Они применимы, в том числе, для колодцев.

На рынке присутствует продукция российских и зарубежных производителей. Рекомендации многих мастеров касаются надвижных муфт Jimten, которые обеспечивают необходимое качество соединения при довольно низкой цене.

Врезка в чугунную трубу с переходом на участок из пластика

Последовательность работ по подключению в чугунную трубу с качественным переходом на новый участок:

Так делается подключение к системам стандартных размеров, диаметр канализационного участка, соответственно, 110 мм. Просверлить отверстие в этом случае «коронкой» трудоемко, поэтому рекомендуем сделать разметку и надрез крест-накрест с помощью болгарки, затем убрать внутренние сегменты соединения. Отверстие получится в виде ромба, но это не мешает качественному выполнению работы.
Далее крепление делается с помощью мастики unigum или подобной, вокруг отверстия накладывается слой до 5 мм толщиной, шириной 3-5 см.
Если отсутствует трап jimten, его можно вырезать из пластикового элемента канализации с переходником на 50 мм.
Манжетку крепят на мастику. Затягивают ее хомутами.

Предложенный метод обеспечивает надежное и эстетичное решение проблемы с переходом между старым и новым участком ПВХ канализации. Его рекомендуют специалисты для открытых участков, например, для соединения с лежаком в подвале. Такое соединение должно периодически проверяться, хотя используемые материалы гарантируют долговечное крепление, не требующее дополнительной профилактики.

Вставка в пластиковый участок и фиксация с помощью клея

Инструкция по подключению в ПВХ:

Определите центр отверстия с помощью переходника, который вы будете использовать. Отметим, что часто делают вставки меньшим диаметром, чем классический размер канализации 110 мм. Для стиральных машин, ванны, умывальника вполне хватает 50 мм.
С помощью специальной насадки диаметром 50 мм выполните отверстие дрелью.
Сделайте подчистку отверстия с помощью ножа для бумаги или другого острого предмета.
Обязательно после этого тщательно удалите пыль и грязь.
Обезжирьте поверхность с помощью клея-герметика.
Отметьте контуры накладки на основании с помощью карандаша.
Нанесите специальный клей герметик на внешнюю поверхность в два прохода.
Нанесите также клей-герметик на деталь, по контуру с внутренней стороны.
Соедините трубопровод и деталь между собой.
Зафиксируйте на время малярным скотчем.
Нанесите клей на внутреннюю поверхность вывода в приклеенной детали, хорошо промажьте слоем 2-3 мм.
Вставьте колено-переходник, к которому будет крепиться вывод.
Удалите излишки клея.
После высыхания клея снимите скотч и закончите монтаж вывода в канализацию от устройства.

Подключение в канализацию ниже уровня грунта

Для врезки канализации дополнительного вывода в колодец ниже уровня грунта как на фото, используется другой метод, а именно тройники на 45 и 90 градусов. Такое соединение позволит подключить к канализации летнюю кухню или баню.

Для работы потребуется:

тройник с нужным наклоном и диаметром отвода;
муфта, с помощью которой он будет соединен с трубопроводом.

Инструкция:

Сделайте колодец до места соединения, под местом монтажа необходимо углубление, в которую будет сливаться жидкость.
Сделайте отметки по размеру тройника.
Разрежьте трубопровод с помощью болгарки.
Болгаркой обработайте срезы.
Очистите грязь и остатки стружки.
Обработайте края муфты герметиком и наденьте на трубопровод.
Оденьте тройник и надвиньте муфту, сделайте отводное соединение, все стыки обязательно обработайте клеем-герметиком.

Подключение в канализацию из пластика с тройником на 45 или 90 градусов смотрите на видео:

Подробно посмотреть, как это делается, можно в видео. Подключение в чугунную трубу проводится с помощью врезной муфты 110 мм. У марки Jimten имеются и канализационные трапы, которые позволяют врезаться и без хлопот перейти на ПВХ, не срезая участок канализации. Это одна из ограниченного числа марок, выпускающая такие приспособления.

Или унитаза – во всех перечисленных и других аналогичных случаях не обойтись без создания дополнительных точек водозабора. А для этого потребуется организовать новые рабочие отводы от главной канализационной трубы. Существует несколько вариантов подключения в систему – далее предлагаем с фото и видео рассмотреть, как правильно врезаться в пластиковую канализационную трубу тремя наиболее распространенными и надежными способами: с помощью тройника, адаптера и седелки.

Врезка с тройником

Если в отводящую систему врезается труба, точно соответствующая диаметру главной канализационной трубы, для подключения можно задействовать стандартный тройник.

Для работы вам понадобится: ножовка, напильник, пластиковый тройник с заглушкой, силиконовый герметик и специальный компенсирующий патрубок – отрезок трубы с переходящим диаметром.

Тройники для врезки в канализационные трубы

Перед тем как приступать к врезке, следует максимально точно определить высоту тройника. Последний должен располагаться на таком уровне, чтобы подключенная к нему труба находилась под небольшим уклоном – подобное положение будет обеспечивать эффективный отвод канализационных стоков в общую систему.

Совет. Используйте тройник с угловым подключением трубы в сторону слива – такая врезка снизит риск образования канализационных засоров в системе.

После подготовительных работ можно переходить к непосредственной врезке в канализацию:

Вырежьте кусок канализационной трубы, точно соответствующий длине подсоединяемого тройника.
Посредством напильника обработайте внутреннюю поверхность трубопровода, чтобы устранить все заусеницы.
Обработайте внешнюю сторону трубопровода герметиком.
На первую усеченную канализационную трубу наденьте компенсирующий патрубок – насадите его снизу вверх широкой частью.
На вторую усеченную трубу смонтируйте пластиковый тройник.
Обработайте узкую часть компенсирующего патрубка герметиком и плотно осадите его в раструб тройника.

Обработка герметиком

Загерметизируйте все места соединения труб и тройника.
Наденьте на тройник заглушку.

Врезка при помощи адаптера

Часто разрезать и разбирать канализационную трубу по той или иной причине не представляется возможным, но организовать новые отводы все же необходимо. Как быть в этой ситуации? Лучший вариант – использование адаптера. Данное устройство имеет вид колпака с отводами для подсоединяемой трубы.

Важно! Решая применить адаптер, учтите, что он предназначен для подключения только тех труб, диаметр которых в два раза меньше диаметра главного канализационного трубопровода.

Для врезки в канализацию с помощью адаптера вам потребуется напильник, сверло с коронкой, манжет-переходник, силиконовый герметик, хомуты и . Работа выполняется по следующей схеме:

В радиусе выреза под адаптер очистите и тщательно высушите рабочую поверхность трубопровода.
Используя корончатое сверло, просверлите в трубопроводе отверстие под адаптер.
Подготовьте фитинг, обработайте его герметиком и посредством хомутов зафиксируйте на пластиковой трубе. Не нужно затягивать фитинг до упора, чтобы не деформировать пластик.
В патрубок фитинга вставьте манжету-переходник и к ней подсоедините адаптер, предварительно смазав его силиконовым герметиком. Важно, чтобы соединение манжеты и адаптера было максимально герметичным, иначе не избежать протечек и нарушения функционирования канализационного трубопровода.

Врезка при помощи адаптера

Если канализационный трубопровод, в который врезается новый отвод, расположен горизонтально, адаптер необходимо подключать с уклоном от вертикали не больше, чем на 45 градусов.

Врезка с седелкой

Самый простой и оперативный способ врезаться в канализационную трубу из пластика – задействовать седелку. Это – вариация компрессионного фитинга, конструкция которой может быть представлена или в виде хомута, или в виде накладки. В первом случае мы имеем дело с обжимной деталью, стягивающей канализационную трубу с двух сторон, а во втором – с небольшой накладкой, которая приваривается на трубопровод. Как показывает практика, обжимной хомут более надежен и практичен, поэтому для врезки лучше использовать именно его. Такая седелка может как подбираться под конкретный диаметр канализационной трубы, так и быть универсальной – предусматривающей возможность регулировки охвата хомута в зависимости от размеров трубопровода.

Седелку может монтировать на трубу двумя способами – посредством сварки или затяжки. Но в обоих случаях схема установки довольно проста в исполнении:

Определите место врезки и просверлите в трубе отверстие, соответствующее диаметру отвода используемой седелки.
Поочередно наденьте на канализационную трубу верхнюю и нижнюю половинки седелки. Проследите, чтобы резиновая прокладка верхней половинки плотно села на отверстие в трубе.

Врезка с седелкой

Соедините две половинки: сварите их или затяните по бокам специальными креплениями, которые идут в комплекте к устройству.
Обработайте все соединения силиконовым герметиком.

Таким образом, имеем три способа врезаться в канализационную пластиковую трубу: тройник, адаптер и седелка. Какой бы вариант подсоединения к системе вы не выбрали, не забывайте, что только грамотно выполненная работа даст возможность без хлопот установить новый отвод – не пренебрегайте предложенными инструкциями, и тогда качественная врезка в канализацию вам гарантирована.

На сегодняшний день практически любые сантехнические работы являются хотя и сложным делом — однако, вполне прогнозируемым. То есть можно приблизительно и бюджет рассчитать, и возможные отклонения, и сроки исполнения проекта.

А все потому, что на рынке появились современные материалы, с которыми очень удобно работать и которые позволяют делать сантехнику не с мучениями, а с интересом. Можно сказать, что существующие сегодня фитинги и переходники, превратили это дело в некий конструктор, главная сложность которого – это создать по-настоящему качественное соединение деталей.

Не является исключением и такая распространенная работа, как врезка в стояк канализации. Сейчас это делается быстро, надежно и недорого. Причем совершенно неважно из чего именно сделана основная ветка канализации.

Давайте рассмотрим, с какими сложностями мастерам приходилось сталкиваться ранее при самостоятельном труде, до появления современных технологий.

Тип стояка	Стандартные сложности и их причины
1. Чугунный.	Как правило, врезка в канализационный стояк такого типа была опасна как минимум тем, что при демонтаже нужного участка могла разрушиться вся линия в целом. Это происходило нередко и в основном потому, что демонтаж чаще всего выполнялся ножовкой по металлу и молотком. Сейчас же каждый может себе позволить приобрести болгарку для таких работ, которая позволяет обойтись вообще без каких-либо ударов по металлу.
2. Стальной.	В этом случае тоже тяжело было действовать своими руками, без помощи специалистов и большого набора инструмента. Попросту потому, что сталь в отличие от чугуна нельзя разбить молотком. А ножовкой по металлу удавалось распилить далеко не всю окружность трубы.Тут на помощь обычно приходили автогены и другие подобные резаки, которые в арсенале домашнего мастера вряд ли бы нашлись.

Кроме того существовала еще одна деталь, из-за которой затруднялся сам монтаж – для соединения деталей чаще всего нельзя было обойтись без сварки. А это очень серьезное препятствие для самостоятельной работы, согласитесь.

Обратите внимание на то, что работу с пластиковым материалом в этой таблице мы не разбирали.
Попросту потому, что раньше такие технологии в нашей стране вообще не применялись.
Однако ниже будет опубликована пошаговая инструкция по работе с подобными трубами.

А теперь стоит рассмотреть подробно, какие способы врезки существуют сейчас – вы сами убедитесь в том, что современные методы гораздо проще, безопаснее, дешевле и эффективнее.

Самостоятельная врезка в стояк

Прежде чем начать, стоит отметить, что разбирать мы будем только те способы, которые наиболее легко реализовать самостоятельно, и цена которых доступна для каждого.

Единственные сложности, которые могут возникнуть при выполнении работ описанных ниже, это необходимость на каком-то этапе пригласить сварщика. Однако согласитесь, что сейчас это несложно сделать – благо предложений на рынке существует много. Тем более понадобятся такие услуги очень не надолго (максимум на полчаса).

Ну, а теперь начнем обзор практической части.

Работа с пластиком

Чем однозначно удобен этот материал, так это легкостью обработки и малым весом. Такие трубы легко поддаются воздействию обыкновенной ножовки, а соединение выполняется либо с помощью специального паяльника, либо вообще механическим способом.

Врезка в стояк такого типа, как правило, осуществляется вторым методом.

Делается это примерно так:

Покупается специальный тройник такого же диаметра, что и трубы на стояке .

На нужном участке магистрали вырезается фрагмент, который по длине должен быть на несколько сантиметров меньше, чем длина фитинга .
Обрезанные края зачищаются наждаком с мелкой фракцией или болгаркой . Делается это для того чтобы линии «стыковки» получились максимально гладкие.
Края магистрали смазываются обыкновенным подсолнечным маслом . То же самое делается и с внутренним ободом тройника. Если это все не смазать, то впоследствии полноценно соединить детали будет тяжело.
Трубы стояка вставляются в тройник . Но поскольку по умолчанию у нас расстояние между обрезанными краями меньше, чем длина переходника, то тут нужен особый подход. Крайние точки стояка немного отводятся в одну сторону и слегка вставляются внутрь фитинга, а потом постепенно сводятся в одну ровную линию и утапливаются глубже и глубже в тройник.

Такая вот схема.

Обратите внимание на то, что перед тем как врезаться в канализационную трубу (независимо от того, из чего она сделана), нужно предупредить соседей сверху, что сливом санузла или кухни нельзя пользоваться в такой-то период времени.
В противном случае вы рискуете во время работы как минимум испачкаться, а как максимум – некачественно организовать соединение из-за попадания влаги на рабочую плоскость.

Теперь о работе с металлическими конструкциями.

Соединение с чугунным и стальным стояком

Врезка в чугунную канализационную трубу выполняется по такому принципу:

Болгаркой вырезается нужный фрагмент стояка . Если диск не достает какую-либо точку окружности, то очень нежелательно заканчивать такой демонтаж молотком из-за ломкости чугуна. Лучше попытаться допилить металл полотном – времени уйдет больше, но зато стояк останется целым. (См. также статью .)
На ту часть трубы, которая менее подвижна (обычно это та, которая короче), слегка насаживается тройник и наклоняется в сторону . В эту же сторону направляется и более подвижная труба, которая затем тоже наживляется на тройник.
Линия стояка постепенно выравнивается, и трубы утапливаются в тройник глубже .

Как видите, схема очень похожа на предыдущую инструкцию. Однако этот способ может и не сработать в том случае, если канализационные трубы невозможно пошевелить. Ведь в такой ситуации на них просто невозможно будет одеть тройник.

Подключить дополнительный трубопровод к существующей канализационной трубе можно несколькими способами. Выбор способа зависит от конкретных обстоятельств подключения.

Врезка в горизонтальный канализационный трубопровод

Наиболее распространенная ситуация: необходимо подключить к пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм дополнительный сантехнический прибор.

В этом случае все же разумней разобрать канализационную трубу. И вставить в месте подключения тройник. Работы выполняются в такой последовательности:

В результате получится цельный стационарный трубопровод с подключением для нового сантехнического прибора.
Единственное, рекомендуется подбирать косой тройник (с острым углом – угол по направлению движения жидкости), что бы уменьшить вероятность засорения.

Но бывают ситуации, когда трубу разобрать нельзя или необходимо врезаться в чугунную трубу, которая- то и своим видом как бы говорит, что ее лучше не трогать…

Тогда выручит врезка в канализационную трубу путем сверления в ней отверстия по диаметру подключаемой ветви.
В месте подключения используется фитинг, который называют адаптером. Он представляет из себя колпак с отводом для подключаемой трубы. Притягивается в месте подключения хомутами.
Подбирается по двум параметрам: – диаметру трубопровода к которому подключаются и диаметру подключаемой трубы.

В общем, – комплект для врезки не сложно приобрести в магазине.

Врезка в канализационный трубопровод с помощью адаптера производится в следующем порядке.

Труба в месте подключения очищается и высушивается минимум на ширину адаптера.
В трубе сверлится отверстие по диаметру подключения. Например, для трубы 50 мм это может быть только 22 мм и ни как не больше. Для трубы 110 мм – максимальный диаметр подключаемой трубы может быть уже 50 мм. Для сверления применяется корончатое сверло.
Адаптер покрывается герметиком и закрепляется на трубе хомутами. Важно при затягивании не повредить пластиковую трубу!
В отводящий патрубок адаптера вставляется резиновая манжета-переходник и подключаемый трубопровод.

Подключение в канализационный стояк

Врезка в канализационный стояк также может быть выполнена разными способами.
Обычно стояк имеет диаметр 110 мм (пластиковые трубы). Если подключается труба меньшего диаметра, например 50 или 40 мм, то можно использовать уже описанный адаптер.

Но нужно помнить, что если стояк проходящий, т.е. осуществляется сток с верхних этажей, то нежелательно нахождение в стояке выступающих частей входящей трубы. Иначе это место станет сбором падающего с верху мусора. Или даже местом затора в трубе, если сверху на выступающую трубу упадет тряпка…

В остальном же врезка в стояк трубы 50 или 40 мм в диаметре не отличается от приведенной выше технологии с применением адаптера.
Важно лишь определить точку врезки, что бы подключаемый трубопровод имел нужный уклон.

Но если предполагается врезка трубопровода такого же диаметра (110мм), то ситуация становится сложной. Но решаемой. Тогда подключение к стояку делается таким способом: вырезается кусок стояка и на его место вставляются два фитинга – тройник и компенсатор.

Тройник (если подключается пара трубопроводов – то крестовина) нужен для подключения. Он подбирается по диаметрам, — проходящая 110 мм и ответвление 110мм? или 50 мм?.
Компенсатор. Выглядит как отрезок трубы с переходящим диаметром. Широкой частью он надевается на стояк снизу вверх. Затем опускается по стояку и вставляется узкой частью в тройник. Таким образом, он позволяет заново состыковать стояк воедино.

Перед установкой тройника и компенсатора необходимо произвести точные вычисления.
Основное – определить высоту нахождения тройника. После установки, его отвод должен быть на заданном высотном уровне, что бы обеспечивался необходимый уклон подключаемого к нему трубопровода. При этом учитывается длина стояка, которая войдет в нижний раструб тройника.
Так определяется нижняя отметка по которой будет разрезаться стояк.

Затем определяется верхняя отметка. Вырезаемая длина стояка должна равняться (или быть чуть-чуть больше) чем длина компенсатора, что бы его можно было завести под стояк. К нижней отметке прибавляется длина компенсатора, — получается верхняя отметка.

Перед началом выполнения работ нужно сделать следующее:

Предотвратить слив по стояку на время ремонта. Это нужно обеспечить любыми методами, — путем обхода соседей, если такие имеются, или выставлением вооруженных постов…
Приготовить ветошь и воду для уборки.
Очистить и высушить стояк в месте проведения ремонтных работ.

Работа по подключению к канализационному стояку выполняется в следующем порядке :

Вот собственно и все. Остается закрепить стояк к стене хомутами, если его крепление было разрушено.
Но браться за вырезание части стояка, если раньше дело с канализацией и трубами не имели, все же не рекомендуется. Лучше доверить это профессионалам.

stroy-block.com.ua

Способ первый. Правильный

Чаще всего жителю современного мегаполиса приходится иметь дело именно со стояком, нежели с канализационной трубой. Вне зависимости от этого, планируемая врезка в стояк или в трубу требует учесть определенные моменты:

Материал, из которого изготовлен стояк или труба.
Ваше расположение (этаж) на участке стояка.
Удобство доступа к месту, где будете устраивать свой водоотвод.

Итак, материал определен: либо металл, либо пластик. Расположение: если вы живете на самом верхнем этаже, то проблем нет априори. В противном случае придется устроить обход соседей, умоляя их на определенное время перестать пользоваться благами цивилизации, оставляя записки в дверях тех, к кому вы так и не смогли достучаться. Кстати, это один из поводов наступить на горло собственной самоуверенности, обратившись к профессионалам: любой сантехник вашей управляющей компании или жилищной конторы решит эту проблему быстро и эффективно, просто перекрыв подачу горячей и холодной воды по стояку. Пара часов, и у соседей гарантированно опустеют сливные бачки и прочие емкости. Хотя всегда найдется какая-нибудь особо запасливая бабушка с парой-тройкой наполненных на всякий случай ведер.

В общем, будьте готовы к тому, что придется забрызгаться содержимым чужого унитаза. И если всего-то и надо, что установить водоотвод для стиральной машинки, то, может, нет смысла трогать канализацию? Достаточно приобрести новый сифон под раковину или кухонную мойку, со штуцером подключения водоотвода от стиральных или посудомоечных машин.

Под удобством доступа в нашем случае понимается перечень подготовительных мероприятий или работ, которые нужно произвести до того, как вы приступите непосредственно к самой операции по врезке в канализацию. А также удобство работы непосредственно на месте врезки. Хорошо, если все обойдется только снятием унитаза или вскрытием участка стены для доступа к стояку.

Инструменты и материалы

«Болгарка» обыкновенная, с отрезным диском. Подойдет как для чугунных, так и пластиковых труб. Хотя, к примеру, пластиковую трубу можно пилить и ножовкой, но место не всегда позволяет это сделать, например, в технических колодцах, где установлены трубы, всегда дефицит пространства.
Зубило и молоток. Этот вариант — для профессионалов. Зубилом на чугунной трубе выполняются насечки по «линии отреза», а затем парой ударов молотком участок трубы выбивается. Неровности краев аккуратно убираются тем же зубилом. Если вы не слесарь, лучше так не делайте. Чугун — материал довольно хрупкий. Не так поставите зубило — и вот уже труба расколота вдоль, а это уже серьезно.

Напильник. На местах разреза неизбежно останутся заусеницы. Если их не ликвидировать, то в процессе эксплуатации канализация преподнесет Вам сюрприз: эти острые реснички обожают «ловить» разные неаппетитные вещи, что неизбежно приведет к засору. Если не хотите услышать массу неповторимых выражений от вызванного сантехника, то внимательно отнеситесь к выполнению этой задачи.
Тройник. Естественно, пластиковый. Форма (прямой или косой) — на ваш выбор. Размер должен быть того же диаметра, что и труба, или меньше, обязательно с горловинами и кольцами уплотнения.
Компенсационный патрубок (он же — компенсатор, он же — переходник). Представляет собой отрезок трубы изменяющегося диаметра: одна сторона — того же диаметра, что и труба канализации (вставляется в горловину тройника), другая — большего диаметра (насаживается на саму трубу). Естественно, лучший материал для начинающего домашнего сантехника — пластик.
Заглушка на тройник. Если узел врезки не планируется использовать сразу, обязательно ставьте заглушку. Амбре из канализации атмосферу точно не озонирует.
Герметик на основе силикона. Все элементы врезки обязательно герметизировать.

Порядок действий

Итак, жена и дети отправлены к теще (маме, брату и так далее), никто не нудит над ухом и не стоит над душой. Словом, семья дала вам карт-бланш на организацию разгрома в ванной комнате и благоразумно удалилась на безопасное расстояние. Инструменты под рукой, материалы заготовлены. Решимости — хоть отбавляй!

Осталось определиться, что же, собственно, следует сделать. А нужно всего-то аккуратно вырезать участок трубы и натянуть на ее верхнюю часть широкую сторону компенсатора. На нижнюю часть — установить тройник и опустить (осадить) компенсатор вниз, чтобы его узкая нижняя часть вошла в верхнюю горловину тройника.

Поэтапно это выглядит так:

Размечаем участок трубы под будущую врезку.
«Болгаркой» выпиливаем кусок трубы.
Обрабатываем напильником места среза для ликвидации заусениц.
Наносим герметик на верхнюю часть трубы, у самого места среза.
Надеваем компенсатор широкой частью на верхнюю трубу, задвигая его вверх до упора, чтобы осталось место под установку тройника.
Наносим герметик на нижнюю часть трубы, тоже у места среза.
Устанавливаем на нее тройник.
Наносим герметик на узкую часть компенсатора и сдвигаем его вниз, до соединения с верхней горловиной тройника, тоже до упора.
Устанавливаем заглушку на тройник и радостно бежим к соседям с вестью о том, что они снова могут лить воду, как им заблагорассудится.

Внимание: если на месте, где Вами врезался компенсатор, когда-то находилось крепление стояка, то следует приобрести аналогичное и закрепить канализационную трубу выше места врезки.

Иначе есть опасность, что труба, особенно чугунная, опустится под собственным весом внутри широкой части компенсатора и расстыкуется ее горловина вверху. А льющиеся сверху мимо трубы фекальные воды — это крайне неприятно, господа!

Способ второй. Неправильный

Да-да, иногда приходится делать правильные вещи, но неправильным способом. Итак, в процессе оценки обстановки вы пришли к выводу, что установка компенсатора невозможна. Совершенно, абсолютно и категорически. Только в этом случае допустимо врезаться способом №2. Смысл его заключается в том, что канализационная труба не перепиливается полностью, а вырезается ее сегмент. В результате в корпусе трубы получается этакое «окно», на которое устанавливается накладка с фиксирующими элементами типа «хомут». Такие накладки имеются в продаже, в комплекте с уплотнительными прокладками и крепежом

Порядок действий по врезке будет такой:

Приобрести накладку в соответствии с диаметром канализационной трубы
Разметить участок и аккуратно вырезать «окно»
Обработать края разреза напильником
Нанести герметик около краев разреза, установить накладку с водоотводом
Закрепить всю эту конструкцию хомутами

И помните: этот способ действительно, что называется, «аварийный». Дело в том, что срезанные стенки трубы превратятся в выступы, за которые могут цепляться нечистоты. А посему будьте готовы к периодическим визитам сантехника.

1pokanalizacii.ru

Если вам необходимо врезать трубопровод, диаметр которого соответствует диаметру трубопровода, то понадобится врезка с помощью тройника. Для того чтобы осуществить врезку при помощи тройника, вам необходимо перепилить трубопровод, вырезать из него кусок с максимальной точностью, в который будет установлен компенсирующий патрубок и тройник. После того, как вы установите тройник, необходимо будет произвести заварку трубопровода. Недостатком этого способа является то, что в пластиковых трубах нужно соединять их, используя раструбы, и необходимо разрезать две системы для того, чтобы вставить отрезок, который снабжен компенсаторным патрубком и тройником.

Также перед монтажом тройника важно выполнить точные вычисления. Вам необходимо измерить высоту расположения тройника и нижнюю отметку, где будет выполняться разрезка. Далее выполните следующие этапы:

Вырежете участок трубопровода.
Используя напильник, зачистите заусенцы внутри.
Используйте силиконовый герметик для промазывания внешней стороны трубопровода.
Натяните компенсирующий патрубок полностью на трубопровод.
Используйте силиконовый герметик для промазывания второй усеченной трубы.
На это место установите пластиковый тройник.
Используйте силиконовый герметик для промазывания узкой стороны компенсирующего патрубка и осадите его на трубу, чтобы его узкая сторона вошла в тройниковый раструб.
Установите заглушку от тройника.

Чтобы выбрать подходящий тройник, измерьте длину трубы и подберите соответствующий по диаметру. Например, он может быть диаметром 110 мм. Компенсатор, в свою очередь, — это небольшой отрезок трубопровода, который имеет переходящий диаметр и который надевается на систему широкой частью снизу вверх. Далее он проходит вниз по стояку и своей узкой частью устанавливается в тройник.

vivoz-gbo.ru

Особенности

В зависимости от материала, из которого изготовлена труба, нужно выбрать правильный подход. Для ластиковой трубы можно использовать простой врезной тройник или разветвитель-уголок., который устанавливается непосредственно в коммуникацию. Но для металлической такие приспособления используются очень редко, т. к. велика вероятность прорыва трубы в месте соединения.

Фото: врезка в чугунную трубу

Для врезки в трубы канализации используются следующие приспособления:

Адаптеры;
Тройники;
Трубы.

Каждое из приспособлений имеет свои особенности и область использования. Например, адаптеры и тройники чаще всего применяются в пластиковом трубопроводе. Благодаря их жесткому закреплению на магистральной трубе, они могут помочь разветвить напорную канализацию, а также систему дренажа, не напорного отвода воды или даже водоснабжения.

Фото: тройник для врезки

Гораздо сложнее работать с трубными разветвителями. Такие устройства представляют собой отрезок трубы определенного размера, который вставляется в металлическую коммуникацию. В зависимости от материала, крепление разветвителя и магистрали производится сваркой, холодной пайкой или специальными герметиками для металла.

Как осуществить врезку

Традиционно врезка в пластиковую канализационную трубу ПВХ, ПП или ПЭ в частном доме или квартире, Вам нужно будет купить специальные адаптеры. Эти детали подбираются из материала, из которого выполнен трубопровод. Они врезаются в нужное место в коммуникации, закрепляются и образуют удобный и герметичный выход для подсоединения дополнительных коммуникаций.

Для врезки в полипропиленовую или полиэтиленовую канализационную трубу небольшого диаметра можно использовать фланцы. Для установки таких приспособлений понадобится только отверстие на магистрали. Перед началом работы отключите воду, просверлите отверстие, очень важно, чтобы его размер точно соответствовал выбранному фланцу, иначе врезка не будет эффективной или со временем начнет протекать. Очистите его от пыли и пластиковой стружки.

Видео: как сделать врезку в канализационную трубу под давлением.

Внутреннюю часть дыры и наружный участок просверленной трубы смажьте герметиком. После установите на магистрали фланцевое соединение и плотно затяните его при помощи хомутов на верхней части крепежа. За счет герметика на наружном участке трубы, врезка получится прочной и полностью герметичной. Совет: обязательно перед началом работы протрите трубу, она должна быть полностью сухая. Воду не включать до полного застывания герметичной мастики, в среднем на это уходит 8 часов.

Фото: фланец для наружной канализации

Как произвести резку в пластиковую трубу:

Перед началом работ нужно перекрыть воду в стояке, иначе может прорвать трубы при сверлении отверстия;
После этого необходимо просверлить отверстие в определенном месте отверстие. Строго следите за тем, что размер будущего места врезки соответствовал Вашим потребностям и размеру адаптера;
Зачистите отверстие при помощи наждачной бумаги с небольшой абразивностью, после чего обработайте его обезжиривающими смесями;
Осталось только установить адаптер в трубу и закрепить его при помощи болтового соединения. Не перетяните болты, чтобы предупредить прорыв или трещины магистрали. Место стыка желательно обработать герметиками или мастиками для образования прочного и герметичного крепления.

В зависимости от диаметра канализационной трубы, нужно выбрать правильный переходник для врезки, например, для 110 мм понадобится адаптер 50. Для разветвления коммуникаций до 50 мм используются соединители от 20 до 32 мм.

Для врезки в чугунную или металлическую канализационную трубу Вам понадобится отрезок аналогичной полой коммуникации. Такая система успешно используется в частном доме или на даче, в особенности для обустройства наружной безнапорной коммуникации. Как сделать разветвление при помощи труб:

Определите, где именно Вам необходима врезка, после этого отметьте это место на чертеже канализационной системы и отключите воду;
Используя дрель с соответствующей насадкой, просверлите отверстие необходимого диаметра. Будьте осторожны, следите за тем, что на месте обработки не оставалась стружки, которая может повредить коммуникацию;
Очистите отверстие от пыли, металлических осколков и грязи, обезжирьте поверхность;
Вставьте в коммуникацию трубу. При этом нужно быть предельно внимательными: задвинув переходник слишком глубоко, Вы можете образовать препятствие для нормального стока воды. Оптимальным расстоянием является 5 мм от стенки отверстия;
Установив трубный адаптер на определенное расстояние, приварите его к магистрали;
Место шва обработайте специальными составами, которые защитят его от коррозии и разрушения.

По окончании работы подождите несколько часов, пока шов окончательно не застынет, и можете включать воду. Периодически крепление рекомендуется промазывать с целью предупреждения ржавления.

Стоимость

Если Вам нужна примерная смета на произведение врезки в канализационную трубу, то просчитайте затраты на соединители, герметик, крепежи. Например:

Фланцевое крепление или седёлка VBT 10388 W4 – 450 рублей / 4 шт;
Силиконовый бесцветный герметик – 90 рублей;
Доборные элементы (болты, прокладки) – 200 рублей.

Итого получается 740 рублей. Купить все оставляющие можно в любом магазине сантехнических товаров или на интернет-платформе. При оптовой закупке цена может быть немного меньше. Также большую роль играет диаметр крепежей – чем больше размер, тем дороже он будет стоить.

При этом стоимость проведения работ профессиональными компаниями часто превышает 2000 рублей, а в Москве может составить 3000 рублей.

www.kanalizaciya-stroy.ru

В чем особенности присоединения трубы к централизованной системе

Работы по врезке в пластиковую водопроводную трубу, в стальной или чугунный трубопровод поручаются специалистам водоканала или квалифицированному подрядчику (с ведома водоснабжающей организации).

Самостоятельная врезка даже в пластиковую водопроводную трубу общего пользования запрещена законом. Незаконным является дополнительная врезка в централизованное водоснабжение в обход приборов учета.

Обратите внимание! Начинать планирование индивидуальной врезки в централизованную систему следует с оформления официального разрешения. Самостоятельное подключение карается материальным и административным наказанием.

Обращаться за соответствующим разрешением следует в то ведомство, к которому относится нужный трубопровод. В случае с водопроводом – это горводоканал или организация, которая занимается обслуживанием водопроводных коммуникаций в деревне, поселке. Для оформления разрешения на врезку в трубу при себе следует иметь документы на земельный участок и дом.

Разрешение на врезку в централизованную трубу будет содержать:

точные данные о месте врезки;
указание диаметра трубопровода и отвода;
дополнительные сведения, зависящие от цели проведения работ.

После получения разрешения следует обращаться в СЭС. После этого готовится и регистрируется проект врезки, составляется смета работ.

Схема врезки в централизованный водопровод

Если в зоне расположения вашего дома или участка есть коллекторный колодец, то врезку проводят (если разрешено) в этом колодце. Если таковой расположен далеко, то доступ к трубе осуществляют через дополнительный колодец.

Для этого:

в указанном проектом месте роют квадратную яму размером 1,51,5 метра;
от ямы, в направлении к дому копают траншею для будущего отвода;
по завершению всех работ над местом врезки сооружают дополнительный колодец с крышкой для доступа к месту подключения.

Подключение к централизованной трубе, которая находится под давлением, осуществляют в два этапа:

Установка фланца для отвода с запорным вентилем.
Рассверливание тела трубы.

Врезаться в пластиковую водопроводную трубу можно как с применением сварки, так и без нее. Подключение к стальным коммуникациям обычно проводится при помощи приваренного фланца.

Обратите внимание! Общее правило врезки отвода заключается в том, что диаметр врезаемой коммуникации всегда меньше диаметра центральной трубы.

Способы врезки в пластиковый водопровод внутри квартиры

Дополнительный отвод от центрального водоснабжения внутри квартиры осуществить проще, чем врезку в общий трубопровод.

Для разводки внутри квартиры не требуется разрешения. Единственное условие для самостоятельного внутриквартирного подключения – вся разводка по дому должна осуществляться после водяного счетчика. Ограничением может быть соображение целесообразности.

Обратите внимание! Слишком большое количество последовательных подключений к водопроводной трубе снижает рабочее давление. Это приводит к сбоям в работе бытовой техники, к неравномерной подаче горячей и холодной воде в смесители.

Существуют следующие способы врезки в пластиковую трубу:

врезка специального фланца с отводом – тройника;
установка специальной седелки с отводом.

Для установки тройника водоснабжение следует перекрыть. Седельный хомут можно установить на трубу, которая находится под давлением. Для этого используют специальные пластиковые электросварные фланцы.

Технология врезки тройника

Установка тройника на водопроводную трубу является классическим способом врезки дополнительного отвода. Работы проводят при отключенном водоснабжении.

Технология врезки пластикового тройника следующая:

Перекрывают центральный запорный вентиль на вводе коммуникации в жилье, сливают воду.
На намеченном участке из водопроводной трубы вырезают часть, соответствующую по длине устанавливаемому тройнику. Сделать это можно при помощи болгарки или обычной ножовки по металлу.
На место вырезанного куска вставляют электрофитинговый тройник и приваривают его к при помощи специального сварочного аппарата. Взять такой аппарат для проведения разовых работ можно на прокат.
К отводу тройника приваривают запорное устройство. Если необходимо разборное соединение, то тройник следует приобрести с резьбой. К резьбе прикручивают металлический вентиль. Вопрос наличия и вида резьбы на тройнике (внутренняя, внешняя) решают на этапе планирования.
Дальнейший монтаж отвода можно проводить при включенном водоснабжении, перекрыв его установленным краном.

Использовать простой пластиковый тройник, приваривая его классическим паяльником для пластика (утюжком) может быть проблемно. Фиксированное положение коммуникации с двух сторон не позволит свободно осуществить соединение трубы и фитинга при сварке завершающего соединения. Кроме того, подсунуть габаритный паяльник к месту врезки бывает трудноосуществимо из-за дефицита места.

Обратите внимание! На трубу холодного водоснабжения тройник можно установить с использованием холодной сварки.

Для этого места контакта фитинга и труб зачищают, тщательно обезжиривают, промазывают специальным клеем для пластика. Этот способ врезки в пластиковые коммуникации низкого давления является самым простым и доступным для дилетанта.

Электросварная седелка

Способ врезки в пластиковую трубу при помощи электросварной седелки является наиболее удобным, практичным и надежным. Такое подключение можно осуществлять без отключения водоснабжения, на трубу, которая находится под рабочим давлением.

Электросварная седелка представляет собой специальный пластиковый фитинг, состоящий из:

разъемной части, которая устанавливается непосредственно на трубу;
вмонтированного сверла для пластика;
бокового отвода под запорное устройство.

Разъемная часть седельной муфты стягивается специальными болтами. Для вкручивания сверла используют либо шестигранный ключ соответствующего размера, либо дрель (шуруповерт), если вы приобрели соответствующий фитинг.

Способ врезки посредством электросварной седелки:

Место врезки зачищают скребком и обезжиривают.
На центральную трубу надевают седелку таким образом, чтобы расположение отводного патрубка было в нужном направлении.
Затягивают болты крепления так, чтобы деталь не двигалась.
Аппаратом для сварочных работ по электрофитингам сканируют ярлык седелки. При этом автоматически аппарат выставляет нужное время и температуру нагрева.
После завершения процесса электродиффузионной сварки необходимо дать соединению остыть. Рекомендуемое время не менее получаса. Результатом является неразрывное соединение высокой прочности, поскольку пластик в процессе сварки соединяется на молекулярном уровне.
После того, как муфта остыла, приступают к установке запорного вентиля.
Просверливание центральной трубы является завершающим этапом врезки. Его проводят при закрытом вентиле.
Сверло, после завершения работы вынимать не нужно. В этой части отвода сохраняется надежно закрытое отверстие. Сам отвод находится ниже. Иногда на патрубок со сверлом предусмотрена крышка, которая носит декоративный характер и практического значения не имеет.

Стоимость электросварной седелки начинается от 1000 рублей. Аппарат для сварки пластиковых электрофитингов стоит от 70 тысяч рублей (его можно взять напрокат). Однако качество соединения при таком способе врезки в водопровод обеспечит бесперебойную работу в течение полувека.

Обжимной хомут

Способ врезки в пластиковую трубу при помощи обжимного хомута с патрубком выглядит следующим образом:

Обжимной хомут крепят в месте будущего отвода, совмещая с планируемым отверстием патрубок хомута.
Прокладки для дополнительной герметизации промазывают герметиком. Часто такая защита требуется при установке турецких хомутов.
К патрубку присоединяют шаровой запорный вентиль.
Через открытый вентиль производят сверление центральной трубы.

Обратите внимание! При проведении работ следует внимательно относиться к изоляции электроприборов от возможного попадания воды.

Врезку при помощи обжимного хомута можно производить не только на пластиковых коммуникациях, но и на стальных, чугунных. При работе с чугуном следует учитывать его хрупкость и проводить сверление без нажима.

Врезка в напорные системы, находящиеся под давлением осуществляется при помощи только электрофитингов со встроенными сверлами – электросварными седелками. Такие детали выпускаются разного диаметра.

infotruby.ru

Общие моменты

Если сечение врезки не отличается от сечения основной трубы, лучше врезаться под косым углом, таким образом, чтобы врезка была направлена по касательной к направлению движения стоков . В этом случае возникающие при сливе большого количества воды завихрения не вызовут переполнения канализации.

Обратите внимание: кроме того, косая врезка создаст меньше проблем при прочистке.
Трос легко пройдет через такое соединение, а вот если угол будет прямым — он упрется в стенку.

На длинных прямых участках желательно наличие ревизий или разборных соединений . Они опять-таки облегчат вам жизнь при засорах.
Если сточная система монтируется с поворотами в горизонтальной плоскости, лучше использовать не один 90-градусный уголок, а два последовательно установленных 45-градусных . Пологий поворот реже засоряется и куда легче прочищается.
Если врезка размыкает стояк, все детали, которые могут сместиться, обязательно фиксируются к стене хомутами . Не полагайтесь на резиновые уплотнители или чеканку: если фасонина может сместиться вниз, рано или поздно это неминуемо произойдет. А стоки из соседских туалетов в вашей квартире — вещь крайне неприятная…

Решения

Тройник на горловине

Простейший случай — если нам нужно врезаться в участок канализации там, где есть раструбное соединение. Достаточно лишь укоротить одну из труб и установить в освободившемся просвете сборку из тройника и компенсирующего патрубка.

Единственная проблема, которая возникнет при этом — разборка соединения в ситуации, когда пресловутый компенсирующий патрубок отсутствует на прямом участке сточной системы.

Как может быть решена проблема?

Достаточно просто перерезать трубу в двух местах и удалить отрезок. Для пластиковой канализации часто достаточно и одного реза. В случае чугунной канализационной трубы приходится потрудиться, вырубая остатки чугуна и замазки из раструба.

Пластиковая канализационная труба режется обычной садовой ножовкой. Для чугуна используется болгарка с режущим кругом по металлу.

Как расчеканить раструб на чугунной трубе, ничего не повредив? Потребуется узкая прочная отвертка и легкий молоток. С их помощью разбивается цементная замазка; затем удаляется уплотняющая соединение кабалка — промасленное органическое волокно.

Обратите внимание: в домах 60-х — 70-х годов постройки строители иногда заливали раструбы расплавом серы.
Чтобы расчеканить такой раструб, придется основательно прогреть его паяльной лампой или газовой горелкой.
Работа — строго в респираторе и при открытых окнах: выделяющиеся при горении серы газы настолько едки, что могут вызвать паралич дыхания.

Дальнейшие операции очевидны:

Укороченная труба вставляется в раструб предыдущей.
На гладкий участок канализации натягивается компенсатор.
На него надевается раструб тройника.
Затем компенсирующий патрубок вместе с тройником осаживается в обратном направлении таким образом, чтобы тройник зашел в раструб.

Чугун чеканится; резиновые уплотнители пластиковой канализации перед сборкой желательно промазать силиконовым герметиком. Он спасет от течей и запахов в том случае, если резина со временем рассохнется.

Тройник на гладком участке

Как выглядит врезка, если в нужном месте нет раструба? Разница невелика: участок трубы вырезается; затем вместо него опять-таки вставляется сборка из фасонины. Разница лишь в том, что ее придется дополнить муфтой.

Учтите: если вы режете стояк, чугунную трубу над резом нужно зафиксировать до того момента, как вы возьмете в руки болгарку.
Даже если ее раструб находится в перекрытии, она может просесть с расчеканкой стыка; восстановить его герметичность будет нелегко.

Седелка

Она представляет собой отвод, который крепится на гладком участке сточной системы напротив проделанного отверстия. Крепиться седелка может как хомутом, так и клеем или диффузионной сваркой.

Клей можно изготовить самостоятельно, смешав растворитель с пластиковыми опилками.

Полезно: наиболее распространенный материал для канализации — поливинилхлорид — растворяется только дихлорэтаном. Будьте осторожны: дихлорэтан токсичен.

С применением седелок связаны два момента:

Отверстие в трубе должно быть чуть больше сечения отвода.
На краях не должно остаться неровностей или заусенцев.

Оба требования связаны с тем, что любые выступы со временем неизбежно станут причиной постоянных засоров.

Вывод

Как видите, все перечисленные способы не отличаются большой сложностью. Успехов!

kanalizaciya-expert.ru