В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды.. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры – есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

На какой год после посадки плодоносит абрикос

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

Причины отсутствия цвета на абрикосе

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

• вид культуры – привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
• период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
• климатические условия;
• агротехника выращивания;
• болезни и вредители;
• самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Дерево не достигло возраста плодоношения

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева – возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

• в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
• в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
• в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, .
• некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы – суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление – в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо . Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором “жирует” – развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже – полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Неправильный уход

Не цветет абрикос – в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

1. Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что , не обильные частые подкормки.
2. Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. .
3. Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
4. Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Заболевания различного генеза

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

Насекомые-вредители

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Есть цветы, но нет плодов – причины и решение

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

• самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
• отсутствие насекомых-опылителей;
• погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Выбор самобесплодного сорта

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

• самоплодные сортотипы< (самоопыляющиеся, самофертильные);
• самобесплодные (самостерильные), нуждающиеся в соседстве опылителя;
• частично самоплодные.

Считается, что сорта абрикоса преимущественно самоплодны, самобесплодны в основном гибридные формы и немногие сорта.

Стабильно самоплодные сорта имеют высокий процент завязи – 20-60 %, самобесплодные 0-10 %, частично самоплодные – 10-20 %.

Справедливости ради стоит отметить, что самоплодные формы также нуждаются в перекрестном опылении, и в описании часто указывается уровень самоплодности – стабильный, частичный, низкий либо высокий. Мало того, это показатель не постоянный. В различные годы и в различных климатических зонах сорт может демонстрировать разный процент самоплодности.

Высоким процентом самоплодности обладают сорта европейской группы. Самобесплодные, нуждающиеся в опылении – сорта восточно-азиатской, средне-азиатской группы.

Самобесплодные сорта однозначно нуждаются в опылении, а часто и в помощи. Так, абрикосовые деревья лучше высаживать группами, при этом нужно разводить сорта со схожими сроками цветения. В саду обычно высаживают 2-3, а то и 4 сорта-опылителя в пределах 60-100 м друг от друга.

Вторым методом решения проблемы будет прививка в крону ветки другого сорта, выступающего опылителем. Как правило, лучшие опылители указываются оригинатором – или же устанавливаются методом проб садоводами-практиками.

Подобрать потенциального опылителя популярным сортам абрикоса поможет следующая таблица.

Сорт	Рекомендуемые опылители
Академик	Амур, Хабаровский
Айсберг	Лель, Алеша, Царский
Восточный Саян	Кантегирский, Кировец, Сибиряк Байкалова
Графиня	Монастырский, Триумф Северный, Фаворит, Лель
Горный Абакан	Кантегирский, Сибиряк Байкалова
Лель	Алеша, Водолей, Айсберг
Лучший мичуринский	Самый северный
Саратовский Рубин	Лакомка, Десертный Голубева, Триумф Северный
Саянский	Кировец, Горный Абакан, Сибиряк Байкалова
Серафим	Самый северный, Хабаровский
Пикантный	Челябинский Ранний, Кичигинский
Фаворит	Монастырский, Лель, Царский

Отсутствие насекомых опылителей

Проблема возникает в дожди, ветреную погоду, при похолодании либо при жаре – все это влияет на лет насекомых-опылителей, от которых и зависит наличие завязи.
Выходом станет искусственное опыление – перенос пыльцы одного либо нескольких растений-опылителей. Его проводят трижды: на 2-3 день цветения, при массовом цветении, по его окончанию. Важно проводить его в утренние часы либо в вечерние. Для искусственного переопыления в саду можно использовать кисточки, меховые пуховки или метод протряхивания.

Если абрикос не спешит цвести, не радует плодами – возможно, дело не дереве, а в агротехнике. И топор – не лучший метод исправления ситуации. Пересмотрите методы выращивания, и он порадует вас добрым урожаем.

Экология земледелия: Весной в саду очень важно задержать распускание почек. Это необходимо особенно для южных культур – персика, абрикоса и черешни. Они очень рано просыпаются от зимней спячки и их цветки часто гибнут от возвратных заморозков.

Весной в саду очень важно задержать распускание почек. Это необходимо особенно для южных культур – персика, абрикоса и черешни. Они очень рано просыпаются от зимней спячки и их цветки часто гибнут от возвратных заморозков.

ОБРЕЗАЕМ ЛЕТОМ

Самый надежный способ задержать на 1-2 недели распускание почек – это летняя обрезка. Например, абрикосы обрезают не осенью, а в августе – после сбора урожая. После такой обрезки почки закладываются позже и не отличаются быстрым весенним стартом. На урожае же такая обрезка сказывается только положительно.

БЕРЕЖЕМ СНЕГ

Если обрезку летом не делали, то замедлить распускание почек можно, если утаптывать снег по периферии кроны. Таким образом, подготовленный сад оттаивает медленнее, и растения позже начинают сокодвижение. Так можно замедлить распускание почек до 5-7 дней.

ГОЛУБОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ

Дополнительно отодвинуть пробуждение деревьев можно с помощью, так называемого голубого опрыскивания. То есть обработать сад 3% бордоской жидкостью. Для этого берут 300 г медного купороса и 400 г извести пушонки. Обрабатывают сад до распускания почек, стараясь тщательно опрыскать ветви и кору деревьев. Деревья после такой обработки стоят голубые, отсюда и название этого агроприема. Способ надежный и полезный тем, что защищает и от заморозков, и от болезней.

ВЕСЕННЯЯ ВЛАГОЗАРЯДКА

Затормозит распускание почек и ранневесенний полив деревьев. Провести его надо до набухания почек и пролить почву так, чтобы водой пропиталось хотя бы 30-40 см. Ровная поверхность столько воды не возьмет, поэтому между деревьями делают бороздки или кольца, по которым и проливают воду.

«СНОТВОРНОЕ» ДЛЯ ВИНОГРАДА

Для виноградника особое значение имеют приемы по замедлению пробуждения глазков. Чтобы побеги не попали под заморозки, с раскрытием кустов весной не спешат. Обычно раскрывают кусты, начиная с 10-15 апреля.

Опрыскивание 3% бордоской смеси или 3-4% раствором железного купороса тоже поможет усыпить виноград еще на недельку-другую. Можно еще провести позднюю обрезку весной, когда глазки набухли. От такого стресса растения еще 5-6 дней будут топтаться на месте.

Применяют еще один интересный прием – временную подвязку лоз. Для этого лозы с еще спящими почками подвязывают вертикально к шпалере. В таких условиях первыми просыпаются почки на самом верху, а нижние еще спят после заморозков, пострадавшие верхушки обрезаются и затем уже просыпаются оставшиеся почки.

Если же нет возможности применить на практике все перечисленные способы задержки распускания почек, и своевременно подвязать виноградные лозы, то после открытия кустов оставляют лозы на земле и натягивают над ними на высоте 20-30 см пленку на проволочных дугах, которую снимают, когда минует опасность весенних заморозков. Последующая подвязка лоз к проволокам шпалеры требует особой осторожности; к этому времени почки уже распускаются и побеги достигают длины 10-25 см и более. опубликовано

Абрикос очень теплолюбивое плодовое дерево. Цвести растение часто начинает, когда еще не прошли все морозы. Следовательно, почки замерзают, а если и расцветают, то пчелы их не опыляют так как, еще не летают.

Урожай в этом случае уже не спасти. Важно знать, что цветение можно задержать, применив одну из существующих методик. Ими пользуются многие опытные садоводы.

Существует несколько действенных способов приостановки нежелательного цветения:

1. Прививка на культуру позднего срока созревания

Если посажен скоро цветущий сорт абрикоса, защитить его от заморозков можно методом прививания.

Для этого необходимо найти поздно цветущее растение (такие культуры редко встречаются) и им привить уже растущее, которое цветет рано.

2. Обрезка, как метод защиты

Уберечь от весенних заморозков поможет летняя обрезка дерева, ее нужно проводить в мае или начале июня. Этим методом задерживается рост вторичных побегов и закладка новых цветочных побегов.

Так же как и персики, абрикосы отличаются высокой пробудимостью почек - практически все сформировавшиеся ростки трогаются в процесс роста. Урожай дерева созревает на плодовых образованиях и ветвях прошлого года роста (букетные веточки, шпорцы).

Их продолжительность жизни зачастую не превышает трех лет. Именно поэтому важно проводить обрезку старых оголенных ветвей. Таким образом, на особенностях плодоношения и роста основывается обрезка деревьев.

3. Мульчирование опилками

Самым действующим и интересным является способ со снегом и опилками.
Для этого необходимо, приствольную почву мульчировать торфом и навозом. Мульчирование - это присыпание почвы сухой травой, навозом, опилками для того, чтобы она сохраняла влагу.

Чтобы земля не промерзла очень сильно, необходимо ее присыпать снегом, который утрамбовывают высотой до 30 см. А уже потом этот снег посыпать опилками, на который опять же насыпать снег. В итоге опилки промерзают единым пластом.

При весеннем потеплении, слой снега над опилками тает, а тот снег, который под опилками, остается. Дерево чувствует холод, тем самым отодвигается период пробуждения корневой системы, следовательно, и цветение тоже.

Только когда наступает устойчивая теплая погода, дерево оживает и зацветает. Таким образом, риск промерзания цветущих почек во время возвратных заморозков исключается, в результате чего будущий урожай не будет потерян.

4. Побелка ствола

Еще один действенный способ для задержки цветения. Понадобится гашеная известь, а также глина или навоз, чтобы побелка хорошо прилипала к дереву.

Белый цвет отражает солнечный свет, тем самым не дает дереву согреться.

5. Обработка препаратами

Можно отсрочить срок цветения, используя специальные препараты:

• ауксинов - отсрочит цветение на 10 дней;
• перед цветением опрыскивать деревья крутым соляным раствором (600-700 грамм на ведро воды). Это задержит расцветание почек на 7-14 дней.

6. Воды, больше воды!

Суть этого метода заключается в том, что осенью перед заморозками обильно заливают почву водой, чтобы она хорошо промерзла зимой, а весной долго оттаивала.
Весной перед цветением также можно поливать дерево холодной водой, в результате оно некоторое время будет в спячке.

Предлагаем Вам посмотреть видео о том, как можно задержать цветение абрикосов весной:

Абрикосовые деревья зацветают весной практически первыми, за исключением миндаля. В период цветения абрикосовые сады окутываются изумительно красивой розовой дымкой крупных ароматных цветов. Цветущие деревья вызывают и восхищение, и волнение оттого, что раннее цветение может быть погублено жестокими весенними заморозками. Как же противостоять этому? Как сохранить нежные абрикосовые цветки? Об этом тоже пойдет речь в статье.

Как цветёт абрикос

Цветение абрикосов - это одна из примет наступившей весны. Цветут абрикосовые деревья ещё до распускания листьев. Сначала на деревьях появляются набухшие розовые почки, которые затем превращаются в розовые или белые с розовыми прожилками ароматные цветы.

Видео: цветение абрикосов

Каким цветом цветёт абрикос

Цветки у абрикоса одиночные, с пятью лепестками, крупные, 25–30 мм в диаметре, белые или бледно-розовые. Чашечка цветка небольшого размера, сросшаяся, с пятью темно-красными отогнутыми чашелистиками. Она опадает вместе с тычинками и пестиком после того, как произойдет оплодотворение. От 20 до 30 тычинок размещены внутри цветка в несколько рядов.

Цветки у абрикоса белые с розовыми прожилками или розовые

Сколько дней цветёт абрикос

Красота цветущих абрикосовых деревьев может продлиться до 10 дней.

При какой температуре цветёт абрикос

Дружное цветение абрикосов начинается при температуре выше +10С

Пробуждение цветочных почек происходит уже при повышении температуры до +5 0 С. Если оно происходит кратковременно, то почки снова замирают. Если температура сохраняется продолжительно, начинается цветение. Сумма эффективных температур, превышающих порог в +5 0 С, для начала цветения абрикоса должна равняться 300 0 С.

Для цветения абрикосовых деревьев нужна температуры выше +10 0 С. В идеале это должна быть температура +17,+19 0 С при тихой погоде без сильного ветра. Такие условия оптимальны для процесса оплодотворения, и пчелы тогда наиболее активны. В реальности же разброс температур случается от +7 до +28 0 С. А в результате этого и урожай плодов будет нестабильным.

Когда цветёт абрикос

На юге цветение наступает уже в первой половине апреля, в других районах немного позже. Раннее цветение опасно последствиями, так как вероятна угроза весенних заморозков. А раннее развитие цветочных почек приводит к их гибели возвратными заморозками.

Сроки цветения абрикоса в зависимости от района выращивания

В таблице собраны сведения о примерных сроках цветения абрикосов в зависимости от региона произрастания.

Таблица: сроки цветения абрикоса в зависимости от региона

Регион	Приблизительные сроки цветения	Рекомендованные сорта (на основе госреестра селекционных достижений)
Армения	Конец марта- начало апреля
Украина	Конец марта -начало апреля	Краснощекий киевской селекции, Киевский красавец, Киевский консервный, Мелитопольский ранний, Самбурский ранний, Монастырский, Ветеран Севастополя
Краснодар	Первая половина апреля	Солнце Кубани, Парнас, Кубанский черный, Краснощекий, Выносливый, Муса, Наслаждение, Орлик Ставрополья
Крым	Середина марта	Краснощёкий, Ананасный Цюрупинский, Никитский (разновидность Краснощекого), Альтаир, Крымский амур, Крокус, Искорка Тавриды, Дионис, Дивный, Ветеран Севастополя
Кавказ	Середина марта	Ананасный Цюрупинский, Мелитопольский ранний,
Средняя полоса	Конец апреля - начало мая	Черный принц, Лель, Краснощёкий, Выносливый, Царский, Триумф северный,
Подмосковье	Середина мая	Айсберг, Алёша, Графиня, Монастырский, Лель, Фаворит, Царский
Ростовская область	Середина апреля	Мелитопольский ранний, Сеянец Краснощекого, Млиевский лучистый, Фортуна
Воронеж	Конец апреля - начало мая	Воронежский ранний, Компотный, Сюрприз, Воронежский ароматный, Триумф северный, Чемпион севера

Влияние заморозков на цветение абрикоса

Проблемы раннего цветения абрикоса связаны с возможностью возвращения весенних заморозков.

Сколько градусов мороза выдерживает абрикос

Снижение температуры до -1 0 С закрытые бутоны выдерживают без последствий. В период цветения понижение температуры до -1, -2 0 С может привести к полной гибели урожая.

Весенние заморозки губительны для цветущих абрикосов

Продление периода покоя у абрикоса - реальный путь увеличения регулярности его плодоношения. Существует достаточно много способов сделать это. Специалисты считают, что лучше всего совместить сразу несколько из них:

1. Прививка на культуру с более поздним сроком созревания;
2. Летняя обрезка (более детально процесс описан ниже, в советах садоводов);
3. Мульчирование опилками: сначала приствольный круг присыпают снегом, затем опилками, а затем снова снегом, утрамбовывая каждый слой. Такой «пирог» замерзает единым слоем и долго не тает, сдерживая начало цветения;
4. Побелка ствола: белый цвет отражает солнечные лучи и препятствует прогреванию ствола;
5. Опрыскивание соляным раствором: перед цветением провести опрыскивание кроны крутым соляным раствором (400г/10 л воды). Цветение сдвинется на 7–10 дней;
6. Проливка водой: осенью, непосредственно перед заморозками, обильно поливают дерево водой, чтобы она хорошо промерзла зимой.

Видео: как замедлить цветение абрикосов

Задержать цветение можно только одним способом, но не мульчированием и не утрамбовкой снега, это точно. Нужно при летнем сокодвижении, у нас на Нижней Волге, это конец июля - начало августа, сделать небольшую обрезку дерева. В это время закладываются плодовые почки на следующий год. Вырезая больные и заодно сухие ветви, вы переносите это образование дней на десять позже (пока дерево отболеет). Соответственно и цветение на следующий год происходит позже.

Мурлат https://www.asienda.ru/answers/1501/

Как уберечь цветущий абрикос от заморозков

От легких заморозков (до -1 0 С) может уберечь задымление посадок, ведь таким образом вокруг деревьев создается дымовое покрывало, которое не дает возможности теплому воздуху подняться и уйти. Его нужно «стелить» до начала заморозка и держать до восхода солнца.

Видео: задымление как способ сохранения абрикосов от заморозка

От заморозка в -2 0 С цветущие абрикосы помогут спасти полив и опрыскивание:

• Полив должен быть обильным и производиться до заморозка;
• Опрыскивание даст эффект, когда температура снизилась до минусовых показателей.

Самое надежное укрытие - это укрытие с помощью любого материала: тканого или нетканого.
Простая крыша над растением сдерживает 3 градуса мороза, укрытие до земли - до 5 градусов.

А ещё вот такой совет по сохранению посадок от заморозков.

Изготовление дымовой шашки

Данный метод изготовления дымовой шашки- Вам необходимо аммиачная селитра (нитрата аммония), которая продаётся в магазине удобрений, и обычные газеты. Для начала необходимо приготовить раствор селитры, пропорция:1 литр воды и 300гр селитры. Если же говорить проще, то нужно взять литровую пластиковую бутылку наполните её на 1/3 аммиачной селитрой и полностью залить водой, необходимо дождаться пока селитра полностью растворится. Вверху появится пенка, которую необходимо аккуратно слить. После этого необходимо вставить в бутылку распылитель для цветов. Теперь нужно взять первый газетный лист и полностью смочить его раствором из распылителя (обязательно подстелите что-то под газеты, все это необходимо делать подальше от стен, мебели, ковров и т.д.) Поверх пропитанного первого листа накладываем второй и повторяем процедуру. После того как все листы будут промочены раствором, переверните полученную стопку на обратную сторону. Они должны полностью просохнуть при комнатной температуре 3 – 5 часов в подвешенном состоянии на верёвке. 1 литра полученного раствора хватает примерно на 35–40 газетных листов Газеты нельзя оставлять на прямом солнечном свете(!) Опишем как сделать дымовую шашку из этих газетных листов. Аккуратно сгибаем газетный лист, пропитанный раствором, затем ещё раз сгибаем. Подобную процедуру проделываем со всеми листами. Берём один согнутый лист, плотно скручиваем его до середины, вкладываем в него другой и скручиваем дальше. Когда снова доходим до середины, вкладываем ещё лист и т.д. Всё должно быть очень плотно (!) После того, как закрутите последний - перемотайте получившееся изделие скотчем и утрамбуйте с торцов. Начинка дымовухи готова! Внимание! Шашка, скрученная из газетных листов, в процессе выделения дыма может загореться (особенно, если вы используете её на ветру). Во избежание этого надо изготовить корпус. Для этого идеально подойдёт пол-литровая алюминиевая банка. Необходимо вырезать у неё крышку сверху, а затем - полностью отрезать дно. Вставьте туда скрученную дымовуху (если она будет болтаться, подмотайте её немного обычной бумагой), чтобы она дошла до конца. После этого - срежьте лишний металл так, чтобы остались края по 1 см, аккуратно загните их. Дымовуха готова к использованию! Применение- Подожгите её сбоку и отбросьте подальше, пойдут клубы белого дыма. Свежеприготовленные газетные дымовые шашки горят с выделением большого количества дыма, если же их очень долго хранить, то они могут и вовсе не зажечься. Лучше всего хранить их не более 1 месяца и хранить в полиэтиленовых пакетах для защиты от влаги. Попробуйте - определите количество шашек и время дымления.

Дачник, г. Запорожье http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=33512&st=20

Чтобы летом полакомиться ароматными плодами, нужно сохранить нежные весенние цветы

Если весенние возвратные заморозки не погубят нежные цветки абрикосов, то уже в середине лета можно будет полакомиться его ароматными сочными плодами.

Весной для защиты плодовых деревьев от заморозков трудно надеяться только на дымление, не всегда можно предугадать заморозки, да даже зная о них, не всегда удается приехать на садовый участок вовремя. Я же стараюсь "увести" деревья от заморозка методом отсрочки цветения.

С осени приствольные круги у деревьев я мульчирую на 10-15 см торфом, смешанным с навозом. Но к январю этот слой мульчи и почва под ним на 10-15 см промерзают. Чтобы грунт не промерз дальше, в приствольном круге постоянно накапливаю снег (до 30-35 см), уплотняю его и сверху насыпаю древесных опилок на 10-15 см. На них опять снег. Опилки сразу же затвердевают.

С наступлением весны верхний слой снега, тот, что на опилках, быстро тает, а под ним слой уплотненного снега с опилками остается неизменным. Главное же, в замороженном состоянии остаются мульчирующий слой и часть грунта с корнями. Несмотря на весеннее потепление, пробудимость цветковых почек задерживается до наступления устойчивой плюсовой температуры. Лишь 8-12 мая, в зависимости от начала весны, с приствольного круга опилки снимаю, снег под ними тает за день-два, и дерево начинает оживать.

Развитие деревьев в среднем "опаздывает" на 2 недели, и они "уходят" от заморозков.

Н. Попов, Орехово-Зуево

УВАЖАЕМЫЙ Николай Владимирович! Используемый вами способ задержки цветения плодовых культур не нов. О его успешном применении не раз сообщали садоводы-любители. Несмотря на это, безоговорочно рекомендовать "замораживание" корневой системы нельзя. Успех и безвредность данного метода зависят, во-первых, от складывающихся погодных условий и, во-вторых, от биологических особенностей растения.

К началу весны плодовые деревья находятся в состоянии вынужденного покоя. В отличие от глубокого (органического) покоя, в котором растения пребывают примерно до середины зимы, вынужденный покой не препятствует переходу дерева к вегетации. Скорость выхода деревьев из состояния покоя определяется, с одной стороны, среднесуточной температурой и длительностью оттепели, с другой - биологическими особенностями плодовой культуры.

Медленно выходящая из вынужденного покоя яблоня менее активно развивается весной и не столь бурно реагирует на провоцирующее потепление. Напротив, косточковые и груша способны в случае достаточно длительной оттепели резко ускорить весеннее развитие. На выход дерева из состояния вынужденного покоя влияют как нагрев почвы и соответственно корневой системы, так и нагрев надземной части. В свою очередь температура ветвей кроны зависит от температуры окружающего воздуха и непосредственного действия солнечных лучей.

Первоначально весеннее развитие дерева идет за счет прошлогодних резервов, находящихся в запасающих тканях надземной и корневой систем. В дальнейшем, по мере активизации работы корневой системы и развития листового аппарата, растение переходит на использование вновь поступающих элементов минерального питания, воды и продуктов фотосинтеза. В случае продолжительной теплой (около 20°С) солнечной погоды, бурно развивающиеся растения быстро растратят запасные питательные вещества и могут погибнуть, не дождавшись новых от неработающей корневой системы. По этой причине данный способ отсрочки цветения представляет наибольшую опасность в первую очередь для косточковых, особенно отличающихся ранним цветением абрикоса, черешни, алычи.

Более безопасным представляется предлагаемый некоторыми специалистами и любителями метод, сочетающий обильный полив почвы в пределах проекции кроны холодной водой и побелку всей кроны смесью извести с медным купоросом (соответственно 2 кг. и 200 г. на 10 л. воды) либо водоэмульсионной краской (ВД КЧ 577, ВС 511). Данный способ помогает задержать цветение на 1-2 недели и может быть использован на достаточно дренированных почвах. Делается все это в апреле, до набухания почек.

Принимая по внимание положительные стороны отсрочки начала цветения как одного из методов борьбы с заморозком, не стоит считать его панацеей. В последние годы не редкость продолжительное ранневесеннее потепление с последующими заморозками и длительным похолоданием. Низкие положительные температуры (5-10° С) и сырая погода являются мощными повреждающими факторами (слабый лет опылителей, нарушения при оплодотворении, грибные заболевания и т. д.). Особенно сильно страдают от плохих условий во время цветения косточковые культуры.

С другой стороны, раноцветущие плодовые, такие как абрикос, черешня, алыча, груша, ряд сортов вишни и сливы, способны при длительном потеплении быстро отцвести и сформировать достаточно крупную завязь, более устойчивую к заморозкам, чем бутоны и тем более раскрывшиеся цветки. В этих условиях отсрочка цветения принесет скорее вред, поскольку сдвигает цветение на период возвратного похолодания.

Садоводам, желающим получать урожай ежегодно, следует помимо использования разнообразных методов защиты урожая от заморозка обратить внимание на подбор культур и сортов. Наличие широкого спектра сортов плодовых и ягодных пород обеспечивает взаимную "подстраховку" и, следовательно, более гарантированный урожай.