Крестьянская дверь своими руками. Двери в баню: материалы, дизайн, технология изготовления своими руками

Дата: 06.03.2020

Банная дверь - простая конструкция. Но будучи сделанной не по технологическим требованиям, она может стать причиной появления сквозняка в помещении или потери жара. От правильности сборки и монтажа двери зависит, насколько комфортной будет гигиеническая и полезная для здоровья процедура.

Материал для банных дверей

Самое популярное сырьё, используемое при строительстве дверей в баню, – это древесина. Материал, даруемый природой, характеризуется несколькими несомненными плюсами:

экологической чистотой;
лёгкостью обработки;
хорошей теплоизоляцией;
привлекательным видом.

Нередко в банях устанавливают стеклянные двери. Прозрачный и прочный материал отличается следующими преимуществами:

невосприимчивостью к повышенной температуре (в отличие от металла и дерева, стекло не становится горячим);
устойчивостью к воздействию сырости;
простотой ухода (стекло можно очистить, протерев губкой);
эстетичным видом;
защищённостью от плесени.

Стеклянное полотно двери абсолютно прозрачное

Исключительным недостатком стекла как материала для банной двери является то, что оно продаётся по высокой цене. Сделать стеклянное полотно самостоятельно, то есть не в заводских условиях, практически не представляется возможным.

Сырьём для изготовления дверей банного помещения может быть металл. Он обладает следующими положительными характеристиками:

долгим сроком службы, ведь металл не покрывается грибком и не гниёт;
прочностью (материал всегда сохраняет свою форму).

Но использовать металл логично лишь в некоторых случаях, так как у него обнаруживается значительный недостаток. Материал непригоден для строительства дверей, отделяющих парную от моечного помещения. Из него рекомендуется создавать только конструкцию, устанавливаемую на входе в баню.

Иногда банную дверь делают из термостойкого пластика, отличающегося следующими свойствами:

первоклассной прочностью;
долгим сроком службы;
непревзойдённой надёжностью;
невосприимчивостью к влаге и температурным изменениям.

Минусом банных дверей из устойчивого к высокой температуре пластика считается их непривлекательный вид. Но об этом значительном недостатке можно забыть, если сделать пластиковую дверь с имитацией натуральной древесины.

Создание дверной конструкции из дерева

Лучшими материалами, из которых можно смастерить двери в баню, считаются доски, выпиленные из дуба, осины и экзотических деревьев. Это сырьё не выпустит из помещения тёплый воздух, не испортится под влиянием разных температур и без проблем прослужит долгие годы. Материалом для изготовления банной дверной конструкции нередко является сосна. Однако из неё лучше создавать двери на входе в помещение. Для строительства конструкции на границе моечной и парной сосна не подходит, так как при нагревании может выделять смолу.

Создавать двери в помещении с повышенной влажностью нужно исключительно из качественной древесины. Конструкцию из дуба или кедра принято устанавливать с южной стороны бани, чтобы уберечь дерево от капель косого дождя и тем самым не допустить гниения материала.

Части деревянной двери полагается соединять шпонками, которые сделают её прочной и не позволят терять тепло.

Нужные материалы

Чтобы понять, какие материалы потребуются в процессе изготовления деревянной двери, и как много их понадобится, нужно составить чертежи с указанием размеров. Если планируется утеплить входную конструкцию современными материалами, то есть смысл делать её не маленькой, как в старые времена, а большой - в полный рост человека. Традиционные параметры двери в баню - 2×0, 8 м.

Строительство банной дверной конструкции требует закупки следующих материалов:

4 досок размером 3×20 см с продольными выступами на ребре;
бруса с параметрами 30×20 мм, который армирует деревянное полотно;
бруса 30×30 мм, необходимого для обвязки заготовки из дерева;
клеящего состава, чтобы заливать пазы;
саморезов;
навесных петель;
деревянных дверных ручек.

Желая поставить дверь не внутри помещения, а на входе, придётся приобрести дополнительные материалы:

минеральная вата или другой вид утеплителя;
дерматин и гвозди для его прикрепления;
проволока;
ватин;
замки и фурнитура для него.

Чтобы собрать дверную коробку понадобятся:

анкерные болты;
брус, имеющий сечение 11×6 см;
монтажная пена;
притворные планки.

Необходимые инструменты

Строительство деревянной двери для бани осуществляется с использованием определённых инструментов:

электрического лобзика, раскраивающего детали из дерева;
шуруповёрта, которой пригодится при сборке каркаса;
рубанка, убирающего неровности на древесине;
штангенциркуля;
струбцины, фиксирующей доски;
рулетки и строительного уровня для измерений;
перфоратора со свёрлами разного размера;
молотка и ножниц.

Инструкция по изготовлению деревянной двери

Самостоятельное строительство деревянной двери для бани подразумевает следующее:

Доски с выемками на ребре раскраивают по длине. По периметру полученного полотна прикрепляют брус шириной 3 см, служащий обвязкой. Чтобы в результате соединения шпунтованных досок и бруса получилась дверь высотой 2 м, деревянные элементы требуется раскраивать по длине 1,94 м.
Доски приставляют друг к другу, условно создавая дверь шириною 0,8 м (с учётом обвязки). Один из деревянных элементов уменьшают на 60 мм, пользуясь электрическим лобзиком.
Со шпунтованной доски, которая будет стоять в ряду первой, срезают шип. Для этого желательно действовать рубанком. Торец обрабатывают аккуратно, устраняя неровности и избегая образования деформаций и углублений.
Подогнанные под нужные размеры доски скрепляют, чтобы посмотреть, правильно ли выполнен раскрой.
Брус, который станет обвязкой деревянного полотна, разрезают на 4 части: 2 отрезка длиною 2 м и 2 сегмента по 74 см.
Шпунтованные доски склеивают, применяя белый клеящий состав и струбцины. Средство заливают в выемки на заготовках, а зажимы прикрепляют по углам. Доски сядут в пазы плотно, если собирать их при помощи деревянной киянки. Чтобы работа шла без затруднений, полотно рекомендуется расположить на верстаке, как бы создав эффект пресса, который поможет лучше склеить элементы двери.
Спустя несколько суток, высохшее полотно обрабатывают рубанком. Усердствовать в этом деле не стоит, ведь требуется всего лишь придать доскам гладкость, убрав занозы.
Отрезки бруса (обвязку) присоединяют к боковым сторонам полотна, используя саморезы, длина которых больше ширины деревянных фрагментов. Крепёжные элементы погружают в углубления дверного полотна на 3 см. В области углов заготовки рекомендуется скреплять, делая нахлёсты.
К конструкции приделывают поперечные планки, позволяющие усилить жёсткость двери. Если она будет устанавливаться на входе, то элементы, располагаемые поперёк конструкции, крепят на лицевой стороне двери. Полотно, которое будет разделять комнаты помещения, можно усиливать только 2 планками, фиксируемыми вверху и внизу дверной конструкции.
К двери прикрепляют дверные петли и ручки.
Готовую конструкцию покрывают прозрачным средством, необходимым для обработки древесины и не выделяющим вредных веществ при нагревании.

К промежуткам между поперечными планками прикрепить утеплитель.
Закрыть дверное полотно отрезком дерматина, позволяющим делать припуски по 60 мм.
Прибить дерматин к рёбрам жёсткости гвоздиками с большими шляпками.
По периметру дверной коробки сделать валики, закрывающие промежуток от полотна до двери.

Установка конструкции

Приступая к монтажу деревянной двери, надо иметь в виду, что конструкция не должна быть перекошена. С наклонёнными стойками дверь не сможет свободно открываться. Чтобы эксплуатация дверной конструкции не была затруднительной, её устанавливают поэтапно:

Видео: как собрать деревянную дверь

Сборка стеклянной дверной конструкции

Такие двери изготавливают только из стекла, толщина которого составляет не менее 8 мм. Этот материал отличается жаропрочностью, то есть при воздействии высокой температуры оно не лопнет, а дверь не подвергнется деформации. Дверное полотно из стекла не должно закрываться наглухо, дабы в помещении не было душно. Для этого между дверью и порогом создаётся пространство высотой порядка 5 см.

Необходимые материалы

На выбор материала влияет то, какой планируется сделать стеклянную дверь. Она может быть создана из цельного листа и дополнена металлическими петлями с ручкой. Если такой вариант не по душе, то дверь делают со стеклянными вставками, то есть из брусочных или филёнчатых коробок. Самостоятельно можно создать и установить цельное стеклянное полотно. Желательно приобрести лист стандартных размеров: высотой 1,7 м и шириной 0,8 м.

Чтобы стеклянная дверь между моечной и раздевалкой выглядела эстетично, её полотно должно быть тонированным или украшенным рисунком. Совсем прозрачное стекло не стоит покупать ещё по одной причине: оно незаметное, и поэтому об него при первых посещениях бани будут все ударяться.

Кроме стеклянного полотна, для изготовления двери понадобятся:

Инструменты

Чтобы собрать дверь из подготовленных материалов потребуется несколько инструментов:

шуруповёрт;
дрель со сверлом по металлу (если дверная коробка сделана из металла);
стеклорез;
молоток;
строительный уровень.

Руководство по созданию и установке двери из стекла

Стеклянная дверная конструкция изготавливается поэтапно:

Видео: монтаж стеклянной двери

Изготовление двери для бани из древесины или стекла - задача трудная, но выполнимая. Чаще всего дверь, ведущую в банное помещение, делают деревянной, поскольку пользоваться стеклорезом могут единицы.

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

она не должна нагреваться;
от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии ().

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
ширина не более 70 см;
порог — выше на 15 см.

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

Для этого:

вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери . Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс и представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности . В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет . Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли , а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть . Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева , чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних . Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые .

ВНИМАНИЕ! Доставляя новые петли, не забывайте об их толщине, под которую нужно подрезать торец дверного полотна и коробку. Это относится к врезным петлям и навесам. Чтобы не заниматься этим, можно просто поставить петлю-«бабочку».

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса , то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри . После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Однако спецы говорят, что в случае коробления с дверью лучше попрощаться, потому что приложенные усилия часто оказываются напрасными.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину . Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.Вконтакте

Самостоятельно построенная и оборудованная баня – это мечта многих любителей попариться и оздоровить свое тело. Строительство бани – сложная работа, при которой нужно учитывать множество нюансов и мелочей.

Даже такая простая на первый взгляд конструкция – входная дверь, должна быть правильно изготовлена и установлена. Любые мелкие недочеты при изготовлении и монтаже двери могут привести к ряду проблем: сквознякам, низкой теплоизоляции, перекосу или деформации.

Изготовление дверного полотна.
Утепление двери.
Установка дверной коробки.
Монтаж двери к дверной коробке.

Надежная и качественная дверь в баню имеет ряд требований, среди которых:

хорошая теплоизоляция;
удобная система фиксации, при которой минимизируются потери тепла при открывании двери;
простота открытия и закрытия конструкции, что очень важно при быстрой эвакуации из помещения бани;
прочность, долговечность и надежность;
устойчивость к изменению температурно-влажностного режима.

Виды дверей в баню

Деревянные конструкции. Дерево – это самый лучший материал для обустройства бани. Экологичность, простота обработки, доступная стоимость — все эти преимущества выделяют древесину из множества материалов.

Металл

Если позволяют средства, то можно установить металлическую дверь в баню. Дверь отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Но как правило, металлические конструкции не пользуются популярностью при строительстве бани.

Стекло

Цельностеклянные полотна используются при строительстве бань и саун, которые находятся внутри дома или коттеджа. Стекло должно быть каленым или триплексным. Для монтажа конструкции требуется специальная фурнитура.

МДФ, ДСП, фанера

Эти материалы можно использовать для изготовления дверей в баню. Но, стоит знать, что плиты легко набирают влагу, со временем деформируются и теряют первозданный вид.

Размеры двери в баню всегда меньше, чем размеры стандартных дверных проемов. Небольшая дверь нужна для минимизации потери тепла в предбаннике, особенно это актуально в холодное время года. Поэтому рекомендованная высота двери должна равняться 170 см, ширина — 70 см. Дверь должна открываться наружу. Это не только сэкономит пространство в предбаннике, но и уменьшит потери тепла в помещении при входе и выходе.

Для конструкции двери можно использовать древесину липы, сосны или березы. Важно, чтобы материал был хорошо высушен и после приобретения отлежался несколько дней в том помещении, где будет проводиться изготовление конструкции.

Материалы для изготовления двери в баню

Важно: полотно из соединенных досок по длине и ширине должно быть меньше на 7 см, чем запланировано. Это расстояние нужно оставить для крепления обвязки из бруса.

Доски раскраиваются на нужную длину — 163 см. У первой доски срезается выступающий шип, должен получиться гладкий торец. Затем можно приступить к сборке полотна. Желательно предварительно провести контрольную сборку, чтобы убедиться, что все элементы из древесины не имеют дефектов.

Далее проводится основная сборка. В каждый паз заливается белый клей, что увеличит прочность полотна. Возможно, что ширина полотна окажется больше чем нужно. В этом случае последняя доска по длине раскраивается на нужный размер и крепится к полотну. При сборке полотна желательно подбивать каждую доску молотком, это нужно для лучшей усадки в паз.

Готовое полотно укладывают на ровную поверхность. По бокам и сверху полотно желательно сжать, воссоздав эффект пресса. Это улучшит соединение досок. Можно с помощью струбцин закрепить полотно на столешнице верстака. В таком положении дверь должна находиться несколько дней.

Затем поверхность полотна нужно обработать рубанком. Снимать рекомендуется не более 2 мм. Все открывшиеся щели и зазоры желательно зашпаклевать, чтобы избежать сквозняков в предбаннике.

Крепление обвязки. Соединенные доски требуется по торцам обвязать брусом. Брус на саморезы прикрепляется к доскам. На углах полотна не желательно проводить соединение обвязки встык. Лучшее соединение — «шип». Также с помощью бруса поперек досок полотна на внешней стороне рекомендуется сделать дополнительные ребра жесткости.

Дверь практически готова. Осталось обработать древесину специальным составом, который защитит доски от гниения и жучков.

Последний этап — утепление конструкции. Для этих целей можно использовать изолон, минеральную вату. Важно, чтобы толщина утеплителя не была больше 1-2 см, иначе дверь получится слишком громоздкой. Утеплитель на саморезы прикрепляется к наружной стороне полотна, между ребрами жесткости из бруса.

Поверх можно набить дерматиновую ткань, которая является хорошей защитой от влаги и сквозняков. Внутреннюю сторону двери можно отделать вагонкой из дерева. Толщина материала не должна быть больше 7-8 мм.

Установка деревянной двери в баню

Дверь нужно крепить к дверной коробке. Перед установкой дверной коробки в боковых и верхнем проеме требуется выпилить пазы. Размеры углублений должны быть на полсантиметра больше, чем ширина бруса дверной коробки. Запас предназначен для исправления деформации дверного полотна после установки.

Для дверной коробки используется брус, имеющий сечение 6 на 15 см. Важно подбирать материал так, чтобы толщина дверного полотна была меньше ширины стоек дверной коробки на 5-7 см. На внешней стороне стоек, верхней и нижней перекладины должен быть выпилен паз, в который будет упираться дверное полотно. Этот паз также защищает предбанник от сквозняков. Важно не перепутать расположение паза, углубление должно находиться с внешней стороны дверного полотна, так как дверь распахивается наружу.

Брус после крепления на полотно желательно зачистить наждачкой по всей поверхности, особенно, после выпиливания паза. Требуется убрать все визуальные сколы и дефекты древесины.

На углах стойки и верхняя перемычка дверной коробки соединяется в «шип». Вся конструкция дверной коробки выравнивается по уровню. Не должно быть перекосов. Фиксируется коробка к дверному проему с помощью длинных анкеров. После монтажа требуется еще раз проверить с помощью уровня установку стоек и верхней перемычки. Порог монтируется в последнюю очередь.

Видео — Установка деревянной двери в баню

Установка фурнитуры

После того как дверное полотно и коробка готовы, можно приступать к креплению фурнитуры. Для тяжелой и утепленной двери лучше всего использовать 3 комплекта петель. Первый комплект крепится на расстоянии 20 см от пола, второй — на высоте 50 см от пола, верхний комплект — в 140 см от пола. Неравномерное распределение петель предупредит перекос конструкции, особенно если дверь тяжелая.

Также не стоит забывать про ручки и замок. Деревянные резные ручки могут стать самым настоящим украшением дверного полотна. К тому же они не будут выбиваться из общей стилистики оформления бани.

После фиксации фурнитуры дверное полотно навешивается на коробку. Важно, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Если торцы дверного полотна цепляются за брус коробки, то со временем ситуация может только ухудшиться: древесина разбухнет и дверь станет открываться еще тяжелее.

Исправить недочет можно двумя способами: расширением паза на стойках коробки и перевешиванием петель. Возможно, что неправильно прикрепленная фурнитура вызвала перекос дверного полотна в коробке.

Все щели между проемом и дверной коробкой требуется забить войлоком или запенить. Для того чтобы скрыть дефекты, по периметру коробку оббивают планками или специально приобретенными наличниками.

Теплая, надежная и красивая дверь в баню готова. Если все монтажные и столярные работы проведены правильно, конструкция будет служить долгие годы.

Стеклянные двери — нередкий элемент дизайна бани. Стекло прекрасно выдерживает все изменения влажности и температуры, за ним легко ухаживать. Современные виды стекла не только ударопрочные, но и абсолютно безопасные при повреждении. Специальная пленка предотвращает деление полотна на острые фрагменты.

Дверь из стекла чаще всего устанавливается в самом помещении бани – между парилкой и моечной или между моечной и раздевалкой.

Сделать конструкцию стеклянной двери своими руками практически невозможно. Именно поэтому стеклянное полотно, дверную коробку в размер и нужную фурнитуру заказывают в специализированных магазинах.

Прикрепить коробку к дверному проему — не сложно. Перед монтажом коробки стеклянное полотно рекомендуется снять. Для этого на петлях требуется открутить несколько винтов с помощью шестигранника. Затем с коробки снимается порог. Боковые стойки и верхняя перекладина устанавливаются в проем, их расположение желательно проверить с помощью уровня. Не должно быть перекосов.

Далее, с помощью анкеров коробка по периметру прикрепляется к проему. Отверстия с утопленными шляпками закрываются специальными заглушками. Затем геометрию зафиксированной коробки еще раз нужно проверить с помощью уровня, если все в порядке — можно вешать дверное полотно из стекла.

Ручка прикрепляется в последнюю очередь. Нельзя использовать металлические конструкции — они очень сильно нагреваются при высоких температурах и могут стать причиной ожога. Лучше всего оснащать дверь деревянной или пластиковой фурнитурой.

Видео — Монтаж цельностеклянной двери в баню

Как сделать дверь в баню своими руками – это вопрос, который волнует многих жителей частных домов. В изготовлении нет ничего сложного, но существуют нюансы, от которых будет зависеть успешность проделанной работы: выбор материала для полотна, его покраска, правила установки. Об этом и многом другом говорится в этой статье.

Особенности

Помещение для бани требует наличия двух дверей: одна ведет в само помещение, другая разделяет баню и предбанник. Если в бане несколько комнат, все они разделяются дверьми – это тоже нужно учитывать при сооружении двери. Дверная конструкция для такого помещения, как баня, должна быть устойчива к воде. Материал используют такой, благодаря которому полотно не сгниет, не размокнет и в нем не заведутся бактерии и грибок.

Конструкция также должна быть герметичной для сохранения тепла в помещении. Очень влияет на срок службы изделия и ее устойчивость к перепаду температуры.

Материалы

Есть несколько видов банных дверей, которые классифицируются по материалу изготовления: двери из дерева, из стекла и двери со стеклопакетами.

Деревянные

Самый распространенный материал – древесина, так как она влагоустойчива, гигроскопична и выдерживает высокие температуры. Доски для банной двери могут быть из осины, липы, дуба, лиственницы. Ведь именно эти породы древесины обладают свойством положительного влияния на человека во время приема бани. Цена на дверь будет зависеть от породы древесины:

Дуб – очень плотная древесина, которой не свойственно разбухать.
Лиственница хорошо подходит для влажных помещений. К полезным свойствам относят: антисептический эффект, а также устойчивость к гниению, плесени и к ней не липнут различные насекомые.
Осина недорогая порода, показывающая хорошие результаты в очень сухих и влажных условиях.

Для любой породы должен быть высококачественный массив с отсутствием сучков. Иначе все сучки будут выпадать. Материал должен иметь 15% влажность. Дверь можно сделать из досок, бревна или сруба.

Стеклянные

Двери из стекла используют в саунах для отделения предбанника от сухой парилки. Есть много вариантов раскраски стеклянной поверхности: вплоть до полноценных рисунков. Стеклянные двери бывают: матовые, прозрачные, непрозрачные и полупрозрачные. Двери могут устанавливаться в раму или крепиться к дверной коробке.

Стеклянные двери нельзя сделать самостоятельно из-за особой сложности изготовления. Заказав такую дверь, вы можете только установить ее. При выборе стеклянной конструкции, особое внимание уделяется фурнитуре, практичности, надежности и безопасности использования. Дверь должна выглядеть эстетично. Для обеспечения герметичности в комплекте должны быть уплотнители из силикона. Вместо защелки в ручке и дверном косяке есть магнит. Замок данного типа никогда не выходит из строя.

Встречаются модели, в которых магниты заменяют щеколды в форме шариков, но, так как со временем они выходят из строя, магниты – лучший вариант. Модели с тремя навесными петлями более надежны. Требования к полотну из стекла: оно должно быть закаленным, высокопрочным, толщиной 8-10 мм. Материалом для изготовления дверной коробки служит алюминий. Дверь из стекла и коробка из алюминия обеспечивают полную водонепроницаемость. Минусом являются уплотнители, поддающиеся износу высокими температурами и повышенной влажностью, но заменить их не составляет особого труда.

Со стеклопакетами

Металлопластиковые двери с утеплителем сохраняют герметичность и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Их можно установить не только на входе в баню, но и в ванную, а также разделить другие комнаты. Дверь в парилку устанавливают из дерева. Есть возможность совмещения дерева со стеклопакетом. Конструкция деревянной двери со стеклопакетом включает в себя сам каркас со вставками из алюминия, а также один или несколько стеклопакетов. Для такой двери не нужен особый уход. Достаточно стеклопакеты протирать с двух сторон моющим средством, а для двери подойдет нежесткая ткань, которая удалит грязь.

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции. Для минимизации потери тепла высота двери не должна превышать 170 см, а ширина 60-75 см. Расстояние между косяками должно быть в пределах 60-70 см. Задача двери заключается в сохранении тепла, поэтому функцию защиты от непрошеных гостей следует исключить.

Дверь для бани должна представлять собой легкую конструкцию. Это нужно в случае, если возникнет пожар, чтобы дверь не стала препятствием для выхода из горящего помещения.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

Половая доска со шпунтом 50x30 мм.
Брус, предназначенный для обвязки 60x80 мм.
Вагонка 12x96 мм.
Петли 3 шт.
Саморезы.
Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон . На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Когда полотно высохнет, на нем могут образоваться различные дефекты в виде неровностей и щелей. Для устранения щелей используется клей, смешанный с опилками, а для ликвидации неровностей – рубанок.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой. Пазы должны быть 26x25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Непосредственно процесс установки различается для разных типов дверей:

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Размещается первая петля на расстоянии от 20 до 25 см от верхнего края полотна. Для второй: расстояние 40-45 см. Третья петля устанавливается на расстоянии от 20-25 от нижнего края. Благодаря такому расположению петель, дверь не перекосит, особенно, если конструкция тяжелая.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках. Чтобы устранить щели в коробке, возникшие в процессе установки, применяют монтажную пену и наличники, входящие в комплект вместе с дверной коробкой.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как правильно утеплить?

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха. Возможны и другие варианты. Например, для утепления банной двери от холода энергофлексом данный материал крепят по краю полотна строительным степлером. Поверх всего крепятся металлические рейки для надежной фиксации. Вся работа занимает не более 10 минут.

Возможно создание тепловой шторы:

Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80x180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10x100 см и две по 10x220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120x200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт.).
Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.

Чем покрасить?

Деревянные конструкции требуют специального ухода, чтобы сохранить первоначальный вид и продлить срок эксплуатации. Для защиты банной двери от теплового воздействия полотно покрывается краской. Защита не является единственной причиной покраски дверей. Окрашенная дверь выглядит эстетичнее. Краска для банной двери должна соответствовать определенным требованиям:

Предотвращать воздействие высоких температур на древесину.
Продлевать срок использования изделия.
Создать эстетическую привлекательность.

При выборе краски учитываются ее технические свойства, а также вид окрашиваемого материала (порода дерева). Еще одним критерием выбора краски является состояние окрашиваемой поверхности.

В краске должны содержаться лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для предотвращения негативного действия на древесину ультрафиолета.

Лаки для обработки дерева обладают специальными свойствами:

Обеспечение паропроницаемости на высоком уровне.
Повторное окрашивание древесины без снятия уже имеющегося слоя.
Пигменты, придающие эстетичность древесному полотну.

Чтобы повысить устойчивость древесных материалов к различным воздействиям используются акрилы, содержащиеся в краске, являющиеся связующими веществами. Акриловые краски обладают большим выбором цветов. Поверхность перед нанесением акриловой краски не требует дополнительной обработки.