Выращивание яблонь стланцево-подъёмным способом

Яблоневые сады в нашей области начали закладываться в начале прошлого столетия. А так как хороших зимостойких сортов еще не было, пионеры садоводства после неудачных попыток выращивания среднерусских, поволжских и южных сортов в штамбовой форме стали выращивать их в стланцах и укрывать на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и получать высокие урожаи вкусных, крупных яблок, которыми можно было обеспечить семью с первых чисел августа по май включительно.

Но вот, благодаря достижениям уральских и сибирских селекционеров, были выведены высокозимостойкие сорта яблони, отличающиеся высокой урожайностью плодов хорошего и отличного качества. При наличии таких сортов к началу 80-х годов прошлого столетия стланцевая форма стала обходиться и забываться. Связано это было также и с тем, что большинство садоводов-любителей имело малые садовые участки (3-6 соток). Уход за стланцами требовал значительных затрат времени и труда. Многие садоводы рассуждали так: «Кому нужны такие яблони, за которыми требуется такой постоянный и длительный уход. Надо, чтобы раз посадил яблоню, она сама росла без всякого ухода, а садовод только собирал с неё плоды». Таким садоводам хочется напомнить, что все культурные растения могут приносить плоды только при помощи человека. А когда заведешь с такими садоводами разговор о выращивании стланцевых яблонь, большинство из них сразу их категорически отвергают, говоря, что они занимают много места и очень трудоёмки. Но ведь и штамбовые деревья яблони занимают также значительную площадь и требуют затрат на уход за ними. А при умелом выращивании стланцевая форма имеет очень много положительного. Это, во-первых, увеличение сортимента яблок на вашем столе. Например, Папировка будет кормить вас крупными вкусными яблоками в августе, следом пойдут Грушовка московская, Кэрол, еще дальше - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранный, Спартан, Краса Свердловска, и так будет с августа по май.

Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии её снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. У моих родителей был участок в коллективном саду, организованном в 1948 году. Сад находился на болотистом месте, в дождливые годы вода текла в канавах между участками. Снесли сад в 1985 году, и сейчас там жилой район «Ботанический». И вот из всех деревьев яблони, посаженных с основания сада, дожили до 1985 года только стланцы. Толстые ветви этих стланцев, покрытые мхом, лежали на земле. На некоторых яблонях даже трудно было определить место их посадки. А из штамбовых деревьев яблони дожил до этого времени лишь один Анисик омский, что нисколько не удивительно, учитывая очень высокую зимостойкость этой полукультурки.

Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колонновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони. Обычно за посадку подобных яблонь, исходя из их более высокой продажной цены, агитируют торговцы саженцев, особенно на дорогах, всячески расхваливая их достоинства; что они занимают мало места, требуют минимума ухода, очень скороплодны, правда забывая при этом сказать, что их жизненный путь может оборваться после ближайшей суровой зимы. Я стланцевые яблони видел, как говорится, с рождения, давно осознал их преимущество в надёжности выращивания в сравнении с существующими сортами штамбовых яблонь и самостоятельно начал их выращивать с 1973 года. За эти годы я отработал технологию выращивания стланцев, которая, по моему мнению, сохраняя все свои достоинства, устраняет существующие недостатки, такие, как трудоёмкость и занятие большой площади. У меня стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух-трёх метров, а зимой после пригибания её высота не больше полуметра. Конечно, для того чтобы успешно выращивать такие яблони, их нужно вначале соответственно сформировать и постоянно соблюдать необходимую агротехнику.

Начну по порядку. При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться на защищённость участка. Это должно быть возвышенное место, защищённое от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лёжкие плоды вырастают на дерновой земле. Я уже говорил, что наш сад был на болотистом месте. И когда выяснилось, что яблони растут в таких местах очень плохо, то энтузиасты-садоводы начали завозить на участки дерновую землю. Они поднимали яблони домкратами и закладывали под них дерн, на что яблони отзывались очень хорошими плодами.

Высоту посадки нужно делать с таким расчётом, чтобы даже через 10-15 лет дерево не оказалось в яме, а было выше уровня почвы, исходя из ваших условий, на 20-70 см. Дело в том, что с течением лет уровень почвы около дерева за счёт внесения удобрений, мульчирования постепенно повышается и дерево как бы проваливается в яму. При этом происходит и повышение уровня почвы около стволов, часто выше корневой шейки и даже места прививки. На легких почвах это не страшно, поскольку на засыпанных почвой частях ствола образуются новые корни, а вот на тяжёлых глинистых почвах обязательно нужно не допускать даже завалки ею корневой шейки, иначе возможна гибель дерева. Размещение стланцев в саду зависит от способа формировки их крон, так как этим определяются их размеры, а также от желания и фантазии садовода. При этом возможна посадка стланцев с разными способами формировки, соответственно с разными размерами их во взрослом состоянии, возможно совмещение посадки стланцевых яблонь со штамбовыми яблонями или штамбовыми грушами, сливами, вишнями и т.д.

Рассмотрим существующие наиболее распространённые формы стланцевых яблонь. Самыми распространёнными формами являются арктическая и бахчевая. Арктическая или тарелочная форма была предложена Вс. М. Крутовским. Формирование такой формы производится несколькими способами:

1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.

2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляющиеся 4-5 боковых побегов разгибают в разные стороны.

3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви.

Вертикальная посадка в отличие от наклонной обеспечивает более глубокое и равномерное распределение корневой системы в почве и круговое затенение зоны приствольного круга кроной стланца.

Доработкой этой формы являются формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца, занимающие намного меньшую площадь (рис. 2).

Рис. 2. Одноплечный и двухплечный стланцы.

Бахчевая или веерная форма была предложена А. Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-40°, а затем формируют в виде веера (рис. 3). Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную. Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах занимают в зрелом возрасте большую площадь, отнимают много времени на постоянное пришпиливание, пригибание, подвязку, обрезание ветвей, а главное - удаление постоянно вырастающих в больших количествах волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий куст яблони. По моей технологии выращивания по трудоёмкости ухода и занимаемому месту правильно сформированная яблоня приближается к невысокой штамбовой яблоне.

Суть моей технологии формирования и выращивания яблони заключается в следующем. Для посадки берём однолетние саженцы. Высаживаем их наклонно или вертикально (рис. 4, 5, 6). Я предпочитаю больше наклонную посадку (рис. 4, 6). Молодой саженец высаживаем под углом к поверхности почвы 10-30°, располагая шипом вниз во избежание отлома привитой части. Корневую шейку не заглубляем. Если саженец уже имеет боковые ветки, то определяем, какие для данной формировки подходят, то есть имеют более перпендикулярные углы отхождения и располагаем их горизонтально. Все ветки, расположенные сверху, вырезаем на кольцо и замазываем раны садовым варом. Рядом с саженцем, не повреждая корней, устанавливаем кол из железной трубы диаметром 40-60 мм, высотой 2,5 м над поверхностью почвы (рис. 7). Следующая задача сформировать горизонтально растущую крону нужной нам формы. В начале лета прищипываем все вертикально растущие ветки после третьего листа, а весной на следующий год безжалостно удаляем их на кольцо. Я пробовал оставлять такие вертикальные ветки в течение нескольких лет, применял всевозможные агротехнические приёмы, чтобы они не росли сильно, а они все росли и росли. Стоит только немножко прозевать и такие ветки-волчки очень быстро набирают силу и глушат все горизонтальные ветки, которые при этом сильно отстают в росте. Часто бывает трудно в этом случае сделать что-нибудь нужное из этих ветвей. Ветки, растущие снизу скелетной ветви и мешающие обработке земли, также целесообразно удалить. Следует обратить внимание, что ветки формируются в одном направлении. При формировании необходимо учитывать, чтобы при подъёме одних веток, другие не опускались. И наоборот, при опускании на зиму одних - другие не поднимались.

Рядом с центром ямы около ствола яблони установлен кол. В верхней части его закрепляем мягкую проволоку диаметром 3-4 мм, которой приподнимаем концы нужных веток для опережения их роста. Чтобы проволока не передавила веточку, на ней закрепляем кольца из старого эластичного носка. В последующие годы, когда сформированная горизонтальная крона разрастается, ветви поднимаем выше до смыкание в верхней части кроны. В это время центральная часть кроны яблони уже не загущается волчковыми ветками. Малоценные горизонтальные ветки удалять не следует, так как они ещё могут послужить для восстановления старых и поломанных ветвей. При правильно сформированной кроне подобного стланца ветви при подъёме и опускании должны как бы скручиваться, а не идти на отрыв от основания дерева.

Мне могут возразить, что при оголении веток сверху могут быть солнечные ожоги. Я такого на стланцах, вообще-то, не наблюдал. Ведь ожоги бывают в весеннее время при ярком солнце и резких перепадах температур, а мои яблони в это время еще находятся под снегом. Таяние снега при необходимости можно и немного задержать, прикрыв его опилом, торфом, сухой травой, картоном и др. Разумеется, поздней осенью не лишне будет и эти яблоньки побелить.

Вертикально расположенный саженец (рис. 5) лучше формировать из трёх нижних веток, две ближе к земле, а третья выше на 20 см от нижних. На рис. 6 показана формировка кроны стланца в виде спирали. Такая формировка позволяет вырастить стланец с минимальной занимаемой площадью. Ветки по мере увеличения их длины за несколько чалок (проволочных подвязок) поднимаются к опоре всё выше и выше.

Поскольку в стланцевой форме выращиваются недостаточно зимостойкие местные или завозимые из более южных мест сорта яблони, то требуется проведение ежегодного прижатия (наклона) их к земле и укрытия снегом. Для пригибания освобождаем ветки от проволочных чалок и не спеша начинаем пригибать их к земле, при этом смотрим в какую сторону они лучше гнутся. Сверху придавливаем их жердями. Для этого в землю вбиваем железные колья. Привязываем к одному колу жердь, прижимаем её к земле пониже, следя, чтобы были прижаты все ветки, а затем привязываем ко второму колу второй конец жерди. Для прижатия к земле толстых больших веток я использую железные трубы и, чтобы не повредить о них ветки, подкладываю под них картон или резину.

До снегопада раскладываю под яблони отраву для мышей. Сейчас выбрасывается много пластмассовых бутылок. Я использую прозрачные такие бутылки, отрезав на них горлышко таким образом, чтобы отверстие было немного побольше. Отраву раскладываю и на участке под сарай, веранду, в дрова с таким расчетом, чтобы зимой можно было проверить и при необходимости добавить отравы.

Весной, после таяния снега, стланцы обязательно поднимаю. Осторожно приподняв ветку, смотрю, где закрепить на чалку кольцо, затем подтягиваю её к колу и закрепляю в нужном месте простым загибанием проволоки. При этом освобождается значительное место, ветки лучше освещаются солнцем, упрощается обработка приствольного круга. При созревании урожая ветки с плодами, которые еще не закреплены, закрепляем к ближайшей проволоке или к ближайшей закрепленной ветви. Небольшие веточки можно закреплять проволочными крючками без кольца.

Стланцевые яблони можно выращивать на любых подвоях, кроме хрупких. Несколько яблонь росло у меня на карликовом подвое 134. Яблоки на этом подвое вырастали крупные, более окрашенные, но вот урожай с единицы площади выходил небольшой. Считаю, что более выгодным из подвоя 134 вырастить путём пригибания несколько побегов от корня и к каждому побегу привить культурный сорт. В дальнейшем из прививок сформировать стланец. Хочу обратить внимание, что у стланцев, лежащие на земле ветки не подопревают и хорошо окореняются. Некоторые ветки я специально пришпиливаю к земле, и из них вырастают корнесобственные саженцы, которые можно отсадить, а можно и оставить на месте. В последнем случае стланец будет получать питание дополнительно и от укоренившейся ветки. В качестве подвоя очень выгодно использовать клоновый подвой «Прогресс», обладающий очень высокой зимостойкостью и морозостойкостью корневой системы и надземной части. Для многих сортов яблони этот подвой является полукарликовым, для других - среднерослым.

В заключение хочу ещё раз сказать, что выращивание стланцев не очень сложно и трудоёмко, а при применении моей технологии выращивания и малозатратно по площади, поэтому я считаю, что стланцы надо выращивать наравне со штамбовыми плодовыми деревьями. Вырастить свои яблоки самых разнообразных сортов - это очень интересно и увлекательно. За окном зима, Новый год, а у Вас к праздничному столу, наряду с солёными огурчиками и помидорами, свои яблоки. А ведь дальше есть и другие праздники (8-е Марта, Пасха, 1 Мая) и свои яблоки ой как не помешают, тем более что в них отсутствуют разные пестициды и другие отравы, как у продаваемых на каждом шагу импортных яблоках. Ведь всё это очень здорово.

Яблоня в период плодоношения.

Яблоня после пригибания.

Три крупные яблони, пригнутые к земле.

Я Вам всем желаю здоровья, счастья и успехов в Вашем увлечении садоводством.

Перед подъёмом или опусканием кроны яблони можно порекомендовать «отпустить» ветви яблони (снять с них удерживающую нагрузку), дать им самостоятельно опустится (приподняться).

Е. М. Калинин

Климат Урала и Сибири характеризуется определенной суровостью и непредсказуемостью. Поэтому яблони в данном регионе должны иметь соответствующую выносливость и зимостойкость. В настоящее время создано достаточно много селекционных сортов колоновидных яблонь, которые способны расти и давать хороший урожай даже в самых суровых климатических широтах. Их можно подразделить на 3 группы.

1. Ранетки — наиболее зимостойкие яблони кустовидной формы, которые имеют мелкие плоды, массой не более 15 г.
2. Полукультурки — имеют немного меньшую зимостойкость, однако обычную зиму переносят нормально. Выращиваются в кустовидной форме, масса плодов от 15 до 130 г.
3. Стланцы — крупноплодные сорта с невысокой зимостойкостью. Формирование стелющейся стланцевой кроны в большинстве случаев выполняют искусственно. Кроме этого, также выведено несколько новых сортов естественных сланцев.

Наиболее популярными сортами яблонь для Урала и Сибири являются следующие:

• Антоновка;
• Белый Налив;
• Мельба;
• Папировка;
• Уэлси;
• Серебряное Копытце;
• Подарок Осени;
• Летнее Полосатое;
• Уральское Наливное.

Однако уральский регион может быть не совсем благоприятным даже для специально выведенных сортов. К примеру, поздние заморозки могут негативно повлиять на яблони во время цветения, погубивши весь урожай. Поэтому для создания сада необходимо выбирать разные сорта яблонь, учитывая их вегетационный период, морозо- и зимостойкость. Читайте так же на нашем сайте!

Зимний морозоустойчивый сорт. Основные характеристики:

• дерево больших размеров, с раскидистой кроной;
• плоды яблони Антоновка крупные, массой 125–150 г, с желтовато-зеленой кожурой;
• мякоть белая, сочная, виннокислая;
• созревание плодов – сентябрь;
• урожайность – 200–300 кг с дерева;
• хранение – 3 месяца;
• устойчивость к морозам хорошая;
• плоды используются в свежем виде, для сушки, приготовления компотов, соков, мармелада и пастилы.

Сбор плодов яблони Антоновка происходит в сентябре, а потребительская зрелость происходит через месяц после уборки урожая.

Яблоня Белый Налив

Летний зимостойкий сорт. Основные характеристики:

• высота дерева средняя, крона округлая, легко формируется стланец;
• плоды яблони Белый Налив средние, массой 100 — 150 г, округлые, с зеленовато-желтой кожурой;
• мякоть белая, крупнозернистая, кисло-сладкая;
• съемная зрелость наступает в августе;
• урожайность составляет 100 кг с дерева;
• хранение — 2 недели;
• устойчивость к морозам высокая, к заболеваниям средняя;
• плоды используются в свежем виде и для консервации.

Плоды яблони Белый Налив непригодны для длительного хранения, потому что они быстро портятся. Поэтому лучше всего использовать их для переработки.

Яблоня Мельба

Позднелетний канадский сорт. Основные характеристики:

• дерево средней высоты, с округлой формой кроны, на Урале и в Сибири выращивается в стланцевой форме;
• плоды яблони Мельба крупные, массой 140-200 г. Кожура светло-зеленая с насыщенным красным румянцем;
• мякоть белоснежная, кисло-сладкая, с карамельным ароматом;
• созревают плоды в августе;
• урожайность – 120 кг с дерева;
• хранение в прохладном помещении - до января;
• устойчивость к заболеваниям и морозам средняя;
• плоды используются в свежем виде, для переработки на компоты и соки.

Яблоня Мельба образует много прямостоящих длинных побегов, которые затрудняют формирование в стланец. Поэтому требуется дополнительная обрезка веток и своевременная пинцировка.

Яблоня Папировка

Раннелетний стланцевый сорт. Основные характеристики:

• дерево умеренного роста, с густой округлой кроной;
• плоды яблони Папировка небольшие, массой до 100 г, округлые, немного ребристые, кожура зеленовато-желтая;
• мякоть белого цвета, рыхлая, кисло-сладкая;
• созревают плоды в августе;
• урожайность – 150-250 кг с дерева;
• хранение – 15–30 дней;
• зимостойкость и устойчивость к болезням хорошая;

Яблоня Папировка самобесплодная, лучшим опылителем для нее является сорт Уэлси.

Яблоня Уэлси

Зимний сорт, завезенный из Америки. Основные характеристики:

• дерево средних размеров, с пирамидальной кроной;
• плоды средние, массой 90–150 г, кожура зеленовато-желтая с красным румянцем;
• мякоть белого цвета, с розовым оттенком возле кожуры, хрустящая, кисло-сладкая;
• сбор плодов яблони Уэлси происходит в сентябре-октябре;
• урожайность составляет 150-200 кг с дерева;
• хранение – до января;
• зимо- и морозостойкость средняя;
• сорт универсального назначения.

Стланцевая крона яблони Уэлси формируется на расстоянии 25–50 см от почвы: пригибанием и обрезкой ветки дерева удерживаются в этом положении на протяжении всей его жизни.

Яблоня Серебряное Копытце

Летний скороплодный сорт. Крупная полукультурка. Основные характеристики:

• дерево невысокое, с округлой ветвистой кроной;
• плоды небольшие, одномерные, массой 85 г, округлые. Кожура гладкая, кремовая, с оранжево-красным оттенком;
• мякоть имеет мелкозернистую структуру, сочная, кисло-сладкая;
• созревают плоды яблони Серебряное Копытце в августе;
• урожайность – 160 кг с дерева;
• хранение – 4-6 недель;
• устойчивость к болезням и морозам высокая;
• плоды используются в свежем виде и для переработки.

Необходимо регулярно подкармливать яблоню Серебряное Копытце и следить за уровнем влажности. Потому как при снижении плодородности грунта плоды могут уменьшаться в размере, а при продолжительной повышенной влажности дерево становится уязвимым перед паршой.

Яблоня Подарок Осени

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

• дерево высокорослое, с округлой кроной;
• плоды яблони Подарок Осени крупные, массой 140 г, плоскоокруглые, с желтой кожурой;
• мякоть желтоватая, кисло-сладкая, мягкая, долго не темнеет;
• созревание плодов – август-сентябрь;
• урожайность – 150 кг с дерева;
• хранение – 60 дней;
• устойчивость к заболеваниям и морозам хорошая;
• использование универсальное.

Для опыления яблони Подарок Осени лучше всего подходит сорт Анис свердловский.

Яблоня Летнее Полосатое

Летний скороспелый сорт. Основные характеристики:

• дерево среднерослое, имеет компактную крону;
• плоды небольшие, массой 70–80 г, продолговато-яйцевидные, кожура розово-красная;
• мякоть белая, зернистая, сочная, кисло-сладкая;
• созревание и съем плодов – июль-август;
• урожайность яблони Летнее Полосатое – 120 кг с дерева;
• хранение – 2–4 недели;
• устойчивость к заболеваниям средняя, к морозам хорошая;
• использование универсальное.

Яблоня Летнее Полосатое нуждается в опылителях, наилучшие из них - Китайка кремовая, Миасское, Призовое.

Яблоня Уральское Наливное

Осенний селекционный сорт. Полукультурка. Основные характеристики:

• дерево среднерослое, с густой округло-пониклой кроной;
• плоды небольшие, массой 28-30 г, округлые. Кожура гладкая, глянцевая, желто-зеленая;
• мякоть белая, сочная, кисло-сладкая;
• потребительская зрелость плодов яблони Уральское Наливное наступает в сентябре-октябре;
• урожайность – 200 кг с дерева;
• хранение — 2 месяца;
• высокая устойчивость к морозам;
• использование универсальное.

В зависимости от способа потребления выделяется 3 периода зрелости плодов яблони Уральское Наливное:

1. плоды снимают для переработки на компоты и соки, когда мякоть еще твердая, но очень сочная;
2. для употребления в свежем виде, яблоки в это время очень вкусные, а мякоть более нежная;
3. яблоки используют для приготовления варенья, джемов и повидла.

Особенности выращивания

Посадка и уход за яблонями на Урале и в Сибири имеет некоторые нюансы. Особенно это относится к зимнему периоду, во время которого деревья требуют к себе повышенного внимания. Дело в том, что при сильном и глубоком промерзании грунта корневая система даже очень выносливых сортов способна повредиться. Поэтому на зиму околоствольный круг рекомендуется засыпать слоем и перегноя, толщиной 7–10 сантиметров. А сверху покрыть его листьями и снегом.

Чтобы защитить молодые яблони от сильных ветров, рекомендуется привязывать их к опоре, установленной возле саженца. Также можно привязать к ней и каждую ветку по отдельности.

Посадка. Высаживать яблони на Урале можно поздней осенью, чтобы саженец не успел пойти в рост и не повредился морозами. Или же ранней весной, после того как сойдут последние снега. В этом случае, к приходу настоящего тепла корневая система адаптируется к новому грунту, и дерево начнет развиваться. Для посадки рекомендуется выбирать плодородную, насыщенную азотом почву, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Уход за яблонями традиционно состоит из полива, подкормки и обрезки:

1. Полив. Тщательный необходим яблоням непосредственно после посадки. В последующие годы они поливаются только в слишком засушливые годы.
2. Подкормка. После того как дерево укоренилось и пошло в рост, яблоню необходимо подкармливать. Для этого рекомендуется использовать азотные, калийные и фосфорные удобрения. Чтобы удобрение быстрее достигло корневой системы, деревце необходимо после подкормки полить.
3. Обрезка. Формирование кроны выполняется через год после посадки, а в последующие годы производится профилактическая обрезка. Весной рекомендуется обрезать ветки по максимуму, чтобы активизировать их рост. Это, в свою очередь, способствует высоким урожаям и более крупным размерам плодов.

Посадка плодовых деревьев — видео

Супруги Ирина ПАВЛОВА и Игорь ЕФИМОВ из Иркутска 15 лет выращивают крупноплодные яблони, но не простые…

Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме .

ХИТРЫЙ ПРИЕМ

В наших сибирских условиях лучше забыть о высоких деревьях с раскидистой кроной. Яблони по форме должны напоминать скорее кусты смородины.

Мы разработали метод ухода за яблонями, благодаря которому выращиваем деревья практически любых сортов, кроме разве что зимних.

Супруги подчеркивают: главная проблема региона - не маленькое лето, а очень короткая осень. В результате деревья просто не успевают подготовиться к зиме (слишком резкий переход от тепла к низкой температуре) и погибают. Избежать такого итога помогает правильная агротехника. И формировка в стланцево-кустовой форме для последующего укрытия - один из ключевых моментов.

У нас яблони никогда не сбрасывают листья - не успевают. В зиму всегда уходят с листвой. Но мы укрываем растения, тем самым как бы продлеваем осень, сглаживаем переход к низкой температуре. Это и есть наш хитрый прием.

Читайте также:

ДЕРЕВО С БУТЫЛКАМИ

К укрытию яблонь садоводы приступают, когда почва немного схватится морозом и даже пройдет снег, который утром тает. Как правило, это конец октября-начало ноября.

Но вначале пригибаем к земле ветки насколько это возможно, - поясняет Ирина. - Подвязываем к ним груз – сначала большие бутылки с водой, чуть позже довешиваем маленькие бутылки, чтобы яблоня легла полностью. А чтобы в дальнейшем крона не сломалась под тяжестью снежных заносов, под большие скелетные ветви, которые несут на себе основной вес, ставим подпорки. В местах, где большое скопление веток, помещаем дуги из арматуры.

После этого на всё дерево набрасывают агроволокно - два сшитых полотна размером 6×10 м каждое. Но основное укрытие - это все-таки хороший слой снега.

Знаменитые сорта яблони - Папировка, Мелба, Орлик, Спартан - вполне подходят для стланцевого способа выращивания. Еще правильнее - отыскать сорта Чудное, Брат-чуд, Ковровое, Приземленное. Высота этих растений едва превышает 1 м, поэтому их гораздо проще выращивать в условиях Севера.

Весна пришла!

Раскрывают яблони в конце апреля-начале мая. Если затянуть с этим, они отцветут прямо под укрытием, что не погубит деревья, но может сказаться на количестве и качестве урожая. Сняв укрытие и освободив ветки от груза, надо дать яблоням время на отдых. Пару недель деревья стоят и распрямляются. А после ветки подвязывают к опоре.

Возле каждого дерева на расстоянии 15-20 см от основного ствола вбили металлический профиль длиной 130 см, у которого в сечении квадрат со сторонами 2,5 см. Низ трубы предварительно заострили, чтобы не обрубить корни. Над поверхностью земли оставили 50 см, - объясняет Игорь. - Получилась стационарная конструкция, которую не убираем в конце сезона. Весной в этот кусок трубы вставляем другую трубу, поменьше.

На ее верхнем конце закреплены крюки, к которым с помощью полипропиленового шпагата и подвязываем ветки. При этом распределяем их так, чтобы они не мешали друг другу, каждой хватало солнца, воздуха, а в дальнейшем плоды не бились друг о друга в ветреную погоду.

Культура плодовых деревьев в стелющейся (стланцевой) форме заслуживает пристального внимания садоводов. Она позволяет выращивать в условиях сурового климата сорта из центральных и южных районов страны, которые отличаются превосходными вкусовыми достоинствами и высокими товарными качествами плодов.

Сорта эти недостаточно зимостойки, но при посадке в стелющейся форме морозы им не страшны. Ведь в этом случае они целиком размещены в непосредственной близости от поверхности почвы и зимой надежно защищены от низких температур снежным покровом. Важно и то, что в припочвенном слое воздуха за вегетационный период накапливается больше тепла и это ускоряет окончание роста деревьев, создает более благоприятные условия созревания плодов.

На бывшей Кировской опытной станции по растениеводству в течение 16 лет изучали мичуринские и другие сорта яблони Центральной России, а также некоторые зарубежные. У большинства из них за это время не было зафиксировано сколько-нибудь значительного подмерзания даже в суровые зимы. Пострадали только наиболее нежные западно-европейские сорта. Нельзя не отметить, что подопытные деревья рано вступали в плодоношение и быстро наращивали урожай. Наиболее продуктивным оказался сорт Пепин шафранный. На шестой год после посадки с каждого дерева получили по 38 кг, а за 7 первых лет плодоношения 230 кг плодов. Хорошей урожайностью выделились также сорта: Медуница, Мелба, Подарок, Уэлси и другие.

Выращивали в стелющейся форме и районированные сорта яблонь: Боровинку, Грушовку и другие. Они также начинали плодоносить раньше, чем их одногодки, посаженные в вертикальной форме, и давали более крупные, ярко окрашенные плоды.

На станции успешно выращивали в стелющейся форме и вишню. По полученным данным, для такой посадки особый интерес представляют сорта Жуковская и Ширпотреб черная. Плоды их почти вдвое крупнее Владимирской и отличаются превосходным вкусом. Обе лучше плодоносят при наличии опылителей (Владимирская, Горьковская).

В НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого изучались и некоторые сорта сливы. Лучшими по качеству плодов оказались Венгерка Московская, Скороспелка красная, Искра. Высокой урожайностью выделился сорт Память Тимирязева.

В настоящее время сортимент стелющихся деревьев может быть значительно расширен за счет новых, высококачественных сортов, созданных в научно-опытных учреждениях Нечерноземья.

Придать дереву стелющуюся форму можно различными способами. Наиболее простой - это наклонная посадка однолетнего саженца с последующим закреплением стволика в горизонтальном положении. Для этого однолетку при посадке ставят не вертикально, а наклонно, под углом 45°, направляя ее вершину на юг или на запад, одновременно следя, чтобы место вырезки шипа было обращено к земле, иначе культурная часть саженца может отломиться по месту прививки.

В конце лета деревце пригибают к земле, избегая образования дуги. Между почвой и стволиком, принявшим горизонтальное положение, оставляют 8 - 10 см и закрепляют его металлическими или деревянными шпильками-крючками.

Следующей весной стволик укорачивают на 1 /4 длины. Образовавшиеся боковые побеги в середине лета отклоняют до горизонтального положения, направляя их перпендикулярно к стволику (по обе его стороны) и пришпиливают. Наиболее развитые из них используют для закладки вдоль стволика скелетных ветвей первого порядка, размещая их через 35 - 40 см, а остальные путем прищипки под 3 - 4-м листом превращают в обрастающие ветки.

Ветви второго порядка формируют из побегов, появляющихся из боковых почек на ветвях первого порядка, на расстоянии 20 - 30 см друг от друга. Придают им горизонтальное положение и пришпиливают, как и ветви первого порядка. Если побегов из боковых почек недостаточно для формирования ветвей второго порядка, можно использовать и побеги, растущие вверх, но пригибать их надо осторожно, так как они легко обламываются.

В последующие годы концевые побеги укладывают по направлению ствола и скелетных ветвей, увеличивая их длину. Одновременно систематически применяют отгибание, прищипку и переплетение побегов в сочетании с вырезкой загущающих веток, создавая таким образом стелющееся дерево с кроной, направленной в одну сторону. Это так называемый бахчевый стланец.

Дерево можно сформировать и в виде арктического стланца, который состоит из пяти-шести основных ветвей, равномерно расходящихся от его центра. Чтобы получить такой саженец, однолетку высаживают не наклонно, а вертикально и обрезают на высоте 25 - 30 см от почвы с целью вызвать рост 4 - 5 сильных побегов. Этим побегам придают горизонтальное положение и распределяют их вокруг ствола на одинаковом расстоянии один от другого. В дальнейшем на каждом из них через 30 - 40 см закладывают четыре - пять ветвей второго порядка.

Дальнейшее формирование арктического стланца заключается в том, чтобы путем пригибания побегов и ветвей не допускать их вертикального роста и избежать загущения кроны.

В Кировском сельхозинституте в стелющейся форме произрастают сорта яблони: Мелба, Спартан, Клоз, Витязь, Мантет, Уэлси, Шафран саратовский и другие.

Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием. Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай. Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.

Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.

Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8-12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15-20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25-35 см и до 50 см от земли).

Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20-40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60-80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25-30%.

Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1-1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).

В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25-30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).

Таким образом, за 2-3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2-3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20-35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15-20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30-40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3-4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований

Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой - второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2-4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.

Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.

В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.

За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3-4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.

Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.