Жизнь и быт в вечной мерзлоте: как живут ненцы в тундре. Как живут вахтовики на Ямале

Хорошо ли здесь туристу, что не так с местным летом и чем будет жить регион, когда полезные ископаемые иссякнут.

Ямало-Ненецкий автономный округ — суровый и таинственный сибирский край, куда нелегко попасть. Расположенный на севере Тюменской области, Ямал живет своим ритмом, где одна часть населения кочует по тундре, а другая приезжает в города, чтобы работать за северные льготы. «Моя Планета» рассказывает о главных секретах Ямала.

Здесь болот меньше, а людей больше, чем мы думаем

На карте Ямал представляется огромным зелено-синим пятном заболоченных лесов, тундр и переплетенных друг с другом рек и озер. И кое-где вдоль дорог разбросаны анклавы цивилизации — промышленные моногородки. На самом деле Ямал выглядит иначе: здесь есть хвойные леса, по которым можно уверенно ходить, а торфяники и болота чередуются с песчаными зонами. Песок остался от тех времен, когда Ямал покрывало море. Трудно понять, чего здесь больше — воды или песка. А человек встречается в ЯНАО каждые 5-10 км: вдоль дорог рябит от нефтегазовых станций и буровых, где трудятся десятки тысяч людей и значатся указатели «Куст» (группа скважин). Есть сотни ведомственных дорог, даже не отмеченных на карте, и поселков вахтовиков. Глуши, как на трассе «Кола» в Карелии, где сотовая связь зачастую отсутствует многие километры, здесь не найти: скоростной интернет на Ямале часто доступен даже вдали от городов.

Оленье мясо? Нет, не видели...

Представители коренных этносов Ямала — ненцы, ханты и селькупы — составляют менее 8% населения округа. Из 40 000 человек титульных народностей ЯНАО в крупных городах: Уренгое, Салехарде, Муравленке и Надыме — живет не так и много. Большинство рассеяно по родовым кочевьям и труднодоступным селам на реках или у берега Карского моря. Власти Ямала наделяют автохтонов квартирами в городках, но и после новоселья те на нефтегазовые объекты не вербуются, только часть из них работают муниципальными служащими. Ненцы и ханты предпочитают традиционный образ жизни: охоту, рыболовство и оленеводство — только оленей в их хозяйствах насчитывается более полумиллиона. Ямальская оленина — это загадочный продукт, который вроде есть, но даже в магазинах Ямала его трудно найти. Ежегодно, после первых снегов и морозов, оленеводы пригоняют свои стада на бойню, после чего туши увозят на фурах в Санкт-Петербург. Часть оленины возвращается в консервах «домой», а другая реализуется, минуя сетевые магазины.

Здесь жизнь дороже, чем в мурманском Заполярье, хотя широты почти те же

Grigorii Pisotsckii / Shutterstock.com

Уже давно прошли времена СССР, когда Ямал снабжался по воздуху или летом в край завозили на кораблях запасы на долгую зиму. До Надыма и Тазовского проложены автомобильные дороги, которые забиты фурами, тянущими с юга все — от молока до памперсов. Два дня — и груз из Тюмени на месте, если, конечно, это не вахтовый или национальный поселок в тундре, куда снабжение осуществят на вертолетах. Но скорость доставки - не значит дешевизна. Ценники в городских магазинах Ямала способны разорить даже москвича, они превышают «южные» на 50-100%. Между тем Мурманская область, которая вся лежит севернее полярного круга, по ценам практически не отличается от Подмосковья. Секрет в том, что Ямал производит только нефть и газ и обратно дальнобойщики уезжают пустыми, что поднимает стоимость завоза.

В здешних реках никто не купается

Исключительный случай: работник администрации поселка Тазовский, припоминая аномально жаркое лето 2010-го, рассказал, как поселок впервые за много лет оказался на пляже. Это даже снимало местное телевидение. Причин непопулярности купальных процедур несколько. Даже летом водоемы холодные. В красно-черной торфяной воде трудно что-то разглядеть уже на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Дно и берег — ил или глина, и под водой покоится бесчисленное количество топляка. Реки на Ямале дурно пахнут, так что после них возникает желание принять душ, или имеют примеси нефти. Коренные жители — ненцы и ханты — не плавают из-за религиозных табу.

Здесь не любят лето

Зима на Ямале затягивается до июня — бескрайние поля снега, от которого болят глаза, сходят медленно. В середине сентября холода норовят вернуться, чтобы вскоре достигнуть отметки в -50-70 °С. Зима на Ямале усугублена ураганами, переворачивающими грузовики на трассах. Но вот, в отличие от Мурманской области, лежащей, как и ЯНАО, на одних широтах, где конца весны ждут не дождутся, на Ямале лаконичное лето многие не жалуют. В чем секрет? Надо самому пожить здесь: даже на излете августа, когда после солнечного дня температура падает ночами до нуля, нестерпимо кусается мошка. В июле творится настоящий ад: все виды гнуса из болот атакуют людей, залезают им в носы и рты, и даже репелленты не помогают. Особенно страдают от этого вахтовики и работающие на объектах в тундре — в городах насекомых поменьше. Так что понежиться на солнце летом на Ямале нельзя.

В регионе нет дач. Есть ли отдых?

Основное население Ямала — русские и украинские граждане: госслужащие, технический персонал и рабочие. Почти все из них покидают регион, выйдя на пенсию или накопив северных рублей. Если в заполярной Мурманской области горожане держат огороды и имеют дачи, то на Ямале такого нет. Города в ЯНАО стоят в заболоченной тундре, где построить загородную резиденцию стоит огромных денег. Только некоторые старожилы или богатые люди позволяют себе держать в глуши балок (домик из железа или досок) для рыбалки или охоты, путь к которому лежит по воде или воздуху. В выходные ямальцы из нефтегазовых поселков садятся за руль и едут семьями за сотни километров в крупные города: Надым или Новый Уренгой. Там они гуляют по торговым центрам, посещают кинотеатры и кафе. Или заводят моторные лодки и плывут ловить рыбу. И так из года в год.

Путешествуешь? Не удивил...

Попробуйте попутешествовать по Ямалу автостопом. Вы никому не будете интересны. Подвозить вас будут приезжие — из Карелии, Дагестана, Чувашии... Для Сибири с ее любознательно-дружелюбным менталитетом это кажется странным. Но, впрочем, такое отношение не должно удивлять: Ямал — это гигантская «вахтовка», где вынуждены сосуществовать люди из множества регионов России, которые прибыли в тяжелые условия Ямала ради заработка. Чужие биографии и заезжие люди здесь не экзотика. И, как говорят южнее, в Сургуте, где в землю Югры вросли поколения старожилов: «На Ямале люди давно равнодушные, за исключением старого города Надыма».

Что станет с Ямалом, когда нефть и газ закончатся?

Смотрели антиутопию «Жизнь после людей»? Сцены фильма могут повториться на Ямале. Полвека назад здесь было несколько изолированных индустриальных поселков. Сегодня только официально живет 540 000 человек и проложены 2500 км дорог с твердым покрытием. Причина — Ямал дотирует федеральный бюджет доходами от добычи нефти и газа. Но, по прогнозам ученых, полезные ископаемые в Западной Сибири начнут иссякать к концу XXI века, месторождение за месторождением. И тогда города Ямала начнут пустеть. Некоторое время часть жителей будет вовлечена в процесс демонтажа того, что можно вывезти, например металлолома. Пройдут десятилетия, и постройки станут разрушаться, а дороги придут в негодность из-за вечной мерзлоты. Часть инфраструктуры сохранится или будет переориентирована на оленеводство и добычу рыбы. Но, в общем, на Ямале, как и в начале XX века, станут жить в основном автохтоны, а товары с Большой земли еще больше увеличатся в цене. Впрочем, в российской Арктике уже есть военные и промысловые поселки, обезлюдевшие в 1990-е, а многие горнодобывающие городки на Аляске, США, стали «призраками» еще в первой половине XX века, после того как ресурсы были исчерпаны.

Билетов на рейс Москва - Сабетта не купить: везут туда только по спискам и паспорту. Других вариантов просто нет, соответственно, случайных людей - тоже. Туда вез Red Wings, обратно - «Ямал». Я зарегистрировался на рейс последним, что вылилось в неплохой бонус, но об этом позже. Непривычно было видеть в очереди на посадку только взрослых людей - трезвых, спокойных, без шуток и прибауток. Все знают, куда и, главное, зачем летят. Ни сумасшедших мам, ни диких животноводиц. Разительный контраст с «курортными» рейсами.

Единственный прикол был, когда к нам подскочил взмыленный мужик, которому надо было в Симферополь, и чуть было не улетел с нами на Ямал. Мы слегка подержали интригу, но все-таки признались, что Сабетта - это не курорт, хотя тоже на полуострове. На свой самолет он все-таки успел.

Главная площадь Сабетты

Капитан воздушного судна объявил, что в Сабетте аэропорт перегружен и надо чуть подождать. Окей, ждем. И ждем, и ждем… Наконец нас побуксировали, пилот раскочегарил движки и поехал сам, но на каждом перекрестке он стоял и всех пропускал!

Накормили в полете вкусно - даже не ожидал такого от фактически вахтового транспорта. А бонус в том, что сидел я хоть и в конце самолета, зато один на трех креслах. Думал, вздремну, но за иллюминатором было так красиво, что я от него и не отлипал. Да и есть тоже было удобно.

Прилетели в Сабетту. Тут все было, с одной стороны, проще, чем в Домодедово, а с другой - сложнее. Уже без излишеств типа автобуса от самолета к зданию, но зато нужно нефигово долго ожидать багажа и его досматривают на предмет алкоголя. Реально смотрят, на совесть. Если что-то вызывает вопросы - надо открывать баул и показывать, и неважно, как плотно упакованы вещи. Отказался - готовь 50 тысяч штрафа.

Никто не отказывается. Алкоголь в Сабетте, в поселках и на всем Южно-Тамбейском лицензионном участке (ЮТЛУ), включая завод СПГ, - под полным, абсолютным и тотальным запретом. Даже в церкви кагором не причащают. Храм, кстати, благостный. Решил туда зайти с приезда - попал на застолье. Посидели, поговорили, рассказали истории разные. С людьми познакомился, опять же.

Храм посреди Сабетты.

Вообще, запретов много, но они понятны. Если сам чего-то не понимаешь - на инструктаже объяснят. Объясняют простым языком. Например, нельзя взаимодействовать с местной фауной. Если белый медведь - то ясно, что он тебя разорвет чисто из любопытства, даже если не голодный. Если песец - то неизвестно, что у него на уме, плюс вполне возможно бешенство. Белых медведей я тут не видел, врать не буду, а вот песцы бегают по помойкам, как кошки в городах, и самые смелые клянчат у людей вкуснятину.

Курить можно только в отведенных для этого местах - на улице в железных проветриваемых сараях. За порядком на ЮТЛУ следит охрана, за правопорядком - ОВД.

За нарушение правил - либо чувствительный (пяти-шестизначный) штраф, либо депортация. Хотя есть и нарушения с шестизнаками, но без депортации. Например, пьянка. Так как топят тут зверски, то поставить брагу - как два пальца. Ущучат тебя бухим - и сам будешь должен денег, и твоя контора, причем в два раза больше, но домой тебя не отправят. Жри, мол, дальше, неси нам бабло. А вот депортация означает, что депортированный больше никогда - ни в следующий раз, ни от другой конторы - не сможет сюда приехать. Единственный способ заехать сюда снова - поменять паспорт. Есть люди, по тем или иным причинам непьющие, которые в Сабетте как рыбы в воде. Есть люди, которые специально приезжают сюда на вахту как на реабилитацию с трудотерапией - потому что неспособны перестать бухать самостоятельно.

Одна из улиц Сабетты. На самом деле улиц как таковых там нет - есть только номера общежитий, между которыми проходы. Все коммуникации проложены на поверхности: мерзлота ведь.

Еще про штрафы. Закрутить отопление в номере, чтобы не так сильно жарило, - попасть на 30 тысяч. Оказаться на заводе без спецодежды - минус пять процентов от зарплаты за каждый раз. Отсутствие средств индивидуальной защиты (каски и очков) - по-разному, в зависимости от зоны, где тебя без них поймали. Отсутствие страховки при работе на высоте - опять же депортация.

Про погоду. Приезжаешь из Москвы в Заполярье - думаешь, пипец! На следующий день температура падает до –3, думаешь: вот теперь пипец. На следующий день поднимается ветер с Ледовитого океана (а надо сказать, что Ямал практически ровный и ветру дуть ничего не мешает), думаешь: вот теперь уже точно пипец! На следующий день выходит солнышко, ветер не прекращается, температура падает еще, думаешь: ну нормально. На следующий день так же холодно, но ветер дуть перестает, с океана приходит туман, и ты думаешь: во жара!

Восход на Сабетте.

Ветер, если он есть, выворачивает сигарету изо рта (из-за этого быстро появляется привычка держать сигарету зубами), насквозь продувает застегнутые молнии на одежде, а если что-то из одежды не застегнуто - есть возможность потерять. Привычка застегиваться появляется мигом. Ветром реально может сдуть каску с головы или желтый жилет с тела. Поначалу удивляет, что все лесенки, пусть даже в две-три ступеньки, оборудованы перилами, - но когда поднимается ветер, понимаешь, что это вещь необходимая.

В Сабетте есть, как я уже сказал, отделение полиции и медпункт. Пожарная часть находится на заводе, где и ездят пожарные. При строгости сабеттских правил возгорание в поселке маловероятно, а вот на заводе по производству сжиженного природного газа вполне естественно подстраховаться. За две недели я видел полицию только раз, скорые же ездят. Основная функция медицины тут - лечить порезы и ссадины и держать наготове вакцину от бешенства. Если кто серьезно приболел - давать справку, на основании которой человек раньше срока отправляется домой, чтобы не разносил заразу и не тунеядствовал. Симуляции никакой не требуется: в медпункте при обращении напрямую спрашивают: «Домой хочешь?» - и, если хочешь, - скатертью дорога.

Вообще, там вполне можно затосковать, если к этим вахтам и командировкам относиться как к ссылке и каторге, а не как к приключению. Народ, кто послабее, свихивается - медикам проще отправить домой затосковавшего, чем крепить и изолировать уже «поехавшего».

Обычный пейзаж. Провода и буровые - больше глазу зацепиться не за что.

На ЮТЛУ все сделано для того, чтобы люди, приезжающие туда, работали и не морочились бытовыми вопросами: что и как есть, как спать, где стираться и как поддерживать гигиену. Буквально все вопросы закрыты. Про отопление написал. В общежитиях на каждом этаже - комнаты со стиральными машинами и сушками. На первом этаже - отдельная теплая сушилка для спецодежды. Уборка в номере - через день. Смена постельного белья и полотенец - раз в неделю.

Каждому человеку положен пропуск - пластиковая карточка, на которую ежедневно зачисляют деньги на питание. Три раза в день кормят на убой, но даже я с моим аппетитом, ни в чем себе не отказывая, не мог прожирать всю сумму.

Про досуг. Есть спорткомплекс с железом и площадкой. На железо нужно записываться за два дня. Я не качался - просто режимил и питался. На площадке можно играть в любые площадочные игры: волейбол, мини-футбол, бадминтон и теннис, есть столы для пинг-понга. Связь с цивилизацией по всему району - только через спутник. И она нищеватая для пользователя: голос по телефону в Сабетте держится хорошо, на заводе - с большими перебоями (мобилка там и не нужна особо: у всех рации), инет - только Edge. Один раз видел 3G, но он быстро отвалился. Локальная сеть - только в офисах, для почты, выход в интернет очень ограничен. Вайфай в некоторых местах есть, но строжайше запаролен. Люди приезжают с гаджетами, смотрят фильмы и сериалы и друг с другом меняются на флешках свежачком.

Достопримечательностей в Сабетте две: факел завода СПГ, который видно отовсюду, и храм. Меня еще впечатлили старые здания общежитий, в которых жили раньше вахтовики и пограничники, - сколоченные из досок домики. В них теперь уже никого нет, а они стоят, и это очень выразительно. Такой домик вполне подходит под помещение для музея этих мест. Хоть поселок молод и невелик, а история тут уже богатая.

Одно из старых общежитий.

Прикольно видеть, как суровые и хмурые днем парни по вечерам ныкаются по щелям и уединенным уголкам и воркуют по телефону с родными и близкими. Тоже мощный контраст: всюду ведь жизнь. Да и по-деревенски (в хорошем смысле слова) гуляющие по улицам парочки создают доброе ощущение.

Новое здание общежития. Таких в Сабетте много - там все и живут.

Вообще, случайных людей там нет. Люди разные: со всей России плюс французы, индусы, турки, сербы. Немцы бетон составляют - с немецкой тщательностью. И все реально равны.

Еще про факел. Факел - вещь медитативная. Его реально отовсюду видно, а если он скрыт за зданиями, то все небо освещается таким мерцающим красно-желтым светом. Смотрится фантастически красиво: на нефиговой башне столб огня от 20 до 50 метров в высоту плюс иногда, когда там горит что-то непростое, еще и чернющий дым летит.

Несколько раз мне приходилось оказываться рядом с ним. Ну как рядом. Первые 220 метров от него - стерильная зона, куда вход запрещен, да ты и сам туда не захочешь. А не захочешь потому, что уже в полукилометре от него ты из-за гула едва соседа слышишь и тебя реально жарит. От факела можно греть руки, как от костра. Вылезаешь из машины и думаешь, что весна пришла, тепло: вокруг грязища, снега вообще нет, ну и полагаешь, что можешь пройтись без шапки в одной каске. А вот и хрен там был: как только заходишь в тень от какой-нибудь конструкции, так и понимаешь, что шапочку-то надо было напялить, потому что в тени - самая что ни на есть зима, то есть снег хрустит, а уши от холода сворачиваются в трубочку. Но уже облом: каску снимать нельзя. Поселок Сабетта находится в нескольких километрах от завода, наш корпус стоял на последней линии - так вот, постоянно есть ощущение, что над домом проносится авиалайнер, только источник шума никуда не улетает.

Про местные правила дорожного движения. Взял я с собой права и думал, что можно будет оседлать какой-нибудь шестиколесный ТРЭКОЛ и дать на нем по тундре, ну или популять на пикапе по ледяным дорогам. Хрен всему: штрафы за нарушения ПДД примерно в 10 раз выше «материковых», ограничение скорости - 50 км/ч, и все машины оборудованы ГЛОНАССом, не скрыться. Даже если думаешь, что твоего нарушения никто не заметит, - трек постоянно пишется и раз в несколько дней проверяется случайным образом. За порядком на дорогах следит сразу несколько служб, включая ГАИ, и дисциплина держится круговой порукой. В тундре, на «кустах», все наоборот. Там правило одно: преимущество имеет груженый транспорт. Точка. Больше правил никаких нет, езжай как хочешь. Поначалу смотрится дико, но потом привыкаешь.

Короче, при оптимистичном отношении время в командировке на Сабетте воспринимается как экстремальный, но чертовски интересный отдых.

Материал был опубликован на Telegram-канале о путешествиях East Travel с согласия автора. Там публикуются рассказы о путешествиях обычных людей по красивейшим местам России и мира: по Японии, Иерусалиму, Чукотке, Камчатке, Байкалу, Приморью и другим.

Поселок Сеяха на полуострове Ямал пять лет был домом для Павла Батуева из Солигорска и его семьи. Павел занимался теплоснабжением самого северного поселения Ямала с постоянным населением. Зачем? Хотелось приключений. И денег.

Всегда хотел на север

В детстве по телевизору я увидел, как цветет тундра, и меня очень впечатлили эти пейзажи: пусто, а потом - раз! - и все в цветах, очень быстро.
А потом я познакомился через «Вконтакте» с девушкой. При встрече в офлайне мы разговорились, и она сказала, что ее мама работает на севере. Я, тогда еще полушуткой сказал: «Все, звоним твоей маме и едем вместе на север» . Посмеялись, а потом все закрутилось…

Закончился контракт на работе, и говорю: «Серьезно, поехали» . Ее мама обо всем договорилась. У меня уже были билеты на руках, но за две недели позвонили с предполагаемого места работы и сказали, что места для меня, к сожалению, нет. Мы все равно поехали. Это было в августе 2012 года. Место своей работы знала только жена. Приехав, я пришел к самому перспективному работодателю, там и остался.

Алкогольная карьера

Собеседование проходило довольно забавно. Я взял все дипломы и корочки, которые у меня накопились за жизнь: от удостоверения прораба по обслуживанию лифтов до свидетельства об окончании двухлетних курсов польского. Вытряс эту кучу директору на стол, он ее сгреб в сторону и спросил:

Пьешь?
- Если это предложение, то можем выпить! - отшутился я.
- Не запойный?
- Нет.

«Можно сказать что вся моя карьера строилась благодаря алкоголю, но не потому что бухал я, а потому что употреблял кто-то другой»

И отправил меня оформляться в отдел кадров. Я обрадовался, что так быстро нашел работу, и только в дверях спросил, кем буду трудиться.

Будешь мастером участка теплоснабжения, - говорит.
- Я ж инженер-электрик!
- Мне все равно. Залажаешь - уволю, и в поселке ты работы не найдешь. Согласен?
- Если других вариантов нет, то согласен.

Чуть позже узнал что меня взяли мастером, т.к. начальник участка (интереснейший человек, между прочим) как раз был в запое. Через год я таки стал начальником участка. А еще через год - к тому же исполняющим обязанности главного инженера. Так что можно сказать что вся моя карьера строилась благодаря алкоголю, но не потому что бухал я, а потому что употреблял кто-то другой.

В первый день выходишь в шортах, во второй - в куртке

Первые впечатления от севера были двоякими. Во-первых, мы ехали на поезде из Москвы. Попадаешь из имперского блеска в захолустье и видишь полустанки, где иногда даже встречаются жилые строения, сделанные из шпал.

В первый день ты выходишь на перрон в шортах, во второй - в куртке и штанах, и организм вопрошает, что за ерунда. Мы приехали в Лабытнанги, а потом перебрались в Салехард. От центра одного до центра другого города 15 километров. Надо проехать через реку Обь, но моста нет. Все время ходят паромы, даже для грузовых машин.

Когда первый раз ходил по Салехарду - городишке с населением в 50 000 человек - то накатил легкий депреснячок. Август, но уже холодно, комары, и воздух такой, что в Беларуси в октябре теплее. Ты чувствуешь: это тебе не шутки, это север.

В целом городок тихий, и даже после Солигорска, который всего в 2 раза больше, ходишь и думаешь: ну дыра! А потом летишь четыре часа на вертолете и видишь настоящую дыру.

Поселок Сеяха: дома на сваях, вместо тротуаров - короба теплотрасс

Мне сначала казалось, что это какой-то квест, первые два месяца носил с собой деньги на обратный билет. Поселок сильно изменился за то время, что я там был, но первое впечатление - «Да ну на фиг!» .

Это похоже на городской поселок. В основном частный сектор, но встречались и двух-, трех- и даже одна четырехэтажка. Все дома на сваях, к каждому проходит теплотрасса в деревянном коробе. Этот короб одновременно является и тротуаром. Просто по земле ко многим домам не подойдешь, потому что там болото, и ты во всем этом говне утонешь по колено. Иногда в прямом смысле. Хотя, конечно, у большинства домов была канализация.
Грязь везде, осенние туманы. Нам дали служебное жилье… и это была железная бочка (стандартное жилье времен активного освоения районов Крайнего Севера, довольно популярное и все еще эксплуатируемое). Перед тем ее выдали человеку, который собирался сделать ремонт, успел все разворотить, забухать, и вылететь с работы.

Я зашел, как увидел фронт работы - аж ноги подкосились. Но за 2-3 месяца мы сделали ремонт, я воспользовался служебным положением - переварили систему отопления и водоснабжения, сделал внутри нормальные туалет и душ. С отоплением даже немного перестарались, и зимой приходилось открывать двери, чтобы проветрить.

Детские площадки есть, но их заметает снегом

В августе мы приехали, а буквально в сентябре жена забеременела. Так вышло, что дети рождались, когда мы были в отпуске в Беларуси: и сын, и дочка. Когда мы возвращались на Ямал, сыну было 4 месяца, а дочке - месяц.

Адаптировались дети нормально. Когда у меня спрашивают, как мы могли туда поехать с ними, я отвечаю: там живет почти 2000 человек, которые, как обычные люди, делают и рожают детей. Конечно, условия более суровые, но все не так страшно, как кажется
В чем там тяжело с детьми? Детские площадки есть, но временами наметает столько снега, что фактически их нет. Ну и в -30, -40 от них в любом случае толку никакого.

В Беларуси можно выбирать: например, сводить ребенка на выставку бабочек. Полчаса ему будет интересно и еще две недели он будет об этом вспоминать. На севере нет ничего такого, и ключевой фактор - погода.

Я полз на работу, чтобы не сдуло ветром

«Я понял, что не бывает холодной погоды, бывает неподходящая одежда»

Погода иногда очень хардкорная: -40 градусов - и с детьми не выйдешь, ждешь, пока потеплеет до -25 или -30 °C. А там может начаться пурга. Пурга на севере - это не милая метелица с ветром.

Ветер воет так, что ты не слышишь ничего, кроме него, закладывает уши. Он может быть настолько сильным, что я, мужик за 100 килограммов, не могу идти, сбивает с ног. Был такой случай, когда я полз на работу - не в переносном, а буквальном смысле. Не мог встать.

Это несмешно: снег сечет лицо, иногда довольно больно. Снег попадает на лоб, тает и стекает на ресницы и брови, моментально замерзая. Иногда ветер такой, что ощущение, будто на скорости высунул голову из машины, и невозможно нормально дышать: нужно или закрыть лицо, или присесть.

Каждый год кто-то замерзает

Видимость из-за снега может быть 2-4 метра. Можно заблудиться прямо в поселке. Совершенно не видно куда идешь, нет ориентиров. Следы заметает через пару десятков секунд. Пару раз я терялся в стихии и натыкался на теплотрассу, так вдоль ее и полз, пока не понимал, где нахожусь.

Снег на севере очень интересный: если он идет всю ночь при морозе, то как будто спекается, и ты не проваливаешься. Идешь и слышишь, что внутри он пустой. Но во время пурги можешь провалиться по колено или по пояс, и через километр пути с такими препятствиями на тебе не останется сухого места.

«Ветер воет так, что ты не слышишь ничего, кроме него, закладывает уши. Он может быть настолько сильным, что я, мужик за 100 килограммов, не могу идти, сбивает с ног»

Конечно, это может быть опасно. Каждый год кто-то замерзает. В прошлую зиму была затяжная пурга - на 8 дней (с короткими, буквально на час-два перерывами). В окрестностях поселка погибло 5-6 человек, в том числе 3-хлетний ребенок. Случаи странные: муж с женой поехали, у них заглох снегоход в 10 километрах от поселка. Муж пошел за помощью, но пурга усилилась, и они просто не нашли эту женщину. А она ждала и погибла.

Один человек лишился конечностей. Отморозил, когда заглох снегоход. Не уверен, что можно сказать, что ему повезло, но если бы его нашли на час-два позже - он бы вряд ли вообще выжил. Короче говоря, климат не для слабаков.

Мох, морошка и северное сияние для местных

Место, где я был - самый северный жилой пункт на Ямале с постоянным населением. Дальше есть только два вахтовых поселка и коренные жители тундры. Думаю, туристу делать там нечего. Туризм есть там, где концентрированно можно что-то посмотреть. Но не на севере, тундра - открытое пространство, где растут мох, морошка и кусты.

Не факт, что ты приедешь и увидишь . Оно бывает очень разным. Первый раз оно меня разочаровало - в небе нечто статичное, вроде зеленоватого тумана, ничего там не шевелится, не переливается. Если бы специально приехал и увидел эту ерунду - пожалел бы потраченных денег. А вертолет, который летает дважды в неделю и на который не так просто купить билеты - $150, номер в местной гостинице - $ 90.

Но иногда стоишь с открытым ртом. Были такие сияния, что я могу сказать: ничего красивее в жизни не видел. Небесный фотошоп, и не хватает слов, чтобы все это описать. Оно может длиться часами, а может отсиять за пару секунд. Ты хватаешь фотоаппарат, чтобы выбежать и снять, но… на небе уже ничего нет.

Слетать туда-сюда и увидеть просто деревню на севере - туризмом это не назовешь. Скажем так, потраченные финансы могут оказаться совсем не пропорциональны полученным впечатлениям (но это я говорю конкретно про тот поселок, где провел пять лет, - вполне можно найти более бюджетные варианты посмотреть Ямал). Если у кого-то есть знакомые - приезжают на рыбалку. Она на самом деле другая: и рыба, и ее количество.

Местная маршрутка - вертолет, машина - снегоход

Как там с транспортом? Официально попасть можно только на вертолете, куда не так просто купить билет, да и летает он не каждый день. Если ты в Салехарде и билетов на рейсовый вертолет нет, то есть шанс - попасть на подсадку, если кто-то не пришел. Мой антирекорд - 9 дней ожидания вертолета.

Но живя там, постепенно обрастаешь знакомствами, а у тех знакомых есть выход на людей, работающих в аэропорту. И ты можешь позвонить директору или еще кому и спросить: «А нет ли там никакого попутного борта в ту сторону?» Это не совсем легально, но я за все время раза три летал без билета: например, если есть санитарный рейс для заболевшего, которого не могут лечить на месте.

Те, кто живет постоянно в селе, пользуются снегоходами. От машины (если это не машина на шинах низкого давления) нет особой пользы, на ней можно ездить только по поселку. Существуют специальные вездеходы на колесах низкого давления - треколы, но они довольно дорогие. На них можно ездить и зимой, и летом.

Кто не ненец - тот русский

Как относятся к приезжим? Немного чувствуется межнациональное напряжение, но скорее в частных разговорах. Оно не перерастает в мордобой или что-нибудь такое.
Приблизительно 80 % населения поселка - ненцы. Есть люди, которые в нем родились, а есть те, кто перебрался из тундры. Мне ненцы доказывали, что для них всякий, кто не ненец, тот русский. Пробовали назвать русским меня и даже одного работника-армянина. Хотя у него лицо классического кавказца.

Есть, конечно, некоторая зависть. Местным бывает непросто понять, почему ты понаехал и вот у тебя работа, хорошая зарплата и служебное жилье, а у него, местного, вот этого всего нет. Я на такое отвечал кратко: «Если бы здесь был кто-то с соответствующей квалификацией, образованием, не запойный - конечно, взяли бы его, а не меня. Впрочем, это не моя проблема» .

Считают ли они себя частью России? В этом плане немного странно: с одной стороны, любят подчеркнуть, что они ненцы и что это их земля. Но во время спортивных соревнований повторяют что-то вроде: «Россиюшка, вперед!» Так же и в разговорах про Крым.

Лето - месяц цветов и закупок

Лето очень странное и забавно начинается: ходишь-ходишь, снег растаял, трава позеленела, бах - и через пару дней все расцвело. Но в любом месяце может пойти мокрый снег. Чаще всего держится температура +15-20 °C, редко выше. Хотя может неделю-две стоять и +30 °C.

Купаются редко - вода не успевает прогреться. Основное развлечение для людей - рыбалка или охота. Отопительный сезон обычно прерывается на один месяц, но официально он круглый год, все 365 дней. Ведь может быть, что температура ниже +8 °C продержится пять дней, и мы снова включаем отопление.

Зимой тундра - это снег, снег, снег… Кажется, нет никакой жизни и выжить невозможно. А летом идешь и видишь тучи птиц, следы на берегу, чьи-то какашки - значит, кто-то их оставил. Однажды я чуть не наступил на куропатку. Она такой мастер камуфляжа, что я ее заметил буквально за метр.

«Отопительный сезон обычно прерывается на один месяц, но официально он круглый год, все 365 дней»

И еще лето - время закупок, потому что приплывают баржи - их называют плавчики, или плавучие магазины. Они привозят продукты и стройматериалы. На закупы идут все, даже если ничего особо не надо. Это целое событие для села.

Приплывает баржа в поселок, швартуется, бросает трап. Включается музыка 80-90х, блатнячок-шансончег. Народ массово покупает фрукты-овощи, другие продукты. Там можно купить все что угодно: мягкий уголок, снегоход, мебель. Если чего нет - меняешься телефонами и просишь: «Чувак, привези мне цветочек аленький, мне очень надо». И тебе скорее всего привезут.

Беларусь - страна мечты

У Севера я научился великой мудрости, которая гласит: не бывает холодной погоды, бывает недостаточно теплая одежда. Я научился больше ценить комфорт в Беларуси. Здесь тебе кажется, что где-то и жилье удобнее, и интернет быстрее.

Но после пяти лет на севере понимаешь, что в Беларуси грех жаловаться на что бы то ни было: и интернет хороший по сравнению с Ямалом, и цены более-менее, и климат просто курортный! У нас есть 4 сезона года и это действительно круто! Сюда прилетаешь из снежного Ямала - а тут все зеленое, запах леса. Страна мечты! Правда.

Почему я уехал с Ямала? Север севером, но с детьми там делать нечего, нет развития для них, и сам понемногу деградируешь. Знаешь, что на твое место никто не придет - потому что особо некому. А учиться без мотивации я не очень могу.

Фото - Павел Батуев, фото на главной - Дмитрий Чистопрудов

5995 0

Недавно я рассказывал о вахтовом посёлке «Таборный», который находится в Якутии http://zavodfoto.livejournal.com/5513550.html и, знаете, получил много откликов. Поэтому оказавшись на Ямале, решил эту историю продолжить. Итак, территориально наш вахтовый посёлок Сабетта находится примерно в 4,5 км на юго-восток вдоль берега Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе за Полярным кругом. Зима тут длится почти восемь месяцев, а реализуемый проект Ямал СПГ безусловно гордость для нашей страны. Так в каких же условиях живут там люди?

2. Добраться до Сабетты можно только на самолёте, хотя есть варианты и по воде, но так как круизные лайнеры сюда не заглядывают, а только грузовые корабли, то думаю этот вариант всерьёз не стоит рассматривать. А вот так и выглядит местный аэропорт, причём он имеет статус Международного. А ещё 8 февраля 2017 года он был признан победителем премии в номинации “Лучший аэропорт 2016” (категория “Аэропорт регионального значения”, менее 0,5 млн. пассажиров в год). В рейтинге среди всех аэропортов России в прошлом году он занял 56 место, а его пассажиропоток составил 239 744 человек.

Международный аэропорт Сабетта – это один из крупнейших в мире северных аэропортов. Он способен принимать практически все типы самолетов. Например, совсем недавно он принял крупнейший самолет Ан-124 Руслан с грузом из Китая. Аэропортовый комплекс включает в себя аэродром, соответствующий требованиям I категории ИКАО, взлетно-посадочную полосу размерами 2704х46 м, ангары для авиатехники, служебно-пассажирское здание, в том числе международный сектор. стопроцентным владельцем аэропорта является компания «Ямал СПГ».

Международный аэропорт на такой широте был построен в российской практике впервые. Первый пассажирский самолёт Boeing 737 здесь приземлился 4 декабря 2014 года, но это ещё был первый пробный рейс. Регулярные же рейсы стали совершаться со 2 февраля 2015 года. Сейчас отсюда организовано регулярное сообщение с пятью городами России.

5. Остановились мы вот в этой гостинице на территории вахтового посёлка.

6. Про номер можно смело петь дифирамбы, тут даже Wi-fi есть бесплатный, а нам, блогерам, другого и не надо…

Напомню, название посёлку Сабетта дали геологи Тамбейской НГРЭ, которые сюда приехали в 80-е годы прошлого века. Есть несколько версий почему именно Сабетта. По одной из них, название посёлка происходит от переделанного на ненецкий язык названия существовавшей здесь фактории «Советская». По другой версии, происходит от названия местного рода самоедов живших в этом районе – рода Сабе. Третья версия, что Сабетта – название женского головного убора (на ненецком языке).

Большинство здешних зданий – это быстровозводимые блочные постройки, которые были изготовлены в Вологде. При этом также был разработан уникальный утеплитель, благодаря чему все здания свободно могут выдерживать температуру до минус 65 градусов. Поэтому и зима тут совсем не страшна.

16. Троицкий храм в посёлке Сабетта.

18. Понятно, что условия труда тут не простые, а после работы особо не пошикуешь, направо и налево снежная пустыня. Но и в такой ситуации работодатель находит выходы.

19. Вот, например, прекрасный спортзал.

21. Где свои кружки по интересам…

22. Я тоже тут пару-тройку раз присел, чтобы не “выпасть” из спортивной формы, ведь уже целую неделю не посещаю спортзал)))

Вся наша «Ямал СПГ» история:

ZAVODFOTO – Шагает по стране! – ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: http://zavodfoto.livejournal.com/2133307.html

«Пермский край – Нам есть, чем гордиться!»: http://zavodfoto.livejournal.com/1823939.html

Мы всегда рады новым друзьям, добавляйтесь и читайте нас в:

И фотограф Сергей Потеряев побывали в Ямало-Ненецком округе, где понаблюдали за изменениями в жизни коренных народов.

Так сложилось, что в последнее время мы занимаемся фотографией с некоторым этническим уклоном и, следовательно, обращаем внимание на то, что делается в этой сфере у других фотографов и журналистов.

Подавляющее большинство просмотренного и прочитанного материала касалось, как правило, экзотичности жизни малых народов.

Но мы неизменно задавались вопросом: "А где же та грань, за которой любой этнос смешивается с остальной массой людей, принимает все ценности социума, как найти и рассмотреть саму эту черту?"

В эпоху глобализации остро стоит проблема сосуществования культур и цивилизаций. Развивающиеся страны с их расширяющей границы экономикой и промышленностью постепенно проникают на территории, традиционно населенные людьми других культур.

В России особенно явно эти процессы протекают на северо-западе страны, где по сей день продолжается освоение новых территорий.

Все это неизменно влечет за собой вмешательство в жизнь коренных народов, нарушает их традиционный образ жизни, что, в свою очередь, приводит к медленному вымиранию их культур. Сегодня одна часть коренных народов Севера продолжает традиционный образ жизни - оленеводство и рыболовство, другая начинает осваивать "оседлую", "европейскую" жизнь в городах и поселках.

В связи с этим появляется новая форма жизни исторически населяющих этот регион культур, которая в данный момент практически не изучена. Процесс перехода от традиционного к современному образу жизни находится в постоянном развитии.

Важно зафиксировать этапы перехода представителей коренных народов к "городской" жизни, застать момент, когда этнические особенности и блага современного общества начинают сосуществовать и становятся одинаково ценными для человека.

Хорошим примером взаимодействия может служить возникновение так называемых "национальных" посёлков, где коренным жителям предоставляется дом, образовательная программа и медицинская помощь.

При этом исторические обитатели этих мест могут спокойно заниматься традиционными промыслами в тундре, при необходимости пользуясь различными благами цивилизации.

Важным моментом является то, что государство сохраняет традиции народов и имеет возможность экспортировать продукты оленеводства и рыболовства за рубеж.

Местные же жители имеют возможность получать качественное здравоохранение и не отставать от мирового технического прогресса. Телефон, телевизор уже прочно вошли в жизнь народов, живущих в природных условиях.

Тем не менее большинство "националов", как называют их русские, не представляют своей жизни без тундры.

"Я хочу, чтобы мой сын знал, что такое интернет и телевизор, но если он выберет жизнь в городе, то это будет самым большим горем для меня", - говорит Виталий Пяк, старший оленевод стада №3, о своем сыне Юре.

Пяк Виталий, ненец, 30 лет, родился и живет на стойбище "Стадо №3", старший оленевод.

Для исследования был выбран город Тарко-Сале - административный центр Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Население города - свыше 20 тысяч человек.

Тарко-Сале - типичный представитель небольших нефтяных городов, где бок о бок проживает русское население и коренные народы Севера.

Именно на подобных территориях можно увидеть, как переплетается современный образ жизни с традиционным укладом коренных народов Севера.

Среднегодовая температура Ямало-Ненецкого автономного округа достигает -10°С.

Айваседо Руслан, ненец, 32 года, родился и живет на стойбище "Стадо №3", оленевод.

Пяк Владислав, ненец, 21 год, родился и живет в городе Тарко-Сале, безработный. Владислав недавно вернулся из армии, служил он, как водится в нашей стране, на другом конце России - на Кавказе.

Казымкина Лилия, ненка-селькупка, 47 лет, родилась в поселке Халясавэй, живет в городе Тарко-Сале, рыбак. Пяк Светлана, ненка-хантыйка, 37 лет, родилась в поселке Халясавэй, живет в городе Тарко-Сале, домохозяйка. Пяк Алина, ненка, 7 лет, родилась и живет в городе Тарко-Сале, школьница.

Харампур - национальный поселок с населением свыше 700 жителей.

Здесь построены кирпичные дома, напоминающие по форме ненецкий чум.

Харампурцы живут между тундрой и цивилизацией, постоянно перемещаясь между двумя мирами.

Такой образ жизни, по словам некоторых ненцев, лучший ответ на вопрос "что делать с коренными?". Ведь, как известно, Север суров в любое время года - зимой безумная стужа и ветра, летом тучи насекомых и болота - жить в голой тундре очень непросто. Поэтому возможность проводить часть жизни в комфортных условиях очень важна для ненцев.

На фотографии сестры Кунины - селькупки.

Между селькупами и ненцами есть некоторое напряжение, оно чувствуется в разговорах. Объяснили нам это тем, что между народами когда-то была война, победители в которой, по утверждению ненцев - ненцы, по утверждению селькупов - селькупы. Однако довод ненцев убедительнее - их численность сегодня больше.

Пяк Аумах, ненец, 72 года, родился в деревне Вынгапур, живет в городе Тарко-Сале, пенсионер.

Айваседо Виктория, ненка, 17 лет, родилась и живет в деревне Харампур, школьница. Айваседо Любовь, ненка, 68 лет, родилась и живет в деревне Харампур, пенсионер. Айваседо Ольга, ненка, 35 лет, родилась и живет в деревне Харампур, сторож.

Ледков Сергей, ненец, 38 лет, родился в городе Нарьян-Мар, живет в городе Тарко-Сале, мастер прикладного искусства. Ледкова Снежана, ненка, 6 лет, родилась и живет в городе Тарко-Сале, ходит в детский сад . Тадибе Диана, ненка, 31 год, родилась в поселке Тазовский, живет в городе Тарко-Сале, сотрудник отдела кадров центра национальных культур.

Свадебная фотография Сергея и Дианы Ледковых. Эта семья - представители ненецкой интеллигенции, во всем полагаются только на свои силы и не пользуются помощью государства для коренных малочисленных народов Севера.

Множество представителей коренных народов Севера стоит на распутье между традиционным образом жизни и "европейским".

Ненцы делятся на тундровых и лесных, они говорят на разных наречиях и не понимают друг друга.

Часть ненцев в Пуровском районе остались язычниками, часть стали православными, часть баптистами, и часть воспринимают христианских святых как дополнительных богов языческого пантеона.

А вообще, тема веры очень интимна для малых народов, они напуганы жестокими православными и советскими гонениями. Теперь, все что можно узнать, это обрывчатые сведения и общеизвестные факты, как только разговор начинает касаться чего-то более глубокого и настоящего, тема тут же меняется.

Айваседо Сергей, ненец, 56 лет, родился и живет в деревне Харампур, рыбак. Волов Владимир, ненец, 7 лет, родился и живет в деревне Харампур, школьник. Айваседо Кристина, ненка, 7 лет, родилась и живет в деревне Харампур, школьница. Фатеева Анна, ненка, 5 лет, родилась и живет в деревне Харампур, ходит в детский сад.

Андреева Анна, манси, 49 лет, родилась в поселке Сартынья, живет в городе Тарко-Сале, воспитатель.

Пяк Валентина, ненка, 8 лет, родилась в стойбище "оз.Чебачка", живет в деревне Харампур, школьница. Айваседо Гульнара, ненка, 9 лет, родилась в стойбище "Медвежья гора", живет в деревне Харампур, школьница.

Участники туристического клуба, ненцы, город Самбург.

9 класс школы-интерната городе Тарко-Сале. Воспитанников селят в отдельных блоках по родству, то есть только братья и сестры живет рядом. Такой принцип в определенной степени помогает сохранить традиции, но дети все равно слишком долго находятся в изоляции от родителей и, закончив школу, уже не хотят возвращаться в тундру.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране проживали: ненцы - 44 640 человек, ханты - 30 943 человек, манси - 12 269 человек, селькупы - 3 649 человек.

Подавляющее число ненцев района имеют фамилии Пяк и Айваседо, что переводится как "Деревянные" и "Безголовые".

Дело в том, что в первой половине XX века (год основания района 1933) здесь кочевали два рода - Пяк и Айваседо.

Передвижение по Ямалу очень затруднено, в основном это немногие федеральные дороги, "зимники", ну и, конечно, вертолеты.

В большинство уголков полуострова можно добраться только по небу, особенно в межсезонье и летом.

Макаров Илья, хант, 43 года, родился в деревне Еври-Горт, живет в городе Тарко-Сале, тренер по национальным видам спорта.

Пяк Антонина, ненка, 39 лет, родилась в поселке Халясавэй, живет в городе Тарко-Сале, швея. Казымкина Лариса, ненка, 40 лет, родилась в поселке Халясавэй, живет в городе Тарко-Сале, обработчик меховых изделий.

Кунина-Санкевич Светлана, селькупка, 49 лет, родилась в поселке Толька, живет в городе Тарко-Сале, режиссер.