Ремонт и восстановление старых колонок. Самостоятельный ремонт динамика с использованием доступных материалов Как отремонтировать динамик в домашних условиях

Дата: 09.03.2020

Страница 1 из 2

Ремонт динамической головки (динамика) - трудоемкий процесс, особенно, если он связан с необходимостью в перемотке катушки электромагнитной системы, так как эта операция требует практически полной разборки динамика с извлечением его диффузора. Подобный сложный ремонт целесообразно выполнять при достаточно высокой цене на новую динамическую головку, наличии необходимых инструментов и материалов, а так же начальных познаний в области электроники.

В статье рассмотрен относительно простой случай восстановления катушки динамика: без необходимости изготовления новой основы для катушки (алюминиевая основа хорошо сохранилась); по причине немалой мощности динамика, применяется эмальпровод внушительного сечения, который легко укладывать.

Для перемотки катушки динамика нам понадобятся следующие основные инструменты и средства:

Цилиндрическая, цельнометаллическая оправка (болванка), для установки внутрь каркаса катушки в процессе намотки.
Клей «БФ-2». Клей «Момент». Ацетон. Этиловый спирт.
Эмалированный провод (эмальпровод) определенной длины и сечения, для изготовления новой обмотки катушки.
Намоточный станочек.
Штангенциркуль.
Электропаяльник.

Флакон 100 мл с клеем БФ-2.
На одну перемотку катушки расходуется не более 10 мл.

Алюминиевая (неразрезная) оправка.
Внешний диаметр составляет 49,5 +/-0,05 мм. Диаметр внутреннего отверстия равен 8 мм. Длина - около 60 мм.

Катушка ИЭК КУ 09-18 (24В) как источник намоточного провода.
Перед намоткой, провод необходимо хорошенько распрямить и перемотать на другую накопительную катушку, имеющую круглую форму.

Разборка динамика.

Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.

Крепежные винты динамика имеют шестигранный шлиц (фото слева) .
Сабвуфер без динамика (фото справа).

Динамик сабвуфера (до ремонта).

На динамике присутствует маркировка "10P32", наверное, указывающая на диаметр 10 дюймов и сопротивление 3,2 Ома.

Последовательность операций следующая.

Во-первых, отпаиваем гибкие плетеные проводники (тоководы) от панельки на корзине динамика.

Во-вторых, снимаем пылезащитный колпачок. Для этого, пропитываем клеевой шов ацетоном (например, шприцом с иголкой), кончиком ножа отделяем колпачок от диффузора. По результатам данной операции следует сделать вывод о качестве размягчении клея ацетоном, и необходимости в применении какого-либо другого растворителя.

Снятие пылезащитного колпачка.

В-третьих, отсоединяем верхний подвес диффузора от корзины, пропитав клеевой шов растворителем. В случае ремонта сабвуферного динамика, имеющий прочный резиновый подвес, задача существенно упрощается.

В-четвертых, очень аккуратно отделяем центрирующую шайбу нижнего подвеса диффузора от корзины динамика. Для этого, обильно пропитываем клеевой шов растворителем, ждем несколько минут, и неспешно, с помощью небольшой плоской отвертки, отделаем шайбу от корзины.

Теперь диффузор должен свободно извлечься из корзины. Отклеивать центрирующую шайбу от диффузора нет необходимости.

Диффузор имеет маркировку "YC-246A".

Оцениваем состояние электромагнитной системы динамика: катушки, постоянного магнита. В нашем случае, родная катушка SVEN-овского динамика, намотанная медным эмальпроводом круглого сечения, имела плачевный вид: почерневшая от чрезмерного нагрева эмаль, несколько отклеившихся крайних витков, катушка легко разматывается (клей полностью выгорел). Вероятнее всего, это явилось следствием выхода из строя . Вывод очевиден - необходима полная замена провода катушки.

Состояние старой звуковой катушки. Алюминиевый каркас не пострадал.

Выбор провода для намотки.

Простой способ с достаточной точностью определить необходимую длину нового провода - посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Динамик сабвуфера SVEN имеет четырехслойную катушку с 34-мя витками в каждом слое. По измерениям, внешний диаметр сгоревшей катушки равен 53 мм, следовательно, длина одного витка (в максимуме, на поверхности катушки) равняется: 53 x 3,14 = 166,42 мм. Умножаем эту длину на общее число витков в катушке: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 мм. Таким образом, округлив в большую сторону (добавив небольшой запас), для перемотки катушки нам необходимо не менее 23 метров эмалированного провода.

Внешний и внутренний диаметры сгоревшей катушки равняются 53 и 50 мм соответственно (измерения примерные по причине наличия деформаций обмотки).

Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Площадь круглого сечения вычисляется по общеизвестной формуле: S = Pi x R 2 , где R - радиус провода. Необходимо измерить диаметр провода как по меди (со снятой лаковой изоляцией), так и по изоляции (для нас важен и внешний диаметр будущей катушки). Для удаления изоляционного лака с провода, при измерении диаметра по меди, необходимо нагреть кончик провода до красна (сжечь лак) и удалить продукты сгорания растворителем. По результатам измерений, сгоревшая катушка сабвуферного динамика была намотана проводом диаметром 0,38 мм по меди (сечение 0,113 кв.мм) и 0,44 мм по лаку. Теперь предстоит весьма непростая задача - отыскать такой же, или очень близкий, провод. Если не удается купить нужный провод, можно смотать его с какого-либо электронного устройства. Например, в качестве доноров эмальпровода, хорошо зарекомендовали себя катушки . В зависимости от напряжения и типа контактора, в их катушках применяется провод разных сечений и длин.

Диаметр провода сгоревшей катушки.
По меди - 0,38 мм (фото слева); по лаку - 0,44 мм (фото справа).

Диаметр провода для новой обмотки.
По меди - 0,35 мм (фото слева); по лаку - 0,40 мм (фото справа).

Если в результате долгих поисков не удалось найти оригинальный провод, то можно использовать провод другого сечения, с пересчетом числа витков, слоев и сопротивления катушки. Нужно помнить, что меняя сечение провода, меняются и характеристики динамической головки, а так же магнитный зазор и высота намотки. Перед принятием решения о применении в намотке катушки «чужеродного» провода, нужно точно рассчитать геометрические и электрические параметры будущей катушки, спрогнозировать работу динамической головки с новыми параметрами в акустической системе.

Для перемотки катушки динамика от сабвуфера SVEN, удалось отыскать близкий по параметрам провод (диаметром 0,35 мм по меди, 0,40 - по лаку) в катушке КУ 09-18 (24В) контактора ИЭК. Длина провода в катушке контактора почти в два раза превысила необходимое значение.

Обмоточные данные (диметр провода по меди и число витков) в катушках пускателей серий ПМЕ и ПАЕ для частоты тока 50 Гц.

ПМЕ-100.
Напряжение, В	36	127	220	380	500
Диаметр провода, мм	0,38	0,2	0,15	0,11	0,1
Число витков	660	2400	4150	7170	9430

ПМЕ-200.
Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500
Диаметр провода, мм	0,57	0,67	0,33	0,38	0,31	0,35	0,23	0,27	0,18	0,20	0,18
Число витков	442	426	1350	1300	1560	1500	2700	2600	4660	4500	5900
Марка провода	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭТВ	ПЭВ-2	ПЭВ-2

ПАЕ величин III и IV.
Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	0,62	0,90	0,38	0,47	0,35	0,47	0,27	0,35	0,2	0,27	0,17	0,23
Число витков	350	260	1070	800	1230	920	2130	1600	3680	2760	4850	3640
Величина пускателя	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV

ПАЕ величин V и VI.
Напряжение, В	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Диаметр провода, мм	1,2	1,56	0,69	0,83	0,64	0,83	0,49	0,62	0,35	0,47	0,31	0,41
Число витков	198	147	605	445	700	516	1200	890	2070	1540	2730	2020
Величина пускателя	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI

Изготовление намоточного станочка.

Станочек представляет собой П-образною конструкцию, имеющую ось вращения оправки (болванки) катушки динамика и ось вращения катушки с запасом намоточного провода. Для осей необходимо предусмотреть возможность регулировки усилий вращения, то есть какой-либо тормоз, для предотвращения саморазматывания провода. Так же, конструкция станочка должна иметь места для креплений обезжиривающего и клеенаносящего валиков, через которые будет проходить провод перед тем, как попадет катушку динамика. Если же ремонт динамиков не является частым занятием, то достаточно изготовить на скорую руку, показанную на рисунке ниже, конструкцию из обрезков плиты МДФ.

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.

Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

Подвес (гофр).
Гибкий вывод (косичка).
Скобка (крепит косичку к диффузору).
Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
Изолирующая планка (удерживает клемму).
Клемма.
Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
Вывод катушки.
Катушка.
Корпус динамика (корзина, каркас).
Диффузор (мембрана, диафрагма).
Пылезащитный колпачок (заглушка).
Центрирующая шайба.
Гильза.
Полюсный наконечник.
Керн.
Верхний фланец.
Магнит.
Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

Вывод катушки.
Изолирующая прокладка.
Подвес (эластичное продолжение купола).
Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо"льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.


	Get the Flash Player to see this player.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.


	Get the Flash Player to see this player.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.

Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.

Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.

Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.

Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.

Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.

И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.

Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.

При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные "усики"...

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома...

И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Навигация по FAQ-у.

Страницы 2

Как разобрать головку громкоговорителя?

Будьте осторожны, не подносите близко к магнитной системе стальные инструменты, особенно со стороны диффузора или центрирующей шайбы! Это может привести к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка!

Если всё же требуется использовать инструменты вблизи магнитного зазора, используйте инструменты из немагнитных материалов.

Если центрирующая шайба приклеена с помощью эпоксидной смолы, то ремонт громкоговорителя в отсутствии запасных частей может оказаться весьма проблематичным.

В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клеев, используемых при сборке. Если клей, которым приклеен подвес и центрирующая шайба поддаётся растворению ацетоном, то можно смело начинать разборку.

Большинство клеев лучше растворяются, когда возраст динамика ещё невелик. Бывало, что такие динамики удавалось разобрать за считанные минуты. Лучше всего поддаются демонтажу клеевые соединения, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или клеем с похожими свойствами.

Для разборки динамика понадобятся следующие инструменты и материалы.

Ацетон – растворитель.
Спирт – растворитель.
Пипетка* – для дозирования растворителя.
Скальпель – для разделки клеевых соединений.
Лопатка – для разделки клеевых соединений.
Спички – в качестве прокладок.
Бязь (х/б ткань) – для удаления остатков клея.
Ключ гаечный накидной – для демонтажа магнитной системы.

Могут понадобиться также и другие инструменты и материалы.

Химически чистый ацетон** предпочтительнее других растворителей из-за своей сравнительно низкой токсичности. Поэтому, лучше выбирать ацетон даже тогда, когда он уступает другим растворителям. Например, клеевые соединения, выполненные с использованием клея «88Н», лучше растворяются этилацетатом, но он намного токсичнее.

Правда, если диффузор и центрирующая шайба приклеены клеем «БФ-2» или «БФ-4», то тогда в качестве растворителя можно применить этиловый спирт. Однако вероятность того, что в спирте может оказаться вода, делает ацетон предпочтительнее.

В зависимости от того, что именно демонтируется, выбирается и соответствующие приёмы демонтажа. Так, например, если отклеивается бумажный подвес, то растворение клея следует вести с максимальной осторожностью. Если же отклеивается резиновый подвес от корпуса динамика, то работы можно производить более агрессивно.

* Удобную пипетку можно изготовить из стеклянного рейсфедера и «искусственной вены» от капельницы (такой резинки, в которую втыкают иголки прямо во время подачи лекарства в вену). Обычная медицинская пипетка быстро выходит из строя под действием ацетона, да и длина её не позволяет добираться до некоторых клеевых соединений.

** Чистый ацетон несложно отличить по запаху. Вот только этот запах нужно знать. К сожалению, в настоящее время, под названием "Ацетон" продают всё что угодно. Часто в бутылки наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это не удивительно, ведь у нас 400 гр. ацетона, стоит столько же, сколько бутылка водки. Это хорошая причина, чтобы выменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона на каком-нибудь производстве.

Демонтаж подвеса.

Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.

Демонтаж резинового подвеса начинают с какого-нибудь края, где наплывы клея меньше. Подливая ацетон и приподнимая край подвеса, создают полость, в которую снова подливают ацетон.

Работа пойдёт быстрее, если начать растворять клей сразу в нескольких местах.

Каждый раз, добавляя по несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, понемногу приподнимают края. Чтобы подвес не приклеился обратно, под него подставляются спички. По мере растворения клея, спички сдвигают к краям полости.

Демонтаж картонного подвеса со стороны корпуса отличается от демонтажа небумажных подвесов лишь тем, что требует большей аккуратности и терпения.

Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить подвес, который становится особенно уязвимым под действием растворителя.

Если использовать слишком много растворителя, то можно повредить крепёжную плоскость подвеса, да и сам гофр. Поэтому, если клеевое соединение плохо поддаётся растворению, то нужно использовать механические воздействия. Тут сгодится не очень острый скальпель.

Если Вы заметили, что картонный гофр начал расслаиваться, то лучше приостановить работы и подумать о другой технологии.

После демонтажа бумажного подвеса, плоскость крепления может деформироваться. Вернуть ей первоначальную форму можно, если уложить диффузор на ровную стеклянную или другую, стойкую к растворителю поверхность, и снова немного размягчить ацетоном плоскость крепления. Во время этой операции можно удалить и остатки клея.

В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже повреждён, можно отрезать подвес по краю и нарастить утраченную крепёжную кромку при помощи ткани или бумаги. Может показаться, что это слишком трудоёмкий вариант ремонта, но в случае разрушения подвеса под воздействием растворителя, восстановить динамик, не имея запасного диффузора, будет и вовсе невозможно.

В других случаях подвес легче отклеить со стороны диффузора, а не со стороны корпуса. Этот способ давал хорошие результаты при ремонте динамиков 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесами, правда, пока они были новыми.

В некоторых случаях, при перемотке динамика, центрирующую шайбу отклеивают только со стороны корпуса. Обычно так поступают, когда клей, которым шайба приклеена к диффузору, плохо растворяется и при демонтаже диффузор может пострадать.

Но, бывает и наоборот, что расклеить стык между центрирующей шайбой и диффузором намного проще, чем по её внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центровать динамик при сборке.

Однако, иногда, после перемотки и сборки такого динамика, ему может потребоваться дополнительная центровка. Это касается в основном динамиков, у которых центрирующая шайба приклеена не к диффузору, а к гильзе, и может быть обусловлено слишком большим зазором между гильзой и центрирующей шайбой.

При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса, клеевое соединение размачивается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея, край шайбы приподнимается, и под него подкладываются спички.

При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора, клеевое соединение пропитывается растворителем тоже сразу по всему периметру.

Чтобы не допустить повреждения диффузора при длительном воздействии растворителя, процесс можно ускорить при помощи небольшой лопатки.

В конце демонтажа диффузора и центрирующей шайбы, со всех поверхностей удаляют остатки клея при помощи растворителя и бязи (х/б ткани).

Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, щель заклеивают изолентой.

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Аккуратно отгибаем медные "усики".

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.