Как грамотно установить и подключить выключатель света в бане: подробный инструктаж в фотографиях. Как установить выключатель света: схема подключения и правила подсоединения Установка выключателей своими руками

Раньше свет в помещении зажигали, просто повернув лампочку накаливания в патроне. Это не только неудобно, но и неприемлемо для современных осветительных приборов. Сейчас важным элементом системы освещения является выключатель. Этот простой прибор можно установить самостоятельно. О том как это сделать, рассказывается в нашей статье.

В наиболее привычном виде выключатели представляют собой небольшую кнопку, нажав которую можно замкнуть или разомкнуть электрическую цепь освещения помещения.

Место установки выключателя может быть разным, все зависит от предпочтений пользователя. Ранее заветную кнопку устанавливали на уровне глаз человека среднего роста. Сейчас выключатель монтируют так, чтобы для приведения его в рабочее состояние не надо было поднимать руку.

Принцип действия выключателя прост. Для того чтобы горела лампочка, к ней подходит два провода, которые называются фаза и ноль. С распределительно й коробки к выключателю отпускается только фаза. Здесь она разрывается на два провода: один идет от коробки до места установки выключателя, а другой – от выключателя к светильнику. Соединение и разъединение фазных проводов осуществляется благодаря клавише.

Виды выключателей

Конструктивно все выключатели, которые предлагаются сейчас на рынке электротоваров, делятся на одноклавишные и двухклавишные. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от типа подключения:

• закрытые применяются там, где проводка проходит в стене и подготовлено место для монтажа выключателя;
• наружные выключатели подсоединяются к внешней проводке, что встречается гораздо реже сегодня.

Начнем с описания конструкции и способа подключения закрытых выключателей.

Монтаж выключателя закрытого типа

В месте монтажа закрытого выключателя должно быть цилиндрическое углубление в стене, обычно снабженное подрозетником, представляющим собой металлический или пластиковый стакан, через дно которого выходит провод для подключения. Удобно, чтобы длина проводов для подключения выключателя составляла 10 см.

Как установить закрытый одноклавишный выключатель

Каков бы ни был выключатель, прежде чем приступить к его установке важно с помощью указателя напряжения определить, какой из проводов под напряжением, а какой нет. После этого необходимо отключить подачу электроэнергии к месту установки устройства и вновь проверить наличие тока на обоих проводах.

Однокнопочные выключатели могут несколько отличаться друг от друга в зависимости от производителя и цены.

Самую простую конструкцию имеют устройства, цена которых не превышает 80 рублей. На механизме такого выключателя есть распирающие скобы для монтажа, которые подтягиваются при помощи винтов. Для подключения каждого из проводов фазы есть также по винту, к которому ведут отверстия. Весь монтаж включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. После того как фаза полностью обесточена, начинают подготовку самого выключателя к монтажу. Для этого снимают кнопку с рамки. Под клавишей находится два винта, соединяющих механизм с лицевой стороной выключателя. Их откручивают, отсоединяя рамку от рабочего элемента выключателя.

Шаг 2. Раскручивают винты для подсоединения и фиксации проводов.

Шаг 3. Снимают изоляцию с кабелей, оставляя оголенным примерно сантиметр каждого провода.

Шаг 4. В отверстия, идущие к каждому винту, вставляют кабели фазы таким образом, чтобы оголенный участок провода не входил в паз на 1 мм своей длины.

Обратите внимание! Даже на некоторых дешевых выключателях с обратной стороны рабочего механизма места входного и отводящего контактов отмечены символами. Вход может быть обозначен цифрой 1 или латинской буквой L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Шаг 5. Закручивают винты, фиксирующие контакты и проверяют, насколько прочно произведено соединение. Концы кабелей не должны свободно двигаться.

Обратите внимание! Винты у дешевых выключателей, а также резьба для них не особо прочные, поэтому не стоит слишком затягивать крепежи.

Шаг 6. Теперь механизм строго горизонтально устанавливают в подрозетник.

Шаг 7. Фиксируют рабочий элемент распорными скобами, затягивая винты, которые регулируют распорки. Проверяют, надежно ли вмонтирован выключатель.

Шаг 8. Накладывают на механизм защитную рамку и закрепляют ее через специальные отверстия винтами.

Шаг 9. Устанавливают клавиши.

Монтаж выключателя окончен.

Одноклавишные устройства, цена которых выше 90 рублей, немного отличаются по своей конструкции и процессу монтажа. В самом начале не забудьте проверить активную фазу и выключить подачу электроэнергии.

Обратите внимание! У более дорогих выключателей рамка продается отдельно, а само устройство состоит из механизма и прикрепленной к нему клавиши.

Шаг 1. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу выключателя, устанавливают специальный пластиковый подрозетник. Его монтируют в бетонную стену при помощи алебастра.

В подрозетнике есть специальное отверстие для провода.

Шаг 2. С механизма снимают клавишу.

Шаг 3. Отверстия для проводов у такого выключателя не имеют винтов, но устроены так, что контакты в них надежно фиксируются. Для этого провода вставляют в прорези в соответствии с указателями: L – входное отверстие, стрелочка вниз – выход.

После того как оголенные контакты вставили плотно в отверстия, необходимо проверить прочность соединения. Для этого несильно тянут за провода. Если нужно по какой-то причине вытащить кабели, то нажимают на специальный рычаг, находящийся сбоку механизма.

Шаг 4. Монтируют механизм в подрозетник строго горизонтально и фиксируют его при помощи винтов.

Шаг 5. Устанавливают и фиксируют благодаря специальной защелке рамку.

Шаг 6. Закрепляют клавишу.

Выключатель готов к эксплуатации.

Двухклавишные выключатели и их монтаж

Такое устройство устанавливают для управления люстрами с большим количеством лампочек или, например, для раздельного санузла. Конструкция и принцип монтажа двухклавишного выключателя не особо отличается от однокнопочного.

Отличие состоит в том, что к выключателю подходит 3 провода фазы: один является входным, два других – отводящие. Под напряжением находится только первый кабель.

У дешевых выключателей нет обозначений, в какой паз какой провод вставлять. На самом деле запутаться тут сложно. Сверху располагается один винт, поэтому сюда подсоединяется провод, подводящий ток. Нижние пазы предусмотрены для обесточенной фазы.

У более современных и дорогих устройств на обратной стороне выключателя есть следующие обозначения:

• когда речь идет только о цифровых символах, то 1 – это питающий провод, а 2 и 3 – отводящие;
• если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным – отходящие.

Обратите внимание! Если делаете проводку самостоятельно, то все 3 провода лучше сделать разных цветов.

В остальном установка не отличается от однокнопочных выключателей.

Как монтируются другие типы выключателей

Наружные устройства устанавливаются еще проще. Им не нужны подрозетники, но необходимо будет просверлить отверстия в месте монтажа для дюбелей.

Выключатели с подсветкой на клавишах немного сложнее устроены, но это не сказывается на процессе монтажа. А устройства, реагирующие на голос, хлопок или другие сигналы снабжаются подробной инструкцией по установке.

Видео – Установка выключателя своими руками. Подключение одноклавишного выключателя

Видео – Схема подключения двухкнопочного выключателя

Перед покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света

двухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате.

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

Заметьте, что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее.
После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

• питающий кабель от автомата в щитке
• кабель спускающийся к выключателю
• один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago.
Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника.
Берете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист - это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры - приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре - а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи " ". Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка - когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится.

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы.
Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим - где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

Разнообразие моделей выключателей

Что такое выключатель и где он устанавливается

Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

Сразу скажем про важнейшее правило!

Выключатель всегда ставится на разрыв . Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат - мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

Насколько велика опасность поражения током?

Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой - несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об .

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала .

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Класс защиты корпуса выключателя

Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Наличие световой индикации

Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

Различия по типу управляющего устройства

В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

• Клавишные выключатели - э то самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом, с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

• Выключатели с кнопкой , фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

• Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

• Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

• Сенсорные выключатели . Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

• Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

Схемы подключения выключателей различного типа

Обычный одноклавишный выключатель

Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый - защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

2 – монтажная , в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

3 – точки соединения проводов.

Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки . Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

4 – одноклавишный выключатель.

5 – условно показан осветительный прибор.

6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Были проведены подготовительные работы. В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1). От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки. От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель. В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
	От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель. Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный. Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм². Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины хватило для монтажных работ.
	Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения. При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
	Синий провод кабеля N подключается к шине нуля. Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
	Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции. Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается. Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
	В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм. Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции. На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
	Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник. Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор. Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
	От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора. Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
	В выбранном месте крепится осветительный прибор. Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус. Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
	Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
	Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника. Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора. Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку. Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
	Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
	Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка. В данном случае получается четыре пары. Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель. Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник. Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ. Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
	Теперь необходимо соединить эти пары. Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago. Потребуется четыре клеммы на два контакта.
	Коммутация произведена.
	Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
	Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается. В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
	А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
	После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
	Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место. К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
	Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
	После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон. Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света. Все должно работать безукоризненно.

Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться - особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

Как провести установку розетки в квартире?

С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала .

Двухклавишный выключатель

Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

• выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый - на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель. Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

• При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных . Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

Что этим достигается – показывает следующая схема

Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

Подключение проходного выключателя

Представьте такие ситуации:

• Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
• Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
• Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

Начинаем разбираться.

С нулевым проводом – никаких изменений.

Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот - при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

Применение перекрестного выключателя

А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

Рассмотрим более простой вариант - одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

В перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

Любое комфортное жилье немыслимо без коммуникаций и электропроводки. При некоторых неполадках в эксплуатации различных домашних приборов и оборудования можно починить их самостоятельно, не прибегая к обязательной помощи специалистов. В данной статье мы рассмотрим, как правильно врезать выключатели и розетки в стены вашего дома - какое место для этого выбрать, что из инструментов понадобится и какова последовательность работ.

Принцип работы выключателя

В нашем современном мире трудно представить себе помещение, в котором нет выключателя. Зачастую это небольшая пластиковая коробочка с металлической начинкой и одной или двумя клавишами, которые действуют как соединитель или разъединитель электрической цепи. Во включенном положении они соединяют линию электропередач от щитовой до люстры, а в выключенном положении разрывают цепь, прекращая подачу тока по проводам.

Принципы функционирования переключателей довольно просты. Чтобы зажечь лампочку, к ее основанию подводят два кабеля, называемые фазой и нулем. Из распределяющей коробочки в сторону переключателя отходит только фаза. Тут ее разветвляют на два кабеля, один из которых прокладывается от коробочки до точки установки переключателя, а второй проводится от переключателя до самого светильника. Благодаря клавишному переключателю выполняется сцепление и расцепление фазных кабелей.

Знаете ли вы? Первые данные о людях, получивших удары током, были найдены еще в древнеегипетских текстах, датированных 2750 годом до нашей эры. Всему виной рыбы, в частности, электрический сом, способный выдавать импульсы тока до 360 Вольт.

Выбор места

В недалеком прошлом существовала тенденция устанавливать выключатели на уровне глаз человека, чтобы можно было видеть, куда включать и выключать. Сегодня же в основном используют правило уровня руки для большего удобства при изменении положения клавиш. Также выключатели стараются максимально скрывать из поля зрения, так же как и розетки, чтобы не портить внешний вид стен.

В целом особых требований к месту размещения выключателя, его положения относительно окон, дверей, пола и потолка нет. Главное - чтобы вам было удобно и комфортно им пользоваться.

В соответствии с современными тенденциями дизайна и благоустройства располагать выключатель принято на высоте около метра от пола и поблизости от дверей, чтобы можно было включить свет сразу же при входе в помещение.

Если говорить о розетках, то их нужно расположить на одном уровне относительно пола и стен, но на разных стенах. Оптимальный вариант проделать по одной розетке на каждой стене или разместить их так, как требует того количество и местоположение будущей электротехники.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Прежде чем вы приступите к бурению стен и высверливанию места под выключатель, нужно провести инвентаризацию имеющихся под рукой инструментов, чтобы в процессе работы не произошло неожиданных неприятностей вроде того, что дрель есть, а специальной насадки под высверливание круглых отверстий в стене нет. Итак, ваш арсенал инструментов должен включать:

• перфоратор с буром диаметром 6 мм;
• дюбели;
• перфолента;
• гвозди размером 6х40;
• труба ПВХ (гофрированная или обычная);
• кабель нужного сечения;
• насадка на перфоратор или дрель для бурения круглых отверстий;
• выключатели по нужному количеству;
• розетки по нужному количеству;
• уровень (обычный или лазерный) для разметки проводки, розеток и выключателей.

После того как вы заготовите все необходимые инструменты и проверите их комплектацию и работоспособность, следует удостовериться в том, какой из приходящих проводов подает напряжение, а какой нет.

Важно! После определения кабеля под напряжением с помощью специального устройства необходимо обесточить квартиру от электричества, выключив тумблеры в щитовой. Не пренебрегайте этим важным правилом во избежание непоправимых последствий и травм.

Прокладку кабеля можно начинать только после того, как все подготовительные работы будут пройдены, включая один из главных этапов по подготовке рабочей поверхности.Чтобы правильно подобрать толщину кабеля, можно руководствоваться следующим правилом: 1 квадратный миллиметр кабеля выдерживает максимальное напряжение в 1,5 кВт. Бурить следует аккуратно, не торопясь, периодически останавливаясь и проверяя, не сбилось ли направление. Также стоит разбить планируемую работу на части, чтобы давать время перфоратору остыть, а также передохнуть вам самим.

Подготовка рабочей поверхности

Перед прокладкой кабеля нужно провести разметочную работу и определить с помощью уровня, где будут находиться штробы под кабеля, а также разметить местоположение розеток и выключателей. Только после этого можно приступать к очистке рабочей поверхности до бетона. Нужно убрать штукатурку, обои и другие декоративные материалы со стен, перед тем как запустить перфоратор. Так как вы все равно напылите, не нужно обрабатывать стены слоем грунтовой смеси. Теперь можно переходить к подготовке самой проводки к дальнейшей прокладке и монтажу.

Подготовка проводки

Для правильного и максимально защищенного прокладывания кабеля в проделанные штробы нужно заготовить специальные защитные ПВХ-трубки (гофрированные или обычные). Они и будут выступать защитниками поверхности кабеля от острых углов штробы, а особенно на местах перегибов, где опасность перетирания и повреждения тонкого кабеля наиболее существенна.

Проденьте кабель в подготовленную ПВХ-трубу, после чего укладывайте их в штробу.

В целях укрепления трубки с кабелем в стене нужно заготовить специальные отверстия примерно на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. В эти отверстия вбейте специальные дюбель-гвозди на которые укрепите перфоленту. Данная лента и будет держать трубку на месте, не давая ей двигаться. Просто заверните в перфоленту гофрированную или обычную ПВХ-трубу с кабелем и повторяйте эту же операцию по всему периметру проводки.

Также на этом этапе нужно установить специальные подрозетники. Для этого выберите стену с помощью круглой насадки на перфоратор, после чего проложите кабели в соответствующие отверстия пластикового подрозетника, а дальше укрепите подрозетник в углублении с помощью шурупов.

Переходные клеммы ставятся в тех случаях, когда необходимо выполнить качественное соединение двух и более кабелей. Для того чтобы установить переходную клемму, нужно произвести предварительную зачистку кабеля от оплетки. Для этого подойдет обычный нож или канцелярский. Аккуратно зачистите оплетку на конце провода примерно на 1-2 сантиметра. Далее вставьте с обеих сторон нужные для соединения провода, после чего произведите зажимание концов при помощи болта.

Как подключать провода

После того как разводка была сделана, нужно переходить к следующему этапу монтажа электрооборудования, заключающегося в его подключении к приходящим на жилье электропроводам.

В целях достижения максимального результата по монтажу следует воспользоваться своим воображением и представить, что провода стали «трубами», а электрический ток превратился в «воду». По линии фазового кабеля происходит «подача воды», при этом по нулевому кабелю возвращается «обратка», а защитный проводник создан на предвиденный аварийный вариант, например, если в каком-то месте обнаружится протечка, то «вода» будет непременно «слита» в землю.

Благодаря техническому прогрессу сегодня провода окрашивают в разные цвета, что является очень удобным для новичка в электропроводках.

Знаете ли вы? Одна из самых распространенных расцветок имеет следующий цветовой ряд: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый - заземление (РЕ).

Производя электромонтажные работы, нужно четко выполнять и блюсти последовательность расцветок кабелей, чтобы существенно облегчить себе задачу на их проведение в распределительной коробке. Для удобства дальнейшего использования, проведения профилактических и ремонтных работ рекомендуется заранее разметить те точки, в которых будут установлены такие распределительные коробки, куда и будут собраны провода со всех точек освещения, розеток и выключателей.

И вот, наконец, вы добрались до момента монтажа механизма выключателя. В основном в сборке и установке выключателя применяется следующая поэтапная схема:

1.Обесточьте фазу, после чего снимите клавиши с подрамника. Под ними располагаются два крепежных винта, которые являются соединителями лицевой части выключателя с их электронным механизмом. Выкрутите оба винта и рассоедините подрамник и рабочий элемент приспособления.

2. Теперь вам предстоит разобрать винтовое крепление, которое служит фиксатором проводов внутри механизма.

3. Зачистите оплетку на проводах, оставив чистыми около 1-2 сантиметров каждого кабеля.

4. Введите провода в крепление так, чтобы его оголенный фрагмент едва выступал за пределы конструкции (приблизительно 1 мм).

5. Закрутите винтовые крепления, которые плотно зафиксируют контакты. Далее немного подергайте провода, чтобы проверить прочность произведенного крепления. Здесь важно, чтобы концы проводов не могли свободно двигаться. Но также не стоит и перетягивать крепления, ведь можно сорвать резьбу или раскрошить хрупкий пластик.

6. В заранее закрепленный на своем месте подрозетник вставьте механизм выключателя, руководствуясь строгим горизонтальным положением.

7. С помощью специальных распорных скоб зафиксируйте рабочий элемент выключателя, вворачивая винтовые крепления, регулирующие их. Проверьте надежность вмонтированного переключателя.

8. Теперь наложите на конструкцию защитный подрамник и укрепите его при помощи специальных винтовых зажимов.

9. Расположите клавиши и проверьте их работоспособность.

На этом монтаж переключателя завершен. Можно включать электричество и проверять его функции на практике.

Важно! С тыльной стороны функционального механизма на переключателях места входящего и отводящего контактов помечены определенными символами. Например, вход может обозначаться цифрой 1 или буквой латинского алфавита L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Фиксация накладки

Накладка фиксируется при помощи специальных винтовых креплений или попросту прижимается подрамником выключателя к стене. Как правило, более распространен второй вид накладок. Но такое приспособление было популярным в советские времена и редко применяется в современном мире.

Особенности установки сдвоенных выключателей

Устройство с двойными клавишами применяются в больших помещениях, где располагается массивная люстра с большим числом лампочек или просто много светильников. Также этот вид переключателя используется в раздельных санузлах, когда одна клавиша включает и выключает свет в ванной, а другая проводит те же операции в туалетной.

Особых отличий между одноклавишным и сдвоенным выключателями нет. Главное отличие заключается в том, что к двухклавишному выключателю приходят три фазовых кабеля: входной и два отводящих. При этом под напряжением находится только входной.

Знаете ли вы? Молнии являются одним из самых мощных природных поставщиков электричества. Наши далёкие предки считали, что молния, ударившая в конкретный участок, была указателем на источник воды и что именно в этом месте лучше рыть колодец.

Иногда сложно сразу понять, в который из пазов следует ввести тот или иной провод. Но, когда дело доходит до практики, эта сложность вовсе таковой не является. Главным ориентиром в правильной установке такого переключателя является винт, который расположен с лицевой стороны механизма. Именно под него и нужно завести тот кабель, который является фазовым и будет подавать электричество. Два нижних паза были предусмотрены для двух обесточенных фаз. У более современных устройств, которые на порядок выше по качеству и, соответственно, цене, на обратной стороне выключателя производителями были расположены следующие обозначения:

• когда речь идет только о цифровых символах, то 1 - это питающий провод, а 2 и 3 - отводящие;
• если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным - отходящие.

В остальном данный вариант выключателя во многом идентичен и ничем не отличается в сборке и установке от одноклавишного устройства. Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

В данной статье мы подробно рассмотрим вопрос, . Нет необходимости ломать голову

к кому с этой проблемой обратиться, где взять специалиста электрика. Ненужно тратить время на поиски и тратить деньги на вызов, делается все это легко и просто. Нужно всего лишь следовать подробным инструкциям приведенным в этой статье и вопрос как установить выключатель света , будет решен без каких либо сложностей и головоломок.

Итак, мы имеем новый одноклавишный выключатель и желание его поставить.

Место установки пока выглядит немного уныло, пустой подрозетник и два торчащие из него провода, но это только до тех пор, пока мы не установили новый выключатель.

Подготавливаем выключателя к установке

Первым делом, перед проведением всех работ, необходимо, с помощью индикатора (указателя) напряжения определить провод с приходящей фазой. Для этого поочередно подносим его сначала к одному проводу, затем к другому. Отмечаем нужный с помощью изоляционной ленты.

Теперь, отключаем электричество, проверяем его отсутствие на проводах, с помощью и только после этого приступаем к работе.

Существует огромное множество разновидностей выключателей. Они различаются: по производителям, по ценовой категории, качеством исполнения, различными методами подключения проводов к контактным зажимам и так далее.

Рассмотрим два основных варианта установки. В первом случае, установим выключатель дешевой ценовой категории до 80 рублей.

Подготавливаем выключатель к установке, а за одно узнаем, как устроен выключатель.

С помощью плоской отвертки снимаем клавишу выключателя, с левой или с правой стороны подеваем ее и отсоединяем от корпуса.

Откручиваем два винтика расположенных по диагонали на защитной рамке, отсоединяем ее от механизма.

На механизме имеются четыре винта, два из низ них являются контактными, они предназначены для присоединения проводов к механизму. Два других приводят в движение распорный механизм, который предназначен для надежной фиксации механизма в подрозетнике.

Контактные винты.

Винты левого и правого распорного механизма.

Раскручиваем контактные винты, на верхней торцевой стороне будет видно как двигаются прижимные пластинки.

Один из контактов является приходящим, на него приходит фаза, другой отходящим, с него фаза уходит на светильник. На каждом контакте имеется по два отверстия для присоединения проводов. Как устроен выключатель разобрались, переходим к следующему этапу.

Подключение выключателя

Зачищаем провода, снимаем необходимое количество изоляции, примерно 1 см.

На недорогих одноклавишных выключателях, как правило не указано обозначение контактов, приходящий и отходящий, но на всякий случай посмотрите на заднюю стенку механизма, обозначения могут быть такие:

• цифры 1 и 3 - здесь 1 контакт приходящей фазы, 3 отходящей
• буква L и цифра 1 - здесь L контакт приходящей фазы, 1 отходящей
• буква L и стрелка - здесь L контакт приходящей фазы, стрелка отходящей

Это наиболее часты обозначения.

Возвращаемся к нашему выключателю. Вставляем зачищенный провод в отверстие, убеждаемся, что он попал между прижимными пластинами, затягиваем контактный винт. Проверяем, насколько хорошо зафиксировался провод. Он не должен качаться и шататься, если такой факт имеет место, подтягиваем контактный винт. Плохо протянутый контакт будет подгорать и в дальнейшем приведет к выходу из строя выключателя.

Не переусердствуйте, на выключателях недорогой ценовой категории финты и резьбы не слишком надежные, очень легко сорвать.

Голая жила провода должна торчать из контакта на 1-2 мм.

Вставляем и затягиваем второй провод.

Раскручиваем винты распорного механизма, вставляем выключатель в подрозетник, выравниваем по горизонтали и фиксируем. Закручиваем распорные винты и проверяем надежность крепления механизма в подрозетнике.

Устанавливаем защитную рамку, закручиваем диагональные винтики, закрепив ее к механизму.

Устанавливаем клавишу. Перед установкой смотрим на совмещение штырьков и пазов подвижной части механизма и клавиши.

На этом подключение выключателя закончено.

Рассмотрим теперь второй вариант установки.

Как подключить выключатель света, вариант второй

К данному варианту относятся выключатели дорогой ценовой категории свыше 100 рублей за штуку.

Подготавливаем выключатель к установке. В ходе процесса смотрим его устройство.

Данные выключатели, как правило, продаются не в полном комплекте. Механизм и клавиша вместе, а рамка отдельно. Это сделано для возможности применить творческий подход в оформлении дизайна выключателя, например белая клавиша, черная рамка и так далее на ваше усмотрение.

Клавиша выключателя снимается очень легко руками. Снимаем.

Слева и справа расположены винты распорных лапок.

Переворачиваем выключатель. Первым делом бросается в глаза полное отсутствие винтовых, клемм и зажимов. Данная категория выключателей имеет втычные контакты, которые довольно не плохо зарекомендовали себя в освещении.

Рассмотрим поближе. На выключателях такого класса всегда имеются условные обозначения.

В данном случае:

• L - контакт для приходящего фазного провода
• стрелочка вниз - контакт отходящего провода

Каждый контакт имеет два втычных отверстия контакта.

Зачищаем провода, снимаем 1 см изоляции.

Втыкаем провода по одному в контакт.

Провод должен зайти туго и упереться. В данном случае допускается чтобы изоляция провода торчала из контакта на 2-3 мм. Проверяем как зажался контакт, пробуем вытянуть провод обратно, если при определенном усилии (не со всей силы) он не вытягивается, контакт хороший. Продолжаем подключение выключателя.

Переходим к следующему проводу.

Если возникла необходимость вытащить провод из втычного зажима и подкорректировать длину зачищенной жилы, нажимаем на специально предусмотренный для этих целей рычажок.

Нажимаем и провод вновь свободен свободен.

После подключения проводов, переходим к установке механизма в подрозетник.

Если ваш механизм, без каких либо сложностей устанавливается в имеющийся подрозетник и надежно там фиксируется, то вам осталось одеть рамку и установить клавишу. Но как правило в большинстве случаев механизм в подрозетнике не фиксируется, распорные лапки не достают до краев подрозетника, он слишком большой. К ак подключить выключатель света, если возникла такая ситуация? Давайте разберемся. Дело в том, что раньше были другие стандарты и механизмы выключателей были более массивнее. Сейчас выключатели стали более компактнее, механизмы уже не занимают столько пространства в подрозетнике, да ми сама установка выключателя в подрозетник претерпела некоторых изменений. Под новые, современные выключатели изготавливают соответствующие им подрозетники.

Изготавливаются они теперь не из железа, как раньше, а из специальной негорючей пластмассы.

Приобретая новый выключатель, нужно обязательно приобрести к нему подрозетник, в основном они имеют стандартный диаметр 67 мм.

Итак, в данной статье, мы подробно разобрали два подключение выключателя с одной клавишей разобрав два различных примера установки, и теперь, можем по праву считать эту тему закрытой.

Для выполнения работ по установке выключателя мы использовали:

Материал

• одноклавишный выключатель - 1 шт.
• подрозетник - 1 шт. (потребуется в некоторых случаях)
• гипс или алебастр - 200 грамм (потребуется в некоторых случаях)

Инструмент

• индикатор напряжения
• плоскогубцы
• кусачки
• крестовую отвертку
• плоскую отвертку

Выполнив установку выключателя своими руками мы сэкономили:

• - 200 рублей
• демонтаж старого подрозетника - 100 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание отверстия, установка) - 200 рублей
• установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей

ИТОГО: 650 рублей